Как установить переднее колесо на велосипед? его устройство и особенности

Переборка втулки, выравнивание обода, замена камеры и покрышки

Техническое состояние велосипеда напрямую зависит от исправности всех его узлов, в том числе и переднего колеса. Проблем с ним не так много, но посещают они регулярно:

• износ компонентов втулки, выработка смазки;
• искривление обода – «восьмерки»;
• пробои камеры, растрескивание покрышки.

Втулка обеспечивает неподвижное закрепление оси на дропаутах и равномерное беспрепятственное вращение колеса. Недостаточная смазка вызывает повышенное трение подшипников и, как следствие, их быстрый износ. Симптомы – колесо болтается, ярко выраженный люфт, затрудненное вращение, хруст.

Итак, как разобрать втулку: 1. Снять ось с дропаутов (смотрим выше).

2. Ослабить крепежную втулочную гайку. Для этого понадобятся два ключа на 17 мм – одним жестко зафиксировать гайку справа, другим против часовой стрелки скрутить слева.

3. Свинтить конус. Для подцепки нужен будет ключ на 14, далее он легко скручивается руками.

4. Вытащить ось с противоположной стороны. Аккуратно вынуть левый подшипник из полости корпуса и стянуть правый с конуса.

Тщательно осмотреть всё, особенно подшипники. Поврежденные детали нужно заменить на новые.

Чистка, смазка и сборка втулки:

1. Выдуть грязь из пустого корпуса.
2. С помощью узкой кисточки или ватной палочки нанести смазку тонким слоем на внутренние стенки втулки.
3. Протереть ось, конусы и подшипники керосином и дать высохнуть (если устанавливаем те же компоненты).
4. Смазать ось, подшипники и конусы с внутренних сторон, которые прилегают к подшипникам. На подшипники смазки не жалеем: чем больше, тем лучше. Излишки аккуратно стереть чистой тряпочкой.
5. Одеть правый подшипник на соответствующий конус той стороной, какой он стоял раньше.
6. Просунуть ось во втулку и установить на нее левый подшипник.
7. Аккуратно вкрутить конус. Его поверхность должна касаться, но не зажимать подшипник.
8. Затянуть втулку гайкой.
9. Поставить колесо на дропауты и зафиксировать.

Проверяем работу втулки – с силой раскручиваем колесо. Если все по переборке втулки было сделано правильно, колесо будет крутиться легко и беззвучно. Если вращение дается с трудом либо втулка «ходит» по оси, необходимо ослабить или подтянуть левый конус. Возможно, для точного результата регулировка потребуется несколько раз, тут главное – не спешить.

Восьмерки – самая неприятная проблема с колесами. Она в равной степени возникает и спереди, и сзади. Передняя восьмерка доставляет меньше дискомфорта, чем задняя, но все-таки на кривом колесе ездить не по кайфу. Рассмотрим, как быстро устранить дефекты обода велосипеда. Для работы понадобится универсальный спицевой ключ, выглядит он так:

Ремонт восьмерки делается следующим образом:

1. Определить максимальную выпуклость колеса. В этой области подтянуть спицу на угол, кратный 1 обороту.
2. Ослабить две спицы по краям на угол, вдвое меньше, на какой подтягивали центральную спицу.
3. Следующие крайние спицы подтянуть на угол, вдвое меньший, на который ослабляли те две спицы.

И так далее, все зависит от величины искривления. На картинке представлена схема устранения 7-спицевой восьмерки.

Если кривизна расположена между спицами, делаем так:

Замена камер проще устранения дефектов обода, но и чаще требуется. Чтобы правильно и беспрепятственно снять и поставить покрышку, желательно воспользоваться специальными пластиковыми монтажками.

Как разобрать шину:

1. Снять колесо с креплений вилки.
2. Спустить воздух из камеры (если меняем только покрышку).
3. Открутить защитный колпачок с ниппеля и слегка продавить его вниз.
4. С противоположной стороны зацепить двумя монтажками борт покрышки.
5. Третьей монтажкой подцеплять борт по бокам, до тех пор, пока покрышка не слезет с обода. Теперь можно достать камеру.

Собрать шину по следующей схеме:

1. Немного накачать камеру, чтобы она распрямилась.
2. Уложить камеру в покрышку.
3. По стрелочке выбрать правильное направление шины.
4. Вставить ниппель в отверстие обода.
5. Затолкать борта покрышки в обод со стороны ниппеля к противоположному концу. Когда заталкивать станет тяжело, воспользоваться монтажками.
6. Вытянуть трубку ниппеля наверх (для Schrader).
7. Проверить, чтобы борта полностью легли в обод и надеть колесо на велосипед.

Переднее колесо на велосипеде – простой узел, который можно самостоятельно обслуживать дома своими руками: разобрать и собрать втулку, поменять шину и устранить искривления на ободе. Серьезные проблемы – поломка спиц, растрескивание корпуса втулки – потребуют помощи специалиста.

Как менять местами колеса для равномерного изнашивания

Регулярная перестановка колес по разным схемам (передние — назад, левые — направо и наоборот) может увеличить срок службы покрышек в 1,5-2 раза, иногда и более. Если на одной стороне шины стираются с внешней стороны, а на другой изнутри, их надо менять местами.

Это пример очевидного износа, видного невооруженным глазом, и логика порядка замены здесь очевидна. Если ничего не предпринимать, шины могут быстро стереться, причем одни с внутренней стороны, другие с внешней или посередине. Своевременная перестановка колес обеспечит равномерный износ и бесспорно, продлит срок службы резины.

Что понадобится для перестановки шин

В данном случаи понадобятся такие же инструменты, как и при замене колеса: домкрат, баллонный и секретный ключи, перчатки. Как открутить гайки ключами, описывали раннее в статье.

Схемы перестановки колес

Правильная схема поможет сделать перестановку колес безопасной. В случаи неправильной схемы машину будет тянуть в сторону.. Нужно понимать, какая машина переднеприводная, заднеприводная или полноприводная, так как к каждой существует своя схема. При перестановке, мастера рекомендуют пометить шины, чтобы в процессе роботы не перепутать ничего. Также нужно помнить, о том что передние колеса стираются быстрее чем задние, ведь перед авто занимает около 60% всего веса. Ротацию по инструкциям необходимо делать каждые 10 тысяч километров.

Для переднеприводных машин с ненаправленным рисунком

• В переднеприводных автомобилях с ненаправленным дизайном существует два способа, сделать ротацию:
• перекрещивающийся: переднее правое колесо поменяется с задним левым, а переднее левое — с задним правым;
• крестовидный в направлении передней оси: передние колеса становятся назад по своим сторонам, а задние стают на перед, но по другие стороны (заднее правое – на переднее правое, переднее правое на заднее правое).

Для заднеприводных машин и полноприводных маш

Если машина заднеприводная или полноприводная с ненаправленным рисунком, тогда:

• передние и задние колеса переставляют по диагонале;
• крестовидный в сторону хвостовой оси: задние шины становятся вперед по своим сторонам, а передние ставятся назад по другие стороны.

В случаи полноприводной машины с ненаправленными колесами используют перекрестный способ. С направленным дизайном протектора, нужно передние шины переставить на задние по одной стороне.

Схема замены колес на переднеприводном

Периодическая перемена мест установки шин автомобиля — процедура не просто полезная, но и необходимая. Ввиду конструктивных особенностей транспортного средства, разные оси и отдельные колеса нагружаются по-разному в различных условиях. При этом происходит неравномерное истирание поверхности протектора, что приводит к разнице в высоте профиля и потерям в управляемости.

Перестановка колес обеспечит равномерность износа комплекта покрышек, благодаря чему он прослужит дольше. По достижении же критической глубины протектора на всех колесах, четыре шины можно будет поменять одновременно. Благодаря этому удастся получить оптимальные эксплуатационные свойства и сбалансированность параметров.

Как выглядит колесо восьмеркой

Находясь в салоне автомобиля во время движения и вне его во время стоянки, водитель не видит поведение проблемного колеса и не может оценить его состояние. Единственный способ обнаружить проблему – взглянуть на вращение колес во время медленного движения автомобиля, это может сделать как сам водитель (придется посадить за руль кого-нибудь) или его помощник. При несильных повреждениях это единственный способ обнаружить проблему, однако, по мере ухудшения ситуации будут появляться и другие симптомы, главным из которых является вибрация на определенной скорости.

Что не так с колесами авто

Если же помощников нет и некого посадить за руль, то понять, что колесо стало восьмеркой, достаточно вывесить автомобиль и сильно крутнуть каждое колесо. Этот способ позволяет обнаружить отклонение размером в 3–5 мм и сопоставим по эффективности с описанным выше.

Внешне дефект выглядит следующим образом – во время вращения колеса его края смещаются то влево, то вправо, описывая таким образом своеобразную восьмерку. Если вы не уверены, что такой дефект присутствует, подвесьте возле края колеса нитку или веревку с грузиком, это позволит обнаружить отклонения даже в 1–2 мм.

КАК ПОСТАВИТЬ КОЛЕСО НА МЕСТО

Установка колеса

Для этого нужно сделать так, чтоб цепь встала на звездочку как положено. Поэтому наденьте сначала на звездочку цепь, а уже после этого надеваем колесо на крепление. Если есть перчатки, оденьте их, а не то после такой установки отмыть руки очень тяжело. Надевайте колесо в крепление таким образом, чтобы не перепутать вращение.

Крепить колесо требуется достаточно прочно, чтоб оно не слетело при езде.

Верните тормоза на место, как было ране, это имеются в виду ободные тормоза.

Бывает, что, кажется, как будто цепь перекручена или неправильно стоит на звездочках, запуталась. Просто покрутите цепь вперед – назад с помощью педалей, или руки, не снимая колеса, дефект должен исправиться. Если отодвинуть в сторону механизм переключения скорости, расположенный в механизме цепи, и наденьте освободившуюся цепь как желаете.

После того, как все процедуры произведены, выполните пробный выезд. Проверьте, как ведут себя тормоза, не пропускает ли заплатка, и тогда можно смело отправляться дальше по своим делам.

Из чего состоит колесо

Колеса велосипеда – самая консервативная составляющая. Конечно, появились модели на литых дисках, ставятся цельнокруглые колеса на трековые модели, но их меньшинство. Все-таки основная доля велосипедов оснащается спицевыми колесами.

Устройство переднего колеса следующее:

• втулка обычная;
• обод;
• соединительные спицы;
• защитная лента обода (флиппер);
• камера и покрышка;
• диск (на моделях с дисковыми тормозами).

Втулка – осевая часть колеса, представляет собой сборочный узел из центральной оси, подшипников и конусных фиксаторов. Конусно-подшипниковые системы чаще всего устанавливаются на втулках с подшипниками открытого типа. Также они могут оснащаться закрытыми подшипниками или промами.

Втулка на открытых подшипниках

Обод – несущая конструкция, металлическое кольцо. Обода изготавливаются в основном из алюминия, на дорогих моделях ставятся карбоновые обода. По жесткости и мощности они делятся на три типа:

• одностенные – внешняя и внутренняя поверхности имеют одну линию соприкосновения (перемычку);
• двойные – внутренняя поверхность крепится к боковинам, отделена от внешней;
• тройные – самый крепкий и прочный вариант: внутренняя стенка также закреплена к боковинам, но, в отличие от двойного обода, тройной имеет дополнительную стенку посередине.

Разновидности ободьев для велоколес

Вертикальные перемычки образуют каналы, идущие по направлению вращения. По количеству таких каналов современные обода делятся на одно, трех- и пятиштучные:

Спицы – элементы соединения втулки с ободом. Выполняют функции закрепления, распределения нагрузок по ободу и центральной оси и смягчения колебаний при движении. Обод перфорирован, каждое отверстие предназначено для закрепления одной спицы. На велосипедное колесо устанавливается число спиц, кратное четырем. В зависимости от модели, их количество различается – от 28 до 40 в среднем.

Число спиц для переднего колеса обычно меньше количества на заднем. Это связано с тем, что на основная доля нагрузок приходится на заднюю часть велосипеда, и там колесо должно быть прочнее.

По типу сечения спицы разделяются на:

• стандартные (катаные) – постоянное круглое сечение по всей длине от крепления втулки до наконечника;
• аэродинамические (лезвиеобразные) – эллиптический или прямоугольный профиль;
• переменного сечения (тянутые) – стандартное сечение у головок и сужение к середине.

Камера – внутренняя часть шины, которая держит внутри себя воздух под давлением. Покрышка – внешняя оболочка, контактирует с дорогой, принимает на себя неровности, защищает камеру. Покрышка изготовлена из более жесткой резины, чем камера.

Ободная лента, или флиппер, – резиновая подкладка под камеру для ее защиты от пробоев об наконечники спиц. Динамические нагрузки заставляют стенки камеры изгибаться, из-за чего они прижимаются к ободной поверхности. Без флиппера камера может продавиться в отверстие с наконечником спицы. Данная проблема больше выражена на заднем колесе, где нагрузки выше, но и на переднем наличие флиппера обязательно. Порванную ленту необходимо заменить на новую. Проверенный самодельный вариант – обклеить обод несколькими слоями изоленты, кроме отверстия под ниппель.

1. Приводные валы

Вал привода правого переднего колеса

1. Гайка ступицы.
2. Поворотный кулак переднего колеса в сборе.
3. Большой хомут пыльника вала привода переднего колеса, со стороны колеса.
4. Стопорное колесо пыльника вала привода колеса.
5. Пыльник вала привода переднего колеса, со стороны колеса.
6. Небольшой хомут пыльника вала привода переднего колеса, со стороны колеса.
7. Небольшой хомут пыльника вала привода левого переднего колеса, со стороны коробки передач.
8. Пыльник вала привода левого переднего колеса, со стороны коробки передач.
9. Большой хомут пыльника вала привода левого переднего колеса, со стороны коробки передач.
10. Вал привода левого колеса.
11. Трехшиповик.
12. Стопорное кольцо трехшиповика.
13. Обойма трехшиповика.
14. Сальник левого фланца дифференциала.
15. Коробка передач.
16. Стопорное кольцо трехшиповика.
17. Трехшиповик.
18. Вал привода колеса.
19. Промежуточный вал.
20. Большой хомут пыльника вала привода правого переднего колеса, со стороны коробки передач.
21. Пыльник вала привода правого переднего колеса, со стороны коробки передач.
22. Небольшой хомут пыльника вала привода правого переднего колеса, со стороны коробки передач.
23. Небольшой хомут вала привода переднего колеса, со стороны колеса.
24. Пыльник вала привода переднего колеса, со стороны колеса.
25. Стопорное кольцо пыльника вала привода переднего колеса.
26. Большой хомут пыльника вала привода переднего колеса, со стороны колеса.
27. Поворотный кулак переднего колеса в сборе.
28. Гайка ступицы.
29. Подшипник промежуточного вала.
30. Стопорное кольцо подшипника промежуточного вала.
31. Корпус подшипника промежуточного вала.
32. Сальник правого фланца дифференциала.

Снятие

1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник.

2. Снять защиту поддона картера двигателя.

3. Снять правое переднее колесо.

4. Слить масло из коробки передач.

5. Отсоединить тормозной шланг (1).

6. Отвернуть болт крепления датчика скорости вращения колеса.

7. Отвести в сторону датчик частоты вращения колеса.

8. Ослабить затяжку гайки (2) вала привода переднего правого колеса, зафиксировав ступицу при помощи фиксатора ступицы (Rou. 604-01).

9. Отвернуть гайку вала привода правого переднего колеса.

10. Отвернуть гайку шарового шарнира наконечника правой рулевой тяги.

11. Снять защиту шарового шарнира наконечника правой рулевой тяги.

12. Снять шаровой шарнир наконечника правой рулевой тяги с поворотного кулака с помощью выколотки для шаровых наконечников (Tav. 476).

Как правильно заменить колёса на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) В самом начале операции, вам нужно будет разыскать более менее ровную поверхность, но если не представляется такой возможно то помните вот такое вот правило, при замене левого колеса автомобиль должен стоять на левой стороне дороге, а при замене правого на правой, это делается для того чтобы вы себя огородили от проезжающих мимо машин от которых всё что угодно можно ожидать, поэтому этой рекомендацией по возможности рекомендуем вам пользоваться.

2) Затем вам нужно будет сесть в машину и зафиксировать задние колёса так чтобы они не ехали, для этого просто дёрните ручник или же поставьте автомобиль на скорость, кстати если вы собираетесь оба задних колеса вывешивать обязательно под передние колёса подложите кирпичи или противокатные упоры, а иначе при поднятии в воздух задних колёс автомобиль может у вас поехать.

Примечание!
Вообще по возможности (Если у вас кирпичи или упоры), то их нужно подкладывать под все те колёса которые освобождены, к примеру вы меняете заднее левое колесо то под все остальные свободные колёса рекомендуется что ни будь подложить, чтобы автомобиль стоял чётко и не сдвинулся с места при первой же возможности!

3) Теперь если вы боитесь за свои ноги или за машину, то рекомендуем вам под боковую её часть положить запаску как показано на фото ниже, это делается для того чтобы если автомобиль всё же упадёт с домкрата, то он упадёт на покрышку а не вам на ногу или на асфальт.

4) После чего возьмите в руки баллонный ключ и пока автомобиль стоит на земле, сорвите или ослабьте (Какое вам удобней в общём слово) четыре болта которые крепят колесо к автомобилю.

5) Следом приготовьте оригинальный домкрат и посмотрите на днище автомобиля, но только смотрите обязательно ближе к тому колесу которое вы собираетесь поменять, рядом с этим колесом под днищем вы увидите кронштейн который будет углублённый, так вот во внутреннюю часть этого кронштейна вам нужно будет до упора вставить подъёмный рычаг (Указан красной стрелкой на маленьком фото) который идет от домкрата и после того как рычаг будет вставлен, начните вращать ручку домкрата и тем самым оторвите автомобиль от земли но только на слишком высокое расстояние не поднимайте, достаточно будет когда колесо просто немного оторвётся от земли и чтобы можно было его беспрепятственно снять и на его место установить новое.

Примечание!
Данный домкрат который вы видите на фотографии выше идёт классический оригинальный, но с ним ещё нужно знать как работать, а именно подъёмный рычаг в кронштейн который идёт от домкрата нужно вставлять глубоко, так как если вы краюшек его поставите то будет большая вероятность того что автомобиль у вас просто сорвётся с домкрата, но впритык устанавливать домкрат тоже не нужно а иначе он вам повредит лакокрасочное покрытие и тем самым повредит кузов, если будет слишком близко к нему находится!

6) Когда колесо будет вывешено, окончательно аккуратно отверните все четыре болта которые его крепят и после этого снимите колесо с автомобиля.

Установка:
1. Новое колесо устанавливается на своё место в обратном порядке снятию, но когда будете окончательно затягивать болты которые его крепят (Болты затягивайте окончательно только когда автомобиль будет стоять жёстко на земле), заворачивайте их равномерно крест-накрест всё дело в том что когда болты заворачиваются постепенно и крест-накрест колесо само центрируется и в связи с этим встаёт на своё место вертикально ровно, без какого либо скоса которого категорически быть не должно.

Примечание!
На счёт болтов которые крепят колесо, не в коем случае не затягивайте их очень сильно а то как бывает, идёшь к гаражу и сосед по гаражу прыгает на баллонном ключе чтобы затянуть оставшийся четвёртый болт крепления колеса, во-первых так делать не нужно потому что вы можете при не сильном наезде на кочку деформировать диск (У вас появится трещина в том месте, где болт слишком сильно затянут), но и кой как заворачивать болты тоже не нужно, потому что они со временем выкрутятся и потом колесо при езде убежит куда ни будь своей дорогой!

2. Кроме всего этого, когда вы всё сделаете обязательно проверьте давление в шинах, если нужно будет тогда подкачайте шины до требуемого уровня.

Дополнительный видео-ролик:
Если вы хотите узнать много интересных нюансов, а так же более подробно понять принцип замены колеса, тогда просмотрите видео-ролик который располагается чуть ниже:

Перестановка колес местами

Протекторы шин, установленных на ведомой и ведущей оси автомобиля, изнашиваются с разной интенсивностью. Нетрудно догадаться, что ведущие покрышки истираются значительно быстрее. Производители рекомендуют для равномерного износа менять колеса местами, а не покупать новые скаты парами.

Большинство автолюбителей пользуются простейшей схемой – каждые 10 тыс. км пробега переставляют задние колеса на переднюю ось, а передние устанавливают назад. Преимущества способа:

• подходит для автомобилей с передним, задним и полным приводом;
• позволяет переставлять шины с направленным рисунком без переворачивания на дисках;
• актуален для машин с запасным колесом типа «докатка».

Недостаток схемы заключается в том, что из оборота исключена полноценная «запаска». Ее протектор остается высоким, отчего при установке в результате прокола почти новая резина подвергается повышенному истиранию из-за действия дифференциала. Чтобы все 5 покрышек изнашивались одинаково, пользуйтесь следующей схемой:

• правая задняя шина ставится наперед с той же стороны, ее место занимает «запаска»;
• правое переднее колесо переставляется назад по диагонали;
• заднее левое колесо устанавливается на переднюю ось с левой стороны;
• снятый передний скат становится запасным.

Чтобы самостоятельно переставлять колеса в гаражных условиях, необходимо обзавестись прочной подставкой – колодкой либо металлической опорой. Понадобится снимать по 2 ската одновременно, что реализовать с помощью единственного домкрата не получится. Оставшиеся колеса нужно хорошенько зафиксировать башмаками с обеих сторон, чтобы при подъеме машина не сдвинулась с места.

Алгоритм перестановки простой: поднимаете одну сторону, снимаете колесо и подставляете колодку. Затем перемещаетесь к другому скату. Поскольку в момент подъема опорное гнездо занято домкратом, подставку прилаживайте к одному из ребер жесткости днища, в крайнем случае – под нижний рычаг снимаемого колеса. Крепежные гайки обеих дисков лучше ослабить заранее, чтобы не прилагать больших усилий на весу.

Вы владелец какой машины? — Переднеприводной, заднеприводной или полноприводной. Разбираетесь ли вы в механизмах авто, понимаете, чем оправдана его мощь и маневренность на дороге, особенно при спусках и подъемах? Зачастую эксплуатация машин проходит по наитию, лишь только часть владельцев со своим транспортным средством на «ты». Четко понимает опытный и внимательный водитель, какую деталь необходимо уже планово заменить, актуальна ли перестановка колес, схема какая для этого подойдет. Не каждый, например, может себе позволить дважды в год выделять с семейного бюджета на приобретение комплекта зимней и летней резины до 20-30 000 рублей. В целях экономии автовладельцы ищут приемлемые выходы с ситуации. А их может быть несколько.

«Раз – да горазд». Думают так некоторые автомобилисты и решают, что лучше купить дорогую резину от известного бренда, тогда можно рассчитывать на качество, сервис, престиж и устойчивость изделия к износу. Безусловно, верное решение. Во-первых, шины премиум-класса изготавливаются с применением инновационных технологий, продумываются все показатели высокого уровня, ставится гриф качества, и удлиняются сроки эксплуатации. Во-вторых, дорогие шины – большая ответственность. Конечно же, можно надеяться на их качество, а сможете ли вы прогнозировать дорожную ситуацию, способны ли вы отыскать идеальную проезжую часть без ухабов, инородных острых предметов. На 100% безопасных дорог нет, и любая резина, будь она эконом-класса или премиум, все равно не вечная и не застрахована от форс-мажора.
«От перемены мест слагаемых сумма не меняется». Знакомое правило с детства. В среде владельцев машин оно также применяется, только обозначается с технических уклоном и звучит так: перестановка колес на автомобиле, схема используется стандартная.
«Рубаха протертая до дыр – все еще греет». Уже ветошь практически, а выбросить жалко. Может, с любимой одеждой расставаться и жалко, но необходимо, если она уже не согревает и не украшает. Но, бесспорно, – нельзя ездить на лысой резине! К сожалению, в нашем обществе много лихачей, которые не обращают внимания на состояние резины, им неинтересна перестановка шин по схеме, они просто желают добираться до цели на своем авто и пока радуются, что каждое утро машина заводится и не отказывается вести пассажиров

А то что тормозной путь уже превысил все максимальные показатели, что машину может иногда вести, уводить в неконтролируемый занос – это не важно.

5.4. Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия

Поршень 1-го цилиндра устанавливают в положение ВМТ (верхняя мертвая точка) такта сжатия для того, чтобы при проведении работ, связанных со снятием ремня привода распределительного вала, не нарушалась установка фаз газораспределения. При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать. Помимо этого по метке на шкиве распределительного вала контролируют его положение при регулировке зазоров в приводе клапанов, устанавливая перед регулировкой фазу полного закрытия обоих клапанов 1-го цилиндра.
       

ПРИМЕЧАНИЕУ двигателей автомобилей Renault в отличие от двигателей большинства остальных марок автомобилей отсчет цилиндров ведется от маховика, а не от шкива коленчатого вала.

Выставляйте ВМТ по метке на шкиве распределительного вала (при установке по меткам на шкиве коленчатого вала в этом положении может стоять поршень либо 1-го, либо 4-го цилиндра). После этого обязательно убедитесь в совпадении меток на зубчатом шкиве коленчатого вала (при снятом шкиве привода вспомогательных агрегатов). Если метки на шкиве коленчатого вала не совпадают, значит, нарушена установка фаз газораспределения (поршень 1-го цилиндра не установлен в ВМТ). В этом случае необходимо снять ремень привода распределительного вала и провернуть коленчатый вал до совмещения меток.
       

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТКоленчатый вал проворачивают для проверки совпадения меток за болт крепления к нему шкива привода вспомогательных агрегатов, сняв для доступа к нему верхнюю часть правого брызговика двигателя. Помимо этого можно сделать это следующими способами (особенно при регулировке зазоров в приводе клапанов, когда контроль по меткам на зубчатом шкиве коленчатого вала не нужен): 1) включите любую передачу (лучше четвертую) и медленно прокатите автомобиль до совмещения меток; 2) включите любую передачу и вывесите одно из передних колес, затем поворачивайте вывешенное колесо до совмещения меток.

Метка на зубчатом шкиве распределительного вала должна быть совмещена с меткой на крышке головки блока цилиндров, выполненной в виде логотипа «Dacia»…
       

ПРИМЕЧАНИЕПомимо меток на шкивах, на ремне привода газораспределительного вала краской нанесены риски а, которые при установке фаз газораспределения также должны быть совмещены с метками на шкивах.

…а метка на зубчатом шкиве коленчатого вала должна быть совмещена с меткой на блоке цилиндров. Она становится видна после снятия шкива привода вспомогательных агрегатов. Риска и круглый выступ на зубчатом шкиве должны совпасть с лункой на блоке цилиндров.
Вам потребуются торцовые ключи (головки) «на 10» и «на 18».

1. Снимите правое переднее колесо.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯОслабляйте затяжку болтов крепления колеса только на стоящем на земле автомобиле.Если работаете на смотровой канаве или эстакаде, подложите упорные бруски под колеса, затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите переднюю часть автомобиля на надежную опору.

2. Снимите верхнюю часть правого брызговика двигателя (см. «Снятие и установка брызговиков и защиты картера двигателя»).

3. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. «Замена ремней привода вспомогательных агрегатов»).

4. Снимите правую опору подвески силового агрегата (см. «Замена правой опоры подвески силового агрегата»).

5. Выверните пять болтов крепления верхней крышки ремня привода газораспределительного механизма…	6. …и снимите крышку.

7. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до момента совмещения меток на шкиве распределительного вала и крышке головки блока цилиндров. Затем ослабьте затяжку…	8. …выверните окончательно болт крепления шкива…

9. …и снимите шкив.	10. Выверните три болта крепления нижней крышки ремня привода газораспределительного механизма…

11. …и снимите крышку.

ПРИМЕЧАНИЕПредварительно снимать нижнюю крышку при проверке установки фаз газораспределения необязательно. Это может потребоваться, если выявится нарушение установки фаз и необходимо будет восстановить установку с ослаблением натяжения ремня привода газораспределительного механизма.

12. Проверьте совпадение меток на зубчатом шкиве распределительного вала и на крышке головки блока цилиндров.

Подготовительный этап

Конечно, можно не задумываться, как правильно менять колеса местами, а просто доверить данную работу специалистам в автосервисе. Но следует помнить, что:

• такая работа стоит денег;
• нет никакой гарантии, что мастер правильно произведет замену;
• придется всегда обращаться в один и тот же автосервис.

А между тем все можно сделать самостоятельно. Чтобы произвести ротацию колес технически грамотно, выполнить все операции самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса, необходимо произвести определенные подготовительные мероприятия:

1. Подготавливаем необходимый инструмент: домкрат, подставку, баллонный ключ.
2. Устанавливаем автомобиль на ровную площадку с твердым покрытием.
3. Выбираем правильную схему перестановки.

При наличии небольшого практического опыта, смена колес из комплекта шин займет 1,5-2 часа времени, не более.

Как менять местами ассиметричные шины

Ротация обычных шин проста. Их можно разворачивать не только при замене колес местами, но и при бортировке на диски в шиномонтаже. Несколько сложнее с ассиметричными и направленными шинами. Направленные шины имеют стрелку, указывающую направление вращения. Переставлять такую резину нужно так, чтобы стрелка показывала в обратную сторону — категорически нельзя.

Ассиметричные шины имею неоднородный протектор, который значительно отличается с внутренней и внешней стороны. Причем отличия могут быть как в рисунке протектора, разного внутри и снаружи, так и в свойствах резины. Например, она может быть мягче для внутренней стороны.

Ассиметричные шины переставляются по тем же схемам, что и обычные. Отличие в том, что их нельзя перебортировать на диске другой стороной так, чтобы внутренняя сторона оказалась снаружи.

Такие шины обязательно имеют маркировку из нескольких слов, обозначающую внешнюю и внутреннюю сторону. Слова на английском или языке производителя, могут отличаться.

Рено Дастер. Снятие приводов передних колес

Рено Дастер. Снятие передних ведущих колес

Приводы передних колес снимаем при разборке коробки передач и раздаточной коробки, при замене приводов, при замене внутренней и внешней шарнирных крыльев.

Мы также снимаем приводы колес при замене приводных уплотнений.
Выполняем работы в смотровой канаве или эстакаде.
Основные операции по снятию показаны на левом ведущем колесе.
Ослабьте болты крепления колеса и снимите его.

Изнутри колесного диска ручкой молотка выбейте декоративный колпачок из колесного диска

..и снять.
Чтобы отвернуть гайку ступичного подшипника, установите колесо на место и закрепите его не менее чем двумя болтами.
Мы опустили машину на колеса и активировали стояночный тормоз.

Головкой «на 30» ослабьте гайку ступичного подшипника.

Повесьте и снимите колесо.

Вставив отвертку в вентиляционное отверстие тормозного диска и уперев ее в направляющую тормозных колодок, окончательно откручиваем гайку, удерживающую подшипник ступицы колеса.
Стопорная гайка ступичного подшипника является одноразовой и должна быть заменена новой при сборке.
При отсутствии новой гайки можно временно использовать старую гайку.

..но перед тем, как его установить, нужно сжать лепестки буртика гайки в тиски.
Сняли колесо и поставили машину на заводской стенд.

Снимите резиновые муфты со жгута датчика скорости переднего колеса и тормозной шланг с опоры стойки амортизатора.

Мы отсоединили стабилизатор поперечной устойчивости от крепления амортизаторной стойки (см. Снятие стабилизатора поперечной устойчивости).

Откручиваем гайки винтов крепления рычага передней подвески к подрамнику и снимаем винты (см. Снятие рычага и шаровой опоры).

Как вариант, можно (вместо отсоединения рычага от подрамника) отсоединить палец шаровой опоры от поворотного кулака (см. Снятие рычага и шаровой опоры).

Отводим поворотный кулак со стойкой амортизатора в сторону и извлекаем шлицевой шток из корпуса наружного шарнира ступицы колеса.

При этом необходимо предотвратить осевое перемещение вала привода колеса, чтобы подшипники с тремя шпильками не выскальзывали из корпуса внутреннего шарнира.

Опираясь монтажной лопаткой на корпус редуктора, выталкиваем внутренний корпус шарнира из редуктора…

. и снять левый передний привод.

В шлицевом соединении ступичной части внутреннего корпуса шарнира привода правого колеса и сквозного моста раздаточной коробки стопорное кольцо отсутствует, а шлицевое соединение имеет идеальную юстировку.

Сняв привод с правого колеса, опираем монтажную лопатку на трубку, надетую на головку болта, и, прикладывая необходимое усилие, смещаем корпус внутреннего шарнира со шлицов раздаточной коробки через вал.

Снимите привод с правого колеса.
Установите передний привод в обратном порядке.
При установке правого переднего привода шлицы сквозного моста раздаточной коробки необходимо смазать консистентной смазкой.

Уплотнительное кольцо на сквозной оси раздаточной коробки подлежит замене, если оно повреждено или утратило эластичность.

Операции по снятию левого привода аналогичны операциям по снятию левого привода на автомобиле 4х4 (см.
над).
Основные операции по снятию правого руля аналогичны операциям по снятию правого руля на автомобиле 4х4 (см.
над).
Разница в том, что перед извлечением правого диска…

..откручиваем винт, который держит крышку промежуточной опоры и проворачиваем ее на оси, освобождая подшипник.
Установите передний привод в обратном порядке.