Замена маслосъемных колец киа рио 3

Ремонт двигателя Киа Рио (Kia Rio)

Автосервис Движок быстро и в соответствии с регламентом проведет ремонт двигателя КИА РИО. Специализированные стенды, огромный опыт мастеров и знание всех тонкостей эксплуатации позволяют нам полностью восстановить работу силового агрегата независимо от сложности поломки в максимально короткие сроки.

Автомобили КИА РИО оснащаются достаточно надежными бензиновыми двигателями с объемом 1,4 л и 1,6 л, дизелями 1,1 и 1,4 л (во втором поколении также на выбор был предложен 1,5 л дизель). Моторы, несмотря на то, что производятся в Китае, без серьезных проблем отхаживают до 200 тысяч километров до капитального ремонта, а при бережной эксплуатации безремонтный ресурс можно продлить до 300 тысяч км.

Но возможны ситуации, когда уже через 90 тысяч появляются стуки. Плохие горюче-смазочные материалы, ежедневное простаивание в пробках и убитые дороги делают свое дело… При регулярном обслуживании у специалистов автосервиса Движок, мотор вашего авто будет работать как часы и не доставит проблем.

Если же поломки избежать не удалось, наши мастера максимально быстро выявят проблему и выполнят ремонт двигателя КИА РИО.

Доверившись нам, вы будете полностью уверены в своем авто, потому что:

мы строго соблюдаем регламент ремонта, заявленный производителем;
используем специализированные стенды;
устанавливаем только качественные запчасти.

Ремонт двигателя КИА РИО: какие неисправности мы устраняем чаще всего?

Неустойчивая работа двигателя, снижение мощности

В большинстве случаев причина проблемы – выход из строя датчика коленвала, основная функция которого синхронизировать работу форсунок и системы зажигания. Отказ датчика может быть обусловлен как протечкой масла через сальник коленвала, так и замыканием в электросети. Реже причина ухудшения работы мотора может крыться в засорении форсунок.

Стуки в двигателе

Подобный симптом может свидетельствовать о перекосах в двигателе, возникших в результате повышенной нагрузки или использовании масла с недостаточной вязкостью. Иногда стук возникает, если не отрегулированы клапаны.

Из-за отсутствия гидрокомпенсаторов, регулировку клапанов необходимо выполнять каждые 90 тыс. км.

Шум при работе двигателя

Чаще всего шум появляется при растяжении цепи ГРМ. Обычно ее замена требуется через 180-200 тыс. км. Также растяжение цепи может проявляться стуками.

Плавающие обороты

Чаще всего для устранения проблемы нужно выполнить чистку дроссельной заслонки и обновить прошивку ЭБУ.

Капитальный ремонт двигателя КИА РИО

Как уже упоминалось, ресурс двигателей на КИА до капитального ремонта достигает порядка 250 тыс. км. Наши специалисты изучили особенности моторов от корейского производителя. Капитальный ремонт двигателя КИА РИО предполагает такие работы, как:

замена поршневой группы, колец;
замена подшипников ДВС: коренных и головок шатуна;
ремонт коленвала или его замена при серьезном износе;
ремонт (замена) и регулировка клапанов;
промывка системы охлаждения, замена помпы и др.

Остались вопросы? Хотите записаться к нашему мастеру? Позвоните или оставьте заявку на обратный звонок. При заблаговременной записи мы примем вас в удобное время без очереди, предоставим скидку.

www.my-dvigok.su

Сколько служит цепь

Удивительно, как много различных мифов и слухов существует о цепях:

Цепочка ненадежна и растягивается на 100 000 (На самом деле, оригинальная цепочка не растягивается, а подделки и дубликаты растягиваются).
У Rio есть слабое место — нужно постоянно проверять натяжение цепи. (Это не так).
Он легко рвется. (Только если вы случайно переключитесь на пониженную передачу на автомобиле до 2013 года выпуска при разгоне до отсечки. И это не факт).
Легко раздвигает границы. (отдельные инциденты).
Цепь любит дребезжать. (Нет, это не так).

На практике с 2012 года не было НИ ОДНОГО случая разрыва цепи, и только несколько автомобилей с заносом.

По современным стандартам цепь не подвластна времени. Я не могу припомнить ни одного другого автомобиля с подобной долговечностью. Сегодня существует множество «Рио» с огромными пробегами и все еще с родной цепью. В цифрах — раньше 300 тыс. км не стоит даже думать об этом. При пробеге около 450 тыс. км вы уже можете проверить цепь. На эти цифры можно ориентироваться только в том случае, если вы уверены в пробеге. Если вы купили автомобиль подержанным, начните с цифр на одометре. В настоящее время существует множество автомобилей с увеличенным пробегом. Подобная услуга на рынке стоит всего 500 рублей. Как правило, вы получаете половину общего пробега. Поэтому необходимо проверить цепь.

Как проверить состояние цепи

Есть народный метод, очень заманчивый и простой, но он не работает! Владельцы время от времени рассказывают мне об этом. Идея заключается в том, чтобы просунуть пальцы в цепь и постучать по ней в поисках слабины. Цепь почти всегда провисает между зубьями впускного и выпускного валов. К сожалению, это нельзя так просто проверить.

Народный способ проверки состояния цепи

О состоянии можно судить по положению натяжителя цепи, считая количество зубьев, на которое он вышел из корпуса.

7 зуб — нужно подготовиться, 8 зуб — пора переодеваться.

Проблема в том, что добраться до натяжителя не так просто, как на других машинах. Многие двигатели имеют специальное смотровое окно, у rio такого окна нет. Очевидно, что на заводе уверены в цепочке. Чтобы добраться до натяжителя, вам придется снять клапанную крышку.

Как самостоятельно снять крышку, вы можете посмотреть в нашем видеоролике.

После снятия клапанной крышки многие предлагают проверить зазор цепи. Но этот метод не является показательным.

Не следите за провисанием цепи в этой зоне

Посмотрите, насколько выдвинут натяжитель.

Вам нужно найти такое положение, чтобы вы могли видеть натяжитель цепи. Он расположен с левой стороны двигателя, ближе к крышке двигателя.

Подсчитайте количество зубьев, с которых сошел натяжитель

Одноразовый solaris?

На форумах часто встречается поговорка о том, что Hyundai Solaris — это одноразовая «китайская» машина, лет пять ездит и выкидывает, после чего авторы обычно приходят в упадок, мол теперь все одноразовое, цены на лошадей и сыр маасдам — это не то же самое. Заинтриговали ли меня происки конкурентов или «разовый» Солярис имеет научную основу?

Двигатели семейства Gamma устанавливаются на Hyundai Solaris и его сестру Kia Rio, а также на Cee’d, Elantra и некоторые модели альянса. Версии с объемом 1,4 имеют индекс G4FA, двигатель объемом 1,6 л — G4FG / G4FC. Эти двигатели имеют алюминиевый блок цилиндров и все сомнения связаны именно с этим.

При работающем двигателе происходит естественный износ блока цилиндров, что при большом пробеге приводит к хорошо известным симптомам: уменьшается компрессия, увеличивается расход масла, снижается реакция дроссельной заслонки, затрудняются холодные пуски. Если вы хоть раз вытаскивали Жигули до капремонта, то вам известен рецепт этого недуга: расточка цилиндров на негабаритные размеры с соответствующей заменой поршней на так называемые ремонтные поршни (их диаметр на доли миллиметра больше).

Проблемы начались, когда крепкие чугунные блоки цилиндров стали интенсивно заменяться алюминиевыми. Сам по себе алюминий является легким и теплопроводным материалом (это преимущество), но он также довольно мягкий и имеет плохую тенденцию к прилипанию при контакте с алюминием поршня.

Помимо чугунных гильз, «мокрого» или «сухого», применяют химическое упрочнение поверхностных слоев цилиндра или специальные покрытия. Например, блок цилиндров отливается из кремниевого сплава, а затем алюминий протравливается на поверхность отверстия цилиндра для создания слоя с высоким содержанием твердого кремния (технология Silumal).

Следовательно, ремонтопригодность алюминиевого блока цилиндров зависит от технологии его изготовления. Например, цилиндры Nikosil вряд ли подходят для сверления на негабаритные размеры: сплав очень твердый, а толщина покрытия мала. Чаще всего для двигателей с такими цилиндрами не выпускаются поршни увеличенного размера, но они долговечные, что подтверждено опытом, например, компании Porsche.

Силумальные цилиндры можно растачивать, но необходимо соблюдать сложную технологию, чтобы восстановить твердость поверхности отверстия цилиндра. Но в целом это возможно.

Возвращаясь к двигателям Gamma на Solaris / Rio, они используют явно более удобную в обслуживании технологию с чугунными гильзами, которые обеспечивают твердость поверхности отверстия цилиндра. Единственная проблема в том, что это не легко удаляемые «мокрые» покрытия, которые популярны на старых двигателях, а тонкостенные «сухие» покрытия».

При изготовлении блока чугунные гильзы «заполняются» жидким алюминием, поэтому кажется, что они вплавлены в толщину блока. Извлечь их механическим способом сложно, хотя мастера берут их в частном порядке. Теоретически чугунную гильзу можно расточить, но в двигателях Gamma стенки цилиндров тонкие, и производитель не предусмотрел такой возможности — нет ремонтных размеров, нет ремонтных поршней.

Вопрос ремонтопригодности таких двигателей (не только солярис) вызывает жаркие споры на форумах, и это связано с этим. Часто нет «официальной» техники и сопутствующих запчастей, то есть на заводе не предусмотрена возможность ремонта.

С другой стороны, есть мастера, которые развивают народные методы, но здесь мы уже говорим о мастерстве, и о его качестве по глазам судить сложно — все зависит от мастера, технологии и степени износа. Допускаю, что в других случаях можно реанимировать агрегат, в других отремонтированный двигатель прослужит недолго. Конечно, это не гарантия.

Kia Rio: Поршни и шатуны — Снятие

Kia Rio / Инструкция по эксплуатации автомобиля Kia Rio / Двигатели А3Е, А5D / Поршни и шатуны — Снятие

Снятие поршней с шатунами необходимо проводить на двигателе, с которого снята
головка блока цилиндров и масляный поддон. Проверьте отсутствие ступеньки и
нагара в верхней части каждого цилиндра.

Предупреждение
Если производить снятие поршней не убрав ступеньку в верхней части цилиндра, это
может привести к повреждению поршневых колец и поршней. Используя специальный
инструмент удалите ступеньку в верхней части цилиндров

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Промаркируйте крышки шатунов и шатуны в соответствии с номером цилиндра, в
котором они установлены.

Предупреждение
Отметьте шатуны и крышки шатунов так, чтобы при установке они заняли правильное
положение и направление. При неправильной установке шатунов будет нарушена
подача смазки в шатунные вкладыши, что приведет к их быстрому повреждению.

2. Проверните коленчатый вал двигателя так, чтобы поршни второго и третьего
цилиндров установились в нижней мертвой точке и аналогичным образом
промаркируйте шатуны и крышки шатунов.

3. Отверните гайки крепления крышки шатуна и легкими ударами пластикового
молотка сбейте крышку.

4. Снимите крышку шатуна.

Предупреждение
Для защиты шеек коленчатого вала оденьте на болты крепления крышек шатунов
отрезки резиновой или пластмассовой трубки

5. Деревянным бруском или ручкой молотка вытолкните поршень с шатуном из
цилиндра.

6. Повторите эти операции на остальных цилиндрах.

7. Промаркируйте поршни в соответствии с номерами цилиндров, в которых они были
установлены.

8. Специальными пассатижами разожмите поршневые кольца и снимите их с поршня.

9. Установите поршень вертикально и проверьте плавность перемещения шатуна.

10. Перемещая шатун, проверьте отсутствие люфта и заеданий.

Предупреждение
Не раскачивайте шатун очень широко, так как он может войти в соприкосновение с
юбкой поршня и повредить ее, что приведет к необходимости замены поршня.

11. Если шатун перемещается с заеданиями, проверьте отверстие для поршневого
пальца в поршне и шатун на отсутствие деформации.

12. Снимите стопорные кольца с торцов поршневого пальца.

13. Наклоните поршень и позвольте поршневому пальцу выскользнуть из поршня. При
необходимости выдавите поршневой палец из поршня.

14. Извлеките шатун из поршня. При разборке держите вместе поршень, шатун,
поршневой палец и стопорные кольца поршневого пальца.

Поршни и шатуны

Поршень и шатун
1 – поршневое кольцо;
2 – поршень;
3 – поршневой палец;
4 – шатун;
5 – шатунные вкладыши;
6 – крышка шатуна;
7 – гайка, 29–34 Н•м …

Поршни и шатуны — Проверка поршневых колец

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Вставьте новое поршневое кольцо в канавку поршня и щупом измерьте зазор
между поршневым кольцом и стенкой канавки.
Номинальный зазор:
Двигатель A5D: 0,03–0,07 мм
Двигат …

Другое на сайте:

Регулировка сидений

Регулировка переднего сиденья
1 – ручка блокирующего рычага; 2 – ручка шарнира; 3 – рычаг регулировки по высоте
Перед поездкой отрегулируйте положение сиденья так, чтобы чувствовать себя за
руле …

Разборка и сборка ГТЦ
Для разборки ГТЦ необходимо: • снять ГТЦ с автомобиля (см. 7.7); • снять бачок
ГТЦ и его уплотнительные кольца (см

7.8);
Внимание! Уплотнительные кольца бачка ГТЦ не подлежат повторному использова …

Функция экономии заряда аккумуляторной батареи (при наличии)
• Эта функция предназначена для предотвращения разряда аккумуляторной батареи.Система автоматически выключает наружное освещение, когда водитель извлекает ключ
из замка зажигания (остановки двигат …

Неисправности и ремонт двигателя Сид/Элантра G4FС 1.6 л.

Двигатель G4FС относится к серии Gamma и отличается от G4FA лишь коленвалом с увеличенным ходом поршня с 75мм до 85,4 мм, в остальном моторы как две капли воды, все та же система изменения фаз газораспределения на одном валу, цепь ГРМ и т.д

Идентичность распространяется и на слабые места, недостатки один в один повторяют 1.4 литровый мотор, шумы, свисты, вибрации, плавающие обороты никуда не делись и ждут чтоб вы обратили на них свое внимание. Детально о недостатках и как их устранять, можно прочитать в статье G4FA ТУТ

Учитывая этот факт, при выборе двигателя Соляриса или Киа Рио 1.4 или 1.6 литра берите 1.6, мощности много не бывает, расход топлива примерно один, проблемы одни… Кроме того, данный двигатель имеет вариант Gamma II с системой изменения фаз газораспределения на обоих распределительных валах, такие моторы помощнее и развивают уже 128-130 л.с. Помимо всего прочего, на западных рынках, существуют более продвинутые типы G4FC с непосредственным впрыском GDI (G4FD) и T-GDI (G4FJ) с турбонаддувом, в скором времени, по ним будут детальные статьи.

Ford Mondeo 4 Замена цепи привода газораспределительного механизма двигателей duratec-he объемом 2,0 и 2,3 л

Вам потребуются: набор торцовых ключей, набор накидных ключей, нож. 1. Снимите декоративный кожух двигателя (см. Снятие и установка декоративного кожуха двигателя). 2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 3. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров). 4. Вывесите переднюю часть автомобиля и установите на надежную опору. Снимите правое переднее колесо. 5. Снимите защиту картера двигателя (см. Снятие и установка брызговика и защиты картера двигателя). 6. Снимите правый передний подкрылок (см. Снятие и установка брызговиков колес и подкрылков).

7. Снимите ремень привода компрессора кондиционера, разрезав его ножом.

8. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов, разрезав его ножом. 9. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. Установка поршня первого цилиндра в положение вмт такта сжатия).

10. Выверните болты крепления и снимите датчик положения и частоты вращения коленчатого вала. ПРИМЕЧАНИЕ. Далее для наглядности операции по замене цепи привода газораспределительного механизма показаны на снятом двигателе Duratec-HE объемом 2,0 л. Цепь привода газораспределительного механизма двигателя Duratec-HE объемом 2,3 л заменяют аналогично.

11. Выверните болт крепления шкива коленчатого вала…

12….и снимите шкив.

13. Выверните болт крепления…

14….и снимите промежуточный ролик.

15. Выверните три болта крепления шкива привода водяного насоса…

16….и снимите шкив. 17. Установите под двигатель надежную опору. 18. Снимите правую опору подвески силового агрегата, отвернув две гайки ее крепления к кронштейну на двигателе и вывернув два болта крепления к лонжерону кузова.

19. Выверните двадцать три болта крепления крышки привода газораспределительного механизма…

20….аккуратно подденьте отвёрткой край крышки…

21….и снимите крышку привода газораспределительного механизма.

22. Ослабьте затяжку болтов крепления звездочек распределительных валов.

23. Проверьте установку поршня 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. Установка поршня первого цилиндра в положение вмт такта сжатия).

24. Нажав тонкой отвёрткой на храповик натяжителя цепи через отверстие в нем, разблокируйте натяжитель, затем утопите шток натяжителя, нажимая на его башмак…

25….и зафиксируйте шток натяжителя в утопленном положении, вставив подходящий стержень в отверстие.

26. Выверните два болта крепления…

27….и снимите натяжитель цепи.

28. Снимите башмак натяжителя цепи.

29. Выверните по одному нижнему и верхнему болту крепления…

30….и снимите успокоитель цепи.

31. Снимите цепь привода газораспределительного механизма.

32. При необходимости замены цепи привода масляного насоса выверните болт крепления и снимите башмак натяжителя цепи.

33. Выверните болт крепления звездочки масляного насоса…

34….и снимите звездочку вместе с цепью привода. 35. Осмотрите звездочки коленчатого и распределительных валов, а также масляного насоса. Оцените состояние башмака натяжителя и успокоителя цепи. При необходимости замените дефектные детали. 36. Установите цепь привода масляного насоса в порядке, обратном снятию. 37. Наденьте новую цепь привода газораспределительного механизма на звездочку коленчатого вала и звездочки распределительных валов. 38. Установите на место башмак натяжителя и успокоитель цепи.

39. Установите на место натяжитель цепи и извлеките фиксатор, приведя натяжитель в рабочее положение. 40. Очистите посадочные поверхности крышки привода газораспределительного механизма и нанесите на фланец крышки валиком диаметром 3 мм силиконовый герметик FORD WSE-M4G323-A4 или аналогичный. 41. Установите крышку привода газораспределительного механизма. ПРИМЕЧАНИЕ. Для обеспечения герметичности соединения крышку привода газораспределительного механизма необходимо установить не позднее чем через 10 мин после нанесения герметика. 42. Затяните болты крепления звездочек распределительных валов. 43. Установите все детали в порядке, обратном снятию. Болт крепления шкива коленчатого вала замените новым, затяните его моментом 100 Н·м (10 кгс·м) и затем доверните на 90°. После установки шкива коленчатого вала снимите стопорную планку с распределительных валов.

Какой вид ремонта потребуется

Если чётко фиксируется стук на перекладке, а мотористы определяют это с лёгкостью, то неизбежен капитальный ремонт. Потребуется расточка блока в ремонтный размер и установка увеличенных поршней. Где это не предусмотрено – мотор гильзуется запрессовкой тонкостенных гильз под стандартные поршни и кольца. Технологии капитального ремонта, устраняющие стук поршней, чётко регламентированы и однозначны.

Многие надеются на применение рекламируемых восстанавливающих присадок. Якобы в увеличивающийся зазор откладывается особый материал и поверхности восстанавливаются. На самом деле убрать стук поршня присадкой можно лишь в редких случаях и кратковременно. Чаще всего это связано с изменением вязкости масла после добавления вещества из «волшебной» баночки. Что можно сделать и без присадок, просто залив другое масло.

Момент затяжки деталей коробки передач

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Hм (кгсм)
Конический винт крепления шарнира тяги привода	М8	16,6–20,0 (1,66–2,0)
Болт крепления механизма выбора передач	М6	5,1–8,2 (0,51–0,82)
Болт крепления корпуса рычага переключения передач	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Гайка крепления хомута тяги привода	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Гайка заднего конца первичного и вторичного валов	М20х1,5	123,0–149,0 (12,3–14,9)
Выключатель света фонарей заднего хода	М14х1,5	29,0–45,0 (2,9–4,5)
Болт крепления вилок к штоку	М6	12,0–19,0 (1,2–1,9)
Болт крепления крышки фиксаторов	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Болт крепления ведомой шестерни дифференциала	М10х1,25	65,0–83,0 (6,5–8,3)
Гайка крепления корпуса привода спидометра	М6	4,5–7,2 (0,45–0,72)
Гайка крепления оси рычага выбора передач	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Пробка фиксатора вилки включения заднего хода	М16х1,5	28,0–45,0 (2,8–4,5)
Конический винт крепления рычага штока выбора передач	М8	28,0–35,0 (2,8–3,5)
Болт крепления картеров сцепления и коробки передач	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Пробки заливного и сливного отверстий	М22х1,5	29,0–46,0 (2,9–4,6)

Детали механической коробки передач:

1- механизм переключения передач; 2, 24- сальники; 3- картер коробки передач; 4- вилка переключения V передачи; 5- штифт; 6- шток переключения Vпередачи и заднего хода; 7- рычаг переключения передачи заднего хода; 8- шток переключения IIIи IV передач; 9- вилка переключения III и IV передач; 10- шток переключения Iи IIпередач; 11- вилка переключения I и II передач; 12- маслоотражательная шайба первичного вала; 13- уплотнительное кольцо; 14- первичный вал в сборе; 15- крышка подшипника; 16- дистанционное кольцо; 17, 19- наружные обоймы подшипников вторичного вала; 18- промежуточный вал; 20- маслоотражательная шайба вторичного вала; 21- маслоотражательный щиток; 22- дифференциал; 23- картер сцепления.

Ошибки и возможные последствия

При попытке ликвидировать стуки малыми расходами часто делаются неверные шаги, ведущие к усугублению проблемы и бесполезным затратам времени и средств:

заменяются поршни или кольца без расточки блока;
пробуются многочисленные разрекламированные присадки;
перебирается газораспределительный механизм и прочие ошибочно определённые источники стуков;
двигатель продолжает эксплуатироваться до полного отказа.

Следствие всегда одно – увеличение стоимости последующего ремонта, вплоть до полной утилизации и замены двигателя. Хотя на ранних стадиях можно значительно сократить расходы на капремонт, если не запускать проблему и не засорять двигатель посторонними веществами неизвестного происхождения, а также продуктами износа и угара масла.

Подготовительный этап перед заменой

Этот процесс может быть более трудоемким для владельца, чем сама замена ремня ГРМ. Во-первых, необходимо выбрать подходящий расходный компонент. Большинство владельцев Kia Rio первого поколения направляются в мастерскую для немедленной замены элемента ГРМ, чтобы избежать досадных последствий. Иногда возникают проблемы, особенно с приобретенным ремнем плохого качества, что вынуждает владельцев чаще обращаться в сервисную службу. Обычно механики устраняют эти неисправности, а натяжитель обязательно заменяют. Это самый простой вариант ремонта, так как владельцу не нужно ничего делать, только оплатить работу и материалы.

Следует помнить, что цена на вышеуказанную услугу достаточно высока, и не каждый мастер возьмется за работу над устаревшим Kia Rio. Такое обстоятельство вынуждает владельца прибегнуть к самостоятельной замене. Перед началом работ необходимо приобрести необходимые материалы и инструменты.

Инструменты, необходимые для проведения работ

Замена ремня или цепи на Kia Rio в сроки, регламентированные производителем автомобиля, производится с помощью следующих инструментов:

набор кольцевых гаечных ключей;
набор гаечных ключей;
несколько торцевых головок и трещотка;
плоской отверткой;
стойки под силовым агрегатом;
динамометрический ключ;
домкрат или другое подъемное устройство;
Новый компонент для замены старого.

Опытные специалисты по техническому обслуживанию рекомендуют использовать только оригинальные компоненты механизма ГРМ. Выход из строя некачественного компонента может серьезно повредить двигатель и привести к значительным расходам.

Цепь ГРМ следует заменять каждые 250 000-300 000 км. Интервал замены ремня ГРМ на Kia вдвое меньше — около 150 000 км.