Самостоятельная замена тормозных дисков и колодок

Признаки износа тормозных колодок

Перечислим признаки и симптомы, при обнаружении которых требуется проводить работы по замене колодок:

Если увеличился тормозной путь автомобиля.
Если колеса неравномерно тормозят (это водитель чувствует).
Если при резком нажатии на педаль тормоза появляется стук и биение (нога на педали чувствует как педаль вибрирует).
Если слышен скрип при нажатии на тормоз.

При обнаружении таких признаков, желательно, быстро устранить эти проблемы. Повреждения колодок и тормозного диска можно проверить визуальным осмотром:

если накладка тормозной колодки стала слишком тонкой (уменьшилась толщина);
если на накладках или колодках есть трещины, сколы, глубокие царапины;
если толщина тормозного диска сильно уменьшилась.
если толщина колодки хоть и нормальная по толщине, но изношена неравномерно;
если по периметру тормозного диска появился бортик (толщина диска уменьшилась, а бортик по краям остался).

Как притереть тормозные колодки после замены

После замены колодки нужно «притирать» в два этапа. На начальном этапе (сразу после замены) следует «мягко» тормозить:

не нажимая на педаль тормоза больше, чем на половину хода;
не допуская блокировки колес или срабатывания системы ABS;

Также тормозить нужно «коротко», чтобы не перегреть поверхности трения

Далее нагрузки повышаются постепенно, при этом важно помнить, что после торможения нужно давать колодкам остыть не менее 5-7 сек. Желательно выполнить не менее 40-50 таких торможений.

В дальнейшем, на протяжении первых 100-150 км. нагрузки следует плавно повышать, не перегревая тормоза. Параллельно следует следить за наличием фрикционной пыли на диске. Если материал активно пылится, это указывает на следующее:

проблемы самой притирки (возможно, тормозные диски изношены);
установлены тормозные колодки низкого качества;
имеются неисправности тормозной системы (клинит суппорта и т.д.)

В любом случае, необходимо знать, как заменить тормозные колодки правильно и обслуживать тормозную систему. Также после замены тормозных колодок эксплуатировать машину в привычном режиме нельзя до полного восстановления эффективности торможения после притирки или обнаружения и устранения других проблем с тормозами.

Симптомы износа тормозных колодок

К признакам износа тормозных колодок можно отнести:

увеличение тормозного пути
удары и вибрации при резком нажатии на педаль тормоза
скрипы и свист во время торможения
странное и неадекватное поведение тормозной системы
металлические пыль и стружка на тормозных колодках и других элементах.

Средний ресурс работы тормозных колодок составляет: для автомобилей с механической коробкой передач – 30-50 тыс. км., с автоматической коробкой передач – 25-30 тыс. км., для электромобилей и гибридов – до 100 тыс. км. Но реальный ресурс работы может значительно отличаться от нормативных, и зависит от: манеры езды, состояния дорог, качества деталей, климатических условий и от того, насколько качественна была произведена предыдущая замена колодок.

Как менять передние и задние колодки тормозной системы

Замена передних и замена задних тормозных колодок отличаются, потому как спереди — дисковые тормоза, сзади — барабанные.

Общий порядок замены (дисковые и барабанные):

Открыть капот и отвернуть крышку бачка тормозной жидкости.
Поднять домкратом любую переднюю сторону и снять колесо.
Очистить от грязи тормозной диск.
Открутить болтики направляющего суппорта и тормозного барабана, чтобы получить доступ к колодкам.
Отверткой отодвинуть колодки.
Новые колодки устанавливаем парами.
Затем надо прокачать всю тормозную систему.

Это был общий порядок замены деталей тормозной системы. Теперь рассмотрим, как правильно менять тормозные колодки на передних и задних колесах.

Когда нужно менять тормозные колодки?

При спокойном стиле вождения колодки нуждаются в замене через каждые 40-50 тыс. км. Однако состояние и целостность фрикционных накладок нужно проверять гораздо чаще — через каждые 5-10 тысяч километров.

Самый надежный и простой способ проверить состояние колодок — снять колесо и измерить толщину накладок. Детали нужно менять, если осталось не более 2-3 миллиметров фрикционного слоя. Колодка подлежит замене при наличии сколов и трещин накладки.

Какие тормозные колодки лучше выбрать? ТОП-8 лучших фирм-производителей

Некоторые модели имеют специальную сигнальную пластину, которая начинает шуметь при сильном износе накладки. В этом случае визуальный контроль не потребуется.

На современных машинах колодки имеют датчики, срабатывающие при превышении допустимого уровня износа. В этом случае бортовой компьютер предупреждает водителя о необходимости поездки на СТО.

Кроме прямых признаков, существуют косвенные:

Скрип при торможении.
Вибрация, удары или толчки при нажатии педали тормоза.
Следы металлической стружки на внутренней стороне колесных дисков.

Перечисленные симптомы могут быть следствием других неисправностей. Поэтому при их появлении нужно провести комплексную диагностику подвески и тормозной системы.

Как поменять задние тормозные колодки своими руками

Прежде, чем приступить к смене изношенных деталей, нужно внимательно осмотреть и другие механизмы, чтобы убедиться, что не будет других «сюрпризов». Вместе с барабанной системой часто ломаются: барабан, течет цилиндр, заклинивает тросик ручника.

Видео

Для эффективного ремонта автомобиль нужно пригнать в яму или поднять на домкрате. Независимо от марки и особенностей механизма, процесс замены тормозов проводится в несколько поэтапных шагов:

Колесо демонтируется.
Внутри капота снимается крышка тормозного бака;
Детали очищаются от грязи.
Откручиваются направляющие болты.
Колодки отводятся отверткой и меняются попарно.
Проверяется система при зажигании.

Работать с барабанной системой гораздо сложнее, нежели с дисками. Однако, если придерживаться правил и не спешить, этот опыт станет полезным навыком, который поможет в дальнейшем самостоятельно справляться с подобными проблемами.

Интересно знать!
Обратите внимание! Задние тормоза имеют средний показатель пробега порядка 50 тыс. км., передние служат гораздо меньше – от 10 до 15 тыс

км. Проверка производится каждые 10 тысяч километров.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы выполнить ремонт своими руками, нужно приобрести специальные инструменты. Покупка на рынке или с рук повышает шансы попасть на некачественные изделия. Подделки, хоть и выглядят как оригинал, но прослужат совсем недолго.

Автомобильные запчасти лучше приобрести у дилера, поставляющего оригинальные детали компании. В этом случае предоставляется гарантия на эксплуатацию колодок, есть возможность вернуть купленный товар.

Для работы нужно подготовить следующие инструменты:

домкрат;
набор ключей;
кувалда;
баллонник;
отвертка;
брусок;
спрей wd-40;
плоскогубцы.

Пошаговая инструкция

Перед началом работы нужно снять заднее колесо, автомобиль приподнять с помощью домкрата и зафиксировать подставкой.

Теперь можно приступать к разборке основного барабанного механизма.

Процесс замены задних тормозных колодок:

Снять авто с ручного тормоза.
Открутить два фиксирующих болта и демонтировать барабан. Если он «прикипел», поможет постукивание молотком или отверткой.
Снять крепежные пружины, освободить тросик ручника. В этом процессе помогут пассатижи.
Старые колодки снять.
Установить новые изделия в обратной последовательности.
Прикрутить колесо.
Проверить работу колеса, поставив авто на ручник.
Снять автомобиль с домкрата.

Во время починки нужно следить за уровнем тормозной жидкости в баке. Если система будет установлена неправильно, будут происходить утечки.

После замены колодок нужно выждать некоторое время, чтобы детали притерлись друг к другу. Несколько дней торможение может быть неэффективным. Если же автомобиль будет по-прежнему издавать скрежет, то процедуру нужно повторить или обратиться в диагностический центр.

Интересно знать!
Дополнительная информация! Чтобы правильно заменить детали, нужно воспользоваться смотровой ямой или эстакадой.

Признаки износа передних и задних колодок

Тормозная система состоит из многих узлов, в которых может произойти поломка. Основная неисправность – износ тормозных колодок. Вот несколько признаков, которые могут указывать на другие поломки в системе.

Сигнал с датчика износа

Некоторые современные автомобили в тормозной системе имеют датчик износа колодок. Существует два типа оповещения водителя в износе:

На самой колодке имеется сигнальный слой. Когда фрикционная часть израсходуется, сигнальный слой при торможении начинает издавать характерный звук (пищит);
Электронный датчик. Когда колодка стирается до соответствующей степени, на приборной панели появляется сигнал.

Уровень тормозной жидкости

Когда тормозные колодки изнашиваются, требуется больше рабочей жидкости, чтобы обеспечить эффективное замедление автомобиля. Это объясняется тем, что у поршня тормозного суппорта увеличивается ход. Так как износ фрикционной части происходит практически незаметно, уровень жидкости в расширительном бачке также будет понижаться медленно.

Увеличение хода тормозной педали

Похожая ситуация и с ходом тормозной педали. Чем тоньше фрикционный слой, тем больший рабочий ход педали. Данный признак также резко не изменяется. Однако по увеличению усилий водителя при торможении можно определить, что тормозная система нуждается во внимании мастера.

Механические повреждения

Если были замечены сколы или другие повреждения тормозных колодок, их нужно срочно заменить. Помимо замены необходимо выяснить, по какой причине произошла такая ситуация. Это может происходить из-за некачественных деталей или повреждения тормозного диска.

Неравномерный износ колодок

Если на одном из колес было замечено, что колодка износилась сильнее, чем на других, то помимо ее замены необходимо отремонтировать или заменить тормозной суппорт. В противном случае тормоза будут срабатывать неравномерно, а это отрицательно скажется на безопасности автомобиля.

Увеличение тормозного пути

Колодки также необходимо заменить в случае, когда заметно увеличился тормозной путь авто. Особенно тревожный сигнал – когда этот показатель резко изменился. Это указывает либо на неисправность суппортов, либо на чрезмерный износ колодок. Не помешает также проверить состояние жидкости – ее количество и необходимость в плановой замене.

Нарушение прямолинейности во время торможения

Если при нажатии на тормоз машину уводит в сторону, это может свидетельствовать о неравномерном износе колодок на разных колесах. Такое происходит при некорректной работе суппортов или тормозной магистрали (нарушение работоспособности тормозных цилиндров).

Появление биения колес при торможении

Если во время торможения отчетливо ощущается биение колес (или одного колеса), то это свидетельствует о разрушении тормозной колодки. Например, из-за заводского брака или вышедшего срока эксплуатации фрикционный слой растрескался и начал высыпаться.

Если суппорт торохтит при движении машины, то причиной этому может быть сильный износ колодки. В изрядно изношенной колодке торможение будет осуществляться за счет металлической основы. Это обязательно приведет к повреждению тормозного диска, а в отдельных случаях к резкой блокировке колеса во время торможения.

Появление скрипа и скрежета

Большинство современных тормозных колодок во фрикционном слое на уровне минимального износа имеет большое количество металлической стружки. Когда колодка изнашивается до этого слоя, металлическая стружка царапает тормозной диск, из-за чего возникает громкий скрип или писк при торможении. При появлении такого звука колодки необходимо заменить, чтобы они не царапали диски.

Появление темного налета или пыли на колесных дисках

Данный эффект является естественным для большинства типов тормозных колодок бюджетного сегмента. Графитовая пыль возникает за счет износа фрикционного слоя, который частично состоит из разного рода смол и графита, которые при торможении спекаются и образуют сажевую пыль, оседающую на колесных дисках авто. Если в графитовой пыли отчетливо различима металлическая стружка (характерный отлив «метталик»), это указывает на износ тормозного диска. Колодки лучше заменить более качественным аналогом.

Специализированные смазки

Если же особого доверия к сервису нет, а работы в любом случае проводить нужно, необходимо использовать другую продукцию ВМПАВТО — смазку для направляющих суппортов и их поршней PAG. Это специализированная высокотемпературная противоизносная пластичная смазка на полиалкиленгликолевой основе, которая не боится посторонних загрязнений.

При смазывании направляющих в системах закрытого типа паста способствует значительному увеличению ресурса тормозных колодок и дисков. А обработанные поршни заметно повышают отзывчивость срабатывания всей тормозной системы и уменьшают тормозной путь.

Однако стоит помнить, что ни для каких других поверхностей смазка PAG не подходит.

Состав PAG специалисты применяют в основном на спортивных автомобилях, где очень жесткая эксплуатация и высокотемпературные режимы работы. Его же можно рекомендовать для самостоятельных ремонтов, поскольку в этом случае можно будет простить ошибки механикам-самоучкам.

В любом случае залог качественного ремонта — гарантия на проделанные работы, которую должен предоставлять специализированный сервис.

Гоночный болид Honda — совместный проект ВМПАВТО и Volk Brake Performance. Серьезная переделка тормозной системы привела к тому, что болид, имея серьезное преимущество в торможении перед виражами, стал побеждать соперников из старших гоночных классов

Определение неисправности тормозных колодок

Износ тормозных колодок можно разделить на две группы: естественный и неестественный износ.

С естественным износом думаю всё понятно. Это обычная выработка детали за счет её эксплуатации. К преждевременному износу можно отнести агрессивный стиль вождения с резкими торможениями после разгона, неисправная тормозная система, невысокое качество фрикционных накладок, поэтому и рекомендуется покупать колодки или оригинальные на ваш автомобиль либо известных производителей.

Как определить, что пришла пора замены тормозных колодок в автомобиле. Без оборудования, которого может не быть в вашем гараже, износ тормозных колодок можно определить только визуально. Если на вашем автомобиле стоят литые диски, то износ можно посмотреть даже не снимая колеса. Достаточно присмотреться, как сильно выработалась колодка (в этом случае мы увидим только наружную колодку).

Если же из-за ваших дисков не хватает видимости, то колесо придется снять. Обычно если изношена колодка с левой или с правой стороны, то их рекомендуется менять парами. А как узнать какая допустимая остаточная толщина колодки? Всё очень просто, обычно производители автомобилей пишут в мануалах по эксплуатации автомобиля допустимую толщину. Если же такой книжки у вас нет, то настоятельно рекомендуется менять колодки, когда их толщина стала меньше 4-5 мм.

Ведь изношенные тормозные колодки могут в достаточной степени повредить тормозной диск или барабан. В современных автомобилях существует функция предупреждения об износе. К тому же во фрикционной накладке стоит датчик износа из мягкого металла. Но полагаться на неё стоит, ведь он может легко выйти из строя в процессе эксплуатации.

При езде сильную выработку можно определить по следующим признакам:

При торможении издается неприятные звуки: скрип, визг, скрежет, которые сигнализируют об истертых тормозных колодок;
Ощущаются вибрации при нажатии на педаль тормоза;
Увеличивается тормозной путь и время торможения.

Желательно во избежание проблем на дороге колодки необходимо осматривать 1 раз в 7000-10000 км, а их замену производить раз 10-15 тысяч километров или по мере выработки.

Задние тормоза

Устройство

Если автовладелец справился с заменой планок на передних колесах, то вопрос, как заменить задние тормозные колодки, будет для него стоять не так остро. А если на машине обе пары тормозов дисковые, то такая замена вообще не составит труда. Если же на задних колесах тормоза барабанного типа, то произвести замену будет немного сложнее. Но следуя нижеописанным советам, сделать это правильно не столь трудно. Барабанные тормоза несут меньшую нагрузку при остановке, в отличие от передних дисковых. Естественно, устройство их разнится. Механизм тормоза задних колес состоит из таких составляющих:

Гайка, фиксирующая ступицу.
Ступица, на которую крепится колесо.
Пружина, стягивающая нижнюю часть колодок.
Одна из тормозных колодок.
Пружина направляющая.
Цилиндр колесный тормозной.
Пружина, стягивающая верхнюю часть колодок.
Разжимная (распорная) планка.
Палец, фиксирующий рычаг ручника.
Рычаг, ручного тормоза.
Кожух, защищающий механизм от грязи.

В отличие от дискового, барабанный тормозной механизм работает немного по-другому. При нажатии педали тормозная жидкость поступает по трубкам и шлангам и воздействует на оба поршня в рабочем цилиндре. Поршни прижимают планки к боковым сторонам барабана, тем самым замедляя скорость движения.

Процесс замены

При подготовке к этим работам также нужно выбрать ровную поверхность. Фиксируем передние колеса упорами. Не выжимая ручной тормоз, включаем первую передачу. Затем ослабляем болты, крепящие колесо к ступице. Домкратом поднимаем одну сторону. Выставляем под нее опорную подставку. После чего выкручиваем болты и снимаем колесо. Теперь можно приступать к разборке механизма:

Первым делом переходим к снятию тормозного барабана, зафиксированного на ступице двумя направляющими шпильками. Выкручиваем шпильки. Если барабан легко не снимается, вкручиваем поочередно в другие имеющиеся отверстия два подходящих по диаметру болта (или те же самые шпильки). Используем их как съемник.

Получив доступ к механизму, сначала сжимаем мощной отверткой или монтировкой разведенные поршни цилиндра, воздействуя на планки. Если этого не сделать, невозможно будет одеть назад барабан, поставив новые колодки. Не забываем следить за уровнем тормозной жидкости, который при сжатии поршней цилиндра может вылиться из бачка. Поэтому перед началом работ нелишним будет избыток жидкости удалить из бачка при помощи большого шприца.
Затем пассатижами или круглогубцами, снимаем обе стягивающие пружины: верхнюю и нижнюю.

Отсоединяем тросик ручника от рычага. Снимаем разжимную планку.
Теперь демонтируем сами колодки.

С колодки, находящейся сзади, демонтируем сам рычаг ручника. Установка колодок и сборка механизма тормозов своими руками выполняется в обратном порядке.

Закончив работу с одним колесом,повторяем то же самое и на втором.

Заменив колодки перед выездом на дорогу, нужно выполнить несколько контрольных действий. Сев за руль, нажать тормозную педаль энное количество раз, чтобы поршни, разжавшись, подвели к дискам колодки. Затем, выехав на свободное место без препятствий, проверьте на ходу работу тормозов. Следите, чтобы не было заносов при торможении, свидетельствующих о неравномерном срабатывании тормозов.