Клинит заднее колесо на «ладе гранте»: возможные причины и решение проблемы

Как поменять задние колодки на Лада «Гранта»

На Лада «Гранта» может быть установлена антиблокировочная система. Замена задних колодок «Гранта» с АБС и без практически не отличается. Разница лишь в наличии датчика, который необходимо отключать, меняя колодки с АБС.

Внимание: задние колодки следует менять только в комплекте. Недопустимо менять колодки только с одной стороны;. Перед заменой задних колодок Лада «Гранта» следует проверить уровень тормозной жидкости

Если он близок к максимальному, необходимо резиновой грушей отобрать немного жидкости в подготовленную емкость

Перед заменой задних колодок Лада «Гранта» следует проверить уровень тормозной жидкости. Если он близок к максимальному, необходимо резиновой грушей отобрать немного жидкости в подготовленную емкость.

Колодки меняются поэтапно: сначала с одной, потом с другой стороны.

Замена задних колодок «Гранта» выполняется следующим образом:

• полностью опустить рычаг «ручника»;
• ослабить натяжение регулировочного болта «ручника»;
• выкрутить направляющие штифты, удерживающие тормозной барабан;
• очистить от загрязнений посадочное место тормозного барабана, расположенное на ступице колеса;
•  обработать посадочное место WD-40;
• обстучать барабан молотком с резиновым бойком, чтоб облегчить последующий демонтаж;
• ввернуть болты в резьбовые отверстия на барабане и спрессовать барабан, равномерно закручивая болты;

Внимание: если нажать на педаль тормоза при снятом тормозном барабане, поршни могут выпасть из рабочего тормозного цилиндра, поэтому делать это недопустимо!

• произвести визуальный осмотр тормозного барабана (не должно быть трещин, сколов, глубоких рисок);
• при помощи пары монтажных лопаток свести задние колодки «Гранта»;
• при помощи пасатижей или шлицевой отвертки вывести конец верхней пружины, стягивающей колодки;
• отсоединить верхнюю пружину;
• опустить переднюю колодку и снять вместе с нижней пружиной, стягивающей колодки;
• снять верхнюю стяжную пружину;
• демонтировать распорную планку;
• вывести крюк распорного рычага тормозного механизма из зацепления с тросом стояночного тормоза;
• снять вторую (заднюю) колодку;
• расшплинтовать осевой палец распорного рычага при помощи пассатижей;
• снять с колодки шайбу;
• отсоединить распорный рычаг и осевой палец;
• очистить от коррозии и грязи детали механизма;
• убедиться в отсутствии утечки тормозной жидкости из рабочего цилиндра (если цилиндр течет, его необходимо заменить);
• закрепить на новой колодке осевой палец, распорный рычаг и пружину;
• установить колодку;
• пассатижами установить шплинт на осевой палец;
• зацепить наконечник троса ручного тормоза за распорный рычаг;
• установить распорную планку;
• поставить на место вторую колодку, предварительно надев на колодки нижнюю пружину;
• пассатижами или шлицевой отверткой натянуть и установить верхнюю стяжную пружину;
• установить тормозной барабан;
• затянуть два направляющих штифта;
• несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы колодки стали в рабочее положение;
• установить колеса, затянуть болты крепления;
• снять машину с домкрата;
• заменить колодки на втором колесе.

Теперь вы знаете как заменить задние колодки Лада «Гранта» и можете сделать это саомстоятельно.

Три подготовительных действия

Стандартные комплектации компонуются: передними дисковыми тормозами, а сзади привычный для отечественного автолюбителя — барабанный механизм.

В бачке с жидкостью DOT нужно проверить уровень. Он должен соответствовать отметке «MIN». Лишнюю жидкость вытягивают из бачка, используя шприц или грушу. Сначала, конечно же, надо выкрутить крышку (см. рис. ниже).

Метки на бачке находятся сбоку

После замены колодок жидкость нужно долить обратно.

Кузов можно зафиксировать, используя домкрат и страховку. Все действия напоминают замену колеса. Домкрат устанавливают перед аркой, а затем, сместив кузов на достаточную высоту, под него подкладывают страховочную деталь. Само колесо нужно снять тоже.

Порядок действий:

1. Ослабляют крепёжные винты на диске;
2. Проводят действия с домкратом;
3. Снимают колесо.

На последнем шаге нужно ослабить ручник. Не забывайте об этом.

Для автомобилей с ABS

Перед тем, как проводить замену, отключают датчик системы ABS. Он установлен за ступицей на внешней стороне щитка.

Все действия выглядят просто: отключают разъём и ключом TORX E-8 выкручивают винт крепления. Затем корпус датчика можно вывести наружу.

Тормозной механизм переднего колеса

Рис. 6-20. Диаграмма проверки работоспособности регулятора давления: Pi

— давление на входах в камеры А и D (см. рис. 6-18) регулятора давления, МПа (кг/см 2 );Рг — давление на выходе из камеры В, МПа (кг/см 2 );Рэ — давление на выходе из камеры С, МПа (кг/см 2 ); 1 — номинальная величина давленияРг; 2 — верхняя граница давленияРг; 3 — нижняя граница давленияРг; 4 — давлениеРэ манометра Мг) должно укладываться в заштрихованную зону (рис. 6-20).

Показания манометров Мз и Мг (см. рис. 6-19) не должны отличаться более чем на 0,4 МПа (4 кгс/см 2 ) в диапазоне давления от 0 до 10 МПа (от 0 до 100 кгс/см 2 ) на входах регулятора.

Тормозной механизм переднего колеса

Снятие. Поднимите переднюю часть автомобиля, установите на подставки и снимите колесо. Отверните штуцер трубопровода и отсоедините от магистрали гибкий шланг; отверстия шланга и трубки заглушите, чтобы не допустить утечку тормозной жидкости. Выньте шланг из направляющего кронштейна.

Отвернув два болта, которыми направляющая колодок крепится к поворотному кулаку, снимите направляющую в сборе с суппортом и рабочим цилиндром.

Установка тормозного механизма проводится в последовательности, обратной снятию. После установки восстановите уровень тормозной жидкости в бачке и прокачайте систему гидропривода для удаления воздуха.

Рис. 6-21. Отвертывание болта крепления цилиндра:

1 — болты крепления цилиндра; 2 — цилиндр, 3 — болты, стягивающие цилиндр с суппортом

Рис. 6-22. Детали тормозного механизма переднего колеса:

1 — колесный цилиндр; 2 — штуцер для прокачки привода тормоза; 3 — уплотнительное кольцо; 4 — поршень; 5 — защитный колпачок; 6 — стопорное кольцо; 7 — суппорт; 8 — направляющая колодок; 9 — тормозные колодки; 10 — защитный чехол; 11 — направляющий палец; 12 — болт крепления направляющего пальца; 13 — тормозной шланг; 14 — болт крепления цилиндра к суппорту

Разборка и сборка

Разборка. Отсоедините шланг от колесного цилиндра 2 (рис. 6-21). Рас-контрите и отверните болты 1 крепления колесного цилиндра к направляющим пальцам, придерживая ключом за грани направляющий палец. Снимите направляющую 8 (рис. 6-22) колодок в сборе с пальцами. Снимите тормозные колодки 9.

Нельзя отвертывать болты 3 (см. рис. 6-21), соединяющие между собой суппорт и цилиндр, кроме случаев замены суппорта или цилиндра.

Снимите стопорное кольцо 6 (см. рис. 6-22) и защитный колпачок 5 с цилиндра и поршня. Аккуратно, нагнетая струю сжатого воздуха через впускное отверстие для жидкости, вытолкните поршень из цилиндра. Чтобы при выталкивании не повредить поршень о поверхность суппорта, установите под поршень деревянную накладку (рис. 6-23).

Выверните из корпуса цилиндра штуцер для прокачки и внимательно осмотрите рабочую поверхность цилиндра. На ней не должно быть задиров, повреждений и коррозии.

Сборку тормозного механизма проводите в последовательности, обратной разборке. При этом уплотнительное кольцо 3 (см. рис. 6-22) и колпачок 5 рекомендуется заменять новыми. Зеркало цилиндра, поршень 4 и уплотнительное кольцо смазывайте тормозной жидкостью, а на поверхность поршня нанесите графитовую смазку, установите поршень в цилиндр и, не удаляя остатки смазки, наденьте защитный колпачок 5 так, чтобы его края вошли в канавку поршня и цилиндра, по-

сле чего установите стопорное кольцо 6. Направляющие пальцы смазывайте смазкой УНИОЛ-1 (1,5 г на каждый палец). Болты крепления суппорта и цилиндра к пальцам затягивайте моментами, указанными в приложении 1, после чего законтрите их. Перед завертыванием болтов нанесите на них герметик, чтобы не корродировала резьбовая часть соединения. После сборки и установки тормозного механизма восстановите уровень жидкости в бачке и прокачайте систему гидропривода.

Проверка технического состояния деталей

Очистите все детали и внимательно проверьте их состояние: нет ли признаков износа, повреждений или коррозии

Особое внимание обратите на поверхность поршня и цилиндра. При их износе, повреждении или сильном корродировании замените цилиндр и поршень. С корпуса цилиндра коррозию удалите проволочной щеткой

С корпуса цилиндра коррозию удалите проволочной щеткой

С корпуса цилиндра коррозию удалите проволочной щеткой.

Проверьте направляющие пальцы 11 (см. рис. 6-22) и их чехлы 10. Убедитесь, что на пальцах нет коррозии и по-

Рис. 6-23. Выталкивание поршня из цилиндра

Замена задних тормозных колодок Лада Гранта

26.11.2018

Состояние задних тормозных колодок, во многом, определяет безопасность эксплуатации транспортного средства.

Их чрезмерная изношенность приводит к увеличению тормозного пути, нестабильному поведению автомобиля, что чревато самыми серьезными последствиями. При появлении признаков износа, детали необходимо в срочном порядке заменить.

Сделать это можно и собственными силами, не пользуясь услугами профессионалов. Процедура довольно проста, специализированные навыки не требуются.

От чего зависит ресурс и как диагностировать износ?

Работа тормозной системы современного автомобиля построена таким образом, что главная нагрузка приходится на тормоза переднего ряда. Задние детали служат значительно дольше. Точный эксплуатационный ресурс не заявлен даже конструкторами концерна, так как на интенсивность износа влияет множество моментов:

• Особенности стиля вождения. Агрессивный стиль, подразумевающий постоянные разгоны и резкие торможения, довольно быстро изнашивает детали.
• Производитель, качество материала.
• Состояние барабанов.
• Прочие факторы. К примеру, крайне негативно воздействуют на металл, из которого сделаны колодки, многочисленные реагенты, активно использующиеся при посыпке асфальта в зимнее время.

Если водитель передвигается аккуратно, то колодки вполне могут выдержать и 60 тысяч километров. Впрочем, пробег должен оставаться второстепенным моментом. Истончение накладки до полутора миллиметров, наличие на ней трещин и сколов, расслоение металла – все это указывает на то, что пора установить новую деталь.

Необходимый инструмент

• Комплект новых колодок (с АБС или нет – зависит от комплектации автомобиля);
• Рожковый ключ на 13 и аналогичная трещотка с удлиненной головкой (если регулировка работы ручного тормоза не предполагается, можно обойтись и без трещотки);
• Баллонный ключ;
• Головки на 7 и E-8;
• Мощные шлицевые отвертки, чтобы можно было без проблем демонтировать и установить пружины;
• Пассатижи.

1- гайка крепления ступицы;2 – ступица заднего колеса;3 – нижняя стяжная пружина тормозных колодок;4 – тормозная колодка;5 – направляющая пружина;6 – колесный тормозной цилиндр;7 – верхняя стяжная пружина;8 – разжимная планка;9 – палец рычага привода стояночного тормоза;10 – рычаг привода стояночного тормоза;

11 – щит тормозного механизма

Подготовительные операции

Подготовка к снятию колодок выглядит следующим образом:

• Автомобиль устанавливается на ровную поверхность.
• Снимается ручной тормоз, выставляется нейтральная передача.
• Под колеса ставятся упоры, препятствующие откату. Если специальных элементов для этого нет, подойдут обычные кирпичи или массивные деревянные бруски.
• Тормозная жидкость откачивается до минимального уровня, сделать это можно и специальным насосом, и обыкновенным шприцом.
• Ослабляются болты, фиксирующие колесо.
• Автомобиль поднимается на домкрате, установленном под соответствующим колесом, после чего оно демонтируется.

Процесс замены

• Демонтируется барабан, для чего ключом на 7 выкручиваются штифты, фиксирующие его.
• Ослабляются пружины, для чего колодки нужно немного вдавить внутрь. Отжать колодки можно при помощи мощной силовой отвертки.
• Снимаются пружины и планки.
• Демонтируется левая колодка. На правой можно увидеть рычаг ручного тормоза, а потому для снятия сначала нужно немного выдвинуть колодку, после чего при помощи пассатижей снять шплинт, удерживающий палец ручного тормоза на колодке.
• Устанавливаются новые детали, сборка проводится в обратной последовательности.

Если разбирать процесс замены на модификациях, оснащенных антиблокировочной системой, то процесс аналогичен, за исключением пары этапов. Первым делом, отключаются датчики антиблокировочной системы. Второй момент – снятие барабана и расположенного под ним задающего диска, определяющего частоту вращения колеса в конкретный момент.

Важный момент при замене – меняются колодки сразу на паре колес. Такой подход исключает неравномерное распределение тормозного усилия, транспортное средство не срывается с траектории, не теряет стабильность во время торможения.

Как сделать правильный выбор?

При подборе новой детали лучше отдать предпочтение оригиналу. Стоят они недорого, так как производятся в России, но обеспечивают полную совместимость с транспортным средством, оптимальные эксплуатационные характеристики и даже сохранение заводской гарантии.

Автор всех статей на сайте!
Собственный сервис “Нью-Лайн Авто”
Все виды работ.

Специализация: Lada

Замена тормозных дисков и колодок ВАЗ (Lada) Granta в Москве

Замена тормозных дисков и колодок Ваз Гранта одна из услуг в проверенных автосервисах Москвы, которые мы подобрали. Среди них есть мультибрендовые сервисы, а также специализированные автотехцентры по ремонту ВАЗ (Lada). Они отмечены на карте значками разного цвета.

У нас размещаются 56 техцентров, большинство сервисов указывает в поле цена, стоимость на замену тормозных дисков и колодок ВАЗ (Lada) Granta и оказывают свои услуги рядом с вами. Вы также можете детализировать поиск, обозначив один из административных округов, метро или район Москвы. Звоните в выбранный техцентр, чтобы узнать точную стоимость, записывайтесь

Обратите внимание на отзывы о СТО

Хотите узнать цены на ремонт Вашего авто?

Ваш запрос получат все сервисы,
вы выберите оптимальное предложение

Мы обслуживаем автомобили Форд, Форд Транзит, а также Audi, Honda, Volkswagen, Mazda, Opel, Hyundai, Toyota, SsangYong и Kia, ВАЗ и Москвич. Гарантии на все работы. За наличный и безналичный расчет. Собственный склад запчастей.

Москва, Зеленый просп., д. 3а, стр. 1

Техобслуживание, уход и ремонт иномарок, включая коммерческие. Мы работаем с 1998 года. Современное оборудование. Только опытные специалисты. Сохраняем гарантию завода изготовителя. Дешевле дилеров до 60%

ул. Прянишникова, 19А, стр.2

Качественное ТО и ремонт легковых автомобилей иностранного производства, включая ремонт легкого коммерческого транспорта. Гарантии на работы и запчасти.

Москва, Волоцкой переулок, д.7

Ремонт автомобилей иностранного и отечественного производства. Площадь более 600 кв.м, 7 подъемников и качественный стенд сход-развала. Слесарный цех, специальное ремонтно-диагностическое оборудование. Собственный склад запасных частей

Москва, Дмитровское шоссе, 98 стр. 1

Ремонт иностранных постгарантийных авто и легких коммерческих ТС. Большой выбор запчастей. Оригинал и неоригинал. Гарантии на все виды работ и на запчасти.

м. Волгоградский проспект

Москва, Михайловский проезд, д. 1, стр.3

Предлагаем широкий спектр услуг по ремонту зарубежных марок авто и легких коммерческих авто. Продажа запчастей и расходников. Гарантия на работы и запчасти. Без выходных.

Москва, Электродная, д. 14, стр. 1

Ремонт зарубежных легковых постгарантийных автомобилей. Ремонт легкого коммерческого транспорта. Большой выбор запчастей. Гарантии на запчасти. Независимая оценка ущерба от ДТП, сопровождение дел в суде. Служба эвакуации.

Москва, Бартеневская, д. 55

Предлагаем широкий спектр услуг по ремонту зарубежных марок авто и легких коммерческих авто. Продажа запчастей и расходников. Оригинал и аналоги. Гарантия на все виды работ и запчасти. Без выходных.

Москва, Полярная, д. 39 стр.1

Ремонт автомобилей иностранного и отечественного производства. Площадь более 3000 кв.м., 19 подъемников. Два слесарных и кузовной цех, специальное ремонтно-диагностическое оборудование. Собственный склад запасных частей. Даем гарантии.

Москва, ул. Автозаводская, д.16, к. 2, стр. 16

Современный техцентр по обслуживанию иномарок, включая малый коммерческий транспорт. Сложная диагностика. Плановое ТО, слесарный и агрегатный ремонт двигателей и АКПП. Кузовной ремонт. Шиномонтаж. Сход-развал. Химчистка и мн. др.

Балаклавский проспект, 26

Москва, МКАД 95-й км, ул. 3-я Колхозная, д. 9Д

Современный техцентр по обслуживанию иномарок, включая малый коммерческий транспорт. Сложная диагностика. Плановое ТО, слесарный и арегатный ремонт двигателей и АКПП. Кузовной ремонт. Шиномонтаж. Сход-развал. Химчистка и мн. др.

Москва, МКАД, 78-й километр, вл2

Москва, улица Лескова, 16

Ремонт иномарок, в том числе коммерческого транспорта. Высота ворот 4 метра. Слесарный цех, специальное ремонтно-диагностическое оборудование. Ремонт ДВС и АКПП. Собственный склад запасных частей. Качественный стенд сход-развала.

Москва, Крутицкая наб., 19

Москва, наб. Марка Шагала, 1, корп. 2

Автотехцентр занимается обслуживанием и ремонтом европейских, китайских, японских и корейских легковых автомобилей. Ремонт ДВС. Сход-Развал. Шиномонтаж, услуга хранения шин. Ремонт и Правка колесных дисков.

Стилберг-авто — это автотехцентр, специализирующийся на ремонте и техническом обслуживании автомобилей европейских, японских, корейских и китайских марок. Кузовной ремонт, агрегатный ремонт, заказ запчастей. Шиномонтаж. Проточка дисков

Москва, Хорошёвское шоссе, 39Бс1

Обслуживаем любые марки авто. Все виды работ, слесарный, кузовной ремонт, ТО. Специализация Kia, Opel, Chevrolet, Cadillac, Hyundai, Peugeot, Citroen и другие. Безупречная репутация и оперативные сроки ремонта. Гарантия.

г. Москва, Гостиничный пр-д, д. 10А, стр. 1

Скрежет в тормозном барабане

В самом начале этой статьи говорилось о срежете в правом тормозом барабане, появлявшемся после мойки автомобиля или езде по лужам. При осмотре была выявлена причина. Причиной скрежета стала скопившаяся грязь.

Обратите внимание на величину некоторых отверстий, через которые должна выходить вода. Отверстия почти полностью забиты – это признак того, что грязи скопилось слишком много

Чтобы устранить скрежет, возникающий при торможении, достаточно очистить внутреннюю часть тормозного барабана от скопившегося шлака. Для этого подойдет обычная отвертка

Отверстия почти полностью забиты – это признак того, что грязи скопилось слишком много. Чтобы устранить скрежет, возникающий при торможении, достаточно очистить внутреннюю часть тормозного барабана от скопившегося шлака. Для этого подойдет обычная отвертка.

Просто соскабливаем закоксовавшуюся грязь. Тщательно вычищаем канавку, которая имеется у задней стенки тормозного барабана.

А вот сколько шлака было в тормозном барабане.

Именно из-за него и появлялся неприятный скрежет.

Почему в левом колесе нет скрежета? Это объясняется манерой вождения. Многие водители любую лужу стараются проезжать не по середине, а сбоку, по возможности, чтобы водительская сторона была за пределами лужи. Чтобы в случае чего, можно было выйти на «сушу», а не «в открытое море». Получается, что правое колесо чаще левого «купается в грязи», поэтому и грязи в правом тормозном барабане скапливается больше.