Регулировка сцепления ваз 2106 своими руками видео

Руководство

Важно! Если вы прокачиваете гидравлический привод сцепления после смены жидкости, то сначала нужно осуществить чистку сливного штуцера основного цилиндр сцепления от грязи и пыли. Это делается при помощи щетки, в которой вместо щетины применяется стальная проволока

Это делается при помощи щетки, в которой вместо щетины применяется стальная проволока.

На стенде показан принцип прокачки сцепления.

Все необходимое для операции

Работы по прокачке сцепления на ВАЗ 2106 необходимо проводить на эстакаде или яме. Также потребуется помощь напарника.

Из инструментов нам понадобится:

тормозная жидкость;
резиновый шланг;
емкость;
ключ на 8.

Лучший вариант для ВАЗ 2106 — Нева М

Механизм сцепления автомобиля ВАЗ 2106

Устройство с простейшей конструкцией, обеспечивающей зацепление силовой установки и коробки передач. Механизм отличается примитивностью, что делает его ремонт и обслуживание максимально доступным для рядового автомобилиста.

Описание конструкции

Здесь присутствуют элементы:

педаль сцепления;
главный цилиндр;
магистраль напорная;
рабочий цилиндр;
вилка сцепления.

Внутри конструкции находится специальная жидкость, обеспечивающая передачу импульса от педали к вилке.

Как работает привод сцепления

Принцип действия таков.

Автомобилист нажимает на педаль.
Поршень главного цилиндра, соединенный шарниром с рычагом педали, продавливает жидкость по цилиндру, создавая избыточное давление внутри магистрали.
Масло проходит по напорной линии и поступает в рабочий цилиндр.
Далее происходит выталкивание поршня и передвижение вилки сцепления.
Механизм выходит из зацепа и мотор отключается от коробки передач.

Принцип действия одинаков для всех модификаций и версий. Отдельные автолюбители устанавливают сухое сцепление. Фактическое отличие только в рабочем элементе – классический содержит жидкость, сухой – трос.

Поломки сцепления

Среди самых распространенных «диагнозов» автомехаников выделяются.

Пробой уплотнителя головного или рабочего цилиндра. Жидкость вытекает из системы, приводя к ее завоздушиванию.
Засор напорной магистрали или ее закоксование. Проблема является последствием использования поддельного масла или его несвоевременной замены.
Механическое повреждение вилки или рабочего цилиндра. Детали расположены в нижней части автомобиля. Обычно пользователи могут повредить механизм при переезде через бездорожье, бордюры.
Самой легкой проблемой является растяжение пружины или ее выпадение из паза крепления.

Симптомы неисправностей

Проблемы, возникающие при неправильной регулировке сцепления.

Машина дергается. Это говорит, что диск отходит недостаточно далеко от корзины и в момент выжимания привода мотор не полностью отключается от коробки передач.
Передачи не хотят включаться. Аналогично возникающий симптом при указанной выше проблеме.
При резком нажатии на педаль газа машина не реагирует или ускоряется слишком медленно. Также возможны подергивания во время стабильной езды.
Педаль сцепления проваливается/слишком жесткая, при этом передачи не включаются.

Основные неисправности

Сразу нужно оговориться, что ведомый диск и выжимной подшипник – расходники, на долгую службу которых лучше не рассчитывать. Гораздо важней целостность маховика, его цена на порядок выше и замена сложнее.

Основные неисправности сцепления на ВАЗ:

Трудно переключаются передачи;
Буксует сцепление;
Рывки при работе;
Вибрация во время работы;
Скрип и другие посторонние звуки во время работы;
Сцепление не работает.

Затрудненное переключение передач означает, что сцепление не отключается полностью, то есть ведомый диск продолжает проворачиваться при нажатии педали. Причин такой ситуации может быть несколько:

Проблема с ведомым диском: он начал заедать на шлицах первичного вала, либо фиксирующие заклепки начали выходить со своих посадочных мест и цепляться за маховик и нажимной диск, либо вышли из строя демпфирующие пружины;
Проблема с выжимным подшипником: он слишком далеко от корзины сцепления, в результате не нажимает на нее с достаточной силой;
Проблема с гидравликой: мало жидкости или воздушная пробка.

После того, как причина найдена, можно решать проблему: заменить ведомый диск, провести дефектовку первичного вала, установить выжимной подшипник на нужном расстоянии от корзины сцепления, долить гидравлическую жидкость и прокачать систему.

Пробуксовка сцепления – это несинхронное движение маховика и ведомого диска при полностью включенном сцеплении (когда педаль не нажата). Причины:

На рабочую поверхность ведомого диска попало масло;
Проблема с выжимным подшипником: он прилегает к корзине сцепления и нажимает на пружину;
Привод сцепления требует регулировки;
В главном цилиндре забился перепускной канал;
Не отходит назад педаль сцепления.

В зависимости от проблемы, решение будет соответствующим: проверка и замена сальников, из которых может подтекать масло, регулировка сцепления, ремонт и прочистка главного цилиндра.

Рывки и вибрация при работе сцепления – достаточно неприятный знак. Вероятные причины появления рывков при движении:

Заклинило диск на шлицах вала КПП. В этом случае он не может свободно сдвигаться по ним, а значит, не будет «мягкой стыковки» с маховиком;
Проблема с корзиной и ведущим диском. При длительной эксплуатации пружины изнашиваются, ведущий диск деформируется;
Изношен ведомый диск;
Привод требует регулировки.

При такой проблеме нужна диагностика. В лучшем случае, всё обойдется заменой ведомого диска, в худшем – менять придется всё сцепление.

Если при включении или отключении сцепления слышны скрежет, дребезжание, стук и прочие звуки, которых быть не должно, это может быть проявлением таких проблем:

Заклинило подшипники – нажимной или ведущего вала. Причиной этого может стать износ от времени или недостаток смазки. В этом случае звук появляется при включении сцепления;
Проблема с ведомым диском – износились пружины или шлицы соединения с валом КПП. Стук и дребезжание появляются при нажатии на педаль;
Не работает возвратная пружина вилки сцепления.

После диагностики сломанные детали нужно заменить на новые. Если проблема в шлицевом соединении ведомого диска, необходимо проверить и состояние вала КПП.

И, наконец, если отпустили педаль, а сцепление не срабатывает, причину нужно искать в гидравлике:

Воздушная пробка;
Недостаточно гидравлической жидкости;
Износились уплотнители цилиндров сцепления.

Проще всего долить жидкости в бачок и прокачать систему сцепления. Если проблема не решилась, необходимо демонтировать главный и рабочий цилиндры и заменить ремкомплекты.

Конструкция и принцип работы сцепления

Педаль сцепления посредством штока соединена с главным цилиндром сцепления. Тот же шток выполняет роль поршня в этом цилиндре. Имеется и рабочий цилиндр – установлен он на картере сцепления. Поршень этого цилиндра связан с выжимной вилкой.

Усилие от ноги водителя передается посредством жидкости, поэтому цилиндры сцепления связаны между собой трубопроводом.

В главный цилиндр жидкость подается из бачка. В качестве рабочего элемента выступает обычная тормозная жидкость.

Действует все это так: водитель нажимает на педаль сцепления, шток заходит в главный цилиндр и выталкивает жидкость из него.

Чтобы жидкость не пошла обратно в бачок, поршень перекрывает штуцер подачи из бачка.

Поскольку жидкость не сжимается, она движется по трубопроводу и начинает давить на поршень в рабочем цилиндре. Этот поршень выходит и толкает вилку, а та – воздействует на выжимной подшипник.

После отпускания педали пружина вилки задвигает поршень в рабочий цилиндр обратно, и жидкость возвращается в главный цилиндр.

Такая схема вроде и проста, но не всегда может быть надежной. Если внутрь системы привода попадет воздух – эффективность срабатывания сцепления упадет.

Пузырьки воздуха в системе при возникновении давления будут сжиматься, это приведет к тому, что полное усилие передаваться не будет.

Из-за этого даже при полностью выжатой педали выход штока рабочего цилиндра будет неполным, вилка до конца не выжмет подшипник – в итоге сцепление «ведет».

КАК ЗАМЕНИТЬ РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ НА LADA 2107 БЕЗ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛИСТОВ?

Никто не хочет испытывать дискомфорт во время езды, тем более, если это связано с проблемами в области управления автомобилем. Владельцам отечественной «классики» приходится уделять состоянию своей машины больше времени и сил, потому что привыкли все делать своими руками. С полной уверенностью можно сказать, если автовладелец уже освоили процесс регулировки развала-схождения, то ему по плечу отремонтировать и гидропривод муфты включения трансмиссии, достаточно изучить технологию.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Чтобы замена рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2107 была оправдана, неплохо знать его назначение и первые признаки неисправности. Система передачи крутящего момента на классических вазовских моделях приводится в действие за счет гидропривода, основная задача которого заключается в передаче усилий при нажатии на педаль управления муфтой.

В свою очередь, гидропривод состоит из двух цилиндров: главного и рабочего. При воздействии на педаль, в ГЦ создается давление, вследствие чего тормозная жидкость через клапан нагнетается в рабочий цилиндр (РЦ). Последний приводит в действие шток, который выжимает вилку, тем самым осуществляя выбор передач.

Традиционно РЦ расположен на картере КПП и закреплен двумя болтами, поэтому добраться к нему возможно только находясь под днищем авто. Работа обеих цилиндров зависит от наличия тормозной жидкости, поэтому нужно следить за ее уровнем, тем более, что делать это несложно – емкость находится в моторном отсеке.

КОГДА НУЖНА ЗАМЕНА НЕИСПРАВНОГО РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ НА ВАЗ 2107: ПРИЗНАКИ И ПРИЧИНЫ

В большинстве случаев неполадки управления муфты связаны с потерей герметичности, когда педаль теряет свою упругость при нажатии. Однако данный факт еще полбеды, а вот невозможность включить передачу – это уже серьезно.

Если скомпоновать признаки, указывающие на необходимость замены рабочего цилиндра сцепления на автомобиле ВАЗ 2107, то получим список:

Падение уровня тормозной жидкости в бачке, что говорит о потере герметичности шланга или РЦ. Поломка также определяется по пятнам под машиной.
Периодические «провалы» педали или ее мягкий ход свидетельствуют о попадании воздуха в систему. Поломка может быть следствием изношенного манжета или трещин корпуса рабочего цилиндра.
Постепенная потеря жесткости педали и затрудненное переключение передач говорят о поломке пружины РЦ. При этом уровень жидкости остается без изменений, а регулировка педали результатов не дает.

Протекание жидкости из главного цилиндра сигнализирует аналогичными признаками, поэтому при осмотре нужно обращать внимание и на его состояние

КАК СМЕНИТЬ РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР LADA САМОСТОЯТЕЛЬНО?

Для работы понадобится следующий набор инструмента:

Пассатижи.
Рожковый ключ «на 17».
Головка «на 13».

Процесс ремонта комфортнее выполнять на смотровой яме или эстакаде. При отсутствии такой возможности переднюю часть машины нужно поднять домкратом и установить на опоры, предварительно зафиксировав задние колеса башмаками. Далее работы производятся по следующим переходам:

Ослабить рожковым ключом «на 17» гайку наконечника шланга в пробке РЦ.
При помощи пассатижей отсоединить оттяжную пружину.
Разогнуть и вынуть пассатижами шплинт на конце толкателя.
Головкой «на 13» отвернуть два болта крепления цилиндра к картеру КПП.
Отсоединить кронштейн, который крепился болтами.
Вынув толкатель из вилки, взять РЦ в руку и ключом «на 17» полностью отвернуть гайку наконечника и снять шланг.
Выполнить замену рабочего цилиндра сцепления на автомобиле ВАЗ 2107, и сразу закрутить наконечник шланга, чтобы избежать потерь тормозной жидкости.
Закрепить новую деталь в обратной последовательности.

Определенная часть автолюбителей предпочитают слить старую тормозную жидкость перед операцией, считая, что это позволит им избавиться от грязи в системе. Как бы там ни было, а прокачку и регулировку сцепления делать придется в любом случае.

КАК ПРОКАЧАТЬ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ МУФТЫ?

Для качества работы трансмиссии важно отсутствие воздуха в системе, для чего и делается прокачка. Процедура аналогична прокачке тормозов

Для выполнения работы нужен помощник:

Залить в бачок на главном цилиндре тормозную жидкость.
Надеть на штуцер резиновый шланг соответствующего диаметра. Второй конец шланга опустить в емкость с некоторым количеством жидкости.
Попросить помощника нажать на педаль 5-6 раз и зафиксировать ее в нажатом положении.
Ключом «на 10» отвинтить на пол-оборота штуцер и выпустить пузырьки воздуха, после чего закрутить штуцер и повторить процедуру до полного исчезновения воздуха в жидкости.

Что нужно для прокачки сцепления ВАЗ 2107-2101

Процедура прокачивания сцепления на ВАЗ 2101 в соответствии с пособиями по ремонту и обслуживанию автомобилей предполагает наличие помощника, который во время ремонтных работ будет находиться непосредственно в автомобиле. Однако данную работу можно осуществить в одиночку, хотя для этого и потребуется больше времени. Также помимо наличия определенных ремонтных навыков, владельцу потребуется определенный набор инструментов:

Простая резиновая трубка для стравливания воздуха и отработанной жидкости.
Набор ключей для демонтажа бака главного цилиндра и иных частей сцепления в случае определения неисправностей.
Новая жидкость для залива в бак сцепления. По обыкновению в качестве такого вещества чаще всего используют обычную тормозную жидкость стандарта DOT-3 или DOT-4.

В случае самостоятельного ремонта и прокачки сцепления ВАЗ 2105 владельцу придется попеременно проводить работы как в подкапотном пространстве, так и в салоне автомобиля.

Такая процедура необходима в нескольких случаях:

Плановая замена. Используемая жидкость не может вечно обладать одними и теми же свойствами. Со временем она изнашивается, создается меньшее давление в цилиндре. Это влияет на работу автомобиля. Чтобы избежать подобной неприятности, нужно регулярно менять жидкость.
Плохое качество используемых материалов. Каждый хоть раз покупал продукт плохого качества. В данном случае это повлияет не только на работу автомобиля, но и на исправность остальных деталей. Именно поэтому нужно менять жидкость низкого качества на что-то получше.
Разгерметизация сцепления. Как только какие-то элементы системы начинают неплотно прилегать, возможна утечка жидкости и попадание воздуха. И то, и другое одинаково плохо. Быстро заканчивается жидкость, плохо срабатывает сцепление.
Ремонтные работы. Если система сцепления вышла из строя, то нужно отвезти автомобиль в сервис или отремонтировать самостоятельно. В любом случае, детали потеряют герметичность, в них попадет воздух, вытечет жидкость. Почему это плохо описано в предыдущем пункте.

Обратите внимание!В случае утечки жидкости прокачка сцепления поможет лишь временно. Для того, чтобы починить сцепления, нужно проверить всю систему на наличие дыр или щелей

Время попадания воздуха зависит только от отверстия. Главное помнить, что со временем оно будет становится все больше, а значит и воздух будет попадать быстрее.

Понять, что в гидравлическую систему попал воздух можно по трем главным признакам:

Начальная стадия. Педаль легко нажимается, переключение передач срабатывает, но уже не очень хорошо.
Средняя стадия. Скорости уже не переключаются, педаль легко выжимается.
Последняя стадия. Педаль не возвращается на место и западает.

Для удобства работ авто лучше загнать на яму или эстакаду. Дополнительно потребуется сторонняя помощь.

Перед началом работ нужно отчистить от пыли бачок, проверить уровень жидкости и долить ее при надобности.

Перед началом прокачки желательно сразу проверить возможность откручивания штуцера, часто он в своем посадочном месте сильно закисает, и сорвать его с места достаточно трудно.

Если сорвать с места штуцер удалось, нужно его обратно затянуть. После этого помощник накачивает систему, резко нажимая 4-5 раз на педаль, после чего ее удерживает.

Штуцер отворачивается на пол-оборота, после чего по трубке будет стекать жидкость с пузырьками воздуха. Как только жидкость течь прекращает, штуцер нужно затянуть.

После нужно несколько раз повторить процесс накачки и слива жидкости, периодически проверяя уровень в бачке.

На ВАЗ-2107 подготовительные работы идентичны – проверяется система на подтеки, очищается бачок и штуцер.

Возможно понадобиться снятие пылезащитного щитка для доступа к штуцеру рабочего цилиндра (на инжекторных моделях ВАЗ-2107).

Далее трубка надевается на штуцер, предварительно его нужно «сорвать» с места.

Процесс прокачки на этом авто производится так: штуцер отворачивается на пол-оборота, помощник резко нажимает на педаль, а после постепенно ее отпускает, при этом штуцер обратно затягивать не нужно.

Помощник должен нажимать резко на педаль до тех пор, пока по трубке не начнет идти жидкость без воздуха, после чего педаль нужно выжать и удерживать, и затянуть штуцер.

По поводу самой прокачки следует отметить, что сам процесс не должен быть длительным: на ВАЗ-2106 – 4-5 накачек с последующим сливом и 5-7 резких нажатий на педаль с неспешным отпусканием – на ВАЗ-2107.

Проверить работоспособность привода после прокачки можно в движении.

Завести авто, небыстро двигаясь попереключать передачи. Если признаков нарушения работоспособности гидропривода нет, можно считать, что прокачка произведена правильно.

Регулировка привода выключения сцепления Ваз 2105 Жигули

Руководства по ремонту
Руководство по ремонту ВАЗ 2105 (Жигули) 1980-1992 г.в.
Регулировка привода выключения сцепления

Педаль и главный цилиндр привода сцепления

1 – корпус главного цилиндра; 2 – перепускное (компенсационное) отверстие; 3 – прокладка штуцера; 4 – штуцер; 5 – стопорная пружинная шайба; 6 – поршень главного цилиндра; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – поршень толкателя; 9 – крючок; 10 – ось педалей; 11 – кронштейн педалей сцепления и тормоза; 12 – пружина сервопривода педали сцепления;

13 – оттяжная пружина педали сцепления; 14 – ограничитель хода педали сцепления; 15 – педаль сцепления; 16 – толкатель поршня; 17 – защитный колпачок; 18 – стопорное кольцо; 19 – впускное отверстие; 20 – уплотнительное кольцо (кольцевой клапан); 21 – перепускное отверстие поршня; 22 – рабочая полость цилиндра; 23 – пружина; 24 – прокладка; 25 – пробка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
↓ Комментарии ↓
1. Эксплуатация автомобиля
1.0 Эксплуатация автомобиля 1.1

Пуск двигателя 1.2 Управление коробкой передач 1.3 Движение автомобиля 1.4 Торможение и стоянка 1.5 Эксплуатация нового автомобиля 1.6 Корректировка угла опережения зажигания 1.7 Меры предосторожности при эксплуатации автомобиля 1.8 Уход за кузовом 1.9 Хранение автомобиля

2. Техническое обслуживание автомобиля
2.0 Техническое обслуживание автомобиля 2.1 Операции технического обслуживания
3

Общие данные
3.0 Общие данные 3.1 Техническая характеристика автомобилей 3.2. Органы управления 3.3. Управление вентиляцией и отоплением салона 3.4 Моменты затяжки резьбовых соединений 3.5 Инструмент для ремонта и технического обслуживания 3.6 Применяемые горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 3.7 Основные данные для регулировок и контроля
4. Двигатель
4.0 Двигатель 4.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 4.2 Снятие и установка двигателя 4.3 Разборка двигателя 4.4 Сборка двигателя 4.5 Стендовые испытания двигателя 4.6 Проверка двигателя на автомобиле 4.7. Блок цилиндров 4.8. Поршни и шатуны 4.9. Коленчатый вал и маховик 4.10. Головка цилиндров и клапанный механизм 4.11. Распределительный вал и его привод 4.12. Система охлаждения 4.13. Система смазки 4.14. Система питания 4.15. Карбюратор 2105-1107010 4.16. Карбюратор 21051-1107010
5. Трансмиссия
5.0 Трансмиссия 5.1. Сцепление 5.2. Коробка передач 5.3. Карданная передача 5.4. Задний мост
6. Ходовая часть
6.0 Ходовая часть 6.1. Передняя подвеска 6.2. Задняя подвеска 6.3. Амортизаторы
7. Рулевое управление
7.0 Рулевое управление 7.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 7.2. Осмотр, проверка и регулировка рулевого правления 7.3. Рулевой механизм 7.4 Тяги и шаровые шарниры рулевого механизма 7.5 Кронштейн маятникового рычага
8. Тормоза
8.0 Тормоза 8.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 8.2. Проверка и регулировка тормозов 8.3 Кронштейн педалей сцепления и тормоза 8.4 Вакуумный усилитель 8.5. Главный цилиндр 8.6. Передние тормоза 8.7. Задние тормоза 8.8. Регулятор давления задних тормозов 8.9. Стояночный тормоз
9. Электрооборудование
9.0 Электрооборудование 9.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 9.2 Цепи, защищаемые предохранителями 9.3. Аккумуляторная батарея 9.4. Генератор 9.5. Стартер 9.6. Система зажигания 9.7. Освещение и световая сигнализация 9.8. Звуковые сигналы 9.9. Очиститель ветрового стекла 9.11. Электродвигатель вентилятора отопителя 9.12. Контрольные приборы 9.13. Система управления пневмоклапаном карбюратора
10. Кузов
10.0 Кузов 10.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 10.2. Двери 10.3. Капот, крышка багажника, бамперы 10.4. Остекление кузова, омыватели ветрового стекла и стекол фар 10.5 Панель приборов 10.6. Сиденья 10.7. Отопитель 10.8. Ремонт каркаса кузова 10.9. Лакокрасочные покрытия 10.10. Противокоррозионная защита кузова
11. Модификации автомобиля
11.0 Модификации автомобиля 11.1. Особенности ремонта автомобилей ВАЗ-21051 и ВАЗ-21053 11.2. Особенности ремонта автомобилей ВАЗ-2104 и ВАЗ-21043 11.3 Автомобили ВАЗ-21044 с системой впрыска топлива 11.4. Устройство системы центрального впрыска топлива
12. Электросхемы
12.0 Электросхемы 12.1 Интерактивная электросхема автомобиля ВАЗ-2105 12.2 Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-2104 12.3 Схема электрических соединений системы впрыска 12.4 Схема соединения комбинации приборов 12.5 Схема соединений контрольных ламп тормозной системы 12.6 Схема включения очистителей и омывателей фар 12.7 Схема включения электродвигателя вентилятора отопителя 12.8 Схема включения очистителя и омывателя ветрового стекла 12.9 Схема включения указателей поворота и аварийной сигнализации

Как прокачать сцепление автомобиля (общее руководство)

Подготовка к прокачке. Сама по себе процедура подкачки сцепления не так уж и сложна, как это может показаться на первый взгляд. В первую очередь здесь вам необходимо убедиться в том, что уровень тормозной жидкости не снизился. Он должен быть в норме и если его не хватает, то нужно будет добавить.

Далее переходим на рабочий цилиндр. А именно, здесь имеется защитный колпачок клапана, который нужно будет очистить от пыли и загрязнений.

Тем кто не знает, что такое рабочий цилиндр, вкратце объясню. Рабочий цилиндр является устройством, в которое входит шток от акселератора сцепления (педали в салоне). В зависимости от модели автомобиля, его расположение может быть различным. Но на большинстве моделях он располагается в перегородке подкапотного пространства под расширительным бачком тормозной жидкости. Обычно со стороны водителя, не далеко от тормозного цилиндра.

После того, как колпачок будет очищен от загрязнений и пыли, его нужно будет снять, после чего на шток клапана одеваем резиновый патрубок соответствующего диаметра.

После этого берем небольшую емкость и заливаем в нее немного тормозной жидкости. Только помните, использовать необходимо ту жидкость, что используется в автомобиле

Обращаем внимание и на то, что жидкости должно быть столько, чтобы свободный конец патрубка полностью мог погрузиться как минимум на два-три сантиметра

Процесс подкачки. Итак, теперь можно приступать и к непосредственной подкачке сцепления. Хотелось также отметить, что намного проще выполнить эту работу вместе с помощником.

1). Просим помощника сесть за руль и выжать сцепление раза 2-3, после чего он должен зафиксировать педаль в нижнем положении. Вы в это время откручиваете клапан, чтобы выпустить воздух. При это следим и за тем, чтобы один конец патрубка постоянно был погружен в емкость с тормозной жидкостью.

2). В момент откручивания штуцера прокачки, тормозная жидкость под усилием выжатого акселератора будет выходить из системы.

3). В частности, жидкость, через патрубок вытекает в емкость. Соответственно вместе с ней будет выходить и воздух. Пузырьки появляющиеся в бутылке, нам и будут говорить об этом.

4). После того, как из системы воздух полностью выйдет, подаете помощнику команду, чтобы он опустил педаль. А вы обратно закручиваете клапан.

5). Процедуру необходимо повторить несколько раз, то есть повторяем до тех пор, пока из патрубка в емкость не перестанет попадать воздух. Как правило хватает 2-3 подходов.

6). В данном случаи также необходимо следить и за уровнем тормозной жидкости в бачке. А при необходимости доливаем ее до отметки MAX.

7). В случаи, если помощника рядом не оказалось, то не стоит сильно огорчаться, так как выполнить эту работу можно и самостоятельно. Единственное, нужно будет при помощи какого-небудь упора зафиксировать педаль сцепления.

Видео

Как прокачать сцепление на Ваз 2110, 2111, 2112

1). Загоняем автомобиль на смотровую яму после чего открываем капот и находим бачок с тормозной жидкостью (см. фото). Откручиваем с бочка крышку и доливаем туда тормозную жидкость до отметки MAX.

2). После доливки закрываем крышку бачка, чтобы в нее не попадал воздух, или же просто накидываем ее сверху и после этого перебираемся под днище автомобиля.

3). Помощник в это время садиться за руль. Кстати, в процессе прокачки необходимо следить и за уровнем в тормозном бачке. А именно, он не должен опускаться ниже, чем на 15 мм. А лучше вообще по чаще подливать тормозную жидкость в бачок, а то мало ли что.

4). Далее попросите помощника, чтобы он плавно 5-10 раз нажал на педаль сцепления, а на последнее нажатие, чтобы он ее выжал и держал в полу, пока в это время вы будете проделывать одну операцию.

5). Вы в это время ( в зависимости от того, какое колесо прокачиваете) снимаете с прокаченного штуцера защитный колпачок. Вот к примеру на заднем колесе прокачаной штуцер расположен там где показано стрелкой на правом фото, а на переднем колесе данная деталь и её защитный колпачок расположены там где указано на левом фото:

6). Данный колпачок снимаем и надеваем на прокачной штуцер шланг, а другим концом этот шланг опускаем в небольшую емкость, которую заранее наполняем немного новой тормозной жидкостью. После проделывания всех операций, аккуратно ослабляем штуцер на 2-3 оборота и в емкость начнет сливаться отработанная жидкость, в которой будут пузырьки воздуха. После того, как жидкость перестанет течь, штуцер заворачиваем, после чего помощнику подаем команду, чтобы убрал ногу с педали. Продолжаем проводит эту операцию до тех пор, пока жидкость не начнёт выходить без пузырьков воздуха.

(На фото ниже пример приведён на переднем колесе, на заднем всё делается идентично)

Как сделать регулировку сцепления на ВАЗ-2106 своими руками

Конструктивное решение «Жигулей» модели 2106 отличается сравнительной простотой и одновременно надежностью эксплуатации. Благодаря этим качествам владельцы авто могут самостоятельно выполнять большинство ремонтных работ и регулировок. Ведь обращение в сервис – дело дорогостоящее, и не каждому по карману. Эта статья о том, как осуществить регулировку сцепления на ВАЗ-2106 своими руками. Инструкция пошагово пояснит все этапы проведения работ, которые, по своей сути, являются настройкой системы сцепления с установкой правильных просветов между составляющими конструкций.