Демонтаж, разборка и сборка ведущих мостов автомобиля урал

Неисправности

Причины появления неисправностей

Редуктор заднего моста – сложный механизм, состоящий из большого числа элементов. Неисправность любого из них может привести к выходу из строя всей системы.

Перегруз системы. Одной из самых распространенных причин выхода из строя редуктора заднего моста является частое превышение положенной нагрузки на автомобиль. Например, при буксировке тяжелых транспортных средств или других грузов. Во время буксировки нагрузка на все элементы системы существенно увеличивается.
Люфт в крестовинах. Многие автомобилисты отмечают, что через 5-6 лет эксплуатации авто в крестовинах появляется люфт. Это происходит из-за повышенной детонации двигателя, не отрегулированного зажигания и возникающих в связи с этим толчков и ударов. Поэтому в ходе ремонта проводят диагностику всех элементов ходовой части и не ограничиваются заменой передаточного механизма.
Отсутствие смазки. Если в редукторе заднего моста нет масла, то его может заклинить, из-за перегрева. Могут лопнуть стальные части или сломаться зубья на шестеренках. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо держать уровень смазки под контролем.
Выработка подшипников, расположенных в «чулках». Эта неисправность появляется после долгих лет эксплуатации автомобиля. Она может спровоцировать искривление валов и разрушение зубчатых передач. В результате редуктор заднего моста будет не пригоден для ремонта.

Признаки неисправностей

О проблемах, связанных с работой редуктора заднего моста, вы узнаете по характерному шуму:

Усиленный шум моста. Возможно, деформировалась балка, износились шестерни и полуоси, понижен уровень масла или наблюдается его утечка. Шум, появившийся сразу после ремонта, является следствием неправильной регулировки.
Шум во время разгона. Если шум появляется во время разгона автомобиля, значит изношены или повреждены подшипники дифференциала, либо полуосей. Еще одна возможная причина – недостаток смазки в редукторе.
Шум во время разгона и торможения. Если шум появился не только во время разгона, но и при торможении автомобиля, значит, износились или разрушены подшипники ведущей шестерни. Возможно, в шестернях главной передачи нарушены зазоры.
Шум на поворотах. Если вы заметили появление шума на поворотах, значит, в автомобиле неисправны подшипники полуосей. Возможные причины – задиры на поверхности сателлитов или их слишком тугое вращение.
Стуки в начале движения. Скорее всего, увеличен зазор шлицевого соединения вала ведущей шестерни с фланцем. Также вероятно, что в отверстие для оси сателлитов, расположенное в дифференциале, изношено.

Тестовые испытания автомобиля

Тест 1. Начните движение по шоссе со скоростью 20 км/ч, затем плавно увеличивайте скорость до 90 км/ч. Одновременно прислушивайтесь к звукам, которые издает автомобиль на разной скорости. Отпустите педаль управления дроссельной заслонкой и, не притормаживания, погасите скорость двигателем. Следите за изменением шума.

Тест 2. Во время движения со скоростью 100 км/ч переключите рычаг в нейтральное положение, выключите зажигание и свободно катитесь до полной остановки. Следите за изменением шума на разных скоростях замедления.

Тест 3. Автомобиль в неподвижном положении, на ручном тормозе. Запустите двигатель машины и, постепенно увеличивая обороты, прислушайтесь к возникшим шумам. Если вы слышите такой же шум, как при испытании №1, значит их источником является не редуктор, а другие узлы автомобиля.

Тест 4. Если шум, выявленный на испытании №1, не повторился на испытаниях №2 и №3, значит, он исходит от редуктора. Чтобы окончательно в этом убедиться, поднимите задние колеса машины, запустите двигатель и переключитесь на четвертую передачу. Это позволит вам убедиться, что источником шума является именно редуктор, а не подвеска или кузов.

Как избежать преждевременного выхода редуктора моста из строя? Нужно следить за уровнем масла, прислушиваться к шумам и стукам в автомобиле, визуально осматривать мост на предмет течи и внешних повреждений балки.

Какие инструменты нужны для снятия

Для того чтобы произвести ремонт, вам необходимо снять задний мост. Для этого потребуется наличие следующих инструментов:

Накидные и рожковые ключи.
Выколотка и зубило.
Молоток.
Съемник для колец подшипников.
Простой карандаш (а лучше керн).
Ключ динамометрический.
Комплект щупов.
Емкость для слива смазочного материала.
Штангенциркуль.

Ремонт желательно проводить, установив автомобиль на смотровой яме или подъемнике. Но если таких удобств нет, можно всю заднюю часть максимально поднять над землей. Только смотрите за тем, чтобы передние колеса были максимально надежно зафиксированы.

Ответ-дополнение

Вывешиваешь оба задних колеса, снимаешь колесо и тормозной барабан, лезешь под машину с тазиком, трещеткой и головкой на 13, и откручиваешь по кругу все болты на задней крышке
редуктора. Далее подставляешь тазик и отверткой отковыриваешь эту самую крышку, сидящую на герметике. Ждешь пока стечет вся старая трансмиссионка. Потом удаляешь остатки масла тряпкой
из корпуса редктора, что бы не капало под машину. Далее проворачивая ось сателитов ищешь с какой стороны торчит маленький болтик, под головку на 8 мм. Выкручиваешь его, заклинив
шестеренку редуктора монтировкой, не забывая что этот фиксатор оси сателитов достаточно длинный и выкручивать его нужно в такой позиции, в которой он сможет вылезти весь. Далее
вытаскиваешь ось сателитов, слегка нажав на нее с верху пальцем. После этого легким ударом молотка или кулака загоняешь полуось внутрь, что бы освободить стопороное кольцо. Далее
извлекаешь это самое кольцо и спокойно, руками вытаскиваешь полуось из чулка. Собственно следующая задача — вынуть старый сальник. Т.к. я забыл дома силовую отвертку, которой
планировал его извлекать, пришлось брать пассатижи-зажимы и просто выдирать старый сальник, предварительно порвав его пополам.-)Далее, используя заранее подобранную трубу как
оправку, легкими ударами молотка новый сальник загоняется на место. Главное проконтролировать что он сел до конца. Я ориентируюсь по изменению звука удара. После всех этих процедур
все было промыто бензином и протерто на сухо (в том числе и полуось), после чего акуратно, что бы не испортить новый сальник, полуось была вставленна на место, зафиксированна стопорным
кольцом и т.д., в порядке обратном разборке.-) Сальник, перед установкой полуоси рекомендуется смазать трансмиссионкой.Далее с чулка и крышки удаленны остатки старого герметика,
намазан новый, крышка была прикрученна на место и затянута крест на крест. После чего в мост заливается новая трансмиссионка — вот собственно говоря и все. Есть смысл, покатавшись пару
дней опять снять барабан и убедится что подтеканий из моста нет. Если же таковые обнаружаться снова — либо сальник был поврежден в процессе установки, либо убит подшипник полуоси. Хотя
подшипник можно отдиагностировать в процессе замены сальника.Вообщем самое главное здесь все делать акуратно и купить сальник именно к тому мосту, который стоит на твоей машине.-)
Чуть не забыл. После снятия полуоси, обязательно убедиться в отсутствии выработки на ней. Где искать выработку смотреть здесь. Если выработка есть, возможны 2 варианта — менять нафиг
полуось, что не бюджетно с одной стороны и не факт что удасться ее сразу найти с другой. Второй вариант — обваривать место выработки и потом протачивать на токарном станке. У меня,
слава богу, выработок обнаруженно не было, хотя я уже на всякий случай договорился с близжайшим токарем.-)

Ремонт редуктора заднего моста

Конструкция заднего моста автомобилей ВАЗ, Газель, Соболь и подобных, подразумевает наличие в нем редуктора. Это узел выполняет передачу крутящего момента, меняет его направления. Все это возложено на многочисленные шестерни, подшипники, дифференциалы.

Неисправности редуктора заднего моста

Как и любая другая сложная деталь в автомобиле, редуктор заднего моста нуждается в периодическом обслуживании, а так же ремонте изношенных частей.

Признаком неисправности редуктора может служить:

повышенный шум от заднего моста. Может быть вызван деформацией балки, износом полуосей и шестерен, утечка масла. Если шум появляется непосредственно после того, как был произведен ремонт редуктора заднего моста, виной тому неправильная регулировка;
шум при разгоне автомобиля может служить сигналом износа подшипников дифференциала, повреждением подшипников полуосей, низким уровнем смазки в редукторе;
шум при разгоне и торможении двигателем. Разрушены, либо сильно изношены подшипники ведущей шестерни, неправильные зазоры между зубьями шестерней главной передачи;
шум при поворотах говорит об износе подшипников полуосей, задирах на поверхности оси сателлитов, а так же причиной может быть тугое их вращение;
стук в момент начала движения. Увеличен зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни и фланца, увеличенный зазор шестерен главной передачи, разбито отверстие под ось сателлитов в дифференциале.

Для выявления неисправности редуктора заднего моста на ранней стадии, рекомендуется периодически производить его осмотр на предмет утечки масла, внешних повреждений и деформаций, прислушиваться к посторонним стукам и шумам.

Определение неисправности редуктора на ранней стадии, позволит сэкономить весьма солидную сумму. В случае выхода из строя одного узла, обязательно ведет к поломке и других деталей. Так масло, вытекшее из моста по причине течи сальника, повлечет за собой замену главной пары.

Из-за износа подшипников появляется люфт в редукторе заднего моста, который пагубно скажется на дифференциалах. Следует перебирать мост после 100-150 тысяч пробега, для выявления и замены изношенных шестерен, разбитых подшипников.

Ремонт заднего редуктора

Ремонтом и регулировкой редуктора должны заниматься люди компетентные, понимающие как это устроено и работает. Ведь если неправильно отрегулировать редуктор после ремонта, то спустя совсем небольшой срок, вновь может понадобиться замена тех или иных деталей.

Тем не менее, давайте вкратце рассмотрим процедуру разборки редуктора заднего моста, на примере автомобиля Газель.

Разборка редуктора моста

На зажатом в тисах редукторе откручиваются болты, которыми крепятся стопорные пластины, после чего пластины снимаются. Крышки подшипников перед снятием лучше всего пометить, дабы избежать путаницы при сборке, то же самое делаем с наружными обоймами подшипников. Сами подшипники осматриваем на предмет пригодности дальнейшего их использования.

Люфт шестерней полуосей не должен превышать 0,5 мм, если он больше, то, скорее всего, потребуется заменить коробку дифференциала. Дальше нужно открутить планетарную шестерню, выбить и вытащить ось сателлитов.

Извлекаем из корпуса ведущий вал и выбиваем внутренние кольца роликового подшипника через выколотку или подкладку из мягкого металла. После тщательного осмотра всех деталей, выбраковываем имеющие сколы, трещины.

Сборка

В том случае, если все детали редуктора остались прежними, то можно ограничиться заменой сальника и распорной втулки. Если какие-то элементы главной пары подвергались замене, то необходима новая распорная шайба. На вал запрессовывается внутренняя обойма подшипника, и после установки новой распорной втулки он устанавливается в корпус редуктора. Установив новый сальник и надев фланец, затягиваем все это новой гайкой. Устанавливаем на место дифференциал, закручиваем крышки подшипников.

Регулировка

Ответ на вопрос, как отрегулировать редуктор заднего моста, весьма не прост, и требует определенных навыков. Неверная регулировка после сборки, сведет на нет все ваши усилия после ремонта. Поэтому, если вы полностью не уверены в своих силах, рекомендуем обратиться в специализированный сервис, где регулировку произведут специалисты, с использованием специального оборудования.

Мы не будем описывать в данной статье весь процесс регулировки, наиболее полное и наглядное руководство содержится в видеоролике.

Что может потребоваться для работы

Процесс разборки болгарки требует наличия нескольких инструментов:

гаечные ключи;
отвертки;
пассатижи;
тиски;
молоток;
смазка;
ветошь;
газовый ключ.

Сложность разборки болгарки связана с тем, что детали имеют очень плотное соприкосновение. Это позволяет справиться с самыми высокими нагрузками. Детали при работе не сдвигаются, и не возникает колебательных движений. Конечно, разборку лучше всего сделает мастер, но можно попытаться все сделать самому при максимальной аккуратности.

Прежде чем начинать разбирать болгарку, необходимо подготовить рабочее место, удалив с верстака все ненужные детали. Чистый стол даст возможность случайно не потерять какую-нибудь мелкую деталь.

На первом этапе откручивается болт, держащий кожух. Снять его очень легко, никаких особо плотных соединений здесь нет. Затем нужно открутить винт, удалить пластиковую пластинку. Наружный кожух нужно сдвинуть по направлению к шнуру.

В основном все модели болгарок имеют самые разные устройства. Однако общей деталью является электродвигатель, в состав которого входит:

якорь;
статор;
коллектор;
щетки.

Еще одной обязательной деталью болгарки является редуктор, предназначенный для регулирования мощности и частоты оборотов. Электродвигатель совместно с редуктором крепится в корпусе.

Механизм — задний мост

Механизм задних мостов этих тракторов отличается от устройства задних мостов других колесных тракторов ( кроме трактора ДТ-25) тем, что главная передача состоит из двух пар шестеренчатых передач: коническая пара передает вращение от муфты сцепления на первичный вал коробки передач, а цилиндрическая — со вторичного вала на корпус дифференциала. Корпус дифференциала разъемный, вращается в двух цилиндрических подшипниках. В корпусе дифференциала закреплена штифтом ось, на которую надеты два сателлита. Блокировка дифференциала осуществляется при помощи муфты, которая своими наружными шлицами соединяется со шлицевыми пазами крышки дифференциала.

Механизмы заднего моста позволяют увеличить крутящий момент и осуществить поворот трактора.

Механизмы заднего моста ( рис. 71) размещены в задней части корпуса силовой передачи, разделенной перегородками на три части. В средней части расположена главная, или коническая, передача и планетарный механизм поворота, в двух других — остановочные тормоза и тормоза солнечных шестерен.

Схема механизмов заднего моста трубоукладчиков.

Механизмы заднего моста смонтированы в корпусе 1 со съемными картерами / / конечных передач.

Механизмы заднего моста размещены в задней части корпуса коробки передачи и заднего моста, разделенной сплошными перегородками на три отсека. В центральном отсеке расположены главная передача и планетарный механизм поворота, в боковых — тормозные устройства.

Механизмами заднего моста движение от коробки передач передается конечным передачам, осуществляется поворот трактора и его торможение.

Все механизмы заднего моста размещены в корпусе 12, представляющем собой чугунную отливку, к передней стенке которого прикреплена коробка передач, а к задней — редуктор заднего ВОМ и кронштейн механизма навески. В расточки боковых стенок корпуса вставлены и прикреплены к стенкам болтами правый 13 и левый 48 стаканы ведущих шестерен конечных передач, кожухи 19 и 46 соответственно правого и левого тормозов и рукава 27 задних полуосей. Сверху корпус закрыт крышкой из стального листа.

Уход за механизмами заднего моста состоит в периодическом контроле за состоянием их смазки, проверке и проведении необходимых регулировок зацепления шестерен центральной передачи и зазоров в конических подшипниках. Внешним признаком неисправностей шестеренчатых зацеплений механизмов заднего моста является их повышенный шум, особенно при повороте, что характерно для шестерен дифференциала. Другим дефектом заднего моста может быть течь масла через выходные сальники конечных передач и другие уплотнительные прокладки, который, как правило, устраняется их заменой.

Порядок проведения технических уходов за механизмами заднего моста приведен в инструкциях заводов-изготовителей.

Коробка передач трактора Т-40 М размещена в общем корпусе с механизмами заднего моста. От вала сцепления приводится механизм реверса, обеспечивающий на всех передачах движение трактора вперед и назад.

Схема расположения отпечатков на зубьях конических шестерен глав-нон передачи.

Уход за задним мостом заключается в соблюдении сроков смены масла, проведении регулировок механизмов заднего моста и своевременном выявлении и устранении течи масла и его доливке в корпус.

Схемы трансмиссий.

Схемы гидромеханических трансмиссий предусматривают объединение в едином блоке двигателя и гидромеханической коробки передач, крутящий момент от которой передается ведущим колесам через карданный вал и механизмы заднего моста как в обычной механической трансмиссии.

Причины появления гула в редукторе

Ряд причины, которые вызывают гул и приводят к разрушению редуктора:

износ подшипников;
износ главной пары;
ослабление гайки хвостовика.

Про износ подшипников особенно говорить нечего, а вот про износ шестерни главной пары, тут есть на что обратить внимание. К ускоренному износу рабочей поверхности трущихся зубьев шестерни может привести неправильно подобранное масло

Вследствие чего на рабочих (трущихся) поверхностях не образуется масляный клин, который защищает их от износа. Шестерни главной пары контактируют между собой не только воздействием давления, но и скольжения между собой

Поэтому правильное подобранное масло и образование масляного клина очень важное условие в работе этого узла

Также к ускоренному износу подшипников и шестерни главной пары приводит:

потеря уровня масла в редукторе;
попадание воды в редуктор.

Потеря уровня масла в редукторе обычно происходит через сальники, поэтому периодически рекомендуем обращать внимание на парковочное место на наличие масляных пятен, которые говорят о наличии проблемы. Сальники в редукторе необходимо заменить в такой ситуации, но не стоит доверять эту работу первому попавшемуся автосервису

Многие сервисы пробуют ремонтировать редукторы, но не все знают тонкости и нюансы для правильной сборки и настройки узла. Конструктивно все выглядит просто: две шестерни (ведущая и ведомая), дифференциал, несколько подшипников и пожалуй это все на первый взгляд

Но, нужно знать еще кое-что важное при работе узла, прежде чем браться за ремонт, а именно все необходимые зазоры при работе трущихся поверхностей. Это очень важная тонкость, от которой завит ресурс (срок службы) запчасти

Попадание воды в редуктор чаще всего происходит через сапун, когда автомобиль заезжает в глубокую лужу или водоем. В воде происходит охлаждение редуктора и сжатие воздуха внутри, вследствие чего вода всасывается через сопун внутрь. Попадание воды в масло приводит к потере смазывающей способности и следствие этого, детали подвергаются повышенному износу.

Также распространенная проблема и причина поломки редукторов, это раскрученная гайка хвостовика. Вследствие этого появляется люфт вдоль оси входного вала, приводящий к разрушительным последствиям. В процессе эксплуатации люфт увеличивается, и в конечном итоге вал упирается в дифференциал и разрушает его.

Как происходит регулировка редуктора заднего моста

Регулирование редуктора заднего моста должна производится в определенных случаях, когда у самого редуктора возник характерный гул, который слышится уже при скорости от 30 км в час. Причина этого может возникнуть из-за огромных и постоянных нагрузок транспортного средства. Также, неполадки могут возникнуть при постоянной езде с прицепами или обычным повреждением механики автомобиля. Именно поэтому последующим вариантом развития событий должна быть визуальная проверка всего агрегата.

Сначала нужно снять все элементы редуктора заднего моста: фланцы и сальники, сателлиты вместе с осями, подшипники. Эти элементы необходимо снять, а случае износа одного или нескольких из них нужна полная замена на новую деталь. Как изначально все детали должны выглядеть, можно определить в руководстве по эксплуатации транспортного средства. Если говорить о автомобилях отечественного производства, то замена всех деталей данного устройства произойдет недорого.

После того как были проверены все детали по-отдельности, все было заменено и считается исправным, нужно собрать редуктор обратно. Сначала должна пойти ведущая шестерня, к ней прилагается шайба регулирования, фланец и распорная втулка с подшипниками. После этого необходимо затянуть гайку, но с определенным усилием. Можно для этого использовать специальный ключ со встроенным динамометром. Если же под рукой такого не оказалось, то придется все время использовать мерный рычаг с безменом.

Таким образом каждый миллиметр хода рычага нужно будет сопровождать постоянным измерением давления с помощью бензина на него

Это достаточно хлопотный процесс, поэтому осторожность и точность здесь превыше всего. Сама гайка должна быть затянута на один Ньютон. Фланец при этом будет неподвижен

Его нужно закрепить специальным ключом с распорками, который идеально подходит под пазы данного фланца

Фланец при этом будет неподвижен. Его нужно закрепить специальным ключом с распорками, который идеально подходит под пазы данного фланца.

После всей проделанной работы нужно поставить ведомую шестерню на ее первоначальное местоположение, то есть в сам корпус дифференциала, после чего нужно затянуть все необходимые болты. Именно сейчас начнется уже сама непосредственная и долгожданная регулировка люфта. После того, как все детали были установлены, а все гайки были затянуты до минимального упора, нужно провернуть ведомую шестерню.

После этого нужно посмотреть, присутствует ли у нее маленький люфт. Для того, чтобы это определить необходимо покачивать ее с одной стороны в другую. Должен присутствовать люфт, но небольшой. Таким образом, данный люфт – это своего рода запас, который требуется для нагревания редуктора во время непосредственного движения, чтобы избежать лопанья деталей.

После всех вышеуказанных процедур нужно проверить расстояние между теми болтами, которые должны удерживать гайки, которые, в свою очередь, были недавно закручены. Для этого нужно использовать штангенциркуль, так как нужны обязательно точные цифры. После того как будет измерено расстояние, необходимо затянуть гайки с другой стороны плоскости. Желательно это сделать на одинаковую величину.

После, необходимо измерить расстояние между болтами. Оно должно было бы измениться на полтора-два миллиметра. Если все так получилось, то нужно проверить на люфт шестерню. Нужно отметить, что он должен остаться таким же, каким мы его недавно настроили. Все, регулировка завершена.

Замена редуктора заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Редуктор заднего моста — благодаря нему весь крутящий момент передаётся от карданного вала и идёт на задние колёса, без редуктора задние колёса бы и вовсе не крутились бы (Если это не передне-приводной автомобиль, в котором вместо редуктора с мостом сзади идёт обычная балка) и задне приводный автомобиль никуда бы и не уехал, кстати так же внутри редуктора находиться дифференциал который некоторые люди заваривают и тем самым вероятность того что автомобиль занесёт на повороте увеличивается, поэтому если вы ищите информацию по тому как снять редуктор и заварить в нём дифференциал то мы вам не рекомендуем вам этого делать, если автомобиль используется в повседневной жизни, если чисто для дрифта по выходным дням то почему бы и нет вить с заваренным дифференциалом машина начинает действительно куда лучше крутиться, кроме этого при разгоне она набирает скорость по лучше, потому что на оба колеса передаётся одинаковый крутящий момент и тем самым машинка практически без пробуксовки трогается, но на классиках это мало заметно, на передне приводных автомобилях больше выражена эта пробуксовка (Она становиться меньше, если стоят хорошие шины то вообще пропадает).

Примечание! Чтобы произвести работу по замене редуктора заднего моста, вам понадобятся из инструментов: Гаечные ключи, отвёртки, ещё монтажный ключ понадобиться и если у вас есть динамометрический ключ то им тоже обязательно запаситесь, благодаря нему вы правильно затяните болты крепления редуктора просто при слабой затяжке от вибраций бывает они выкручиваются, да и слишком сильная затяжка тоже не к чему хорошему не приведёт (Болты сорвать можете если вдруг соберётесь их когда ни будь ещё раз отворачивать), поэтому болты нужно заворачивать с определённым моментом который и можно понять благодаря динамометрическому ключу!

Где находится редуктор заднего моста? В задней нижней части у автомобиля он находиться, ниже для наглядности в белый круг он обведён а соединяется данный редуктор ещё с полуосями кстати (Указаны синими стрелками, вернее синими стрелками указаны балки внутри которых эти самые полуоси и находятся) которые вам и придётся снять с автомобиля, так как их концы входят в зацепления с шестерёнками редуктора и поэтому редуктор без их отсоединения снять уже не получиться (По мере прочтения статьи вы поймёте как извлечь полуоси из редуктора, мы подробно объясним), чтобы ещё было яснее месторасположение редуктора мы так же для наглядности красной стрелкой указали где находиться глушить, как вы видите рядом с ним и стоит данный редуктор поэтому вы уже точно не запутаетесь с его поисками.

Когда нужно менять редуктор заднего моста? Редуктор меняется при сильном износе его шестерён или же после сильной деформации которая может произойти в результате удара редуктора об камень (На скорости такое бывает, но в основном защита берёт весь удар на себя), при износе же шестерён которые внутри редуктора находиться у них расстояние между друг другом увеличивается и в связи с этим появляется сильный гул и вибрировать редуктор так же может больше обычного при работе двигателя, к сожалению редуктор ремонтировать не так уж и легко но это возможно, поэтому если ваш уже совсем износился а новый вить дорого стоит, то попробуйте (Если хотите) отремонтировать старый для этого заменив основные детали (Шестерни) в нём который в основном и приходят в негодность, более подробно об том как отремонтировать редуктора читайте в статье: «Ремонт редуктора заднего моста на автомобилях ВАЗ».