Головка блока цилиндров двигателя Рено Логан 1.6
Головка блока цилиндров Рено Логан 1.6
— из алюминиевого сплава, общая для всех четырех цилиндров. Она центрируется на блоке двумя втулками и крепится десятью винтами. Между блоком и головкой устанавливается безусадочная металлическая прокладка. В верхней части головки блока цилиндров расположены пять опор (подшипников) распределительного вала. Опоры выполнены неразъемными, а распределительный вал вставляется в них со стороны привода ГРМ. Распределительный вал приводится во вращение зубчатым ремнем от коленчатого вала.
В крайней опорной шейке распределительного вала (со стороны маховика) выполнена проточка, в которую входит упорный фланец, препятствующий осевому перемещению вала. Упорный фланец крепится к головке блока цилиндров двумя винтами. Сверху к опорам распределительного вала пятью болтами прикреплена ось коромысел клапанов. Коромысла удерживаются от смещения вдоль оси двумя скобами, которые крепятся болтами крепления оси коромысел. В коромысла ввернуты винты, служащие для регулировки тепловых зазоров в приводе клапанов 5 .
Регулировочные винты стопорятся от отворачивания контргайками. Седла и направляющие втулки клапанов запрессованы в головку блока цилиндров. Сверху на направляющие втулки клапанов надеты маслоотражательные колпачки. Клапаны стальные, расположены в два ряда, наклонно к плоскости, проходящей через оси цилиндров. Спереди (по ходу автомобиля) расположен ряд выпускных клапанов, а сзади — ряд впускных. Тарелка впускного клапана больше, чем выпускного.
Клапан открывается коромыслом, один конец которого опирается на кулачок распределительного вала, а другой, через регулировочный винт, на торец стержня клапана. Закрывается клапан под действием пружины. Нижним концом она опирается на шайбу, а верхним — на тарелку, которая удерживается двумя сухарями. Сложенные сухари снаружи имеют форму усеченного конуса, а изнутри снабжены упорными буртиками, входящими в проточку на стержне клапана
Поршни размерами (-RENAULT-)
- D out — наружный диаметр поршня, мм
- Авто — бренд/производитель двигателя
- Модель — название двигателя, в некоторых случаях название модели авто
- Цилиндров — количество цилиндров ДВС, количество поршней в комплекте
- К1 — толщина 1-го компрессионного кольца, мм
- К2 — толщина 2-го компрессионного кольца, мм
- К3 — толщина 3-го компрессионного кольца, мм
- М1 — толщина 1-го маслосъемного кольца, мм
- М2 — толщина 2-го маслосъемного кольца, мм
Каталог Teikin дает исчерпывающую информацию: характеристики колец, пальца, стопора, формы поверхности. Чтобы разобраться во всех аббревиатурах. Прочтите информацию-расшифровку ниже.
- Ø — диаметр поршня
- CD — расстояние от оси пальца до верхней плоскости, мм (расстояние сжатия поршня в миллиметрах — дословно из каталога)Значение плюс обозначает высоту подъема короны. Минусное значение обозначает глубину выполненной (кавитационной) короны
- TL — общая высота поршня, мм
- Surface Treatment — метод обработки поверхности
- TIN COATED — лужение
- MOLY SKIRT — покрытие оловом
- ANODIZED CROWN — анодирование
- Bore Clearance — зазор оверсия, посмотреть схему
- MRC (MINIMUM RECOMMENDED CLEARANCE.) — минимальный рекомендуемый зазор в точке измерения
- MP (MEASURING POINT HEIGHT)- высота точки измерения от низа юбки
- TEIKIN NO — номер поршней по каталогу
- суффикс «А» — поршня с усиливающей вставкой для первого компрессионного кольца
- суффикс «G» — поршня с масло охлаждающимися галереями
- суффикс «AG»- поршня с обеими модификациями Alfin и Gallery
- преффикс M — поршня для водной техники (лодки, яхты, катера)
- преффикс G — поршня для спецтехники (трактора, генератору, погрузчики)
- REFERENCE NO — оригинальные номера поршней
- PISTON RING SIZES — размеры поршневых колец, цифра — количество колец, через дефис — толщины колец. Первыми идут компрессионные кольца, через пустой интервал — маслосъемние кольца.
- суффикс «FK» — полная трапеция кольца
- суффикс «HK» — половина трапеции, только с одной поверхности кольца
- PIN — палец поршня
- Ø — номинальный диаметр пальца, мм
- TL — полная длина пальца, мм
- LINER — параметры гильза
- TL — длина гильзы, мм
- OD — наружный диаметр гильзы, мм
- FT — толщина фланца гильзы, мм
- FD — диаметр фланца гильзы, мм
- Система нумерации TEIKIN комплекта гильз:
- Prefix “LKSX” means linerkit with semi-finished and no flange liners
- Prefix “LKSF” means linerkit with semi-finished and flanged liners
- Prefix “LKFX” means linerkit with fully finished and no flange liners
- Prefix “LKFF” means linerkit with fully finished and flanged liners
- Prefix “LKCX” means linerkit with chromed and with no flange liners
- Prefix “LKCF” means linerkit with chromed and flanged liners
- Система нумерации TEIKIN гильз:
- Prefix “LSX” means liners are semi-finished and no flange
- Prefix “LSF” means liners are semi-finished and flanged
- Prefix “LFX” means liners are fully finished and no flange
- Prefix “LFF” means liners are fully finished and flanged
- Prefix “LCX” means liners are chromed and no flange
- Prefix “LCF” means liners are chromed and flanged
Оригинальное описание параметров, посмотреть
Источник статьи: http://size.name/catalog/porshnya?auto=RENAULT&engine=K4M
Видео
Пользователь Сергей Самарский снял видеоролик, где подробно показал и описал все нюансы процесса по самостоятельному затягиванию винтов головки блока цилиндров двигателя машины ВАЗ 2106.
</index>
Момент затяжки резьбовых соединений на 16-клапанном ВАЗ-2112 определяется изготовителем и указан в сервисных мануалах по ремонту.
1Момент и последовательность затяжки постели распредвалов2Видео последовательности затяжки постели распредвалов 16-ти клапанной ВАЗ-21123В каких случаях понадобиться затягивать постель распределительных валов4Последствия неправильной затяжки
Как затянуть болты
При установке важным элементом считается момент затяжки болтов. При неправильном прижатии возможна деформация головки блока.
Затягивание болтов на Рено Меган проходит постепенно в 4 этапа с определённым усилием:
- На 1 этапе производится предварительная осадка, для этого болты затягиваются моментом 40Нм (4,0кгс/м), с поворотом угла на 100°, выждав минут пять, переходят ко второму этапу.
Отпускаются болты под № 1 и 2, и снова болты затягиваются моментом 40Нм (4,0кгс/м), с поворотом угла на 110°. - На 3 этапе производится затяжка с 3 номера по 6 -ой с моментом 40Нм (4,0кгс/м), с поворотом угла на 110°, болты с 7 номера по 10 -ый затягиваются с такой же силой.
- В последующем все болты проворачиваются на 180° с моментом 60Нм (6,0кгс/м). Для лучшего прижатия головки, двигатель включают для его прогревания и проворачивают болты ещё на 90°.
Проехав 1000 километров на Рено Меган 2, рекомендуется ещё раз провернуть болты на четверть оборота.
Как видите, процесс этот не из легких и требует определенных навыков. Неопытный автолюбитель подобными манипуляциями может не просто не исправить ситуацию, а и нанести вред своему автомобилю. Так что если вы не уверены в своих силах, то стоит обратиться в специализированный сервис, где дают гарантию на проведенные работы.
Обслуживание
Замена маслав двигателе Renault K4М 1.6 16V. Замену масла на Рено Логан, Сандеро, Меган, Дастер с двигателем Renault K4М 1.6 необходимо раз в 15000. км или год эксплуатации. Какое масло лить в двигатель: тип 5W-40, 5W-30, с завода в двигатель льют масло Elf Excellium 5W40. Сколько масла лить в двигатель: с заменой фильтрующего элемента — 4,8 литра масла; без замены фильтра – 4,5 л. Замена ремня ГРМ осуществляется раз в 60 тыс. км вместе с роликам натяжителем. При обрыве ремня клапана загнет и выльется в дорогостоящий ремонт. Воздушный фильтр подлежит замене раз в 30 тыс. км пробега или 2 года эксплуатации. В условиях повышенной запыленности рекомендуется производить замену воздушного фильтра чаще. Замена свечей. Оригинальные свечи зажигания носят каталожный номер 7700500155, либо EYQUEM RFC58LZ2E или SAGEM RFN58LZ, а также CHAMPION RC87YCL. Когда менять свечи зажигания – каждые 30 тыс. км пробега.
Компания Renault и во втором десятилетии 21 века продолжает выпускать двигатели, которые были созданы еще в прошлом веке. В этой статье мы поговорим об очень распространенном 1,6-литровом двигателе K4M.
На сегодняшний день его широко используют на автомобилях Renault, которые собирают на конвейерах Renault в Москве и Тольятти. Также этот силовой агрегат можно встретить и под капотами некоторых моделей Lada.
Этот мотор является преемником двигателя K7M. От него он отличается 16-клапанной головкой блока, в которой расположены два распредвала и полный комплект гидрокомпенсаторов тепловых зазоров. Как и у всей К-серии двигателей Рено (к которой также относится дизельный K9K), у K4M чугунный блок цилиндров. Привод газоразспределительного механизма осуществляется зубчатым ремнем. Впрыск – распределенный, во впускной коллектор. Цилиндров, разумеется, 4. При этом не стоит забывать, что по французской традиции отсчет цилиндров начинается со стороны маховика.
Ремень ГРМ на двигателе Renault 1.6 K4M необходимо менять каждые 60 000 км . При этом замена ремня ГРМ на этом моторе сделана «максимально неудобно». То есть, на шкиве распредвала нет шпонки (правда, не на всех версиях этого двигателя), а фиксирующий болт нужно затягивать с правильным моментом. Меток на валах нет, поэтому и коленвал, и распредвалы нужно выставлять при помощи фиксаторов.
Некоторые версии двигателя Рено 1.6 K4M оснащены вазовращателем, расположенном на впускном распредвалу. Все версии двигателя K4M атмосферные – обходятся без турбокомпрессора.
Достоинства и недостатки силовых агрегатов
Значительный опыт эксплуатации автомобилей Рено со всеми тремя типами моторов с жидкостным охлаждением позволяет составить довольно объективную картину их сильных и слабых сторон, причем у двух моделей K7J и K7M эти характеристики практически идентичны, и только двигатель K4M имеет значительные отличия в силу более современных технологических решений, а какой лучше, решать уже покупателям.
Достоинства K7J и K7M:
- низкая стоимость и простота конструкции двигателей;
- надежность: подтвержденный моторесурс составляет более 400 тыс. км;
- универсальность и ремонтопригодность;
- простота технического обслуживания;
- высокий крутящий момент;
- хорошая “эластичность” двигателей, равная 1.83.
Недостатки K7J и K7M:
- относительно высокий расход топлива;
- нестабильность оборотов при работе на холостом ходу;
- отсутствие в конструкции гидрокомпенсаторов, как следствие – необходимость постоянной регулировки клапанов (через 20-30 тыс. км);
- “загиб” клапанов при внезапном обрыве ремня ГРМ;
- повышенная “текучесть” сальников коленвала;
- слабая надежность элементов системы охлаждения;
- шумность и склонность к вибрациям.
К преимуществам модели K7M перед K7J можно отнести только повышенные на 12% максимальную мощность и на 11% максимальный крутящий момент. Но за эти преимущества ДВС 1.6 л расплачивается и увеличенным на 4.5% аппетитом, поэтому, какой лучше, вопрос спорный.
Достоинства K4M:
- надежность, практический ресурс превышает 400 тыс. км пробега;
- соответствие экологическим нормам Евро-4;
- повышенная мощность (102 л.с.);
- низкая шумность и виброустойчивость;
- более современная и надежная система охлаждения.
По сравнению с 8-клапанными моторами, K4M 16V работает намного тише, не подвержен вибрациям и обладает таким же ресурсом, но значительно большими мощностью и крутящим моментом.
Недостатки мотора K4M:
- дорогие запчасти;
- “загиб” клапанов при обрыве ремня;
- слабая “эластичность” двигателя, равная величине 1.53, как следствие – проблемы с ускорением автомобиля при обгонах.
Таким образом, детальный анализ технических характеристик всех трех образцов ДВС, а также практический опыт эксплуатации Рено Логан с этими силовыми установками позволяет определиться, какой мотор лучше. Более мощный ДВС 1.6 л с жидкостным охлаждением все же несколько предпочтительнее своего “старшего брата” 1.4 л. Мощности 75 л.с. просто недостаточно для комфортного управления груженым автомобилем ни на загородной трассе, ни в коротких “перебежках” по городу. А в споре 16V мотора с 8V безусловным лидером выступает первый образец. Единственная характеристика, по которой 16V проигрывает своему оппоненту – “эластичность”. По остальным же характеристикам 16V лучше лучше. Двигатель V16 с жидкостным охлаждением корпорации Рено просто намного современнее и дает больше возможностей водителю.
Замена ремня ГРМ
Головкой на 13 ослабляется гайка натяжного ролика, при этом важно запомнить, куда показывает стрела натяжного ролика. Это необходимо для будущей установки нового ремня
После этого можно снимать ремень со всех шкивов, помогая себе отверткой. При этом не нужно удивляться, что ремень ГРМ выглядит как новый, если он прошел 60 тыс. км, обрыв может случиться в любой момент.
Для замены ГРМ Рено Сандеро на 16 клапанов и других машин с двигателями К4М вынимается натяжной ролик, потом снимается паразитный или опорный ролик, который крепится торексом на 50. Нужно быть готовым к тому, что сорвать его будет достаточно тяжело. Ролик сидит на втулке, которую нужно сохранить.
Перед установкой ремня снимается шестерня коленчатого вала. Для этого понадобится специальный съемник, который можно заменить двумя ввернутыми винтами, за которые тянут пассатижами или разводными ключами. Шестерня должна легко сняться. Зачистите ее внутреннюю часть, а шестерни и ролики, на которые крепится ремень ГРМ, продуйте сжатым воздухом. Дополнительно требуется проверить шкив помпы на вращение и наличие подтеков.
Установка ГРМ Рено 1.6 16, начинается с монтажа натяжного ролика. Его выступ должен вставляться в прорезь на помпе, после чего он фиксируется и наживляется гайкой. Далее монтируется паразитный ролик, при этом втулка прикладывается другой стороной, чтобы не зажать дополнительные пыльники. Этот ролик затягивается до упора.
Новый ремень сначала надевается на шестерни распредвалов, затем на паразитный ролик, далее на помпу. Нужно следить, чтобы не было сильной слабины. Машину поднимаете для установки шестерни коленвала. Но убедитесь, что коленвал находится в правильном положении. Для этого берется крепежный болт, под него подкладываются гайки и он наживляется на коленвал. После фиксации он должен проворачиваться против часовой стрелки, а по часовой – не двигаться.
Далее болт выворачивается, но при этом нужно следить за тем, чтобы коленвал не отошел обратно, а оставался упертым в стопор. Только потом шестеренка надевается на шпонку. Она будет входить туго, но это нормально, но шпонку нужно надеть до конца. Чтобы она окончательно встала на место, нужно натянуть ремень ГРМ. Справа ремень должен быть туго натянут, а слева он натянется роликом. После установки шестерни нужно еще раз убедиться, что коленвал уперт в стопор.
Натяжка производится шестигранником по стрелке на натяжном ролике. Метки ГРМ должны совместиться с началом паза на ролике. После совмещения гайка на 13 поджимается головкой, но не затягивается. Снова проверяется коленвал, чтобы люфт, если он есть, выбрался натяжкой ремня. Теперь можно затягивать ролик.
После установки ремня ГРМ снимаются стопора распредвалов и выворачивается стопор коленвала. Делается один оборот коленвала, при этом нужно следить за натяжкой ремня. Далее снова стопорится коленвал, доворачивается до упора и устанавливаются пластины фиксации распредвалов. Если это удалось сделать, значит, зажигание не ушло, и двигатель будет работать нормально. Натяжка при этом не должна измениться.
После этого устанавливается верхняя крышка защиты, поскольку нижняя, пластиковая крышка, будет садиться по верху металлической специальным уплотнителем. Не забываем, что в крышке находится один из болтов, а на шпильках должны остаться втулки. Нижняя крышка заводится из-под низа автомобиля, и затягиваются четыре болта. Откручивается болт, вставленный в коленвал, и устанавливается шкив на генератор.
Для окончательной установки используется новый болт, который должен идти в наборе с ремнем ГРМ. Далее надеваете ремень генератора, отводя подпружинивающий ролик. Обратно ставите опору двигателя, подключаете трубо- и топливопровод. Если требуется, подъемником или домкратом автомобиль подгоняется под опору, а длинный болт вкручиваете в передней части. Чтоб поменять ремень ГРМ Рено Дастер с мотором 1.6 16 клапанов, желательно использовать подъемник из-за большой массы автомобиля. Не забываем, что крышка ремня ГРМ силуминовая, поэтому в ней легко испортить резьбу.
Видео:Замена ГРМ Рено 1,6 16V (K4M) Логан, Дастер, Сандеро, Ларгус, Логан2, Сандеро2
После поднятия машины вынимаете съемник и герметиком крепите заглушку, а сверху — новые резиновые распредвалы. Их лучше смазать маслом и дослать на место, легко постукивая по кругу молотком. Они должны стоять ровно, без перекосов. Затем устанавливаете ресивер.
Печать
Зазор шеек коленвала и подшипников
| Удалите остатки масла с коренных шеек и опор блока цилиндров. |
| Установите коленчатый вал и упорные полукольца коленчатого вала на 3-й опоре (канавками к щекам коленчатого вала). |
| Нарежьте несколько кусочков калиброванной проволоки. |
| Положите проволоку по оси коренных шеек коленчатого вала (вне зоны расположения отверстий для смазки опор). |
| Установите крышки коренных подшипников коленчатого вала, расположив крышку 1 со стороны маховика. |
| Снимите крышки коренных подшипников и коленчатый вал. |
| По сплющиванию калиброванной проволоки определите зазор между вкладышами и коренными шейками с помощью шкалы, нанесенной на упаковке. |
| Проверьте величину зазора, которая должна составлять 0,027–0,054 мм. |
| Очистите коленчатый вал и вкладыши коренных подшипников от остатков калиброванной проволоки. |
ФОТОРЯД — Измерение зазора в коренном подшипнике
Ил. 32.1. Для измерения масляного зазора в подшипнике необходимы следующие инструменты: динамометрический ключ, соответствующие торцовые головки и измерительная проволока Plastigage
Ил. 32.2. Измерение начинается с тщательной очистки коренной шейки вала
Ил. 32.3. На коренную шейку накладывается кусочек проволоки Plastigage
Ил. 32.4. Крышка гнезда коренного подшипника аккуратно ставится на место и болты крепления затягиваются с моментом затяжки, соответствующим техническим тпеборанмям
Ил. 32.5. Полностью затянув в соответствии с техническими требованиями изготовителя болты крепления крышки подшипника, их откручивают и аккуратно снимают крышку
Ил. 32.6. С помощью шкалы, нанесенной на упаковку Plastigage, определяется масляный зазор в коренном подшипнике путем сравнения ширины сплющенного участка проволоки Plastigage со шкалой. В показанном примере она почти равна ширине зеленой полоски шкалы, соответствующей зазору 0,001 дюйма. Чем шире сплющенный участок полоски Plastigage, тем меньше масляный зазор
Ил. 32.7. После сравнения ширины сплющенного участка проволоки Plastigage со шкалой необходимо тщательно очистить поверхность шейки вала, полностью удалив налипший на нее материал Plastigage. Для полного удаления остатков Plastigage часто приходится соскребать его ногтями
Ил. 32.8. После измерения масляных зазоров во всех подшипниках крышки коренных подшипников ставятся на место. На этот раз перед их установкой на поверхность шеек коленчатого вала наносится специальная смазка, применяемая при сборке подшипников
Ил. 32.9. После установки крышек коренных подшипников на место болты крепления затягиваются с моментом затяжки, соответствующим техническим требованиям
Как заменить и затянуть прокладку ГБЦ в Рено Меган 2
Тонкости выбора
Автовладельцы Рено Меган 2 часто замечают такую проблему, как тяжёлый запуск мотора, потерю жидкости для охлаждения без внешних признаков подтёков. Чаще всего, такие показатели указывают на прохудившуюся прокладку головки блока цилиндра двигателя (ГБЦ). Потеря герметичности может привести к поломке мотора машины, поэтому она должна быть как водонепроницаемой, так и газонепроницаемой.
Качество материала должно соответствовать его назначению и спокойно выдерживать химические, смазочные и охлаждающие вещества. На изделии необходимо присутствие герметика, это улучшит присадку прокладки к ГБЦ.
Пошаговый мануал
Чтобы выполнить работу стоит подготовить ключи, предназначенные для снятия головок, а так же пассатижи.
- Прежде чем приступить к замене, необходимо снизить напор в топливной системе Рено Меган 2. В первую очередь с аккумулятора скидывается минусовой провод и из монтажного блока извлекается реле топливного насоса.
Как только машина заглохла и остыла, можно слить жидкость для охлаждения из двигателя.
Снятие крышек с клапанов и ГРМ позволит скинуть со шкива распределительного вала ремень. Откидываются приёмные трубы с впускного коллектора и выпускного. Отжав фиксаторы, отсоединяются жгуты проводов с форсунок и с датчиков. Сам жгут вынимают из держателей, расположенных на двигателе. Убирается распорка крепления, так как за ней находится моторный жгут, который снимается, расслабив затяжку сдерживающего устройства.
На шаровом пальце находится наконечник троса дроссельной заслонки, который необходимо снять, чтоб извлечь трос газа из кронштейна. Отсоединив все шланги и патрубок термостата, выворачиваются болты крепления массового провода и болты крепления гидроусилителя. Под крышкой ГБЦ расположена ось коромысел. Для того чтоб легче было отворачивать основные болты, ось надо снять.
В определённом порядке выкручиваются десять крепёжных болтов. Ослабление затяжки начинается с крайних болтов, круговым спиральным движением: I- правый внизу, II- правый вверху, III- с левой стороны вверху, IV- с левой стороны внизу. Теперь появились, вновь крайние, болты: V – правый внизу, VI- правый на верху, VII- левый сверху, VIII- левый снизу. Оставшиеся по середине IX -X болты, откручиваются от ближнего края к дальнему. После того, как выкрутили все болты, их можно вынуть вместе с шайбами.
При снятии головки, если произошло прикипание к основному блоку, то следует постучать по ней деревянным, либо резиновым молотком (киянкой). Ни в коем случае нельзя ковырять отвёрткой, это может привести к повреждению и царапинам на детали. Сняв старую прокладку, поверхность детали подчищается ветошью. Для проверки состояния блока, деревянную линейку ставят ребром на поверхность детали и просматривают зазоры по всей длине и диагонали.
Из гнёзд удаляются остатки масла и охлаждающей жидкости, попавшие в момент снятия головки. Не лишним будет заменить старые болты на новые, смазав их предварительно моторным маслом. Чтобы прокладка и головка блока не сбились со своего места, можно из старых болтов сделать штифты для направления, с прорезями под отвёртку, и вкрутить их со стороны коллектора.
После тщательного просмотра и замены всех изношенных деталей, сборка головки двигателя производится в обратном порядке.
Как затянуть болты
При установке важным элементом считается момент затяжки болтов. При неправильном прижатии возможна деформация головки блока.
Затягивание болтов на Рено Меган проходит постепенно в 4 этапа с определённым усилием:
- На 1 этапе производится предварительная осадка, для этого болты затягиваются моментом 40Нм (4,0кгс/м), с поворотом угла на 100°, выждав минут пять, переходят ко второму этапу. Отпускаются болты под № 1 и 2, и снова болты затягиваются моментом 40Нм (4,0кгс/м), с поворотом угла на 110°.
- На 3 этапе производится затяжка с 3 номера по 6 -ой с моментом 40Нм (4,0кгс/м), с поворотом угла на 110°, болты с 7 номера по 10 -ый затягиваются с такой же силой.
- В последующем все болты проворачиваются на 180° с моментом 60Нм (6,0кгс/м). Для лучшего прижатия головки, двигатель включают для его прогревания и проворачивают болты ещё на 90°. Проехав 1000 километров на Рено Меган 2, рекомендуется ещё раз провернуть болты на четверть оборота.
Конструктивные особенности
С точки зрения конструкции устройство двигателя К4М простое: основной элемент чугунный блок с четырьмя цилиндрами рядной компоновки и алюминиевая ГБЦ на 16 клапанов. Привод ГРМ – ременной, распредвалы выполнены по облегченной схеме, поршни двигателя укреплены вставками из высокопрочной стали в области компрессионных колец.
Внешний вид двигателя:
Как уже упоминалось, гидрокомпенсаторы делают мотор менее шумным. Кроме того, их наличие избавляет автовладельца от необходимости проведения процедуры коррекции тепловых зазоров клапанов. В новые модели двигателя добавили фазорегулятор на впуске, что добавило около 15 лошадиных сил: форсированная версия RS, снабженная тюнингованными системами впуска-выпуска и спортивным распредвалом, выдает до 135 сил.
Зажигание и впрыск, как и в большинстве современных двигателей, управляются электронным блоком. Система охлаждения двигателя – жидкостная, с принудительной циркуляцией, рабочим телом системы служит антифриз. Смазочная система сделана по принципу комбинированной: масло к точкам трения подается и разбрызгиванием, и под давлением.
Распределительные валы, в количестве двух штук, вращаются от зубчатого ремня ГРМ. Вращаясь, они передают крутящий момент на клапана выпуска и впуска
Это достаточно надежная конструкция, важное преимущество которой – простота устройства. Но эта простота таит в себе и серьезную опасность для двигателя: если ремень механизма газораспределения поврежден или порван, клапана, скорее всего, загнутся под ударами поршней
Клапана двигателя К4М имеют разную длину и размеры тарелок: впускные больше выпускных. Шатуны двигателя – кованые, выполнены из стали.
Цилиндры и клапана двигателя:
Для двигателя К4М
Вам потребуются: торцовые головки «на 10», «на 16», «на 18», TORX Е14, ключ «на 13», отвертка, фиксатор для установки ВМТ, фиксатор распредвалов, динамометрический ключ, пассатижи.
1. Снизьте давление в системе питания (см. тут).
2. Отсоедините «минус» от аккумулятора.
3. Слейте охлаждающую жидкость двигателя (см. тут).
4. Снимите ремень ГРМ (см. тут).
5. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора (см. тут).
6. Снимите ресивер впускной трубы (см. тут).
7. Снимите корпус воздушного фильтра (см. тут).
8. Отсоедините колодки жгута проводов от топливных форсунок…
9. …и топливной рампы (см. тут).
10. Отсоедините колодки жгута проводов от датчиков положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости и управляющего датчика концентрации кислорода (аналогично как на K7M выше).
11. Ослабьте хомуты крепления двух шлангов, сдвиньте их по шлангам и отсоедините шланги от патрубков термостата…
12. …и головки блока цилиндров.
13. Выверните болты крепления насоса гидроусилителя руля и отведите насос в сторону (см. тут).
14. Снимите крышку ГБЦ (см. тут).
15. Снимите распределительные валы.
16. Выверните торцовой головкой TORX Е14 десять болтов крепления ГБЦ (см. фото внизу раздела) и извлеките болты.
Болты крепления ГБЦ после выкручивания заменяются новыми. Повторное их использование по регламенту не допускается
Обратите внимание на то, что болты имеют различную длину. Запомните их расположение (каталожные номера болтов см
тут).
17. Снимите головку блока в сборе с выпускным коллектором и впускной трубой.
Снимать ГБЦ лучше с помощником, так как она довольно тяжелая.
18. Снимите прокладку ГБЦ.
19. Очистите привалочные поверхности головки и блока.
20. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Поставьте металлическую линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, затем поперек и по диагоналям и щупом измерьте зазор между поверхностью головки и линейкой. Замените головку блока цилиндров, если зазор более 0,05 мм.
21. Установите ГБЦ в обратной последовательности. При этом:
- удалите из резьбовых колодцев масло, охлаждающую жидкость и любые загрязнения, попавшие туда при снятии головки;
- смажьте новые болты моторным маслом;
- затягивайте болты в указанном порядке в два этапа:
Порядок затяжки болтов кропления головки блока цилиндров
- I этап (предварительная осадка прокладки) — затяните болты моментом 20 Н-м;
- II этап — доверните болты на угол 240°±6°.
22. Установите все снятые детали в обратном порядке.
23. Отрегулируйте натяжение ремня ГРМ (см. тут).
24. Залейте охлаждающую жидкость (см. тут).