Замена прокладки головки блока цилиндров автомобиля волга газ 31105

Двигатель хорошим маслом не испортишь

На ЗМЗ разработаны новые требованияк маслам для семейства «406-х» двигателей. Комментарий дает главный конструктор ОАО «ЗМЗ» Виктор Пичугин.

Масляное меню «406-го» отличается от меню старого «402-го» двигателя, который довольствовался стандартной группой масел, обозначаемой символами SE или SF (М10Ги, М12Ги, М53/10Г1). Для нового двигателя, в конструкции которого есть гидротолкатели, гидронатяжители, система впрыска топлива и возможна установка систем снижения токсичности, рекомендуется применять масла группы «Супер» (см. табл.), обозначаемых символами SG, SH и SJ по общепринятой классификации масел APJ (Американский институт нефти). ВАЗ в журнале «За рулем» № 11 за 1998 год на стр. 121 опубликовал рекомендации для своих новых двигателей. Сравнив рекомендации ВАЗа и ЗМЗ, мы увидим, что они полностью совпадают, и это облегчает автолюбителям выбор масел, эксплуатацию одновременно «Жигулей» и «Волг».

При замене масла на масло другой марки или другой фирмы обязательна промывка системы смазки, и лучше не «пятиминутками», а любыми промывочными средствами согласно рекомендациям по их использованию. В «406-м» двигателе при сливе отработанного масла в верхней части головки блока, занижениях около клапанов и в масляных каналах остается примерно 300-350 г. Половину из этого количества можно удалить, отвернув пробку в головке блока в районе расположения двух датчиков давления масла (верхняя передняя часть двигателя со стороны выпускного коллектора). Для особо дотошных автолюбителей, которым оставшаяся часть масла не дает покоя и хочется на все 100% быть уверенным в чистоте, можно рекомендовать следующее: снять клапанную крышку и грушей отсосать остатки масла в полостях головки блока. Естественно, что лучше эти операции проводить после промывки, чтобы удалить все из двигателя. Про эти две операции по удалению остатков отработанного масла рассказываем для тех, кто щепетилен, кто любит идеальную чистоту.

В инструкции по эксплуатации и обслуживанию автомобиля этих рекомендаций вы не найдете, так как остатки масла в «406-м» при сливе не больше, чем в современных зарубежных аналогах. Теперь о том, можно ли на «406-м» двигателе при пользовании качественными импортными синтетическими и полусинтетическими маслами, при умеренной манере езды и в условиях эксплуатации совершать пробеги между сменой масла и фильтра в 20 тыс. км. Можно. Принцип здесь такой: лучше 20 тысяч проехать на хорошем масле, чем 10 тысяч на плохом. Требования к двигателю в данном случае следующие: он должен быть хорошо обкатан, в нем не должны иметь место случаи попадания в масло охлаждающей жидкости и топлива. И самое главное — вы должны быть уверены, что залили не поддельное масло, а значит, покупать его надо у официальных дилеров.

Темный цвет масла в период длительной эксплуатации абсолютно не говорит о степени его загрязненности. Что касается многочисленных присадок к маслам и рекламы их чудодейственных свойств, то лучше изначально положиться на качество основного масла. В нем заложены все необходимые присадки для долговечной работы двигателя. Моторные масла, на которых необходимо проводитьобкатку и все виды стендовых и дорожных испытанийдвигателей семейства ЗМЗ-406.10

Масла отечественного производства:

• «Лукойл-Арктик» СТО ААИ 003-98-Б4/Д2 (API SG/CD) SAE 5W30; SAE 5W40 ТУ 053-07800148636-95
• «Яр-Марка супер» СТО ААИ 003-98-Б4/Д2 (API SG/CD) SAE 5W30; SAE 5W40 ТУ 38.301.25-36-97
• «Новойл-синт» СТО ААИ 003-98-Б4/Д2 (API SG/CD) SAE 5W30; SAE 5W40 ТУ 0253-004-05766528-98

Масла зарубежных производителей:

• Esso Ultra SAE 10W40, API SH/SJ/CE
• Esso Uniflo SAE 15W40, API SH/SJ/CE
• Havoline X1 SAE 10W40, API SH/SJ/CE
• Helix Plus SAE 10W40 API SH/SJ/CD
• Mobil Super Formula SAE 10W40, API SH/SJ/CD

Технические данные ЗМЗ 402

Четырёхтактный бензиновый ДВС с рядным расположением четырёх цилиндров. Производился на ЗМЗ с 1981 г., по 2017 год.

• Точный объём мотора 2445 куб., сантиметров.
• БЦ изготовлен из особо прочного алюминия, гильзы мокрые, стальные имеют непосредственное соприкосновение с охлаждающей жидкостью.
• Система питания 402 мотора карбюратор.
• Ход поршня равен диаметру цилиндра,92 мм., в народе такие двигателя называют квадратными. Они отличаются высокой надёжностью.
• Работа цилиндров осуществляется в определённом порядке 1, 2, 4, 3.
• Степень сжатия зависит от модификации и применяемого вида бензина, для двигателей, где используется АИ 92 степень сжатия составляет 8.2:1, моторы с АИ 76 имеют степень сжатия 6.7:1.
• Мощность ЗМЗ 402 при 4500 оборотов мин., составляет 100 и 90 л., сил в зависимости от модели ДВС.
• Крутящий момент при 2500 оборотов мин., 182 и 172 Нм.
• Вес ДВС ЗМЗ 402 181, 184 килограмм.

Масло – какой расход, когда менять, какое заливать

Допустимый расход моторной смазки 0,1 л., на 1000 км пробега. Используемые виды масла: 15W40, 5W40, 10W40, 10W30. Объём масла в движке 6 л., при замене брать 5.8 л. Период замены моторной смазки по данным завода изготовителя 10000 км., чтобы увеличить ресурс ДВС лучше замену масла производить через 5 тыс., километров.

Нормальная рабочая температура ДВС 90C.

Ресурс двигателя

Ресурс работы ЗМЗ 402 по данным производителя 200 тыс., км. При правильном обслуживании и бережной эксплуатации этот мотор может проехать более 300 тыс., километров.

Пружины клапанов

Как все мы знаем, на змз 406, стояла 5-опорная гбц и по 2 пружины на клапан. Скорее всего при проектировании 409 двигателя, решили, что если он не будет крутиться выше 3500-4000 оборотов, то двойные пружины ему не нужны. Заодно было убрано по 2 бугеля с распредвала. Я читал интервью, где один из конструкторов ЗМЗ рассказывал о шаге вперед. То есть с ликвидацией бугелей, мы существенно снизили потери на трение и убрали лишние точки смазки. Не буду это комментировать. Зачем ставить двойные пружины? У любого предмета есть масса, а есть вес. Масса – то, что мы видим на весах, а вес – это масса, умноженная на ускорение. Когда двигатель раскручивают до определенных оборотов, жесткости одной пружины уже не хватает, чтобы вернуть на место клапан, гидрик, тарелку и сухарики. А далее может быть очень трогательная встреча с поршнем. Но на 3-опорной гбц, при установке двойных или более жестких пружин, есть опасность поломки бугелей, особенно если в гбц малое давление масла.

На двигателе ЗМЗ-402

У двигателя мод. 402 снять распределитель зажигания.

Отвернуть две гайки 1 и вынуть привод 2 вверх.

Выпрессовать штифт 1 шестерни привода и снять шестигранный валик 4 привода масляного насоса.

Затем спрессовать шестерню 2 привода, прилагая при этом усилие к валику через оправку диаметром 12 мм.

Снять бронзовую упорную шайбу 3.

Сборку и установку привода проводят в обратном порядке.

При сборке привода мод. 402 нужно обеспечить зазор между торцом шестерни привода и бронзовой упорной шайбой в пределах 0,15–0,4 мм.

Источник статьи: http://autoruk.ru/sistemi/dvigateli/dvigatel-zmz-405-406/privod-maslonasosa-zmz-406

Замена заглушки блока змз 406

На самом деле все не так трудно, как казалось, по крайней мере на снятом двигателе. В интернете инфы по этому поводу очень мало. Вычитал лишь, что нову надо подточить на пару мм. Старую пытался раскромсать и по чу чуть вытащить, но эта сука свалила в бескрайние просторы блока, думаю не чего страшного, сгниет там и хер с ней. От старой избавился

Новую подточил на камне

Посадочные зачистил, обезжирил, намазал герметиком и в путь.

Потекли заглушки все и сразу. Думал менять на СТО но никто не захотел браться. Решил менять сам.

Купил заглушки 5 штук по 20 рублей и белый герметик (можно запрессовывать и без него).

Далее нужен молоток и круглая наставка (нечто похожее на керн) с затупленным концом диаметром около 0,5 см и монтировка длиной около 40 см. Пробиваем в синей зоне отверстие наставкой что бы заходила монтировка, а затем стучим через на ставку по ободку (зеленый цвет) утапливаем заглушку не очень глубоко. Вставляем монтировку в отверстие и вытаскиваем.

Для снятия заглушек со стороны выпускного коллектора необходимо снять выпускной коллектор, и трубку идущую с термостата к печке. Со стороны впускного коллектора надо снять стартер (еще снимал и рабочий цилиндр сцепления но можно и без его снятия) и производить работы из ямы.

Суть по теме поменять заглушку в блоке двигателя 406 – смотрите тут. Бесплатный видео урок по ремонту автомобиля, смотрите с удовольстием. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.

Категория: Ремонтировать своими руками

Смех в теме: Начальник спрашивает у секретарши:- Светочка, что вы делаете в субботу?Секретарша (с надеждой в голосе):- Ничего.- Тогда позвольте Вам напомнить, что сегодня не суббота!

На самом деле все не так трудно, как казалось, по крайней мере на снятом двигателе. В интернете инфы по этому поводу очень мало. Вычитал лишь, что нову надо подточить на пару мм. Старую пытался раскромсать и по чу чуть вытащить, но эта сука свалила в бескрайние просторы блока, думаю не чего страшного, сгниет там и хер с ней. От старой избавился

Новую подточил на камне

Посадочные зачистил, обезжирил, намазал герметиком и в путь.

Заглушка ГБЦ предназначается для того, чтобы предотвращать вытекание жидкости из соответствующего технологического узла. Она непосредственно не участвует в функционировании ДВС.

Неисправности и ремонт

Поскольку, новый силовой агрегат был выполнен на базе старого 406-го, то проблемы и ремонт остались прежними. Так, к основным неисправностям, которые встречаются у ДВС 405, относятся: частые поломки системы охлаждения, связанные с плохим исполнением термостата, троение, плавают обороты и плохой пуск.

Рекомендуется, для ЗМЗ 405 ремонт выполнять в условиях автосервиса, поскольку не всегда можно определить поломку. Это связано с неисправностью, когда заводится и глохнет ЗМЗ 405. В этом случае, проблема может скрываться в свечах зажигания или электронном блоке управления двигателем. Если неисправность носит механический характер, то её легко устранить самостоятельно, а вот если проблема в ЭБУ или датчиках, то придётся совершить поездку в автосервис.

Тюнинг ЗМЗ 406

Некоторые автомобилисты дорабатывают ЗМЗ 406, то есть проводят тюнинг. Существует два способа провести апгрейд. Первый — механическая доработка, второй — программная. Во втором случае, проводится перепрошивка электронного блока управления двигателем на понижение расхода или увеличения мощностных характеристик. В первом случае, потребуется механическое воздействие, чтобы добавить мощности.

Формирование

Автолюбителю придётся заменить распределительные валы, установить Т-образные клапаны, расточить камеру сгорания, смонтировать облегчённые поршни, шатуны и коленчатый вал. Также, потребуется полная адаптация головки блока цилиндров. Выход мощности составит около 200 лошадок, а вес мотора уменьшиться на 16 кг.

Порядок подключения патрубков к карбюратору К151Д

Карбюраторный узел (КУ) в модификации К151Д по внешнему виду, конструкции и многим компонентам идентичен модели К151С, которая устанавливалась на моторы ЗМЗ-402. Само по себе устройство не отличается большой сложностью, тем более, его просто устанавливать, но у некоторых водителей (автовладельцев) возникают трудности с подключением шлангов, так как здесь их достаточно много.

Остановимся на этом вопросе подробнее, рассмотрим с помощью схем (фото), куда подключаются патрубки, и для чего каждый из штуцеров нужен:

• на первой картинке: №1 – для основного шланга подачи топлива, №2 – для «обратки», №3 – для патрубка вентиляции картера, №4 – для подсоединения электромагнитного клапана (ЭМК) экономайзера холостого хода;
• на второй картинке: №5 – для подсоединения к ЭМК экономайзера (второй отвод), №6 – для соединения с клапаном рециркуляции ОГ (отработавших газов).

Первые два штуцера – самые важные, предназначены для подключения шлангов подачи и отвода лишнего топлива, между собой их перепутывать нельзя, так как «обратка» оснащается клапаном, и топливо по ней поступать в КУ из бензобака не будет, мотор не заведется. Под номером три подсоединяется патрубок принудительного отвода картерных газов из двигателя, которые подпадают под действием разрежения во впускной коллектор. Так как этот отвод размещается в нижней части корпуса, в сам карбюраторный узел картерные газы не поступают.

Под номерами 4 и 5 (они на разных картинках) – отводы со шлангами, с помощью которых подключается ЭМК для управления экономайзером ХХ (холостого хода), этот клапан нередко ломается (правда, может выйти из строя и предохранитель). К тому же считается, что он не играет большой роли, практически не влияет на экономию горючего, и его часто отключают, зацикливая трубкой отводы между собой. Оставлять без подключения штуцеры свободно или глушить их нельзя – двигатель будет глохнуть, работать со значительными перебоями, потеряет мощность.

Номер 6 – самый «необязательный» из всех отводов, так как клапан рециркуляции влияет только на экологичность выхлопа отработанных газов, к тому же это устройство не всегда устанавливается на автомобиле. При желании штуцер №6 можно заглушить, но вовсе не обязательно, если его оставить открытым, ничего не изменится, на работу ДВС никак не повлияет.

Выпускной коллектор / паук 4-2-1 «Stinger» Subaru Style 16V для а/м ГАЗель ЗМЗ 405-406

• Описание
• Характеристики
• Отзывы

Модель автомобиля: ГАЗель , Соболь Объем двигателя: ЗМЗ 405-406 Материал: сталь 08 ПC, используется для изготовления высококачественных выхлопных систем. Размеры:

диаметр первичных труб 43 мм,

диаметр вторичных труб 51 мм,

толщина стенки 1,5 мм.

не плоскостность поверхности плиты , прилегающей к ГБЦ не более 1 мм

Установка: при установке паука \»Стингер спорт\» на автомобиль ГАЗель или Соболь стыковка с родным резонатором происходит через стандартный хомут \»труба в трубу\» Преимущества: Установка данного выпускного коллектора на автомобиль ГАЗель или Соболь позволяет решить проблему вышедшего из строя штатного кат-коллектора, имитирует звук автомобиля SUBARU ( Субару саунд) Дополнительные сведения: под один датчика кислорода, при установке Вам потребуется замена программы в ЭБУ. Гарантия: нет

Ваш 406 двигатель практически готов к использованию.

Соберите все элементы под капотом автомобиля, выдерживая очередность, обратную разборке. Залейте предпочтительное масло. Не забудьте об охлаждающей жидкости. Убедитесь в отсутствии любого рода протечек. Освободите реле от колодки, прокрутите двигатель стартером – так вы заполните масляную систему. В процессе выполнения данного этапа, ориентируйтесь на показатели датчика давления. В завершение выполните установку и подключение остальных элементов и заведите автомобиль. Убедитесь в отсутствии течей. Проверьте показатели давления масла, температуры и другие значимые параметры. Обнаруженные проблемы устраняйте сразу же. Вам остается лишь дать двигателю поработать несколько часов на холостом ходу, периодически проверяя его состояние, после чего мотор можно принимать в постоянную эксплуатацию, следуя всем требованиям в отношении обкатки новой машины. Удачной работы!

Источник

Процедура замены

Прежде всего, нужно сделать доступной область, в которой находится заглушка. Для этого выполните следующие действия (именно в таком порядке):

1. Отсоединение приемные трубы глушителя от коллектора выпуска.
2. Снятие кронштейна, на котором фиксируется насосная труба для подачи охладителя.
3. Отсоединение шлангов, обеспечивающих вентиляцию агрегата, от карбюратора и крышки ГБЦ. Закрытие карбюратора специальной крышкой.
4. Снятие воздухофильтра.
5. Отключение проводов от карбюратора, датчика распределения зажигания, свечей.
6. Демонтаж датчика, который распределяет зажигание.
7. Отсоединение шлангов от топливонасоса, патрубка отвода, вакуумного усилителя тормозной системы.
8. Отсоединение приводных тросов воздушной и дроссельной заслонки.
9. Демонтаж защитной крышки зубчатого ремня.
10. Извлечение шкива со шпонкой.
11. Демонтаж головки блока цилиндров.

Непосредственно замена заглушки включает в себя следующее:

1. Поворачивание заглушки в ГБЦ посредством зубила и молотка.
2. Поддевание заглушки плоскогубцами и ее извлечение. Если деталь очень ржавая и не проворачивается, нужно сделать отверстие, вкрутить в него вороток и вытащить заглушку.
3. Зачистка краев отверстия ГБЦ от коррозии посредством наждачки. Смазывание краев новой детали герметизирующим средством.
4. Запрессовка детали в отверстие ГБЦ посредством оправки и молотка.

Замена прокладки головки блока цилиндров ГАЗ 31105

ПРИМЕЧАНИЕ Для замены прокладки нужно снять головку блока цилиндров с ресивером и выпускным коллектором. Если головку блока цилиндров снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно слить охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

Вам потребуются: ключи «на 12», «на 13», «на 17», шестигранники «на 6», «на 12», отвертка.

1. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).

2. Снимите генератор (см. «Снятие и установка генератора«).

3. Снимите гидронатяжитель верхней цепи (см. «Снятие и разборка гидронатяжителей цепей»).

4. Снимите распределительные валы (см. «Снятие, ремонт и установка распределительных валов»).

5. Отверните четыре гайки (одна гайка на фотографии закрыта приемной трубой) крепления приемной трубы к выпускному коллектору.	6. Отверните гайку болта крепления приемной трубы к кронштейну на коробке передач, выньте болт и отведите приемную трубу от выпускного коллектора.

7. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчиков массового расхода воздуха…	8. …положения дроссельной заслонки…

9. …и положения коленчатого вала.	10. Отсоедините колодки моторного жгута от форсунок.

11. Отверните переднюю гайку крепления ресивера и снимите со шпильки держатель 1 топливоподводящего шланга и провод 2 «массы» моторного жгута.	12. Отсоедините колодку жгута проводов от регулятора холостого хода.

13. Отверните заднюю гайку крепления ресивера и снимите со шпильки держатель 2 топливоподводящего шланга и второй «массовый« провод 1 моторного жгута.

14. Отведите в сторону моторный жгут.

15. Ослабьте гайку фиксатора троса привода дроссельной заслонки и отсоедините трос от сектора.	16. Ослабьте гайки крепления оболочки троса привода дроссельной заслонки, выньте трос из кронштейна и отведите его в сторону.

17. Ослабьте хомут крепления воздушного патрубка к дроссельному узлу…	18. …и воздушному фильтру…

19. …и снимите патрубок вместе с датчиком массового расхода воздуха.	20. Ослабьте хомуты шлангов на дроссельном узле и отсоедините шланги.

21. Ослабьте хомуты шлангов сливной…	22. …и топливоподающей магистралей и отсоедините шланги. Отведите шланги в сторону.

23. Снимите распределительные валы (см. «Снятие, ремонт и установка распределительных валов»).

24. Выверните болты крепления успокоителя верхней цепи и снимите успокоитель.	25. Выньте указатель уровня масла.

Рис. 4.1. Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

26. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры воздуха.	27. Отверните последнюю гайку выпускного коллектора…

28. …и снимите со шпильки держатель шланга системы охлаждения.	29. Выверните болты крепления головки блока цилиндров в последовательности, обратной затяжке (рис. 4.1).

30. Снимите головку блока цилиндров.

31. Снимите прокладку.

32. Тщательно очистите от нагара, остатков старой прокладки и герметика сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров.

33. Новую прокладку смажьте с обеих сторон тонким слоем графитной смазки, а в месте контакта с передней крышкой блока — термостойким клеем-герметиком.

34. Уложите прокладку на блок цилиндров, проследив, чтобы установочные втулки блока вошли в соответствующие отверстия прокладки.

35. Установите головку блока в порядке, обратном снятию.

Болты крепления головки блока цилиндров затяните в два этапа:

36. 1-й – 40–60 Н·м (4,0–6,0 кгс·м);

37. 2-й – 130–145 Н·м (13,0–14,5 кгс·м).

Видео про «Замена прокладки головки блока цилиндров» для ГАЗ 31105

Замена прокладки головки 406 двигателя. Видео

Как снять головку инжектор с 406 ЗМЗ двигателя

Разборка двигателя Крайслер Газ 31105,часть № 2 снимаем ГБЦ.

Гидрокомпенсаторы 406. Выбор производителя и особенности эксплуатации.

Как уже было сказано выше, я предпочитаю гидрокомпенсаторы немецких производителей INA или Kolbenschmidt. В данном случае это фирма INA. В области гидриков и роликов, на сей день это законодатели моды. Наверное самой лучшей характеристикой качества запчастей данной фирмы является, то, что это поставщик немецких конвейеров. На примере нескольких десятков двигателей могу сказать, что после замены, двигатель начинает работать ПО ДРУГОМУ. Во первых тише, но самое главное, «немножко» изменяются динамические характеристики. Ну а как может быть иначе, когда клапана теперь «нормально» и «вовремя» теперь открываются и закрываются. И пожалуйста, не забывайте что гидрокомпенсаторы, это часть двигателя, которая очень критично относится к качеству моторного масла. Очень часто слышу мнение о том, что в том что гидрики «тарахтят» нет ничего страшного. Но дело в том, что во всех современных двигателях есть датчик детонации. «Прострелы» гидриков он понимает как детонацию в цилиндрах, и загоняет зажигание «в минус». Вместо того, чтобы давать опережение.

Расчет функционального блока 304 предполагает максимальное положение хода наклонной пластины переменного насоса. В качестве альтернативы можно использовать фактический угол пластины с более сложными расчетами. Выход 306 подается на умножитель 308, который допускает умножение на коэффициент 310 умножителя, который предпочтительно устанавливается с номинальным значением 95, чтобы обеспечить выборку поля подачи. Расчет потока по линии 312 дополнительно модифицируется корректирующим коэффициентом 314 при суммировании соединения.

Стук гидрокомпенсатора – вероятные причины и их решение

Это позволяет добавлять или вычитать фиксированный объем потока. Результирующая сумма 318 переходит к максимальному селектору 320, который не допускает выход меньше нуля. Общее количество потока по линии 322 – это доступный поток масла для приведения в действие.

• Сообщений: 34
• ГАЗ 3110 Волга

22 июля 2015, 16:21 #1 123

Всем привет. Так как темы подобной не нашел, да и ответов тоже..Подскажите пожалуйста срочно, наслушался всяких там «лохов», но так и не решил к кому прислушаться. Даже в инструкции хрень пишут про установку. Вообщем, всегда ставил компенсаторы в разнобой, твердые. Даже после притирки клапанов всех, оставил старые компенсаторы и соответственно ставил жесткие. не чередовал вообщем последовательность. Фазы нормальные, а тарахтит как дизель при работе, даже не как дизель как запор почти. Решил спустить масло со всех компенсаторов+почистить каждый и поставить их мягкими, а только потом прикрутить валы. и соответственно покрутить стартером. ППросто еще обратил внимания на тяжеловатый запуск стартера при заводке. Цепи не перетягивал, но натяг хороший..Сегодня просто буду ковыряться опять. Масло менял, кучу фильтров, ГБЦ чистил водой/+воздух. Маслонасос/сетку разбирал, там все гуд.

• Сообщений: 4842
• Откуда: Восточный край Воронежской обл

22 июля 2015, 22:06 #2 123

Хрень все это. Если компенсатор зацокал,то его только выкидывать. Найти его /какой цокает/ не реально. Выкинуть, поставить новый комплект/желательно немецкий/ и забыть.

• Сообщений: 14105
• ЗАЗ 965

Recommendations

Comments 26

Victor Reinz 61-36670-00, себе такую ставил, пробег хоть и малый, но пока нареканий нет

Я триалли ставил, проблем небыло

Очистить поверхности блока и ГБЦ до идеала. Проверить геометрию. При необходимости отдать на фрезеровку. Прокладку с паронитом обтянуть сразу после первого прогрева. Разумеется, динамометрический ключ всегда.

На змз406 надо распредвалы снять чтобы протянуть… Поэтому я за металлопакет))

только вот не на каждый мотор она встает без манипуляций

На змз406 надо распредвалы снять чтобы протянуть… Поэтому я за металлопакет))

Если евро 3. Или две металлических, мне тупо дорого было.

На змз406 надо распредвалы снять чтобы протянуть… Поэтому я за металлопакет))

Очень разные затраты труда и времени снять на 402 коромысло, и снять на 406 распредвалы

На змз406 надо распредвалы снять чтобы протянуть… Поэтому я за металлопакет))

Так и обычная прокладка на 406 нормально ходит, а металлопакетом от E3 можно и мотор уложить

уже 3года металлопакет Е3 и все отлично, уложить можно если без головы собирать…

Я отъездил с ней около 30.000 км и потом у меня поршень достал до ГБЦ)))

Именно поэтому у меня установлено 2 таких прокладки, но даже 2 таких по все равно тоньше одной металлоазбестовой.

Я решил эту проблему более координально) Перешел на поршневую Е3

Очистить поверхности блока и ГБЦ до идеала. Проверить геометрию. При необходимости отдать на фрезеровку. Прокладку с паронитом обтянуть сразу после первого прогрева. Разумеется, динамометрический ключ всегда.

На 406 нет необходимости протягивать прокладку ГБЦ повторно

Кто отменил законы физики? )) Я не ленился и после первого запуска двигателя повторно прошёлся по болтам ГБЦ. Тянулись почти по трети оборота. Но самое главное, что легко тянулись. Т.е. паронит подсел.

Ни кто, но это могли уже учесть при проектировании

Как можно просчитать на прокладку стороннего производителя? Ведь завод не обеспечивает таким сервисом нас (снабжение оригинальными запчастями фирменных магазинов). Я уже привык паронит обтягивать второй раз сразу. И выхлоп и ГБЦ. Когда обтягиваешь, впечатление, что откручено совсем. Себе ставил на 409 евро 2 прокладку ESRA, ЕВРО-2 (нержавеющая сталь под ГБО) EG2032ST

Просчитывается на прокладке соответствующей конструкторской документации. Нормальные прокладки соотвествуют ей

На прокладках не пишут «нормальная». Хотите — не обтягивайте. Посчитаете потом затраты труда. Я поделился фактическим опытом: паронит после первого прогрева двигателя тянулся очень легко.

Запчасти надо в проверенных магазинах брать) А что их считать? 1 раз затянул и все, у меня проблем с прокладками ГБЦ на 406 не было, пока не поставил Е3 прокладку

Замена ноуската на Audi A4

Установка ТСУ с блоком согласования на Mercedes-Benz GLK x204

Кузовной ремонт Opel Astra

Замена переднего ступичного подшипника на Toyota Hilux 2013г.

Замена цепи ГРМ, со снятием ДВС на Audi Q7 4.2TDI 2008г.