Замена промежуточного вала ваз 2107

Как снять карданный вал и подвесной подшипник ВАЗ 2107

1. Чтобы снять кардан вместе с ПП, сначала откручиваем фланец карданного шарнира, отсоединяем деталь от редуктора заднего моста. Чтобы кардан не проворачивался, застопорите его монтировкой или отвёрткой.

Важно знать:

Перед тем как открутить болты, сделайте метки у фланца редуктора и на валу, чтобы после замены при обратной установке сохранить ориентацию кардана, а так же избежать возникновения радиального биения, нарушения балансировки.

1. Теперь откручиваем крепление подвесного подшипника у ВАЗ 2107, а именно две гайки 17 мм поперечного кронштейна ПП.

1. Снимаем карданную передачу, так как показано на фото, используя монтировку. Далее так же необходимо поставить метки в точках.

1. Извлекаем крестовину. Сначала круглогубцами снимаем стопорные кольца из вилок карданного шарнира.
2. Потом аккуратно молотком выбиваем игольчатые роликоподшипники через головку, обычно они выходят без затруднений.

Важно знать:

Постарайтесь не повредить крестовину с игольчатыми роликоподшипниками. Если демонтаж затруднителен, смочите соединения смазкой WD-40.

1. Откручиваем гайку вилки шарнира, предварительно зажав кардан в тиски, как показано ниже.

1. Далее снимаем вилку шарнира карданной передачи, которая препятствует демонтажу опоры. Ниже представлены два способа снятия: 1) ударный, используя зубило с молотком; 2) безударный, с помощью съёмника.

1. Переходим к демонтажу ПП. Сначала требуется освободить подшипник от корпуса с резиновой вставкой внутри — которую вырезаем острым ножом.
2. После того как убрали корпус, останется спрессовать ПП. Применяем съемник или зубило с молотком. По завершению операции переходим к замене подшипника.

Как заменить подвесной подшипник на ВАЗ 2107 своими руками

1. Для правильной замены подвесного подшипника сначала наносим на шлицы кардана смазку «ШРУС», а затем устанавливаем на вал нижнюю шайбу.
2. Теперь надеваем подвесной подшипник, ориентируя стопорным элементом вверх (стараться без перекосов).

1. Подберите накидную головку, внутренний диаметр которой больше диаметра шлицев. Наставьте оправку на торец внутренней обоймы подшипника, далее надо запрессовать опору в упор до шайбы.
2. Теперь вставляем вилку на посадочную поверхность и напрессовываем, описанным выше способом.

Важно знать:

Собираем элементы кардана только по меткам, которые проставили при разборке

1. Затем затягиваем вилку контргайкой и загибаем зубилом края в специальный паз.

Сборка и установка вала кардана ВАЗ 2101-2107 своими руками

Следующая операция после установки ПП на вал — это сборка кардана. Начинается процесс сборки с монтажа крестовины.

1. Сначала смазываем игольчатые элементы качения (даже если купили новые), используем «ШРУС».
2. Вставляем крестовину игольчатые роликоподшипники, затем в отверстия установленной вилки. Порядок выполнения операций наглядно показан на фото.

1. Залепляем крестовину стопорными кольцами с четырех сторон. Затем устанавливаем кардан, соблюдая поставленные ранее отметки. Процесс замены завершен.

Рекомендации при монтаже уплотнительных колец резиновых круглых:

При установке резиновые кольца следует предохранять от перекосов, скручивания, механических повреждений и порезов.

Поверхности сопрягаемых деталей должны быть чистыми, не содержать абразивных продуктов и продуктов коррозии.

Поверхность рекомендуется смазывать смазкой, инертной к материалу колец, или рабочими жидкостями, обладавшими хорошими смазывающими свойствами

После хранения при отрицательной температуре детали перед монтажом должны быть выдержаны при температуре (20±5)°С не менее 24 ч или при температуре (50±2)°С не менее 2 ч.

Положительные моменты использования колец круглого сечения в качестве уплотнений:

Кольца круглого сечения обычно одноразового использования.

Производители настоятельно не рекомендуют использовать кольца повторно после разборки узла и советуют применять новые кольца.

Кольца с круглым сечением – уплотнительный элемент, способствующий стабильному функционалу различной техники и обеспечивающий безаварийную работу. Данные уплотнения применяются с различным оборудованием. Обычно, их установка предусмотрена в гидравлической, смазочной и пневматической системах. Наиболее часто данные кольца встречаются в конструции следующих устройств:

• гидроцилиндры
• пневмоцилиндры
• валы
• форсунки
• двигатели
• в соединениях труб

Изготавливаются кльца из маслобензостойкой резины. В процессе изготовления применяют всевозможные группы резин, которые соответствуют ГОСТ 18829-73. Температура рабочей среды от -50 °C до +130 °C. Уплотнительные кольца служат для поддержки герметичности. Также обеспечивают защиту от проникновения газов и жидкостей внутрь.

Ниже представлена таблица размеров уплотнительных колец по ГОСТ 9833-73. Расшифровка маркировки «Кольцо уплотнительное круглого сечения 024х027х19»:

• 024 – диаметр штока (24 мм)
• 027 – диаметр цилиндра (27 мм)
• 19 – диаметр сечения (1,9 мм), умноженный на 10

Кроме представленных размеров наша компания может изготовить уплотнительные кольца на заказ по индивидуальному чертежу (любые нестандартные размеры диаметром до 2 метров).

Если вам нужна консультация для подбора размера и материала кольца обратитесь к нашим специалистам:

Сколько замен в волейболе?

Прежде всего, разберемся, сколько замен можно делать по правилам в волейболе в одной партии. В течение одной партии тренер команд может 6 раз совершить замену. Если быть точными, 6 волейболистов, включившись в игру, имеют возможность один раз быть замененными, при этом существует возможность повторно вернуться на занимаемую ранее позицию.

Также несмотря на то, что волейбол считается видом спорта с минимальным количеством полученных травм, существует, так называемая, «исключительная» замена. Ее можно использовать в тех случаях, когда один из игроков получил травму, а лимит замен уже был израсходован.

Для чего нужна

В быту практически не применяется, но пользуется особой популярностью у мастеров, имеющих дело с конструкциями, которые боятся механических повреждений при значительных ударах. Основная сфера использования – правка листового металла. Самый простой пример – рихтовка автомобильных кузовов.

Кровельные работы, особенно на сложных типах крыш, где возникает необходимость обработать многочисленные стыки и кромки на участках пересечения фальцевых соединений, не могут проводиться без этого приспособления. Собственно фальцевание металла осуществляется посредством молоточка.

При помощи киянки осуществляется подбивка элементов мебели, она участвует в процессе сборки. Незаменимый помощник для укладки ламината. Плотники применяют устройство в паре со стамеской и долотом.

Конструктивные особенности

Все киянки обладают ударной частью (бойком) и рукоятью. В процессе изготовления бойка используются разнообразные изделия. Все зависит от сферы применения. Держак вставляется в отверстие бойка и фиксируется, чтобы не произошло срыва при эксплуатации.

Материалы изготовления

Большинство рукоятей изготовлено из твердых древесных пород, в том числе и березы. Популярные модели имеют в местах удержания резиновые покрытия. Реже встречаются пластиковые, металлические и фиберглассовые рукояти. Боёк выпускается из следующего сырья:

• твердой резины;
• древесины вязких и твердых пород;
• фторопласта.

Форма бойка

Изделия выпускаются с такой формой головки:

1. Прямоугольная. Используется при проведении долбежных манипуляций, фальцевания и кровельных работ.
2. Круглая. Помогает проводить рихтовку, монтаж, используется для укладки тротуарной плитки.
3. Квадратная. Основная сфера использования – при фальцевании и осуществлении кровельных работ.

Форма головки – клиновидная или прямая.

 Масса и параметры

Разнообразие областей использования молоточков предполагает и различие приспособлений по весу.  Масса оборудования колеблется от 225 до 450 грамм (легкие модели), 450 – 900 грамм (средние), свыше 900 грамм (тяжелые).

Разнообразие длины рукояти впечатляет. Длинный держак подразумевает сильный удар. Классическая модель весит 300 г и имеет ручку 30 см.

Параметры

Уплотнительные кольца в целом рассчитаны на воздействие соленой и пресной воды, топлива, смазки и некоторых прочих химически активных веществ. Предельное давление значительно различается для вариантов для подвижных и стационарных соединений. К тому же в первом случае важна скорость движения. Диапазон рабочих температур – от -50 до 130 °C. Отдельные варианты уплотнительных колец характеризуются специфическими значениями названных параметров в зависимости от назначения.

Среди названных материалов полиуретан в 2-3 раза по износостойкости превосходит резину. Поэтому уплотнительными кольцами из него нередко заменяют стандартные резиновые элементы. Силикон и фторсодержащая резина также превосходят по долговечности резину.

При этом любой материал для уплотнительных колец должен соответствовать ряду требований.

• Во-первых, данные элементы должны обладать стойкостью к влиянию химически активных сред.
• Во-вторых, в некоторых случаях требуется термостойкость.
• В-третьих, нередко необходима морозостойкость, определяющая сохранение уплотнительными кольцами эластичности до определенного термического порога.
• В-четвертых, необходимо учитывать воздействие их самих на изделия, с которыми они контактируют, то есть коррозионную активность.
• В-пятых, данные изделия существенно различаются по твердости в зависимости от назначения.
• В-шестых, важна износостойкость.

Жесткостью называют возможность сопротивления деформации. Она определяется на основе соотношения остаточной деформации к силе удара. С ней связана способность к возврату в начальное состояние после устранения напряжений.

Особый тип условий проявляется при использовании уплотнительных колец на границе вакуума и воздуха. В данном случае существенно ускоряются окислительные процессы. Для предохранения изделий от них в состав включают дополнительные компоненты.

Кроме того, при давлении более 10 МПа проявляется кессонный эффект, способный привести к разрушению. Ему хорошо противостоят уплотнительные кольца из плотного и твердого материала.

Выбор уплотнительных колец осуществляют на основе их параметров с учетом условий применения. Так, значение имеют температура и давление. К тому же ввиду того, что рассматриваемые детали подвергаются сжатию и растяжению, важна их способность к возврату в начальное состояние. Также при выборе уплотнительных колец имеет значение размер. Требуемое значение определяется на основе параметров соединения.

Для отображения основных характеристик уплотнительных колец разработана система маркировки. Полное обозначение представлено пятизначной цифровой комбинацией. Первые три числа отражают диаметр: первое – штока, второе – цилиндра (диаметр изделия, на который рассчитан уплотнитель, при этом для плотного прилегания диаметр его самого немного меньше), третье –сечения (*10). Четвертое число означает группу точности, пятое – группу материала (0-3 – бутадиен-нитрильный каучук, 4-6 — фторкаучук).

Нужно учитывать, что вид маркировки определяется типом уплотнительного кольца. Полные маркировки применяются редко.

1. Общие сведения

Сцепление

1. Маховик.
2. Крышка картера сцепления.
3. Картер сцепления.
4. Фрикционные накладки ведомого диска.
5. Ведомый диск.
6. Фрикционные кольца демпфера.
7. Ступица ведомого диска.
8. Опорное кольцо демпфера.
9. Тарельчатая пружина демпфера.
10. Пластина соединения нажимного диска и кожуха сцепления.
11. Муфта и подшипник выключения сцепления в сборе.
12. Нажимная пружина.
13. Кожух сцепления.
14. Нажимной диск.
15. Первичный вал коробки передач.
16. Толкатель вилки выключения сцепления.
17. Вилка выключения сцепления.
18. Оттяжная пружина.
19. Рабочий цилиндр сцепления.

Сцепление предназначено для кратковременного разъединения двигателя и трансмиссии при переключении передач и плавного их соединения при трогании автомобиля с места.

Сцепление однодисковое, сухое, постоянно замкнутого типа, с центральной нажимной пружиной и гасителем крутильных колебаний (демпфером), с гидравлическим приводом.

Диски сцепления установлены на маховике и закрыты алюминиевым картером, который крепится к блоку цилиндров.

Ведущая часть сцепления – неразборный узел, состоящий из кожуха, нажимного диска и диафрагменной пружины. Этот узел крепится к маховику шестью болтами.

Ведомая часть состоит из ведомого диска в сборе с фрикционными накладками и гасителя крутильных колебаний (демпфера). Ведомый диск – стальной, с фигурными прорезями, делящими его на двенадцать лепестков, изогнутых в разные стороны. К лепесткам ведомого диска приклепаны стальными заклепками фрикционные накладки. Ведомый диск соединяется со ступицей через детали гасителя крутильных колебаний (демпфера), который обеспечивает упругую связь между ними. Ступица ведомого диска расположена на шлицах первичного вала коробки передач.

Гидропривод сцепления состоит из главного цилиндра, рабочего цилиндра, вилки, подшипника выключения сцепления, бачка и педали сцепления. Бачок и цилиндры привода сцепления соединены между собой трубопроводами. В гидроприводе сцепления применяется тормозная жидкость.

Коробка передач

1. Зубчатый венец синхронизатора четвертой передачи.
2. Скользящая муфта синхронизатора третьей и четвертой передач.
3. Зубчатое колесо и зубчатый венец синхронизатора третьей передачи.
4. Зубчатое колесо и зубчатый венец синхронизатора второй передачи.
5. Ступица муфты синхронизатора первой и второй передач.
6. Скользящая муфта синхронизатора первой и второй передач.
7. Зубчатое колесо и зубчатый венец синхронизатора первой передачи.
8. Зубчатое колесо заднего хода.
9. Втулка зубчатого колеса первой передачи.
10. Зубчатое колесо первой передачи промежуточного вала.
11. Блокирующее кольцо синхронизатора первой и второй передач.
12. Промежуточный вал.
13. Пробка сливного отверстия.
14. Зубчатое колесо второй передачи промежуточного вала.
15. Зубчатое колесо третьей передачи промежуточного вала.
16. Блокирующее кольцо синхронизатора третьей и четвертой передачи.
17. Ступица синхронизатора третьей и четвертой передач.
18. Зубчатое колесо постоянного зацепления промежуточного вала.
19. Первичный вал.
20. Вторичный вал.
21. Зубчатое колесо постоянного зацепления первичного вала.

Примечание На рисунке изображена четырехступенчатая коробка передач.

Коробка передач служит для изменения величины крутящего момента, передаваемого от двигателя к ведущим колесам, разобщения работающего двигателя и трансмиссии (во время стоянки, остановки, движения накатом), изменения направления вращения ведущих колес (движение задним ходом).

На автомобиле установлена механическая коробка передач с четырьмя передачами переднего хода и одной заднего. На автомобилях более позднего года выпуска устанавливаются пятиступенчатые коробки передач (с пятью передачами переднего хода и одной заднего). Обе коробки передач являются взаимозаменяемыми. На всех передачах переднего хода установлены синхронизаторы. Зубчатые колеса первой, второй и третьей передач имеют постоянное косозубое зацепление. Благодаря этому обеспечивается снижение шумности и увеличение долговечности работы коробки передач.

Коробка передач соединяется с картером сцепления, который, в свою очередь, соединяется с двигателем. Всё это образует силовой агрегат.

Коробка передач состоит из картера, передней, задней и нижней крышек, первичного, вторичного и промежуточного валов с шестернями, механизма переключения передач.

Картер коробки передач отлит из алюминиевого сплава и имеет снаружи ребра (для лучшей теплоотдачи и жесткости). В верхней части картера имеется сапун для сообщения с атмосферой. Клапан, расположенный в сапуне, предотвращает попадание посторонних материалов внутрь коробки передач.

Как заменить коробку передач на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание! Прежде чем вы начнёте делать операцию, обязательно убедитесь то что неисправность коробки не вызвана какими нибудь другими причинами, например:

1. Недостаточно масла в коробке или его вообще нет, из-за чего ручка переключения передач будет двигаться тяжело, а передачи будут включаться с сильным хрустом.

2. А так же проверьте затяжку всех болтов которые крепят коробку, потому что из-за их ослабленности коробка может колебаться, а так же болтаться на ходу и в основном это будет заметно на кочках.

Снятие:

1) Для начала загоните автомобиль на яму.

2) Следом по возможности подложите камни под задние колеса, а так же обязательно опустите ручник в самый низ.

4) Теперь когда рычаг у вас снят, на основном рычаге или так называемой кулисе останутся три втулки, которые так же нужно будет снять, для этого:

1. Легонько разведите двумя отвертками лепестки самой верхней втулки (Как показано на фото в самом низу), и после чего снимите верхнюю втулку.

5) Далее отверните оба винта, которые крепят крышку к полу, а затем снимите ее.

6) Следом опять же при помощи отвёртки, отверните два винта которые крепят чехол ручника, а после чего снимите этот чехол.

7) Затем отверните все винты, которые находятся под обоими передними креслами и которые крепят коврик передней части автомобиля в разных местах к полу.

Следом сдвиньте оба передних сиденья назад до упора, и после чего отогните краюшки коврика пола.

9) Теперь на обоих передних креслах отверните гайки, которые крепят салазки сидений к кронштейнам.

10) Затем отверните четыре винта крепления накладки к порогу, и после чего снимите металлическую накладку.

Примечание! Ту же самую операцию, проделайте и с другой металлической накладкой, которая находится с противоположной стороны автомобиля!

12) Следом отверните оба винта, которые крепят пластмассовую крышку этой самой кулисы, и затем снимите эту крышку с своего установочного места.

18) Следом разыщите колодку проводов которая подключена к датчику включения фонаря заднего хода, который в свою очередь расположен в правой части на самой коробки. После того как данная колодка проводов будет найдена, отсоедините её рукой от этого датчика.

19) Теперь рукой или же пассатижами ослабьте гайку троса спидометра которая указана стрелкой, а после ослабления данной гайки, отсоедините кончик троса от редуктора.

Примечание! Рабочий цилиндр нужно лишь извлечь из кронштейна, а гайку шланга цилиндра, отворачивать не нужно!

21) Далее отверните четыре болта, которые крепят крышку картера сцепления.

22) Следом подоприте поперечину или так называемый кронштейн толстым и длинным бруском, который одним концом упрётся в поперечину а другим будет стоять на земле.

23) Затем отверните обе гайки, которые крепят поперечину к кузову автомобиля.

Примечание! Вторая гайка располагается на другой стороне поперечины и поэтому из-за выбранного ракурса её к сожалению не видно!

24) Далее аккуратно уберите брусок и после чего свести заднюю часть коробки.

25) Теперь подоприте этой же палкой, но только уже переднюю часть двигателя, строго в том месте, которое показано на фото:

26) Следом отверните два верхних болта, которые крепят картера сцепления к двигателю.

27) Затем попросите помощника поддержать заднюю часть коробки, а вы в это время отверните последние два нижних болта, которые крепят картера сцепления к двигателю.

Примечание! Второй нижний болт располагается с другой стороны коробки!

28) После всех проделанных операций, выведите сперва коробку назад, до того пока первичный вал коробки, не выйдет из сцепления.

Примечание! При извлечении коробки, старайтесь не опирать ее на фланец сцепления и другие части!

Установка:

1) Установите новую коробку, в обратном порядке снятию.

Примечание! Когда будете устанавливать приёмную трубу глушителя, не затягивайте гайки её крепления сразу к кронштейну на коробке, а лучше сперва затяните гайки где приёмная труба соединена с выпускным коллектором, а уже потом затяните гайки крепления приёмной трубы с кронштейном расположенном на коробки!

2) После установки, залейте необходимый уровень масла в коробку передач и после чего сядьте в автомобиль и попробуйте коробку на работоспособность, а после пробы если никаких нарушений не выявлено то заведите автомобиль и прокатитесь на нём.

Важно! Снятием и установкой коробки рекомендуется заниматься лишь с помощником, потому что коробка очень тяжёлая и в связи с этим её можно не удержать и уронить либо на землю, или либо на себя!

Дополнительный видео-ролик: Более подробную наглядную инструкцию по снятию коробки, смотрите в интересном видео-ролике который расположен чуть ниже:

Сферы использования резиновой киянки

Киянка – достаточно серьезный инструмент, поэтому к его изготовлению предъявляются жесткие требования. Держаки производятся исключительно из твердых древесных пород. Предполагается, что древесина одновременно является вязкой и тяжелой. Это гарантирует прочность и комфортность продукта. Резиновая часть выполнена из каучука черного или белого цвета. Белая головка не оставляет следов на гладких и светлых поверхностях. Кроме резины, выпускаются варианты из фторопласта.

Зачастую резиновая киянка используется для укладки плитки. Наличие амортизирующих качестве и выпуклости резинового элемента не позволяет нанести повреждения укладываемой плитке. Предназначен для осадки плитки в раствор.

Незаменим инструмент и при проведении столярных работ. Резиновый боек с деревянной рукояткой дает возможность сохранить в целости и сохранности иное оборудование: стамеску и долото.

Вибрация кардана

31 июля 2020г. — 11:48 8077 просмотров

Вибрация кардана – это очень неприятный процесс, от которого абсолютно все водители пытаются избавиться. Но перед тем, как приступать к устранению проблемы, нужно определиться с тем, что стало её причиной.

Специалисты утверждают, что чаще всего дисбаланс может возникнуть при дисбалансе деталей. Хорошая новость состоит в том, что устранить такую проблему достаточно легко и можно даже на тех автомобилях, которые больше всех славятся такой проблемой. Пожалуй, основными источниками вибраций могут стать большие детали, которые имеют достаточно внушительную угловую скорость. К таким деталям относятся колеса, коленчатый вал, маховик, гидротрансформаторы АКПП и карданный вал.

Причиной вибрации кардана ВАЗ также может стать дисбаланс, являющийся особым состояние определенного агрегата, который характеризуется тем, что центр массы при нём абсолютно не совпадает с установленной осью. Это может происходить из-за возможной неточности изготовления, неравномерной плотности или остаточного прогиба. При этом ротор будет характеризоваться дисбалансом, равным произведению массы агрегата на его величину.

Эффективным способом борьбы с таким состоянием станет балансировка. Во время проведения этой процедуры к ротору дисбаланса присоединяется специальный модуль, который противоположен дисбалансу по знаку.

Более универсальным и эффективным способом устранения вибрации кардана станет установка в подшипниках ротора, характеризующегося малым сопротивлением. Изначально нужно раскачать ротор, а затем дать ему время, чтобы он остановился самостоятельно. Как правило, самое тяжелое его место оказывается внизу из-за действия неуравновешенности.

Есть еще один вариант избавления от такой неприятности – это его замена. Практикуют такой метод только в случае, когда не помогла или невозможна балансировка. Но, бывают случаи, когда вибрация после замены кардана также возникает.

Вибрация механизма имеет огромное влияние на автомобиль, которое сводится не только к дискомфорту пассажиров. Из-за нее могут возникнуть последствия гораздо сильнее. Среди основных стоит отметить снижение безопасности и сравнительно ускоренный износ различных деталей. Особенно опасной считается ситуация, когда неуравновешенными являются передние колеса, ведь из-за этого можно потерять управляемость автомобиля.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected].