Антиблокировочная система (abs) - общие сведения

Диагностика неиправности датчика ABS ( АБС ):

Несколько способов проверки Датчиков АБС
Способ 1:
	Простейшая проверка активного датчика осуществляется двумя тестами. Клеммы 1 и 2 датчика не должны быть замкнуты «на коротко» Клеммы 1 и 2 датчика не должны замыкаться на массу. Проверяется это все обычным омметром или мультиметром в режиме измерения сопротивления.
Примеры из жизни:
Друзья, нужна консультация специалиста. Можно ли как-то проверить новый датчик, не устанавливая его? В колесе стоит рабочий датчик, он выдаёт сопротивление, а новый — никакой реакции, причём уже 2-й и фирма «АТЕ». Скажите, пожалуйста, что я не так делаю? Не ставя на машину датчик можно проверить только на обрыв (сопротивление 0.8 -2.0 Ком).На межвитковое замыкание только на машине осциллографом или проще Старом. Если Вы правильно пользуетесь мультиметром и у Вас ничего не показывает, то такой датчик даже ставить не надо. Не ясно из Вашего пояснения — новые датчики не дают сопротивления как — обрыв или короткое замыкание? Принцип действия датчика АБС основан на передаче импульсов тока, возбуждаемых за счет того, что сам датчик (а в нем и обмотка) распологается в непосредственной близости от вращаюшейся вместе со ступицей и тормозным диском «металлической гребенки». Сопротивление обмотки датчика, меняющееся при прохождении «элементов гребенки» (зубчатого диска) и является инуктивным, т.е. динамическим, а значит работоспособность датчика проверяется в условиях установки на авто (вне завода). Для наведения индуктивных импульсов и четкого их считывания сопротивление обмотки датчика не должно быть нулевым или близким к обрыву иначе импульсы тока от датчика будут слишком слабыми. Предварительное тестирование датчика происходит в момент включения зажигания, когда авто стоит на месте. И суть этой проверки — убедиться что на конце проводов, ведущих к датчику, «висит не обрыв, а обмотка с сопротивлением». Окончательное тестирование происходит в момент движения авто по импульсам с датчика. Для предварительной проверки не надо ничего подносить, достаточно «прозвонить» обмотку (кстати магнит внутри датчика). Теоретически поднося и относя металический предмет к датчику Вы можете проверить осцилографом наведённую ЕДС самоиндукции.Но,думаю Вы врядли сможете сэмитировать вращаэщееся колесо. Есть моменты непривильной работы датчика при исправном датчике: 1. Обрыв проводки между блоком и датчиком. 2. При неаккуратном застёгивании разъёма на блоке часто загибаются ножки на блоке ESP (внимательно проверьте). 3. Грязь,смешиваясь с продуктами износа колодок, «забивает» гребёнку на колесе.В результате сигнал скорости искажается. Работа безконтактного датчика ABS: Принцип его работы основан на индуктивности. В ответку ему ставят гребенку — шайбу в насечками. При прохождении насечки мимо датчика возникает индукционный ток. По нему и ориентируется АБС. Какие будут мысли по поводу того, чем может быть вызвана столь настойчивая рекомендация по его замене? Тем, что извлечь датчик из его посадочного места практически нереально. Как оценить "необходимость" его замены? В обычных условиях — умиранием (блокировкой) АБС. В твоем случае — если мастерам будет не в падлу выковыривать АККУРАТНО датчик — можно и не менять. Но, как правило, они на это не идут. В помойках типа Б3 пассата, передние дптчики АБС действительн ов металлическом корпусе, которые раглухо прикипают к кулаку, хрен вытащишь, а задние в пластивовом, они длинные и их вытащить можно… как вБ5 я тебе сказать не могу… Дополнение в машинах типа немецких бэх, они уже идут с отдельным коаксиальным кабелем ,а не целиком, поэтому меняется сам датчик ценой в районе 40 баксов. Если проблема в кабеле, цену его не знаю, подходит обыкновенный кабель коаксиал от Изернета, сопротиволения не помню, кажется RG72, если я с телевизионным не попутал:). Причины замены: что скажет компютерная диагностика, или тестирование тестером. сопротивление примерно 1.4 кОма. Причины выхода из стря: соль, мех повреждения, повреждление провода. В общем все нада диагностить. ЗЫ: еще бывает трещеткагрязбю забивается и АБС глючит. Каков принцип работы? Насколько я понимаю, он БЕСконтактный? На подшипнике гребенка одета с прорезями, он их рюхает. Почти как датчик имени Холла. Бывает что ламаюцца, бывает, что их открутить не могут, ибо болты прикипели, бывает что провода перетираюцца. Оценить необходимость его замены можно по тому, что АБС не работает или пишет ошибку датчика.

11.4. Снятие и установка задних тормозных колодок

1. Проверьте датчик износа тормозной
колодки. Если изоляция контактной пластины протерта, изоляция кабеля
повреждена или стерт пластмассовый элемент, замените датчик.

2. Очистите щеткой из мягкого металла
или протрите тряпкой, смоченной в спирте направляющую поверхность
тормозной колодки в проеме корпуса. Не применяйте для этого растворители,
содержащие минеральные масла или инструмент с острыми кромками.
Если колодки будут вновь применяться, очистите также и их.

3. Перед установкой колодок проверьте
тормозной диск на наличие задиров, ощупав его пальцами. При наличии
задиров диск необходимо заменить. Тормозной диск, имеющий серый
или голубой цвет перед установкой новых тормозных колодок очистите.
4. Измерьте толщину диска, обратитесь к Разделу
Измерение толщины тормозного диска.

5. Проверьте защитный колпачок (2) на поршне. При
наличии повреждений замените, т. к. проникновение грязи в цилиндр
может привести к выходу потере герметичности суппорта. Суппорт для
этого необходимо снять и разобрать (работа СТО).

6. Надавите на поршень специальным приспособлением.
Для этой цели можно воспользоваться также деревянным бруском (например,
рукоятка молотка)

При этом обратите особое внимание на то, чтобы
поршень не перекашивался, а также на то, чтобы не повредить защитный
колпачок

При нажатии на поршень тормозная жидкость из
цилиндра выдавливается в резервуар. Следите за этим и при
необходимости отсасывайте жидкость.

7.Для отсоса жидкости применяется пластмассовая бутылка. Не применяйте
для этого бутылки для питьевой жидкости. Тормозная жидкость ядовита.
Ни в коем случае нельзя отсасывать ее ртом через шланг. После замены
тормозных колодок не допускайте, чтобы уровень тормозной жидкости
в резервуаре превышал отметку “Max”, т. к. при нагреве жидкость
расширяется. Выступающая из системы жидкость стекает по главному
тормозному цилиндру, повреждая лакокрасочное покрытие и приводя
к коррозии.

При большом износе тормозных колодок проверьте
легкость хода поршня. Для этого в суппорт вставьте деревянный
брусок и попросите ассистента нажать на педаль тормоза. Поршень
должен легко выдвигаться и вдавливаться. Следите за тем, чтобы
не выдавить полностью поршня. Если поршень движется тяжело
суппорт требует ремонта.

8. Для исключения скрежета дисковых тормозов смажьте
специальной пастой указанные ниже детали. В качестве такой пасты
можно применять следующие: Plastilube, Tunap VC 582/S, Chevron SRJ/2,
Liqui Moly LM-36 или LM-508-ASC. a) Поверхность прилегания поршня к тормозной
колодке.

b) Очистите поверхность прилегания
(3) суппорта и смажьте места, заштрихованные на сопроводительной
иллюстрации тонким слоем пасты.

c) Очистите скобу
у направляющих и смажьте тонким слоем специальной
пасты в местах, заштрихованных на сопроводительной иллюстрации.

Паста не должна ни в коем случае попадать на
защитный колпачок, тормозную колодку или на тормозной диск.
Если паста попала на указанные поверхности, сразу же протрите
ее спиртом или замените защитный колпачок.

Заднюю пластину тормозной колодки не смазывайте.

9. Вставьте тормозную колодку с пружиной в поршень.

10. Вставьте наружную тормозную колодку (9) в суппорт
и установите суппорт на тормозной диск. Следите за тем, чтобы тормозные
колодки были чистыми.

11. Проверьте внешним осмотром два болта крепления
суппорта. При необходимости очистите резьбу от грязи, а резьбу в
суппорте пройдите метчиком. Болты с поврежденной резьбой или следами
ржавчины замените. Затяните болты торцевым ключом 7 мм моментом
30 Нм.

Болты только очистите, не смазывайте их.

12. Наденьте колпачки на болты.

13. Состыкуйте штекерное соединение датчиков износа
с левой стороны автомобиля. Провод должен проходить в петле колпачка
штуцера прокачки воздуха.

14. Наденьте на суппорт скобу.
15. Установите и закрепите передние колеса. Не смазывайте болты
крепления маслом. Колеса установите так, чтобы совпали маркировки,
нанесенные при снятии. Опустите автомобиль на колеса, затяните болты
крепления крест-накрест моментом 100 Нм.

Несколько раз сильно нажмите на педаль тормоза
так, чтобы почувствовалось сопротивление. При этом тормозные
колодки прижмутся к диску и займут свое рабочее положение.

Замена неисправных тормозных колодок на Фольксваген

В модельном ряду немецкого автоконцерна VW используются двухконтурные тормозные системы. На все автомобили устанавливаются передние дисковые тормоза. Популярные модели «Гольф», «Бора» (с двигателями, объемом 1.4L, 1.6L) комплектуются задними тормозами барабанного типа. Самостоятельная замена тормозных колодок Фольксваген не так сложна, как ремонт тормозного суппорта и замена дисков.

В гаражных условиях поменять колодки может любой технически подготовленный водитель, соблюдающий рекомендации автопроизводителя. По регламенту производителя передние тормозные колодки заменяются через 30000 километров пробега, на практике интервал между заменами иногда достигает 60000 км. Замена задних тормозных колодок не регламентируется производителем по срокам, зависит от износа.

Принцип действия автомобильных тормозов, причины и признаки необходимости замены колодок

В непосредственном процессе торможения колеса машины участвуют вращающийся тормозной диск, прочно закрепленный на колесной ступице и две колодки (внутренняя и внешняя) с небольшой степенью свободы. Прижимом и отжимом колодок от диска управляют поршни тормозного суппорта. Трение при торможении приводит к износу обоих элементов. Так как тормозной диск сложнее и дороже в производстве (изготавливается из закаленной, полированной стали), заменяемым элементом тормоза стали колодки. Конструктивно колодка состоит из фрикционной накладки, жестко закрепленной в металлической обойме (скобе). Износ фрикционных накладок зависит от наполнителя (асбеста, металлической стружки, полимерного композита). Для опытного водителя первым признаком критического износа колодок становится скрежет при торможении.

Подбор колодок для замены

На модели «Фольксваген» устанавливаются колодки VAG. Для замены на вашу машину могут подойти колодки производителей TRW, LPR, Abe, Meyle, NIBK, Sangsin нужного типоразмера. Подбирать колодки нужно только по номенклатурному номеру, у разных поколений, модификаций, рестайлинговых версий одной модели меняется размер, форма, расположение крепежных отверстий детали.

Устройство переднего тормозного механизма:

Кронштейн тормозного суппорта (привернут к переднему мосту);
Внутренняя колодка с удерживающей пружиной;
Направляющий палец, 25 Н·м;
Заглушка;
Датчик износа колодок с проводом;
Цилиндр суппорта;
Пружина;
Внешняя колодка.

Процедура замены колодок

Производитель рекомендует одновременно менять колодки на двух колесах одной оси. Поэтому в комплект для замены входит 4 колодки. Если у вас нет возможности установить передок или корму машины на козлы, операция проводится на каждом колесе.

Для замены колодки нужно:

поддомкратить кузов, снять колесо;
тупой отверткой увеличить зазор между внутренней колодкой и поршнем суппорта;
открутить винты крепления суппорта;
отодвинуть суппорт, закрепить его (ремнем, мягкой проволокой, пластиковой стяжкой);
утопить поршень в цилиндр суппорта (используется специнструмент);
вынуть и промыть направляющие пальцы с пыльниками;
снять старые и установить новые колодки;
очистить и смазать направляющие;
собрать и прокачать тормоз.

Основными опасностями при самостоятельной замене тормозов Volkswagen становятся:

Неправильная фиксация суппорта. Приводит к обрыву шлангов гидравлической системы, сложному ремонту.
Утапливание поршней суппорта подручными средствами. Продавливая поршень отверткой, арматурой, металлическим стержнем, вы рискуете порвать втулки-пыльники направляющих, что приводит к капитальному ремонту или замене тормозного суппорта. Фиксировать поршни нужно только специальными инструментами.
Неправильный подбор смазки для направляющих и скобы. Медные и графитные смазки, высыхая, заклинивают поршни. Рекомендуется использовать высокотемпературные силиконовые смазки.

Если у вас нет необходимых инструментов, смазок, уверенности в собственных силах, лучше обратиться в профессиональный автосервис. Стоимость замены тормозных колодок профессионалами всегда будет дешевле, чем цена ремонта «Фольксвагена» после дорожной аварии.

Датчики АБС

Датчики ABS обеспечивают эффективное торможение. Датчик АБС представляет собой электромагнитную конструкцию со встроенной индуктивностью и магнитным сердечником. Катушка, состоящая из витков изолированного провода, помещена в магнитный сердечник с пластиковым корпусом. Во время торможения на скользком шоссе он исключает блокировку колес.

Расположение

Датчик АБС монтирован на ступице задних колес. К нему подсоединена колодка жгута проводов. Датчик закреплен винтом.

Признаки неисправности:

непрерывная блокировка колес во время резкого торможения;
отсутствие типичного звука и вибрации во время нажатия на тормоз;
стрелка спидометра не работает или запаздывает при разгоне;
загорел индикатор ошибки стояночного тормоза.

Признаки проблем с автоматом

Конечно, для точного диагностирования проблем с автоматической трансмиссией вам придется обратиться в профессиональный сервис. Однако, существуют видимые признаки неисправности АКПП или сбоев в работе конструкции. Рассмотрим некоторые звоночки и очевидные неисправности:

АКПП не переключает скорости. Это безусловно заметная проблема с коробкой. В данном случае скорость может вовсе не включаться и сохранять нейтралку. Но чаще всего автомобиль переключается на первую передачу в положении D. В большинстве случаев сопровождается характерными звуками и троением машины;
пробуксовка АКПП. Если трансмиссия пробуксовывает, это сразу бросается в глаза: авто тяжело набирает скорость при повышении оборотов, издает характерный звук на сбросе передачи. Если заметили подобное – обращайтесь в сервис;
при неисправностях в работе гидроблока автомобиль начинает двигаться характерными отрывистыми толчками;
перегрев трансмиссии, малое количество специальной жидкости в коробке, несущественное давление внутренней смазки – это прямые признаки сбоя. Однако доступны они на машинах с соответствующими датчиками или приборами.

Стоит сказать, что вообще любой неприятный и нехарактерный звук – повод обратится к мастеру. Это также относится к всевозможным нарушениям хода машины. Благо, сегодня первоначальный беглый осмотр авто стоит не так дорого.

Если замена датчика АБС не дала результатов

Рассмотрев доступные способы, как проверить АБС, может показаться, что достаточно определить проблемный датчик и заменить его. Также решением может показаться замена проводки.

Однако на деле не все так просто. Часто автолюбители сталкиваются с тем, что даже после замены датчика ABS система все равно не работает. Кстати, такое происходит и в тех случаях, когда АБС работала нормально, но после замены ступицы или ступичных подшипников загорается лампочка ABS.

При этом компьютерная диагностика показывает, что от датчика АБС нет сигнала. Далее выполняется замена датчика, но система ABS все равно не работает. Даже если удалить ошибку при помощи сканера, через несколько метров или через 1-2 торможения ошибка загорается снова.

Так вот, причина в данном случае вовсе не в датчике. Часто виновником становится способ формирования сигнала от датчика вращения колес. Если точнее, в случае, когда индуцирующим элементом выступает гребенчатое кольцо на ступице (кольцо АБС). Сама торцевая часть датчика расположена возле гребенки, которая изготовлена из магнитомягкого материала.

Зазор между ними минимальный, всего от 0.2 до 0.8 миллиметра. Если в эту область налипает грязь или камни, это приводит к нарушению зазора, смещению датчика, разрушению наконечника. Естественно, сигнал станет слабым. Также сама гребенка может засоряться, что становится причиной сбоев.

Учитывая такую особенность, перед установкой нового датчика нужно сначала проверить зазор, почистить гребенку растворителем. По окончании следует щупом проконтролировать величину зазора. Не допускается увеличение зазора больше 1 мм

Также важно осмотреть элементы на предмет возможных повреждений

Если нет точной уверенности, можно сравнить детали с такими же устройствами на другом колесе. В том случае, если выявлен повреждения гребенки колеса, элемент нуждается в замене.

Еще добавим, что индуцирующий элемент на некоторых авто может быть реализован в виде резинового кольца или магнитной ленты. Внутри кольца стоят магнитные пластинки. Бывает так, что во время поточных ремонтов данное кольцо просто не устанавливают. Естественно, система ABS без них работать не будет.

Что касается ленты, ее легко повредить

Это значит, что работать нужно осторожно, так как в случае повреждения ленты датчик АБС не будет нормально работать

Еще важно следить за тем, чтобы во время замены ступичного подшипника был установлен элемент с индуцирующим кольцом в том случае, когда именно такая конструкция предусмотрена на авто

Как проверить датчик АБС

Что же делать, если контрольная лампа на панели приборов повела себя не вполне корректно? В первую очередь необходимо проверить все датчики АБС. Следует отметить, что эту процедуру можно выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам высокооплачиваемых специалистов. Для диагностики механизмов потребуется обычный тестер (мультиметр), руководство по эксплуатации/ремонту автомобиля и надежный помощник. Еще нужно будет приобрести проводку со специальными разъемами (ПИН).

Проверка сопротивления

Итак, что необходимо сделать для проверки датчика АБС тестером:

вывесить машину на подъемнике или приподнять домкратом;
снять колесо, если оно препятствует доступу к детали;
открутить крепежный винт устройства, расположенный на задней части ступицы;
снять кожух с блока управления АБС и отсоединить разъемы контроллеров;
подключить специальные ремонтные ПИН к тестеру и контактному гнезду одного из датчиков;
замерить сопротивление на контактах устройства (точное значение можно выяснить в инструкции по ремонту авто);
«прозвонить» целостность проводки, убедившись в отсутствии замыканий на массу.

Теперь нужно вручную прокрутить колесо, одновременно замеряя сопротивление – именно на этом этапе и потребуется помощь напарника. Показания омметра должны изменяться в зависимости от разной скорости вращения колеса.

Примерные значения сопротивления рабочего устройства составляют:

датчик АБС – ножка: от 5 до 26 Ом;
изоляция (датчик – масса): от 20 кОм.

Проверка напряжения

Еще один метод диагностики устройств, при котором необходимо переключить тестер в режим «вольтметр» и замерить напряжение на каждом из датчиков:

автомобиль поднимают домкратом, вывешивая колеса;
разъемы ПИН подключают к контактному гнезду устройства;
колесо проворачивают с частотой один оборот в секунду, снимая показания прибора.

Для того, чтобы процесс диагностики устройства стал более понятен, рекомендуется просмотреть видео «Как проверить датчик АБС тестером (мультиметром)»

Менять или ремонтировать

В результате диагностики устройства можно определить, в каком узле датчика имеется повреждение. Если показания тестера стремятся к нулю — это говорит о коротком замыкании в проводах подключения, «бесконечность» сигнализирует о нарушении целостности обмотки катушки. Бытует мнение, что ремонт проводки не вызывает никаких проблем, а вот неисправный датчик легче просто заменить. С первой мыслью трудно не согласиться, но следующий «пункт» можно и оспорить.

Дело в том, что стоимость некоторых датчиков достигает 14–18 тыс. руб., а ждать их доставки придётся в течение долгого времени. Имея определённые навыки, запас терпения и природную смекалку, гораздо полезнее и быстрее будет выполнить ремонт устройства, чем оплачивать долгожданный дорогостоящий заказ. Отметим, что этот совет носит только рекомендательный характер — окончательный вердикт остаётся за вами. Если решение о ремонте всё же принято, с радостью поможем грамотно его выполнить.

Причины неисправности датчика

Индукционный датчик отличается простотой конструкции и высокой надежностью, то неисправности именно с ним случаются очень редко. Проблема чаще всего кроется в проводке, по которой подаются сигналы на блок управления.

Поскольку датчики с их проводкой располагаются непосредственно возле колес, то со временем возможен обрыв цепи или ее замыкание. Нередко сбои датчика происходят из-за окисления контактов.

За счет того, что ABS после включения зажигания на авто всегда проходит самодиагностику, при которой оценивается состояние все элементов системы, то выявить проблемы с датчиками достаточно просто, при их возникновении на приборной панели будет постоянно гореть сигнальная лампа.

Всего можно выделить 4 вида поведения системы при обнаружении неисправности:

Самодиагностика обнаруживает ошибку, и ABS отключается. Это может быть признаком появления ошибки в блоке управления, или же обрыва проводки, идущей от датчика;
Система проходит диагностику, при которой никаких проблем не обнаруживается, но после это происходит отключение АБС. Такой результат обычно дает возникновение проблем с проводкой, идущей на датчики (окисление, обрыв, замыкание и т. д.);
Самодиагностика обнаруживает ошибку, но система не отключается и продолжает работать. Это указывает обычно на обрыв проводки на одном из датчиков;
ABS не включается. Такое может происходить из-за обрыва проводки, а также от того, что импульсное кольцо повреждено, имеет сколы или надломы. Такой результат может давать и сильно изношенный подшипник ступицы, из-за чего в нем появился значительный люфт.

Поскольку нарушение работоспособности ABS зачастую происходит из-за проводки, то и выявить неисправность элемента достаточно просто и для этого понадобиться всего лишь наличие мультиметра.

Конечно, лучше проводить проверку при помощи осциллографа, поскольку такой прибор дает возможность визуально оценить амплитуду и частоту колебаний напряжения датчика, но имеется он далеко не у всех.

Далее разберемся, как проверить датчик ABS на разных авто, хотя в целом порядок действий одинаков, несмотря на то, что на разных моделях могут использоваться любые типы датчика.

7. Антиблокировочная система тормозов (ABS)

Места установки компонентов ABS / ESP

Блок управления ABS (J104).
Гидравлический блок ABS (N55).
Контрольная лампа ABS (K47).
Контрольная лампа ESP и ASR (K155).
Контрольная лампа ручного тормоза (K14).
Выключатель стоп-сигналов (F).
Клавиша отключения ASR и ESP (E256).
Диагностический разъём.
Датчик угла поворота рулевого колеса (G85).
Датчик частоты вращения переднего колеса.
Ступица со ступичным подшипником (кольцо датчика ABS встроено в подшипник ступицы колеса).
Датчик частоты вращения заднего колеса.
Ступица со ступичным подшипником (кольцо датчика ABS встроено в подшипник ступицы колеса).

Указания по ремонту системы ABS

1. Возможны следующие варианты:

ABS.
ABS/EDS/ASR/ESP.

2. Тормозная система с ABS имеет диагональное деление контуров. Увеличение тормозного усилия осуществляется пневматически с помощью вакуумного усилителя.

Примечание:Неисправности ABS не влияют на работоспособность тормозной системы и усилителя тормозов. Обычная тормозная система также сохраняет работоспособность без ABS. Необходимо учитывать изменения характера торможения. После включения контрольной лампы ABS задние колёса при торможении могут заблокироваться преждевременно!

3. Расположение компонентов ABS:

Усилитель тормозов.
Гидравлический блок ABS (N55) с блоком управления ABS (J104).

4. Блок управления ABS (J104) (1) и гидравлический блок ABS (N55) (2) образуют единый узел. Разделить блоки можно только после снятия всего узла. Отсоединять гидравлический насос (3) от гидравлического блока ABS (N55) (2) запрещается. Новые блоки управления, поставляемые в качестве запчастей, не кодированы. Новые блоки управления после установки необходимо кодировать.

5. Перед ремонтом антиблокировочной системы определить причину неисправности через Ведомый поиск неисправностей. Ведомый поиск неисправностей выполняется с помощью диагностического тестера (VAS 5051).

6. Отсоединять разъёмы только при выключенном зажигании.

7. При обращении с тормозной жидкостью соблюдать соответствующие правила техники безопасности и указания.

8. По завершении любых работ, требовавших разгерметизации тормозной системы, необходимо прокачать систему с помощью устройства для заправки и прокачки тормозной системы (VAS 5234) или (V.A.G 1869).

Принцип работы датчика ABS

Любое диагностическое мероприятие не будет результативным, если у водителя нет представления о принципах работы исследуемого узла или элемента системы. Поэтому, перед этапом, предусматривающим оперативное вмешательство в работу данного устройства, прежде всего, следует изучить принцип его работы.

Что же представляет из себя датчик АБС?

Начнём с того, что это нехитрое устройство можно обнаружить на каждой из 4 ступиц автомобиля. В его герметичном пластиковом корпусе располагается соленоид.

Другим важным элементом датчика служит так называемое импульсное кольцо. Внутренняя сторона кольца выполнена в виде зубчатой нарезки. Оно монтируется с тыльной стороны тормозного диска и вращается вместе с колесом автомобиля. На конце сердечника соленоида располагается датчик.

Принципиальные особенности работы указанной системы основаны на считывании электрического сигнала, поступающего от дросселя непосредственно к считывающему устройству управляющего блока. Итак, как только колесу передаётся определённый крутящий момент, внутри электромагнита начинает возникать магнитное поле, значение которого возрастает пропорционально увеличению скорости вращения импульсного кольца.

Как только вращение колеса достигнет минимального кол-ва оборотов, импульсный сигнал от представленного датчика начинает поступать в процессорное устройство. Импульсный характер сигнала возникает благодаря зубчатому венцу импульсного кольца.

От частоты сигнала, регистрируемого в приёмном устройстве зависит последующая работа гидроблока системы АБС. Исполнительными элементами гидравлического распределителя тормозных усилий являются соленоиды, гидравлический насос и клапанные механизмы.

В зависимости от интенсивности поступающего в гидроблок сигнала, в работу вступают клапанные механизмы, управляемые соленоидами. В том случае, когда возникает блокировка колеса, гидроблок, учитывая соответствующий сигнал снижает давление в данном тормозном контуре.

В данный момент в работу вступает гидравлический насос, который перекачивает тормозную жидкость обратно в бачок ГТЦ через открытый перепускной клапан. Как только водитель снижает усилие на педаль, перепускной клапан закрывается, а насос в свою очередь перестаёт работать.

В этот момент открывается основной клапан, и давление в данном тормозном контуре нормализуется.

Представленная модификация периферийного элемента АБС является наиболее распространённой и применяется на большинстве отечественных и зарубежных автомобилях.

В силу относительной простоты данной конструкции, элементы системы отличаются высокой стойкостью к механическому износу и хорошими эксплуатационными показателями.

Если деталь и выходить из строя, то стоит она не так дорого, чтобы проводить манипуляции описанные ниже. Проще купить и заменить датчик на новый.

🚗 Шаг 1. Поднимите машину

ABS, или антиблокировочная система, был обязательным для всех автомобилей с начала 2000-х годов. Он используется для предотвращения блокировка Roues lors d’un торможение скорая медицинская помощь. Таким образом, водитель может сохранять контроль над своей машиной и предотвращать скольжение колес на дороге.

Система ABS имеет датчик на каждом колесе автомобиля. Этот датчик ABS позволяет электронный калькулятор узнать скорость колес. Если компьютер обнаруживает блокировку колес, он снова начинает вращаться. Затем он увеличивает тормозное давление, когда сцепление восстанавливается благодаря системе гидравлического регулирования.

Отказ датчика АБС может привести к блокировке колес при торможении

Что немаловажно, неисправность датчика АБС не позволяет системе выполнять свою работу. Кроме того, положение датчика АБС на колесе делает его восприимчивым к засорению

Поэтому должен поддерживать и чистить это для правильной работы.

Расположение ваших датчиков ABS, которые не всегда установлены на всех колесах автомобиля, указано в техническом журнале вашего автомобиля.

Первый шаг – получить доступ к датчику АБС. Для этого вы должны ездить на своей машине с помощью домкрата и поместите его на свечи. Обязательно поднимайте автомобиль безопасно, чтобы быть в безопасности при работе с ним.

Прокатитесь на машине до тех пор, пока под колесом не окажется несколько дюймов. Как только автомобиль встанет на домкрат, снимите колесные гайки. Отложите их в сторону, а затем снимите само колесо.

💧 Шаг 3. Очистите датчик АБС.

Начните почистить корпус датчика АБС распылив на нее немного сжатого воздуха. В частности, это удалит любую грязь или металлические осколки, которые могут там находиться. Однако не наливайте в него воду, так как это может повредить поверхность.

Для очистки самого датчика АБС используйте ткань из микрофибры для удаления грязи, металлических частиц и ржавчины. Используйте мыльную воду для очистки от загрязнений и строго избегайте использования любых химикатов, которые могут повредить датчик.

При необходимости используйте щетка собирать грязь. Также почистите место датчика ABS за рулем, если сжатого воздуха не хватило для удаления ржавчины.

Причины поломки датчика ABS ( АБС ):

Наиболее часто люди жалуются на выход из строя датчиков АБС после ремонта подвески, ходовки (замена ступицы. ступечного подшипника, шаровых, рулевых наконечников или ещё чего) говоря что сразу после этого или чуть погодя, что загорелась лампочка ABS. От сюда можно предположить, что после нескольких или одного удара кувалдой в нутри датчика ABS происходит обрыв в катушке. А потом при снятии ступицы замечают что мешает ещё проводок и только потом его снимают. А так по большему счёту катушка никак не может сама по себе выйти из строя, там всё залито в пластик.

По мимо внешних воздействий Датчики АБС очень часто ломают при попытки посмотреть как он там сидит. На многих авто они намертво закисают на своих посадочных местах и вытащить его не отломив становится очень проблематично, можно сказать даже не реально в запущеных случаях, поэтому просто так к датчику АБС лезть не рекомендуется!!!

Ниже представлены случаи из жизни:

Недавно менял ступичный подшипник (на пикапе он меняется вместе со ступицей) надо было снять датчик абс, как обычно он намертво закис если честно, мне ни на одной машине не удавалось вынуть этот датчик без повреждений в этот раз вытаскивал ну очень аккуратно, вроде вытащил, но обрыв ):
У мен вот такая беда: Периодически горят БАС/ЕСП ЕТС АБС, все это связано с левым датчиком АБС, ранее его просто шевелили после чего неделю спокойно ездил, но последнее время он не унимается, ничто уже не помогает, АБС трещит при малейшем нажатии на педаль тормоза и почему-то при небольших поворотах руля и нажатии на газ что-то трещит (трррррр) отпустив педаль газа (прекратив ускорение) треск пропадает, далее либюо всё нормализуется либо сразу загораются все три лампочки БАС/ЕСП ЕТС АБС (что в принципе лучше, хоть не трещит потом ничё и АБС (отключившись) не срабатывает почём зря).

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что в рамках диагностики системы ABS следует учитывать целый ряд возможных нюансов

Прежде всего, важно понимать, что даже если сканер выдает неисправность датчика, замена выполняется в последнюю очередь

На начальном этапе следует отдельно проверять проводку, а также зазоры между индуцирующим кольцом и наконечником, состояние указанных элементов системы и т.д. Также важно обращать внимание на то, в каком состоянии находятся и другие детали, установленные рядом с датчиками ABS. Напоследок отметим, что срок службы датчиков и других составных элементов конструкции напрямую зависит от особенностей эксплуатации. При езде следует избегать движения по пересеченной местности, чтобы не повредить проводку на датчики ABS

Также нежелательно погружать колеса в грязь или в лужи, агрессивно ездить по песку и т.п

При езде следует избегать движения по пересеченной местности, чтобы не повредить проводку на датчики ABS. Также нежелательно погружать колеса в грязь или в лужи, агрессивно ездить по песку и т.п.

Напоследок отметим, что срок службы датчиков и других составных элементов конструкции напрямую зависит от особенностей эксплуатации. При езде следует избегать движения по пересеченной местности, чтобы не повредить проводку на датчики ABS. Также нежелательно погружать колеса в грязь или в лужи, агрессивно ездить по песку и т.п.

Также рекомендуется периодически очищать детали системы ABS (мягкой щеткой или очистителем), контролировать зазор между датчиком и гребенкой. Напоследок отметим, что во время ремонта ходовой части и подвески, нужно отдельно учитывать все тонкости и нюансы, рассмотренные выше. Только такой подход позволяет увеличить срок службы и добиться безотказной работы ABS на автомобиле.