Таблицы моментов затяжки болтов динамометрическим ключом

Затяжка болта без динамометрического ключа

При необходимости можно получить нужное затяжное усилие без динамометрического ключа. Чтобы сделать затяжку, понадобится обычный ключ, лучше всего подойдет рожковый или накидной, рулетка или линейка и кантор с пределом измерения до 40 кг, оптимально подойдет электронный прибор.

Сначала в таблице нужно выяснить величину момента затяжки резьбового соединения. Далее требуется измерить длину ключа от центральной части головки болта до места приложения вращающей силы в сантиметрах. После этого вычисляем значение, которое должно быть на канторе по формуле F=M/(0.1·L), где М – момент силы из таблицы, а L – длина ключа в сантиметрах. Например, если нужно затянуть болт М6 класса прочности 8.8 ключом длиной 25 см, нужно действовать так:

• В таблице находим значение момента затяжки, которое равно 10,5 Н·м.
• Производим вычисление по формуле F= 10,5/(0.1•25)=4,2 кг•м или килограмм силы на метр.
• На расстоянии 25 см от головки болта, под углом 90 градусов к продольной оси ключа располагаем кантор и натягиваем его до тех пор, пока он не покажет 4,2 кг.

Очевидно, что данный метод не идеален и не может применяться в ответственном монтаже. Но все же это гораздо лучше, чем затягивать элементы конструкции, основываясь только на собственных ощущениях.

Несмотря на существование подобных «народных» способов затягивания болтов, желательно купить качественный динамометрический ключ, который позволит избежать подобных неудобств. Это станет гарантией качества, прочности и долговечности монтажа, который прослужит весь срок эксплуатации конструкций, машин или оборудования.

Снятие

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник и затормозить стояночным тормозом (подъемник электрогидравлический типа П-3,2Г грузоподъемностью 3,2 т).

Поднять автомобиль на высоту, удобную для работы, и снять брызговик двигателя согласно требованиям раздела 2 настоящей технологической инструкции.

Для автомобилей с двигателями 21129 и 21179

Расконтрить шайбы 1, рисунок 8-2, и отвернуть три гайки 3, шпилек крепления дополнительного глушителя 2 к приемной трубе 5 с нейтрализатором в сборе (отвертка плоская, ключ гаечный 10, головка сменная 10, удлинитель и вороток трещоточный).

Для автомобилей с двигателем Н4М

Отсоединить колодку жгута проводов от колодки 1, рисунок 8-8, жгута диагностическогодатчика кислорода.

Рисунок 8-8 – Снятие диагностического датчика кислорода: 1 – колодка жгута диагностического датчика кислорода; 2 – скоба крепления; 3 – диагностический датчик кислорода; 4 – глушитель дополнительный с нейтрализатором в сборе

Отсоединить колодку 1 жгута проводов диагностического датчика кислорода от элемента крепления (плоскогубцы, отвертка плоская).

Отсоединить жгут проводов диагностического датчика кислорода от скоб 2 крепления к кузову автомобиля (отвертка плоская).

Отвернуть два болта 1, рисунок 8-5, крепления дополнительного глушителя 2 с нейтрализатором в сборе к выпускному коллектору 3, снять пружины 4 (головка сменная 10, удлинитель и вороток трещоточный).

Для автомобилей всех комплектаций за исключением комплектации «Sport»

Отвернуть две гайки 3, рисунок 8-9, болтов 5, стягивающих хомут 2, извлечь болты, снять хомут и уплотнительное кольцо (ключ кольцевой 10, ключ гаечный 13, головка сменная, удлинитель, вороток).

Рисунок 8-9 – Соединение основного и дополнительного глушителей: 1 – глушитель дополнительный; 2 – хомут соединительный; 3 – гайка; 4 – глушитель основной; 5 – болт

Для автомобилей в комплектации «Sport»

Отвернуть три гайки 5, рисунок 8-10, болтов 2 крепления дополнительного глушителя 1 к основному глушителю 6, снять пружинные шайбы 4, извлечь болты 2 (ключ кольцевой 13, головка сменная 13, вороток трещоточный).

Рисунок 8-10 – Соединение основного и дополнительного глушителей автомобилей в комплектации «Sport»: 1 – глушитель дополнительный; 2 – болт; 3 – прокладка фланца глушителя; 4 – шайба пружинная; 5 – гайка; 6 – глушитель основной

Снять прокладку 3 между фланцами основного и дополнительного глушителей (отвертка плоская).

Для автомобилей всех комплектаций

Снять, в зависимости от комплектации автомобиля, подушки 1, рисунок 8-11, или 4, рисунок 8-12, подвески с кронштейнов дополнительного глушителя (в случае невозможности снять, подушки подвески разрезать) (отвертка плоская, нож технологический).

Рисунок 8-11 – Элементы подвески глушителя дополнительного к подрамнику передней подвески: 1 – подушка подвески глушителя; 2 – глушитель дополнительный; 3 – подрамник передней подвески

Рисунок 8-12 – Элементы подвески глушителя дополнительного к кузову: 1 – гайка; 2 – кронштейн подвески глушителя; 3 – глушитель дополнительный; 4 – подушка подвески глушителя

Отвернуть четыре гайки 1, рисунок 8-12, крепления кронштейнов 2 к кузову и снять дополнительный глушитель 3.

Операцию выполнять с помощником (головка сменная 13, удлинитель, вороток).

Внимание. В целях исключения поломки внутренней части компенсатора, при снятии дополнительного глушителя не допускаются деформации и большие углы перегиба трубы передней в районе компенсатора

Снять подушки с кронштейнов подвески глушителя (отвертка плоская).

Для автомобилей с двигателями 21129 и 21179

Снять прокладку между фланцами трубы приемной глушителя с нейтрализатором в сборе и дополнительного глушителя (отвертка плоская).

Для автомобилей с двигателем Н4М

Снять уплотнительное кольцо между фланцами выпускного коллектора и дополнительного глушителя с нейтрализатором в сборе Уплотнительное кольцо подлежит замене (отвертка плоская).

Вывернуть диагностический датчик кислорода из резьбового отверстия трубы дополнительного глушителя с нейтрализатором в сборе (ключ кольцевой 22).

Момент затяжки шатунных болтов

Абсолютно нет разницы какой метод затяжки был вами выбран, а также какой будет использоваться болт старый или же новый, первое что необходимо будет вам сделать это зафиксировать свободную длину для каждого из применяемых болтов. Обязательно произведите запись где был установлен каждый из болтов (то есть в 1, 2 и т.д. цилиндре). После произведенных замеров следует произвести сравнение с длинной новых болтов. В том случае, если болт имеет растяжение больше чем на 0.012 мм, следует его заменить, так как в данном случае он уже потерял свои свойства упругости. Измерение болтов следует производить при помощи точного измерительного прибора. При сборке шатуна головка болта и основание резьбы необходимо будет смазывать машинным маслом или же той смазкой, которую указывает в инструкции производитель (рекомендуемый момент затяжки в разных моделях может быть различным).

Капот: особенности, модернизация и замена

Капот «десятки» нуждается в общей модернизации. Каким бы ни был автомобиль современным, на заводе некоторым составляющим , в том числе и капоту, не уделяют должного внимания. Получается, что забота о детали, вопрос ее полного соответствия всем параметрам комфортабельности и стиля ложится на плечи владельцу.

Кузовное железо ваз 2110: инструкция по модернизации

Особенности

Капот «десятки» отличается своим экстерьером от аналогичных деталей остальных моделей, выпущенных отечественным автопромом. Их немало, но прежде давайте разберемся, что это за кузовной элемент и в чем его особенности.

Железо кузовное ваз 2110

Как известно, задачей капота является надежная защита моторного отсека и его содержимого от наружных воздействий.

Говоря простым языком, капот – это деталь, представляющая собой крышку мотоотсека автомобиля. Но одним этим предназначение капота не ограничивается. Вот его основные функции:

1. Надежно защищать силовой агрегат;
2. Влиять на аэродинамику транспортного средства, повышать ее характеристики.
3. Поглощать шумы, издаваемые работающим мотором.

Капот «десятки» состоит из:

• Петель, фиксирующих его с кузовом;
• Упора (на «десятке» он газонаполненный);
• Предохранителя (крючка);
• Замочного стопора и гаек.

Ваз 2110 кузовное железо

Навешивается капот спереди остова «десятки» на петли особого назначения. Что касается предохранителя или крючка, то он несет в себе функцию автоматической защиты от машинального открывания. Если же капот бывает открыт, то от закрывания его удерживает газонаполненный упор.

Покраска

Кузовное железо на ваз 21102

Никакой кузовной элемент автомобиля не может «похвастаться» безупречным внешним видом по истечении определенного промежутка времени. Так и капот. Со временем на нем появляются царапины, образуются слабые зоны, сразу же покрывающиеся ржавчиной. Многие владельцы, чтобы избежать проблем данного рода, просто заменяют металл на пластик. Капот пластиковый на «десятку» в последнее время можно купить в любом автомагазине.

Владельцам Ваз 2110 с металлическим капотом, можно порекомендовать также осуществить покраску своими руками. Покрашенный заново капот, будет смотреться как новый, стильно выделяясь на фоне.

Некоторые важные советы, которым надо следовать в процессе покрасочных работ:

• «Десятку» нужно тщательно вымыть, очистить от пыли и грязи все труднодоступные места. Хорошо поможет в этом случае щетка и специальный шампунь;
• Капот надо будет снять;
• Если на металле обнаружены следы коррозии, то красить в этих местах не следует. Ржавчина свое возьмет и через краску. По этой причине ржавые места лучше вырезать, а затем поставить заплатки и аккуратно приварить;
• Капот поставить на специальный козел, изготовленный самостоятельно из досок;
• Специальным раствором надо обязательно обезжирить поверхность;
• Нанести кислый грунт, желательно тонким слоем;
• Шпатлевка и повторный слой обезжиривателя наносятся только после полного просыхания грунта;
• Краску надо наносить тоже на просохшую поверхность, при помощи специального инструмента;
• Краска наносится в несколько слоев;
• Заключительный этап покраски подразумевает шлифовку и нанесение лака.

Установка спортивных замков на капот

Спортивные замки на капот установливаются как взамен стандартных, так и в дополнение к штатному. Полностью откалываться от стандарного если он есть глупо, как по мне единственное исключение это гоночные машины, где каждый грам веса на счету.

Капотные замки — не еще 1 предмет лохотюнинга, как наклейки на лючок бензобака или синие писялки омывателя. Помимо некой «спортивности» они имеют и довольно хорошую особенность — они помогут предотвратить произвольное открытие капота на ходу. Это хоть и редко, но случается. Я на своем Fiat Croma уже поменял капот. Осталось выровнять крышу вокруг антенны да лобовое стекло поменять. С лобовым стеклом мне относительно повезло — оно только треснуло… Именно поэтому капотные замки — незаменимая в автоспорте вещь.

Затягивание соединений без динамометрического ключа

Когда динамоключа нет и для затяжки используется самодельное приспособление или безмен, нужно высчитывать усилие. Рекомендуемый момент в мануале указан в Ньютонах на метр, а весы выдают значение в килограммах

Важно знать параметр кгс·м, который рассчитывается по формуле:

кгс·м=m/L, где кгс·м – кг силы на метр, m – значение на весах, L – расстояние от центра болта до крепления весов.

1 кгс·м = 9,81 Ньютонов.

Отсюда формула для определения нужного усилия затяжки в кг, если известно это значение в Н:

m = Н · 0,102 · (1 / L),

где:

• m – значение на весах,
• Н – требуемый момент затяжки,
• L – расстояние от центра болта до крепления весов.

Чем опасен неправильный момент затяжки

Невыполнение ТУ может вывести из строя ДВС в результате вытекания и смешения рабочих жидкостей. К этому приводит нарушение герметичности прокладки либо самой головки блока.

Если момент затяжки ГБЦ неправилен, прокладка головки блока будет обжата неравномерно: недогруженный болт не прижмет ее с должной силой, а перетянутый — удлинится и ослабит хватку. Головка будет деформироваться, выгибаться и в результате прокладка даст течь.

Деформация головки блока цилиндров.

Чаще всего охлаждающая жидкость идет в масло. Нарушение условий смазки приводит к выходу из строя вкладышей и шеек коленчатого вала, а недостаток ОЖ — к перегреву и дальнейшей деформации ГБЦ. Реже в воду прорываются выхлопные газы и масло, но последствия тоже плачевны.

Устройство и установка

Капот с шумоизоляцией ВАЗ 2110

Капот ВАЗ 2110 состоит из следующих составляющих:

• Петли;
• Газонаполненного упора;
• Пальцев упора;
• Крючка;
• Фиксатора замка;
• Гаек крепления капота;
• Замка;
• Гаек крепления замка.

Нередко приходится водителям во время дороги самим снимать и устанавливать многие элементы. Сделать это несложно. Капот ВАЗ 2110 навешивается по заднему краю впереди кузова на специальные петли. На передней части должен быть установлен замок, а на самом капоте имеется крюк и фиксатор. Крюк служит защитой от непроизвольного открывания капота во время движения машины. Даже если капот открыт, он всегда удерживается благодаря газонаполненным упорам.

Перед тем, как начать установку, надо окончательно затянуть гайки крепления, отрегулировать положение крышки в проеме. Они должны быть установлены так, чтобы зазоры были с левым и правым крыльями одинаковыми. Регулируется все за счет увеличения отверстий в петлях.

Затяжка болта без динамометрического ключа

При необходимости можно получить нужное затяжное усилие без динамометрического ключа. Чтобы сделать затяжку, понадобится обычный ключ, лучше всего подойдет рожковый или накидной, рулетка или линейка и кантор с пределом измерения до 40 кг, оптимально подойдет электронный прибор.

Сначала в таблице нужно выяснить величину момента затяжки резьбового соединения. Далее требуется измерить длину ключа от центральной части головки болта до места приложения вращающей силы в сантиметрах. После этого вычисляем значение, которое должно быть на канторе по формуле F=M/(0.1·L), где М – момент силы из таблицы, а L – длина ключа в сантиметрах. Например, если нужно затянуть болт М6 класса прочности 8.8 ключом длиной 25 см, нужно действовать так:

• В таблице находим значение момента затяжки, которое равно 10,5 Н·м.
• Производим вычисление по формуле F= 10,5/(0.1•25)=4,2 кг•м или килограмм силы на метр.
• На расстоянии 25 см от головки болта, под углом 90 градусов к продольной оси ключа располагаем кантор и натягиваем его до тех пор, пока он не покажет 4,2 кг.

Очевидно, что данный метод не идеален и не может применяться в ответственном монтаже. Но все же это гораздо лучше, чем затягивать элементы конструкции, основываясь только на собственных ощущениях.

Несмотря на существование подобных «народных» способов затягивания болтов, желательно купить качественный динамометрический ключ, который позволит избежать подобных неудобств. Это станет гарантией качества, прочности и долговечности монтажа, который прослужит весь срок эксплуатации конструкций, машин или оборудования.

Регулировка передней или задней двери

Проводится проверка расстояния зазоров, состояния петель, замка и открывающего механизма. Вне зависимости от того, какую дверцу нужно настроить: переднюю или заднюю, предусмотрен универсальный алгоритм действий:

1. Ослабить петли с помощью ключа. К их внутренним винтам можно получить доступ, если хорошо распахнуть дверь.
2. Молотком выполнить легкие постукивания, это позволит сместить конструкцию в нужное положение.
3. Затянуть болты, когда дверца встала на место. Также проверяется открытие/закрытие, при необходимости механизм дорабатывается.

Деформация металлического фрагмента не исправит регулировка, только качественная рихтовка.

Как определить момент затяжки

Чтобы определить момент затяжки на конкретном болте, необходимо воспользоваться динамометрическим ключом. Промышленность предлагает несколько видов этих инструментов:

• Индикаторный ключ – оснащается специальной системой, которая выводит прилагаемое усилие на механическую шкалу или электронный экран. Это надежная конструкция, ключ применяется в строительстве, промышленности, машиностроении. Его единственным минусом является недостаточная точность, поскольку погрешность может достигать 8 %, что в точном машиностроении может стать проблемой.
• Цифровой ключ – представляет собой подвид индикаторного устройства. В его рукоятку встроен датчик крутящего момента и жидкокристаллический дисплей, на который выводится прилагаемое затяжное усилие. Для удобства использования при достижении нужного момента может издаваться звук, его можно подключать к ноутбуку или компьютеру. В современных динамометрических ключах данного типа погрешность не превышает 1 %.
• Предельный ключ – еще один подвид, главной особенностью которого является возможность установки предельного усилия на болт. При достижении этого усилия срабатывает храповик, ключ начинает проскальзывать со щелчками, а затяжка прекращается. Это исключительно практичный инструмент, но нужно знать, что он имеет погрешность около 4 %.

Чтобы правильно определить затяжной момент, нужно соблюдать определенные правила:

• Болт устанавливается в посадочное место или поджимается гайкой.
• Первичная затяжка производится обычным рожковым или накидным ключом.
• Подбирается такой динамометрический ключ, чтобы его максимальное значение минимум на 20 % превышало необходимое для затяжки болта значение.
• Аккуратно подтягивается болт динамометрическим ключом до достижения нужного значения силового момента.

Если деталь затягивают несколькими болтами, требуется сделать контрольную подтяжку по кругу, чтобы ее не перекосило. Важным моментом является то, что динамометрическим ключом нельзя пользоваться как обычным, он нужен только на конечном этапе затяжки с требуемым усилием.

Момент затяжки болтов гбц

Данный показатель имеет прямую зависимость от марки авто, на автомобилях отечественного производства старого образца их всего два, на более современных версиях авто их уже 4. Если вы решили произвести самостоятельную затяжку болтов гбц, то вам потребуется для этого либо теплое удобное помещение, либо хорошая погода не менее 20 градусов тепла.

При производстве ремонтных работ следует произвести тщательную очистку болтов и соединений от излишков масла, грязи, особенно важно это сделать в том случае, если в конструкции протекла прокладка. Дабы избежать деформации и перегрева металлического корпуса, следует после каждой затяжки выжидать не менее 20 минут, для того чтобы металл пришел в изначальную форму

Перед самостоятельной затяжкой болтов гбц, не лишним будет просмотреть момент затяжки на гбц вашего авто в справочнике или же узнать всю информацию у грамотного авто механика.

Чтобы не переделывать работу следует изначально соблюдать правильный порядок затяжки болтов гбц.

Что такое динамометрический ключ?

Динамометрический ключ используется для закручивания резьбовых соединений с определенным моментом затяжки (силы, усилием). Единицей измерения усилия является ньютон на квадратный метр.

Подобный инструмент необходим из-за того, что в данных по техническому обслуживанию автомобилей и других сложных устройств всегда предоставляются данные о том, с каким усилием необходимо затягивать те или иные соединения. В том случае если используемая сила больше или меньше рекомендуемых значений, это может вызвать серьезную поломку из-за сорванной резьбы или недостаточно затянутых гаек и винтов.

Соответственно крайне важно иметь возможность изначально выставить необходимую силу затяжки, именно для этого и был создан динамометрический ключ. Обычный динамометрический ключ состоит из следующих частей:

Обычный динамометрический ключ состоит из следующих частей:

1. Рукоятки, которая изготавливается из пластика или резины;
2. Металлический корпус;
3. Квадрат для торцевых головок;
4. Шкала на которой показывается усилие затяжки.

Шкала может выглядеть по-разному, в зависимости от типа ключа. Сегодня существуют следующие виды динамометрических ключей для автомобиля.

КОНСТРУКЦИЯ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКОГО КЛЮЧА ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

• Стрелочные динамометрические ключи оснащаются шкалой со стрелкой. Они сравнительно недороги, но при этом обладают погрешностью в измерениях в районе 6-8%. Они подходят только для работ, которые не требуют высокой точности при затяжке соединений;
• Щелчковые динамометрические ключи, также известные как «предельные». В этом случае необходимо накрутить в основание ключа движимую рукоятку до того момента, когда она не дойдет до нужной отметки усилия. Они имеют меньшую погрешность в районе 4% и активно используются в СТО;
• Электронные обладают наибольшей точностью и являются лучшим вариантом динамометрического ключа для авто. Их погрешность составляет около одного процента, и имеют такие функции как выгрузка данных в Excel, программирования последовательности действий и пр.

Отдельно стоит сказать о щелчковых ключах. У некоторых из них не одна шкала, а две – вертикальная и горизонтальная. При этом на числа на горизонтальной шкале обозначают, сколько Ньютонов добавится к усилию, отмеченному на вертикальной шкале. То есть, если на вертикальной шкале будет выбрано число «112», а на горизонтальной «4», то мы получим усилие в 116 Ньютонов на метр (112+4).

Читать также: Сварка петель на калитку

Также очень важно помнить о том, что у стрелочных динамометрических ключей нет ограничения по силе затяжки. Они могут только показывать ваше усилие

Соответственно если в какой-то момент вы превысите разрешенный крутящий момент, то это может серьезно повредить деталь.

КЛЮЧ ТОРСИОННОГО ТИПА С НЕПОДВИЖНЫМ СТРЕЛОЧНЫМ УКАЗАТЕЛЕМ

Замок капота автомобиля ВАЗ 2110.

Замок капота

неразборной конструкции. В нем можно заменить только две возвратные пружины. Пружины замка одинаковые.

Вам потребуется ключ «на 10».

1.Снимите облицовку радиатора.

2.Промаркируйте положение шайб относительно кузова. Это облегчит дальнейшую регулировку положения замка.

3.Отверните два болта крепления замка. Под болтами установлены пружинные шайбы.

4.Поверните замок на 180° и выведите его из-за усилителя 1 с распоркой, чтобы получить доступ к месту крепления тяги к рычагу 2 замка. Отсоедините тягу от рычага.

5.Замените поломанные, треснувшие или растянутые пружины. Для этого отверткой отсоедините пружину сначала от рычага, а затем от петли на корпусе замка. Установите новую пружину в порядке, обратном снятию. При этом подсоединять пружину к рычагу удобнее плоскогубцами.

6.Установите замок

в порядке, обратном снятию. После этого проверьте легкость открывания и надежность запирания замка капота и при необходимости отрегулируйте положение замка.

7.Для замены предохранительного крючка капота промаркируйте положение его кронштейна относительно капота. Это облегчит дальнейшую регулировку положения крючка. Отверните два болта крепления крючка (под ними установлены пружинные шайбы) и снимите предохранительный крючок. При установке крючка перед окончательной затяжкой болтов отрегулируйте положение крючка за счет увеличенных отверстий в кронштейне. Окончательно затяните болты после того, как убедились, что крючок надежно удерживает капот в закрытом состоянии и капот свободно открывается при нажатии на ручку крючка.

Регулировка положения замка капота ВАЗ 2110.

1.Положение замка капота регулируется за счет увеличенных отверстий под болты крепления в кронштейне на кузове. Для регулировки ослабьте затяжку обоих болтов крепления.

2.При жестком ударе при закрывании капота и затрудненном открывании переместите замок поперек автомобиля.

3.При большом усилии при закрывании капота или вертикальном люфте капота в закрытом положении переместите замок по вертикали (вверх или вниз соответственно). После регулировки затяните болты крепления замка.

Ваши отзывы, комментарии, вопросы и ответы на LADA-10.ru

В обсуждении о причинах неисправности и других проблемах участвуют все желающие. Если знаете, что ответить, пишите и тем самым поможете другим владельцам ВАЗ 2110 в поиске истины.

Комментарии на LADA-10.ru от ВКонтакте запущены в августе 2013 года

У нас тоже Лада

Cайт создан в 2010 — 2021

гг. В соответствии с законом об авторских и смежных правах, перепечатка любых материалов сайта, возможна только с разрешением администрации(Kонтакты) и при указании прямой ссылкиlada-10.ru Источник

Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи

. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н м, максимум 25 Н м). Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем,но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант. На фото представлены основные виды таких ключей.

1. С предустановленным моментом, не регулируемые.

1. С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.

1. С индикатором усилия при затяжке.

1. С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:

Как отрегулировать замок багажника (Видео)

Видео №1

Видео№2

Видео№3

«>

1. Задний тормозной механизм дэу матиз
2. Как сбросить настройки lumia
3. При включении зажигания сгорает предохранитель
4. Солекс с диффузорами 24 26

РубрикаАвтоваз

Рубрики

• Автомобили (14)
• Видео (1)
• Диагностика неисправностей (2)
• Закрепленные записи (6)
• Замена автозапчастей (7)
• Игры (3 958)
• Кузов (2)
• Масла (3)
• Популярное (7)
• Разное (7)
• Сигнализация (1)
• Статьи (2)
• Тюнинг (1)
• Фары, лампы, свет (1)
• Шины, диски (3)
• Эксплуатация (5)
• Электрика (1)

Свежие комментарии

• Сергей к записи Расход топлива на Мазда Демио 1.3 автомат: вся правда
• Константин к записи Номер двигателя мазда демио — фото
• Константин к записи Номер двигателя мазда демио — фото
• Лада 21108 к записи 3 способа программирования (прошивки) tomahawk tw-9010 без СТО
• Костя к записи Наклеиваем виниловой пленкой в салоне