Подрамник

Дополнительные моменты

• Нижние рычаги Пассата поменять гораздо труднее, правда, не с технической стороны, а из-за множества соединенительных деталей. Для замены потребуется подкатной гидравлический домкрат, стойка либо наличие обычной ямы. Она существенно облегчит процесс. Необходимо взять два накидных ключа на восемнадцать (простой и изогнутый), а также головки в диапазоне от тринадцати до девятнадцати – для подрамника двигателя.
• Из специального инструмента вам может пригодиться съёмник, для снятия шаровой из поворотного кулака. Заменить съёмник может гидравлический домкрат либо низкая стойка, монтировка и хороший весомый молоток. Ведь шаровую вы снимите за счет упора пальца при опускании автомобиля.
• Если вы будете использовать съемник, то вам придется вытаскивать полуось из ступицы. Но, можно сделать всё иначе. Палец шаровой переднего рычага сдавить за счет упирания в него одной стороной удлинителя, другой стороной прямо в асфальт – немного опускаем, наносим пару ударов большим молотком в корпус рычага у пальца шаровой.
• Говоря о пальце шаровой у заднего рычага, то его стоит попробовать выбить с помощью коротенького удлинителя, также может понадобиться монтировка «для отрыва. Если он вам еще нужен, то выбивайте его через гайку, чтобы не замялась резьба на пальце шаровой.
• Только при полном снятии запчастей можно со ста процентной вероятностью говорить, какие из них «умерли», а на каких ещё можно поездить. Когда снимите нижний передний рычаг – сделайте диагностику люфта стойки стабилизатора в шаровых, при ее износе вы услышите стук не хуже, как при «мёртвом» рычаге.
• Установку детали стоит выполнять в обратном порядке. Говоря о тонкостях замены, стоит уточнить, что сначала нужно постановить шаровую рычаг в поворотный кулак, не затягивая, а затем рычаг в подрамник. Всё хорошо прикручивайте, не забудьте прикрутить подрамник к кузову.

Устройство подвески

Попадая по невнимательности колесами автомобиля в ямки, выбоины или кочки на дороге, все последствия отражаются на передней подвеске, являющейся основным узлом по управлению транспорта. Она обеспечивает связь между колесами и кузовом.

Подвеска состоит из нескольких элементов:

• Гасящее устройство, которое обеспечивает снижение колебаний кузова (амортизатор),
• Упругие — необходимы для обеспечения усилия для перемещения колес. Нагрузка, возлагающаяся на автомобиль при езде по неровной дороге, приходится на металлические и неметаллические элементы (пружины, пневматическая камера, рессоры),
• Направляющие — обеспечивают следование колес по заданной траектории (рычаги, шаровые опоры, шарниры).

Пружины, играющие немаловажную роль в устройстве подвески, могут иметь различную форму, которая влияет на переменную жесткость. Разумеется, разные типы подвесок имеют отличающуюся структуру — некоторые элементы совмещают в себе не одну функцию.

Передняя подвеска, наиболее распространенной конструкции — это Мак-Ферсон. Данное устройство позволяет использовать нижний рычаг совместно с телескопической вертикальной стойкой. Нагрузка, в основном, приходится на кузов в том месте, где он крепится к телескопической стойке.

Преимуществами данного узла являются небольшое количество деталей, их легкий вес; несложность в обслуживании. Имеются также и недостатки: возможно изменение угла развала, уменьшение или увеличение углов установки колес в случае изменения загрузки машины. Менее популярной в использование считается подвеска на двойных поперечных рычагах. Применяется на более дорогих автомобилях. 

Что лучше, Торсионная балка, МакФерсон или Многорычажка

Абсолютной шкалы ценностей для разных типов подвесок не существует, каждый имеет своё ограниченное применение в определённых классах и категориях автомобилей. Да и настроения производителей часто меняются со временем.

Подвеска отличается простотой, повышенной прочностью, дешевизной и идеальна для самых недорогих автомобилей. При этом отточенной управляемости она не обеспечит, как и высокого комфорта.

К тому же очень желательно использование подрамника, который торсионной балке не нужен.

В последнее время наметился возврат к более простым подвескам даже в тех моделях, где раньше применялась многорычажка. Изготовители считают излишним подстраиваться под желания искушённых автожурналистов, которые не всегда понятны обычным покупателям автомобилей.

Типовые неисправности узла

Чаще всего водители сталкиваются с такими проблемами:

• подвеску «»пробивает даже на незначительных неровностях;
• автомобиль не в состоянии удерживать заданный курс, его постоянно уводит в одну из сторон;
• значительный износ шин (резину протирает до кордовых нитей).

Все приведённые признаки могут свидетельствовать о проблемах с рычагами передней подвески. Например, в первом случае причиной отклонений в работе автомобиля может стать пресловутый излом рычага. Когда лопнет даже один из трёх рычагов в А- или Н-блоке, подвеска сразу же утратит энергоёмкость. Также дополнительно стоит проверить целостность пружин.

Если машину уводит и водитель вынужден всё время подруливать, то необходимо осмотреть целостность рычагов передней подвески. Металлическую штангу могло деформировать в процессе эксплуатации.

Особенно тщательно нужно осматривать места соединения рычага с прочими компонентами подвески.

По поводу быстро изнашивающейся резины: очевидно, что в данном случае сбит корректный угол развал-схождения. Сбито положение колёс по вертикали, поэтому резину начинает «съедать». Если не получается выставить обратно «здоровый» сход-развал, то необходимо искать дефект в месте, где компоненты передней подвески крепятся к рулевому кулаку. Там могут быть деформированы элементы крепежа или уплотнители.

История создания подрамника

В зо-е годы автопроизводители в Европе начали уделять все большее внимание управляемости автомобиля. Рамная конструкция уже не могла обеспечить желаемый результат, так как возможности ее развития были уже исчерпаны

В этот период появляются первые автомобили с несущим кузовом. Правильней было бы назвать его “полунесущим”, так как современной, известной нам конструкции в то время еще не существовало, и снизу кузов укрепляли подрамниками. По сути, они заменяли собой раму, но кузов таких автомобилей как “Опель-олимпия” 1935 года или «Ситроен-ТА»  1934 года с раздельными силовыми элементами уже не был таким жестким. Новую конструкцию моментально подняли на щит гоночные команды, так как она позволяла сделать автомобиль максимально легким.

В тот же период Chrysler Corporation перешла на производство автомобилей с несущим кузовом, оснащенным передним подрамником. На нем впервые были применены резиновые сайлентблоки в качестве прокладки между подрамником и кузовом.

Направляющий рычаг задней зависимой подвески

Направляющие рычаги неравной длины с параллельной установкой относительно поверхности пола.
Тяга Панара должна быть максимально длинной и устанавливаться параллельно поверхности пола. Тяга соединяет мост (точка А) и кузов (точка В).

   Наиболее общим способом продольной ориентации балки заднего моста при
зависимой задней подвеске является применение направляющих рычагов.
Поперечная ориентация моста осуществляется тягой Панара (пятирычажная
схема). Направляющие рычаги могут быть равной и неравной длины.
Направляющие рычаги по возможности устанавливают параллельно земле.
Допускается их наклон вниз относительно точек крепления на мосту
примерно до пяти миллиметров.

   Не следует наклонять направляющие рычаги в обратном направлении (т.е.
точка крепления рычага на кузове должна располагаться ниже точки
крепления на мосту). Если рычаг наклонить назад, при крене кузова
колесная база будет изменяться так, что появится избыточная
поворачиваемость.

  Установка рычагов параллельно поверхности пола проводится потому, что
качание рычага в обе стороны приводит к укорочению эффективной длины
рычага, что, в свою очередь, слегка уменьшает колесную базу. Если
обеспечить параллельность рычагов поверхности пола на уровне высоты
установки подвески, качание рычагов будет приводить к изменению
эффективной длины на равную величину в обоих направлениях.

В целом идея состоит в поддержании постоянства колесной базы.
Перемещение моста вперед и назад конечно имеет место, но ход подвески не
так велик, чтобы заметно изменять нормальную высоту установки подвески в
продольном направлении.

• Введение
• Глава
  1. Шасси
• Глава
  2. Высота подвески
• Глава
  3. Геометрия подвески
• Глава
  4. Пружины подвески и амортизаторы
• Глава
  5. Развал, продольный и поперечный угол наклона оси поворота
• Глава
  6. Углы Аккермана, схождение колес, «ударное управление» и
  стабилизаторы поперечной устойчивости
• Глава
  7. Задняя подвеска
• Глава
  8. Тормоза
• Глава
  9. Настройки автомобиля
• Глава
  10. Тестирование и регулировки автомобиля

Диагностика неисправностей

Это можно совершить как самостоятельно, так и обратившись за помощью в сервис технической поддержки.

Понять, что сайлентблоки передних рычагов подвески приходят в негодность можно по ощущениям, а именно: машина становится плохо управляемой, руль плохо реагирует при поворотах, либо реагирует с задержкой. Во время выхода из строя нижних шарниров передних рычагов возникает шум и треск в районе ног водителя. При немалом износе появляются опасные виляния машины из одной стороны в другую на больших скоростях, что угрожает абсолютно всем участникам движения. Для вашей уверенности необходимо прибегнуть к помощи центра технической поддержки.

Ещё одним немаловажным признаком износа нижнего и заднего резинометаллических шарниров является несимметричное изнашивание шин. Когда имеется разрыв сайлентблока, то рычаг становится немного вкривь. В такой ситуации со сменой медлить не рекомендуется, так как есть шанс вывести из строя  посадочные места прикрепления шарниров,  и необходимостью станет замена комплексно.

Сайлентблоки

Износ сайлентблоков — ещё одна проблема, которая влияет на функциональное состояние рычагов. Данные резиновые детали имеют довольно высокий ресурс (до 150 — 200 тысяч км пробега), но могут изнашиваться раньше из-за эксплуатации автомобиля в тяжёлых условиях или фабричного брака. Признаки уже знакомые: автомобиль не может удерживать заданную траекторию; «съедается» резина.

Во время движения машины идёт непрерывная вибрация. Задача сайлентблоков — поглощать эти колебания, предохраняя тем самым остальные компоненты подвески. Чтобы осмотреть резиновые изделия, достаточно загнать автомобиль на смотровую яму и открутить шаровые опоры

Осматривая сайлентблоки, обратите внимание на их целостность: не должно быть трещин, разрывов. По структуре материал должен быть упругим и плотным

Если резина рыхлая или легко мнётся в руках, то компонент изношен и нуждается в замене.

Также втулка сайлентблока должна фиксировать очень плотно. Когда деталь полностью исправна, втулка не может проворачиваться даже при значительном усилии.

Пошаговая инструкция замены

Так что я составил для себя небольшую последовательность, которой советую придерживаться и всем остальным:

Устанавливаю автомобиль на домкрат, снимаю колесо. Думаю, этот этап не вызовет затруднений ни у одного автолюбителя.
Снимаю защиту картера на двигателе и передний амортизатор.
На резьбу наношу смазку.
Используя ключ, аккуратно раскручиваю гайку.
Снимаю шайбу.
Откручиваю гайку, которой скрепляется стойка стабилизатора и рычага. Достаю болт.
Снимаю шаровую опору.
Откручиваю гайки с крепления рычага.
Один конец рычага вынимаю из кронштейна, находящегося на кузове, и снимаю его с растяжки.
Снимаю специальную и регулировочные шайбы. Советую их как-то обозначить, например, промаркировать, чтобы не перепутать, так как их еще нужно будет поставить на место.
Если имеются технические повреждения, разрывы на шарнире резинометаллического рычага, то нужна замена. Для этого необходимо специальное оборудование и инструменты, которые в большинстве случаев отсутствуют в гаражах водителей.. Так что, легче заменить рычаг в сборе.
Устранив все поврежденные детали, ставлю рычаг передней подвески на место. Осуществлять данную процедуру следует в обратном порядке

Очень важно, чтобы все шайбы были поставлены на свои места. Гайки затягиваются уже когда автомобиль опущен, так сайлентблок будет правильно функционировать

Собственно, ослаблять их следует также, когда автомобиль стоит на земле.

Зная технологию, провести замену рычага передней подвески, оказалось для меня не так уж и сложно. Да, пришлось повозиться, потратить свое время. Зато я изрядно сэкономил и знаю, что ближайшее время мой автомобиль не преподнесет мне никаких неприятных сюрпризов.

Нижний поперечный рычаг передней подвески

При параллельности оси, проходящей через центры точек крепления поперечного рычага, поверхности земли, при качании рычага его эффективная длина изменяется минимально.1 — изменение эффективной длины рычага,2 — угол качания рычага.
При сжатии подвески эффективное плечо нижнего рычага увеличивается, при отбое — уменьшается. Причина в том, что точка крепления рычага к шасси выше центра шарового шарнира на ступице.1 — изменение эффективной длины рычага,2 — угол качания рычага.

    Пусть центр шарового шарнира и точки крепления нижнего поперечного
рычага подвески расположены на одной высоте над плоским горизонтальным
полом (идеальное начальное состояние для изучения подвески). В среднем
ход подвески спортивных автомобилей лежит в диапазоне 60÷100 мм, но,
поскольку центры точек крепления рычагов лежат на линии, параллельной
земле, эффективное плечо поперечного рычага остается почти постоянным
при всех условиях движения. Такой тип конструкции подвески не имеет
реальных недостатков.

    Некоторые типы передней подвески конструируются так, чтобы линия
центров опор рычага была не параллельна земле. Обычно точка крепления
рычага на шасси выше центра шарового шарнира на 6÷17 мм. Преимущество
такой конструкции в том, что при прохождении поворота (при наличии крена
кузова) плечо нижнего рычага с одной стороны автомобиля удлиняется, а с
другой стороны укорачивается. Это означает, что с одной стороны
автомобиля низ шины выталкивается наружу, а с другой стороны втягивается
внутрь, что приводит к изменению контакта колеса относительно дороги. К
недостатку такой конструкции можно отнести то, что при движении по
прямой дороге с волнообразным покрытием во время хода сжатия подвески
колеса приобретают дополнительный отрицательный развал. При ходе отбоя
отрицательный развал колес уменьшается, но в положительный переходит
редко. Нужно избегать разновысокости мест крепления нижнего поперечного
рычага более 19 мм.

Советы перед началом демонтажа

Когда я задался вопросом, как заменить рычаг передней подвески, мне посоветовали перед началом ремонта механизма провести полную диагностику. Если при работе транспорта появились странные нехарактерные скрипы или стук — это уже тревожный сигнал, необходима замена подвески.

Следует запастись необходимыми инструментами, без которых замена и ремонт не далеко продвинется. Например, сайлентблок для рычага, который нужно выбирать с особой тщательностью, смотря чтобы он подошел к устройству машины. Также нужны набор ключей, рычаг, гайки и упорные шайбы, монтировка, зубило. Из всего перечисленного, может, пригодиться не всё, но лучше, чтобы они были под рукой в случае чего.

Не рекомендую, поднимая автомобиль, полагаться исключительно на домкрат. Лучше, во избежание возможной опасности, найти устойчивую опору. И не забудьте поднять стояночный тормоз. Если при разборе на гайках обнаруживается ржавчина, особенно, между втулкой и гайкой, ее следует очистить. Также лучше использовать графитную смазку для всех резьбовых деталей. Иногда приходится прибегать к сварке, что значительно усложняет и удлиняет процесс замены.

Снятие передней части подрамника

Снимаем защиту картера и брызговик двигателя.

Снимаем подкрылки передних колес

Подставляем под переднюю часть подрамника опору

Выкручиваем четыре болта крепления кронштейна передней части подрамника к кузову

Снимаем кронштейн

Откручиваем гайку крепления передней части подрамника, к задней части подрамника.

Выворачиваем болт крепления передней части подрамника к кузову. Также выполняем все операции с другой стороны.

Снимаем переднюю часть подрамника.

Снятие задней части подрамника

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Устанавливаем руль в положение прямо.

Затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем задние противооткатные башмаки.

Выкручиваем стяжной болт клеммового соединения карданного шарнира промежуточного вала к валу шестерни рулевого механизма.

Ослабляем болты крепления передних колес.

Приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем на надежные упоры.

Снимаем защиту картера двигателя

Снимаем подкрылки передних колес

Подставляем опору под заднюю часть подрамника

Снимаем держатель жгута проводов датчика скорости колеса с рычага передней подвески

Выпрессовываем палец шарнира наконечника рулевой тяги из отверстия поворотного кулака (статья – Как заменить наконечник рулевых тяг Рено Меган 2)

Выпрессовываем палец шаровой опоры рычага передней подвески из отверстия поворотного кулака

Снимаем верхний шарнир крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости с кронштейна амортстойки

Выкручиваем два болта крепления кронштейна задней части подрамника

Выкручиваем болт крепления левого кронштейна задней части подрамника к кузову.

Также проделываем эти операции с другой стороны.

Вывертываем два болта крепления кронштейна опоры силового агрегата

Снимаем кронштейн

Снимаем заднюю часть подрамника, опустив ее на стойках.

Устанавливаем части подрамника и все детали в обратном порядке.

Моменты затяжки соединений

Гайка крепления наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку – 37 Нм

Стяжной болт клеммового соединения карданного шарнира – 21 Нм

Гайка крепления пальца шаровой опоры – 62 Нм

Болты крепления подрамника – 105 Нм

Гайки крепления подрамника – 21 Нм

Гайка крепления штанги стабилизатора к рычагу подвески – 14 Нм

Болты крепления колеса – 105 Нм

Для остальных резьбовых соединений моменты затяжки следующие:

• М6 — Нм;
• М8 — 25Нм;
• М10 — 50Нм;
• М12 — 105 Нм;
• М14 — 180 Нм;
• М16 — 280 Нм;
• М18 — 400 Нм.

После установки проверяем развал-схождение колес.

Что такое передняя подвеска автомобиля

Колеса машины связаны с кузовом через гибкую прослойку – автомобильную подвеску. Сложная и стройная совокупность узлов и деталей физически соединяет неподрессоренную часть и подрессоренную массу авто.

Но механизм выполняет и другие задачи:

• передает на кузов вертикальные моменты и силы, возникающие от контакта колесных движителей с дорожным полотном;
• обеспечивает нужное перемещение колес относительно несущей основы машины;
• отвечает за безопасность едущих в автотранспорте;
• создает плавность хода и удобство передвижения.

Что такое передняя подвеска автомобиля

Где находится

Комплекс компонентов входит в состав шасси. Устройство связывает переднюю пару покрышек с силовой конструкцией автомобиля вне зависимости от привода. Механизм крепится подвижными соединениями с передними колесами и кузовом (или рамой).

Из чего состоит

Детали подвески в любой схеме оборудования по функционалу делятся на следующие группы:

• Упругие элементы. Сюда относятся рессоры и пружины, пневмобаллоны и торсионы, а также резиновые демпферы, гидропневматические устройства. Задачи деталей: гасить удары на кузов, ограничивать вертикальные ускорения, сохранять целостность жестких креплений автоподвески.
• Направляющие механизмы. Это продольные, поперечные, сдвоенные и прочие рычаги, а также реактивные штанги, которые определяют направление перемещения скатов по треку.
• Гасящие автокомпоненты. Витые пружины долго раскачивали бы автомобиль вверх-вниз, но амплитуду колебаний демпфирует амортизатор.

Описание составляющих передней подвески автомобиля неполное без резинометаллических шарниров и прокладок, ограничителей хода, стабилизатора поперечной устойчивости.

Подвесные агрегаты имеют большую градацию. Но основное деление идет по устройству направляющих механизмов на три класса:

1. Зависимая подвеска. Пара передних колес жестко связана между собой одной осью. Когда машина одним колесом попадает в яму, меняется угол наклона обоих скатов относительно горизонтальной плоскости. Что передается пассажирам: их бросает из стороны в сторону. Это иногда наблюдать на внедорожниках и грузовиках.
2. Независимый механизм. Каждое колесо передней подвески автомобиля справляется с дорожными неровностями самостоятельно. При наезде на булыжник пружина одной автопокрышки сжимается, упругий элемент на противоположной стороне растягивается. И несущая часть авто сохраняет относительно ровное положение на дороге.
3. Полунезависимое устройство. В конструкцию внедрена торсионная балка, которая скручивается в моменты наездов на препятствия. От чего зависимость колесных движителей снижается.

Электромагнитные регулируемые, пневматические и прочие вариации подвесок относятся к одному из этих типу механизмов.

Как работает

Передняя подвеска автомобиля сохраняет контакт покрышек с дорогой и их положение в пространстве. А также направляет и стабилизирует движение транспортного средства. Во время езды задействован весь комплекс узлов и деталей приспособления.

Работа системы подрессоривания переднеприводного авто (равно как и заднеприводного) выглядит так:

• Автомобиль наехал на препятствие. Шина, связанная с другими компонентами подвески, подскакивает вверх. В вертикальном движении колесо меняет положение тяг, рычагов, кулаков.
• Обретенная энергия удара поступает на амортизатор. Находящаяся в покое пружина после наезда на камень сжимается. И таким образом поглощает передающуюся с ходовой на несущую часть авто энергию.
• Сжатие пружины запускает смещение штока амортизатора. Колебания гасят резинометаллические втулки.
• После поглощения удара пружина в силу своих физических свойств стремится в исходную позицию. Распрямляясь, деталь возвращает в первоначальное положение и остальные составляющие подвески.

Все существующие виды конструкций передних подвесок легкового автомобиля действуют аналогично.

Назначение и принцип работы

Машина, совершая очередной маневр, неизбежно начинает накреняться. Тем, кто уже знаком со школьным курсом физики и не забыл его с течением времени, хорошо известно, что крен происходит в противоположную сторону тому, куда стала поворачивать машина.

Это явление хорошо известно, равно как и известны негативные последствия такого явления. Так, колеса, которые не подверглись крену, практически теряют сцепление с дорогой. Чем это грозит? Разумеется, это не может не сказаться на управляемости, которая мгновенно спадает до нулевой отметки, а это уже грозит возникновением аварийной ситуации.

Не стоит забывать и о том, что дороги, особенно в нашей стране, не так уж близки к идеалам, и даже асфальт норовит преподнести водителю неприятный сюрприз в виде ухаба или ямы, которые могут негативно сказаться на состоянии подвески. С этой целью подвеска должна не просто эффективно бороться с кренами и не позволять машине потерять сцепление с дорогой, но и умудряться при этом «проглатывать» ямы и не позволять ударам от колес переноситься на кузов и салон.

Что дает подобная работа стабилизатора? Во-первых, машина частично или полностью встает на четыре колеса, и их сцепление с дорожным полотном становится максимальным. Во-вторых, при этом значительно компенсируется та нагрузка, которая может ложиться на подвеску в моменты, когда при подобном крене приходится иметь дело с неровной дорогой.

Виды рычагов подвески

Рычаги подвески бывают разными, причем разделение не условное, а вполне обоснованное. Если посмотреть на разные фото рычага подвески, можно заметить, что они между собой могут отличаться количеством точек крепления.

Вместе с тем, важную роль играет и их размещение, которое сопоставляется с направлением движения всей машины. В зависимости от этого идет еще одно разделение – на поперечные рычаги подвески и продольные.

Кроме того, рычаги могут быть стержневыми, треугольными и диагональными. Они устанавливаются не просто в разных классах автомобилей – легковых и грузовых, например, но даже просто в разных модельных рядах, что также зависит от производителя.

Важную роль при выборе рычага подвески играет сам тип этой самой подвески. Например, для независимой подвески обычно производитель выбирает треугольные рычаги, которые имеют две точки крепления.

Но рычаги все равно при этом могут быть разными, ведь между собой они не имеют никакого соединения.

Назначение и принцип работы

Машина, совершая очередной маневр, неизбежно начинает накреняться. Тем, кто уже знаком со школьным курсом физики и не забыл его с течением времени, хорошо известно, что крен происходит в противоположную сторону тому, куда стала поворачивать машина.

Это явление хорошо известно, равно как и известны негативные последствия такого явления. Так, колеса, которые не подверглись крену, практически теряют сцепление с дорогой. Чем это грозит? Разумеется, это не может не сказаться на управляемости, которая мгновенно спадает до нулевой отметки, а это уже грозит возникновением аварийной ситуации.

Не стоит забывать и о том, что дороги, особенно в нашей стране, не так уж близки к идеалам, и даже асфальт норовит преподнести водителю неприятный сюрприз в виде ухаба или ямы, которые могут негативно сказаться на состоянии подвески. С этой целью подвеска должна не просто эффективно бороться с кренами и не позволять машине потерять сцепление с дорогой, но и умудряться при этом «проглатывать» ямы и не позволять ударам от колес переноситься на кузов и салон.

Что дает подобная работа стабилизатора? Во-первых, машина частично или полностью встает на четыре колеса, и их сцепление с дорожным полотном становится максимальным. Во-вторых, при этом значительно компенсируется та нагрузка, которая может ложиться на подвеску в моменты, когда при подобном крене приходится иметь дело с неровной дорогой.

От слова к делу

Итак, основной функциональный элемент стабилизатора — это стержень, оборудованный торсионным механизмом. Но как стабилизатор связан с подвеской машины? Как он к ней закрепляется? Оказывается, крепежные элементы у стабилизатора действительно имеются, и в технической литературе, да и у простых автомобилистов, они называются стойками и работают по принципу рычага.

Стойки, которые располагаются с правой и левой стороны стержня, крепят его к устройствам стоек, которые связывают раму машины с передней ступицей и пружинным механизмом. Правый и левый продольные рычаги служат для того, чтобы подвеска имела ограниченный ход в вертикальном и горизонтальном направлении. К примеру, если левый рычаг в данный момент времени максимально растянут, и авто поднято с левой стороны, то правый, благодаря наличию ограничителя хода, максимально компенсирует и восстанавливает положение кузова.

Как левый, так и правый рычаги могут быть верхними и нижними и иметь разное устройство. Таким образом, с левой и противоположной стороны рычаги располагаются попарно и имеют аналогичный тип крепления. На этом моменте стоит остановиться подробнее, поскольку классификация разновидностей верхнего и нижнего рычагов кроется именно в том, сколько точек крепления к раме машины они имеют.

К примеру, нижние рычаги в большинстве своем имеют треугольный тип. В чем преимущества подобного нижнего рычага и секрет его популярности? Дело в том, что такая конструкция позволяет делать рычаг полностью универсальным. Обычно его устанавливают поперек, и в качестве продольного элемента подвески, как правило, такая деталь не используется.

Такой рычаг представляет собой две детали, которые располагаются параллельно друг другу и связаны стальной поперечиной. Каждая деталь обладает крепежным шарниром, который выполняется из особо прочного металла, для того чтобы быть способным переносить серьезные перегрузки. Кроме того, шарниры обычно обильно смазываются. Это позволяет добиться максимального снижения трения и при этом значительного срока службы, ведь металл будет истираться с несколько меньшей скоростью, и до замены сможет пройти больше километров.

Что можно сказать о ресурсе работы такого механизма? Производитель утверждает, что конкретной цифры, после которой необходимо производить обязательную замену, не существует. Однако практика показывает, что стоит производить диагностику не реже, чем раз в три месяца, а срок службы рычага в среднем составляет от 60 до 100 тысяч километров пробега.

Недостатки многорычажной подвески автомобиля

При всех многочисленных преимуществах огорчает высокая стоимость автомобиля, оснащённого многорычажной подвеской, что вызвано усложнением конструкции. Как правило, чем устройство сложнее, тем выше его цена, дороже обслуживание и ремонт. Особенности строения подвески влекут за собой и другой недостаток – уровень надёжности снижается, поскольку все эти шарниры, сайлент-блоки, а также прочие компоненты изнашиваются и требуют периодической замены. Подвеска исправно служит до 100 000 километров, но в тяжёлых условиях сроки значительно сокращаются, приближая дату замены элементов. Передняя многорычажная подвеска по стоимости дороже задней, поэтому не всегда целесообразно приобретать авто конкретно в таком варианте исполнения. Добавление рычагов с шаровыми соединениями повышают стоимость всей схемы ходовой. Дороговизна элементов и ремонта оправдывается лишь в случае с автомобилем класса люкс. Именно с такими неудобствами и связан тот факт, что подвеска Multilink миновала большую часть авторынка и на основной массе машин не ставится. Наибольшую популярность приобрела подвеска для задней оси, она конструктивно проще, стоимость изготовления и конечная цена ниже.

Сказать однозначно, что один вид подвесок лучше или хуже другого нельзя, разные системы предлагают свои преимущества использования, так что скорее оснащение ходовой определённого вида адаптировано под конкретное назначение авто. При этом и у каждого водителя собственные требования к авто, так что объективного мнения на этот счёт нет.

Группы подвесных систем автомобилей

Практически, если принять за основу принцип работы подвески автомобиля, то практически все их можно разделить на две больших группы – зависимые и независимые. Зависимые подвески применялись еще во времена конных экипажей и дожили до наших дней.

Принципиальное отличие зависимой и независимой подвесной систем

Конструкция зависимой подвески

Такой тип конструкции предусматривает жесткую связь колес между собой, в результате все перемещения одного колеса влияют на другое.

Принципиальная схема задней зависимой подвески

Колеса всегда параллельны, на ровной дороге перпендикулярны ее поверхности. Соответственно, при наезде одного колеса на препятствие, другое также реагировало, теряя перпендикулярность к поверхности дороги.

Следует отметить, что такая конструкция применяется еще и сегодня, например, у легковых автомобилей, как правило, в качестве задней подвески. Правда, она постоянно совершенствуется и наиболее совершенная конструкция, к примеру, «Де Дион» на ровном покрытии не только не уступает, но и превосходит независимую подвеску.

Преимущество ее заключается, прежде всего, в том, что колея колес остается неизменной. Кроме того, колеса ведущего моста всегда остаются параллельными между собой (на мосте, который не является ведущим, между колесами может быть небольшой развал) и перпендикулярными к поверхности дороги, независимо от крена кузова и хода подвески.

Схема Де Дион

Конструкция независимой подвески

Конструктивно, независимая подвеска автомобиля выполнена таким образом, что колеса одной пары жестко между собой не связаны. Любой перемещение одного из них никоим образом не влияет на другое, или оказывает совсем незначительное влияние.

https://youtube.com/watch?v=5On_69qemZQ

В то же время, такие установочные параметры как развал колес и колея, а в отдельных случаях и колесная база могут меняться при сжатии / отбое. Иногда такие изменения достаточно значительны. Несмотря на это, именно такая конструкция является сегодня более популярной и распространенной. Во много это определяется ее технологичностью, оптимальными кинематическими параметрами и сравнительно невысокой стоимостью.

Установка рычагов подвески

Если в комплекте имеются рычаги подвески, то их нужно установить. Для этого потребуется частично разобрать переднюю подвеску:

1. Снимите передние колеса.
2. Выкрутите два болта, которыми крепится шаровая опора к нижнему рычагу.
3. После этого можно снять старый рычаг и на его место установить новый, который будет связан с подрамником при помощи сайлентблоков.

Перед началом проведения работ обязательно обработайте все резьбовые соединения проникающей смазкой. Если не получается выкрутить гайки даже после обработки, необходимо нагревать их газовым баллончиком. Но только после такого демонтажа обязательно очищайте все металлические поверхности.