AUTOFIZIK.RU / авторемонт
Схема установки и клеймения крышек распределительных валов
I – передняя крышка; II – вал впускных клапанов; III – вал выпускных клапанов. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ Снимаем наконечники со свечей зажигания вместе с высоковольтными проводами.
Снимаем катушки зажигания (см. Проверка и замена катушек зажигания). Катушки можно оставить на крышке, отсоединив от них низковольтные провода. Отсоединяем от карбюратора тросы привода дроссельных и воздушной заслонок (см. Снятие карбюратора). Снимаем решетку и верхнюю панель облицовки радиатора (см. Снятие решетки облицовки радиатора и Снятие верхней панели облицовки радиатора). Отсоединяем провода от датчиков температуры и давления масла (см. Замена датчиков указателя температуры, Замена датчиков давления масла) отгибаем скобы крепления проводов… …и снимаем провода с двигателя.
Ослабляем хомут и отсоединяем малый шланг системы вентиляции картера.
Ключом «на 12» отворачиваем восемь болтов крепления крышки головки блока.
Снимаем крышку.
Проворачивая коленчатый вал головкой «на 36», выставляем его в положение ВМТ такта сжатия первого цилиндра, (риска на шкиве коленчатого вала должна совпасть с выступом на передней крышке блока цилиндров,…
…а метки на звездочках распределительных валов должны быть развернуты в противоположные стороны и находиться на уровне верхней кромки головки блока.
ВНИМАНИЕ о время дальнейшей работы не проворачивайте коленчатый вал. Для удобства снимаем топливный насос (см
Снятие топливного насоса двигателя ЗМЗ-4063) и, не отсоединяя шлангов, отводим его в сторону (можно оставить топливный насос на крышке). Ключом «на 12» отворачиваем четыре болта (два нижних — короткие).
Снимаем переднюю крышку головки блока цилиндров…
…и уплотнительную прокладку.
Шестигранным ключом «на 6» отворачиваем два винта…
…и снимаем верхний успокоитель верхней цепи.
Тем же ключом отворачиваем два винта крепления среднего успокоителя.
Ослабляем натяжение цепи на участке около среднего успокоителя, повернув вал выпускных клапанов по часовой стрелке ключом «на 17» за болт крепления звездочки (или ключом «на 30» за четырехгранник выполненный на валу).
Снимаем средний успокоитель.
Удерживая вал выпускных клапанов ключом «на 30», ключом «на 17» отворачиваем болт крепления звездочки.
Снимаем звездочку с вала выпускных клапанов.
Аналогично отворачиваем болт крепления звездочки вала впускных клапанов. Снимаем эксцентрик привода топливного насоса…
…и звездочку вала впускных клапанов.
Головкой «на 12» отворачиваем четыре болта крепления передней крышки распределительных валов.
Снимаем переднюю крышку…
…и пластиковые вкладыши ограничения осевого перемещения распределительных валов.
Головкой «на 12» последовательно по пол-оборота ослабляем затяжку болтов крепления крышек распределительного вала до тех пор, пока пружины клапанов не перестанут поджимать валы.
Окончательно отворачиваем болты и снимаем крышки.
Снимаем распределительный вал.
Аналогично снимаем второй распределительный вал. Перед установкой распределительных валов смазываем моторным маслом их опорные шейки, кулачки, а также постели в головке и крышках. Вал выпускных клапанов устанавливаем штифтом направо (глядя спереди), а впускных — штифтом вверх. При этом валы находятся в устойчивом положении (для наглядности шланг радиатора снят).
Распределительные валы впускных и выпускных валов взаимозаменяемые, но… ВНИМАНИЕ Обратите внимание на правильное положение штифтов в отверстиях фланцев распределительных валов. Каждую крышку устанавливаем на свое место, согласно порядковому номеру, выбитому на ней
Крышки ориентируем так, чтобы выбитая на них цифра была обращена к наружной стороне головки.
Болты крепления крышек затягиваем моментом 1,9–2,3 кгс.м, после чего… …поворачиваем вал впускных клапанов так, чтобы его штифт располагался напротив верхней кромки головки блока.
Устанавливаем на валы звездочки с надетой на них цепью, начиная с распределительного вала выпускных клапанов. При натянутой ветви цепи со стороны среднего успокоителя метка на звездочке должна быть расположена напротив верхней кромки головки блока.
Устанавливаем средний успокоитель на место и ставим вторую звездочку. Дальнейшую сборку проводим в последовательности, обратной разборке
ВНИМАНИЕ После установки гидронатяжителя… ..проверяем совпадение всех меток на шкиве коленчатого вала и звездочках. В противном случае снимаем неправильно установленную звездочку и, переставив ее на одну секцию цепи, устанавливаем заново
Причина стука гидрокомпенсаторов на холодном или горячем двигателе
Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас важная тема, поскольку мы говорим с вами о том, почему стучат гидрокомпенсаторы (ГК) и что в таких случаях делать.
Начнем с того, что это за зверь. Гидрокомпенсатором называют детали, которые призваны регулировать правильные тепловые зазоры в вашем моторе. Причем происходит это в автоматическом режиме.
Подобными ГК оснащаются двигатели на ВАЗ 2112, 2110, на Ниве Шевроле, Фольксваген Поло Седан, Приора и даже Дэу Нексия. Про Газель и ее 405 двигатель, кстати, тоже не забываем. Суть в том, что в двигателе присутствуют данные устройства и они могут стучать. Опытный автовладелец сразу заметит, что машина издает посторонний шум.
Возможные неисправности
Повышенный шум сразу после пуска двигателя:
Вытекание масла из части гидротолкателей во время длительной стоянки.
Шум, исчезающий спустя несколько секунд после пуска двигателя, не является признаком неисправности, так как из части гидротолкателей, находившихся под нагрузкой клапанных пружин открытых клапанов (каналы подачи масла остались открытыми), вытекло масло, недостаток которого восполняется в начале работы двигателя
Прерывистый шум в режиме холостого хода, исчезающий при повышении частоты вращения коленчатого вала:
— Повреждение или износ шарика обратного клапана
— Загрязнение механизма гидротолкателя продуктами износа при несвоевременной замене масла или его низком качестве
Очистите детали механизма от загрязнений. Применяйте масло, рекомендуемое в руководстве по эксплуатации
Повышенный шум в режиме холостого хода прогретого двигателя, исчезающий при повышенной частоте вращения коленчатого вала и полностью отсутствующий на холодном двигателе:
— Перетекание масла через увеличенные вследствие износа зазоры между плунжером и гильзой гидротолкателя
Замените изношенный гидротолкатель в сборе
Повышенный шум, возникающий при высокой частоте вращения коленчатого вала и исчезающий при малой частоте:
— Вспенивание при избытке масла (выше верхней метки на щупе) в масляном картере из-за его взбалтывания коленчатым валом. Попадание воздушно-пенной масляной смеси в гидротолкатели нарушает их работу
Доведите уровень масла в масляном картере до нормы
— Засасывание воздуха масляным насосом при чрезмерно низком уровне масла в масляном картере
Доведите уровень масла в масляном картере до нормы
— Повреждение маслоприемника из-за деформации масляного картера при ударе о дорожное препятствие
Отремонтируйте или замените дефектные детали
Постоянный шум одного или нескольких клапанов, не зависящий от частоты вращения коленчатого вала:
— Возникновение зазора между толкателем и кулачком распределительного вала из-за повреждения или загрязнения деталей гидротолкателя
Снимите крышку головки блока цилиндров, установите поочередно кулачки распределенного вала выступами вверх и проверьте наличие зазора между толкателями и кулачками.
Утапливая (например, деревянным клином) проверяемый гидротолкатель, сравните скорость его перемещения с остальными. При наличии зазора или повышенной скорости перемещения разберите гидротолкатель и очистите его детали от загрязнений или замените гидротолкатель
После запуска холодного двигателя возможно появление стука гидротолкателей клапанов, который должен исчезнуть по мере прогрева двигателя до температуры охлаждающей жидкости плюс 80. 90 °С.
Замена гидрокомпенсаторов 405-406-409 двигателя.
В статье подробно и последовательно описана замена гидрокомпенсаторов (Гидротолкателей) 405-406-409 двигателя. Каждая выполняемая операция сопровождается фотографией и пояснением. Приведен список взаимозаменяемых гидрокомпенсаторов с указанием их производителей. Данная статья поможет водителям произвести замену гидрокомпенсаторов своими руками.
При появлении стука механизма тепловых зазоров сапунов или детонации мотора, что является причиной выхода из строя одного или нескольких гидриков, встает необходимость их замещения.
На движителях 405, 406, 409 замена гидрокомпенсаторов процесс схожий, так как эти агрегаты похожи по своей конструкции.
Для того, чтобы до лесть до модуля тепловых зазоров сапунов, необходимо произвести его частичную разборку.
Сначала, открутив гайку на 13, демонтируем клемму минус с источника питания авто.
Далее производим демонтаж следующих деталей с автомобиле и с двигалки:
После этого выставляем распределительные валики по меткам на их звездочках. Для этого совмещаем отметину на нижней крышке цепей грм с рисской на демпфере колен вала, при установившемся плунжере первого горшка в высшей мертвой точке.
При этом кулачки первого горшка обоих распределительных валов должны смотреть в разные стороны:
Если кулачки сортировочных торсионов смотрят внутрь движителя, то необходимо колен вал провернуть на один оборот по часовой стрелке.
После этого разбираем двигалку дальше:
После того как была произведена частичная разборка агрегата и появился доступ к гидрикам, нужно проверить их исправность.
Чтобы определить какие гидромеханический термокомпенсаторы агрегата вышли из строя, необходимо на них сверху нажать большим пальцем.
Если гидрик твердый, не проваливается — значит он исправный. Если гидрокомпенсатор проваливается немного — значит он неисправен. Такой гидрик надо заменить.
Удаляем неисправные гидравлические компенсаторы из их гнезд. Вынимать их удобней всего магнитом.
Для подмены подойдут гидромеханические компенсаторы следующих изготовителей:
Нет необходимости менять все устройства автоматической регулировки тепловых зазоров дросселей. Достаточно заменить только неисправные. Поэтому нужно купить комплект из 8 штук. Так будет дешевле. Даже из этого набора не все они уйдут на замену. Некоторое количество останется.
Перед монтажом новых гидравлических толкателей их нужно смазать моторным маслом.
Производится замена гидрокомпенсаторов. Для этого просто опускаем их в свои гнезда. Монтируем ножкой вниз и головой вверх.
Далее собираем двигатель в обратном порядке. Для этого выполняем следующие работы:
— в оболочку гидронатяжителя всунуть поршень 3 до упора стопорного кольца 4 в выступ приспособления;
Замена гидрокомпенсаторов процедура не сложная, но требует знаний и внимательности. Нужно быть собранным при установке кулачковых валов по отметинам и при закручивании метизов. Не забывайте, что они стальные, а детали движка алюминиевые. Соблюдайте моменты закручивания крепления всех деталей.
Прокачка гидрокомпенсаторов
При определенных условиях эксплуатации автомобиля (длительные перерывы в работе, износ плунжерных пар ГК) может произойти частичное вытекание масла из гидрокомпенсаторов (завоздушивание). Это проявляется стуками в приводе ГРМ прогретого двигателя.
Удалить воздух из компенсаторов можно следующим образом: сначала следует дать двигателю поработать 2-3 мин. при постоянных оборотах (2-2,5 тыс. об/мин), затем при переменных (2-3 тыс. об/мин), а после этого 30-50 сек на холостых. Шумы в ГРМ должны исчезнуть, но если они сохраняются, весь цикл повторяется, иногда — несколько раз. Если это не поможет, следует искать неисправные ГК и причину их выхода из строя.
Расценки
Замена компенсаторов — удовольствие не из дешевых. Стоимость одного нового ГК в зависимости от его типа — 27-109 грн. Работа по замене комплекта гидрокомпенсаторов на СТО обойдется владельцу еще в 150-170 грн. Если клапаны «застучали» (из-за износа плунжерной пары), можно на время отодвинуть ремонт, заменив масло в двигателе более вязким. Допускается замена синтетического масла полусинтетическим, а в подержаных иномарках — даже минеральным. Хотя в последнем случае, как мы ранее упоминали, возможно появление других отрицательных явлений.
Появился стук гидрокомпенсаторов: основные причины
Как известно, ГК представляет собой устройство, которое позволяет автоматически регулировать тепловой зазор клапанов. Подобное решение упрощает эксплуатацию двигателя, так как регулировка клапанов на моторах с гидрокомпенсаторами не нужна. Параллельно с этим наличие ГК позволяет говорить об увеличенном ресурсе ГРМ, так как тепловой зазор клапанов при условии исправных ГК постоянно поддерживается в оптимальном состоянии с учетом холодного или прогретого мотора.
Что касается стуков, для их появления есть три основные причины:
- механический износ или дефект гидрокомпенсаторов;
- неполадки в системе смазки двигателя;
- неподходящее или потерявшее свойства моторное масло;
Теперь давайте рассмотрим все эти случи подробнее. Начнем с самих гидрокомпенасторов. Данное устройство является плунжерной парой, которое взаимодействует с рабочей жидкостью (моторное масло). В процессе эксплуатации на поверхности ГК возникают различные дефекты, появляется выработка и т.д. Также загрязнение гидрокомпенсатров может приводить к зависанию клапана для подачи масла в ГК, то есть указанный клапан попросту не работает. Не следует также исключать и возможность заклинивания ГК, полной его поломки, попадания воздуха в результате нехватки масла в масляной системе.
Что касается неисправностей системы смазки двигателя, в этом случае возможно попадание воздуха в систему. Это приводит к завоздушиванию ГК и появлению стука. Дело в том, что воздух в масле влияет на степень сжатия рабочей жидкости (моторного масла). Воздух может оказаться в системе как в результате низкого уровня масла в двигателе, так и быть последствием перелива смазки. В последнем случае излишки масла могут вспениваться маслонасосом. Также не следует исключать и сбои в работе самого масляного насоса.
К стукам ГК нередко приводит и сильное загрязнение системы смазки, после чего грязь и отложения попадают в гидрокомпенсаторы. В этом случае причиной также может быть забитый масляный фильтр, в котором открыт перепускной клапан и масло не фильтруется. Также давайте ответим на вопрос, могут ли стучать гидрокомпенсаторы из-за масла. Частой причиной, по которой начинают стучать ГК, является сама рабочая жидкость. Если моторное масло подобрано не по сезону, не подходит по вязкости и не соответствует конкретному типу двигателя, потеряло свои свойства или изначально имеет ненадлежащее качество, тогда гидрокомпенсаторы могут стучать как на холодном, так и прогретом ДВС.
Отдельного внимания заслуживает и то, когда двигатель был перегрет, антифриз или тосол попадал в масло, в системе смазки наблюдается избыток картерных газов, в смазку попадает топливо и т.п. Другими словами, имеются неисправности ДВС, но масло по каким-либо причинам после их устранения не менялось. В результате происходит потеря свойств смазки, вязкость меняется, ГК начинают стучать.
Конструкция двигателей ЗМЗ-405
Любой двигатель из семейства 3М3-4О5 представляет собой четырёхтактный бензиновый инжекторный силовой агрегат с рядным расположением цилиндров и поршней. Процесс подачи топливно-воздушной смеси во впускные каналы цилиндров и её зажигание контролируется специальной электронной системой – блоком управления «Микас». Двигатель оборудован системой внешнего образования топливно-воздушной смеси.
Возвратно-поступательные движения поршней преобразуются в движения вращательное при посредстве одного общего на все поршни коленчатого вала. Два распределительных вала имеют верхнее расположение. Система охлаждения мотора – жидкостная, замкнутого типа, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости.
Система смазки в 405-х двигателях – комбинированная, с автоматической регулировкой температуры машинного масла. Смазывающий материал подаётся к движуще-трущимся деталям мотора под давлением и путём разбрызгивания. Шестерёнчатого типа маслонасос смонтирован внутри масляного картера, прикреплён с прокладкой 2-мя болтами к блоку цилиндров и держателем – к крышке З-го коренного подшипника.
Привод распределительных валов – цепной, двухступенчатый. Первая ступень идёт от коленчатого на промежуточный вал, ступень вторая – от промежуточного вала на распределительные валы. Нижняя цепь ГРМ 3М3-4О5 в автомобилях «ГАЗель» и «Соболь» имеет 7О звеньев, а верхняя цепь – 9О звеньев. Звёздочки цепных передач выполнены из особо прочного чугуна (за исключением стальной ведущей звёздочки второй ступени, которая располагается на промежуточном вале).
На коленчатом вале находится ведущая звёздочка с 2З зубьями, на промежуточном вале – стоит ведомая звёздочка первой ступени с З8 зубьями и ведущая звёздочка второй ступени с 19-ю зубьями, а на распределительных валах размещены звёздочки с 2З зубьями. На торцевых сторонах звёздочки коленчатого вала, ведомой звёздочки промежуточного вала и звёздочек распределительных валов расположены метки установочные. Они служат для чёткой и верной установки фаз газового распределения в циклах работы двигателя.
Промежуточный вал 3М3-4О5 – стальной, двух-опорный, вращающийся во втулках, которые запрессованы в отверстия приливов блока цилиндров, с правой стороны. От перемещений относительно оси промежуточный вал сдерживается упорным фланцем, расположенным между торцом передней шейки вала и ступицей ведомой звёздочки и закреплённым 2-мя болтами на переднем торце блока цилиндров.
Натяжение цепей обеспечивается двумя гидронатяжителями, воздействующими на правые ветви в обеих цепях. При этом, для верхней цепи гидронатяжитель смонтирован в гнезде головки блока цилиндров, а для цепи нижней – в гнезде передней крышки. Гидронатяжители делаются из стали, выполняются в виде плунжерной пары, которая состоит из плунжера и корпуса.
Гидротолкатели в двигателях 3М3-4О5 монтируются на силовой агрегат в «заряженном» положении (когда плунжер сдерживается в корпусе кольцом стопорным). В рабочем положении гидротолкатель функционирует таким образом. Под воздействием пружины и растущего давления масла, которое поступает из масломагистрали, плунжер начинает надавливать на рычаг натяжного устройства. Данный рычаг, поворачиваясь на своей оси, надавливает звёздочкой натяжного устройства на цепь и натягивает её, стабильно удерживая цепь в натянутом состоянии.
Для устранения биений рабочие ветви обеих цепей проходят сквозь пластиковые успокоители. Каждый из этих успокоителей закреплён посредством двух болтов к переднему торцу головки блока цилиндров.
Замена гидрокомпенсаторов 405-406-409 двигателя.
В статье подробно и последовательно описана замена гидрокомпенсаторов (Гидротолкателей) 405-406-409 двигателя. Каждая выполняемая операция сопровождается фотографией и пояснением. Приведен список взаимозаменяемых гидрокомпенсаторов с указанием их производителей. Данная статья поможет водителям произвести замену гидрокомпенсаторов своими руками.
При появлении стука механизма тепловых зазоров сапунов или детонации мотора, что является причиной выхода из строя одного или нескольких гидриков, встает необходимость их замещения.
На движителях 405, 406, 409 замена гидрокомпенсаторов процесс схожий, так как эти агрегаты похожи по своей конструкции.
Для того, чтобы до лесть до модуля тепловых зазоров сапунов, необходимо произвести его частичную разборку.
Сначала, открутив гайку на 13, демонтируем клемму минус с источника питания авто.
Далее производим демонтаж следующих деталей с автомобиле и с двигалки:
После этого выставляем распределительные валики по меткам на их звездочках. Для этого совмещаем отметину на нижней крышке цепей грм с рисской на демпфере колен вала, при установившемся плунжере первого горшка в высшей мертвой точке.
При этом кулачки первого горшка обоих распределительных валов должны смотреть в разные стороны:
Если кулачки сортировочных торсионов смотрят внутрь движителя, то необходимо колен вал провернуть на один оборот по часовой стрелке.
После этого разбираем двигалку дальше:
Замена гидрокомпенсаторов 405-406-409 двигателя.
В статье подробно и последовательно описана замена гидрокомпенсаторов (Гидротолкателей) 405-406-409 двигателя. Каждая выполняемая операция сопровождается фотографией и пояснением. Приведен список взаимозаменяемых гидрокомпенсаторов с указанием их производителей. Данная статья поможет водителям произвести замену гидрокомпенсаторов своими руками.
При появлении стука механизма тепловых зазоров сапунов или детонации мотора, что является причиной выхода из строя одного или нескольких гидриков, встает необходимость их замещения.
На движителях 405, 406, 409 замена гидрокомпенсаторов процесс схожий, так как эти агрегаты похожи по своей конструкции.
Для того, чтобы до лесть до модуля тепловых зазоров сапунов, необходимо произвести его частичную разборку.
Сначала, открутив гайку на 13, демонтируем клемму минус с источника питания авто.
Далее производим демонтаж следующих деталей с автомобиле и с двигалки:
После этого выставляем распределительные валики по меткам на их звездочках. Для этого совмещаем отметину на нижней крышке цепей грм с рисской на демпфере колен вала, при установившемся плунжере первого горшка в высшей мертвой точке.
При этом кулачки первого горшка обоих распределительных валов должны смотреть в разные стороны:
Если кулачки сортировочных торсионов смотрят внутрь движителя, то необходимо колен вал провернуть на один оборот по часовой стрелке.
После этого разбираем двигалку дальше:
После того как была произведена частичная разборка агрегата и появился доступ к гидрикам, нужно проверить их исправность.
Чтобы определить какие гидромеханический термокомпенсаторы агрегата вышли из строя, необходимо на них сверху нажать большим пальцем.
Если гидрик твердый, не проваливается — значит он исправный. Если гидрокомпенсатор проваливается немного — значит он неисправен. Такой гидрик надо заменить.
Удаляем неисправные гидравлические компенсаторы из их гнезд. Вынимать их удобней всего магнитом.
Для подмены подойдут гидромеханические компенсаторы следующих изготовителей:
Нет необходимости менять все устройства автоматической регулировки тепловых зазоров дросселей. Достаточно заменить только неисправные. Поэтому нужно купить комплект из 8 штук. Так будет дешевле. Даже из этого набора не все они уйдут на замену. Некоторое количество останется.
Перед монтажом новых гидравлических толкателей их нужно смазать моторным маслом.
Производится замена гидрокомпенсаторов. Для этого просто опускаем их в свои гнезда. Монтируем ножкой вниз и головой вверх.
Далее собираем двигатель в обратном порядке. Для этого выполняем следующие работы:
— в оболочку гидронатяжителя всунуть поршень 3 до упора стопорного кольца 4 в выступ приспособления;
Замена гидрокомпенсаторов процедура не сложная, но требует знаний и внимательности. Нужно быть собранным при установке кулачковых валов по отметинам и при закручивании метизов. Не забывайте, что они стальные, а детали движка алюминиевые. Соблюдайте моменты закручивания крепления всех деталей.
В какой последовательности настраивать клапана на “Газели”?
Существует строгий порядок регулировки клапанов двигателя 4216 “Газель”. Цилиндры работают в следующим порядке – 1, 2, 4, 3. Если первый находится в положении ВМТ, то можно отрегулировать или измерить зазоры на 1, 2, 4, 6 клапанах. После проворота коленчатого вала на 180 градусов регулируют 3, 5, 7, 8 клапана.
Нормальными считаются зазоры в пределах 0,35-0,4 мм. При этом нужно учитывать, что в первом и четвертом цилиндре зазоры должны быть больше – 0,3-0,35. Практика же показывает, что лучше всего для всех клапанов подходит зазор в 0,35 мм. Специалисты утверждают, что размер зазора не особо влияет на работу двигатели и его ресурс.
Как проверить и заменить гидротолкатель привода клапанов ЗМЗ-405, ЗМЗ-406
Гидротолкатели двигателя ЗМЗ-406, ЗМЗ-405, выполненные в виде цилиндрических толкателей и расположенные между кулачковым валом и клапанами, совмещают две функции: передачи усилия от кулачкового вала к клапанам и устранения зазоров в их приводе.
Работа гидротолкателя основана на принципе несжимаемости моторного масла, постоянно заполняющего при работе двигателя внутреннюю полость гидротолкателя и перемещающего его плунжер при появлении зазора в приводе клапана.
Таким образом, обеспечивается постоянный контакт толкателя (рычага привода клапана) с кулачком распределительного вала без зазора. Благодаря этому нет необходимости регулировать клапаны при техническом обслуживании.
Принцип действия гидротолкателя показан на рисунке.
Масло под давлением, необходимым для работы гидротолкателя, подается в его внутренние полости «А» и «Б» из канала «В» системы смазки двигателя через боковое отверстие в толкателе 6, выполненное в кольцевой проточке его цилиндрической поверхности.
При закрытом клапане 1 толкатель 6 (через плунжер 7) и гильза 9 распирающим усилием пружины 8 прижаты соответственно к кулачку 5 распределительного вала и торцу стержня клапана.
Давление в полостях «А» и «Б» одинаково, обратный клапан 3 гидрокомпенсатора прижат к седлу в плунжере 7 пружиной 2 — зазоры в клапанном механизме отсутствуют.
При вращении распределительного вала кулачок 5 набегает на толкатель 6, перемещая его и связанный с ним плунжер 7.
Перемещение плунжера 7 в гильзе 9 приводит к резкому росту давления в полости «Б».
Несмотря на небольшие утечки масла через зазор между плунжером и гильзой, толкатель 6 и гильза 9 перемещаются за одно целое и открывают клапан 1.
При дальнейшем вращении распределительного вала кулачок 5 уменьшает давление на толкатель 6 и давление масла в полости «Б» становится ниже, чем в полости «А».
Обратный клапан З открывается и пропускает масло из полости «А», соединенной с масляной магистралью двигателя, в полость «Б».
Давление в полости «Б» возрастает, гильза 9 и плунжер 7, перемещаясь относительно, друг друга, выбирают зазор в клапанном механизме.
Давление масла, подводимого к гидротолкателям, регулируется специальным клапаном, установленным в головке блока цилиндров.
Поскольку после остановки двигателя из каналов, идущих от масляного насоса, масло стекает в масляный картер, а каналы подвода масла к гидротолкателям остаются заполненными, после пуска двигателя в полостях последних могут образоваться воздушные пробки.
Для их устранения в каналах подачи масла двигателя предусмотрены калиброванные компенсационные отверстия, обеспечивающие автоматическую продувку полостей гидротолкателей.
Кроме этого компенсационные отверстия позволяют несколько снизить давление масла, поступающего в гидротолкатели при высокой частоте вращения коленчатого вала двигателя, когда давление в полости гидротолкателя может стать настолько велико, что его толкатель, опершись на затылочную часть кулачка распределительного вала, приоткроет клапан в момент, не соответствующий фазе газораспределения.
Практически все неисправности гидротолкателей диагностируют по характерному шуму, издаваемому газораспределительным механизмом на различных режимах работы двигателя. Шум от клапанов иногда удается устранить, немного повернув пружину или клапан вокруг продольной оси. Для этого выполните следующее. 1. Проверните коленчатый вал в положение, при котором клапан, издающий шум, начнет приоткрываться. 2. Немного поверните пружину — одновременно повернется и клапан. 3. Пустите двигатель. Если шум не исчезнет, повторите операции 1 и 2.
4. Если поворот пружины и клапана не даст желаемого результата, проверьте состояние пружины и измерьте зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками (см. Разборка, ремонт и сборка головки блока цилиндров»). Устраните увеличенные (по сравнению с номинальными) зазоры.
Если клапан и пружина исправны, а стук клапанов все равно прослушивается при работе двигателя, неисправен гидротолкатель. Замените его следующим образом. 1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Извлеките из опор головки блока цилиндров распределительные валы (см. Снятие, дефектовка и установка распределительных валов»).
Гидротолкатель удобнее извлекать с помощью сильного магнита или присоски.
Причины
Разберемся в причинах, из-за которых гидрокомпенсаторы начинают стучать. Это явный признак того, что с машиной не все хорошо, есть неисправность.
Ключевыми причинами выступают:
- загрязнение самого ГК;
- на плунжерной паре образовалась механическая выработка;
- клапан, отвечающий за подачу масла, работает некорректно;
- было залито плохое или не соответствующее двигателю масло;
- забился фильтр масла;
- масляные каналы забились;
- двигатель слишком быстро нагревается;
- в масле появились пузырьки воздуха, негативно влияющие на сжимаемость жидкости;
- в гидрокомпенсаторы попал воздух.
Не стоит думать, что при поломке в двигателе на 8 или 16 клапанов одновременно начнут звенеть все компенсаторы. Нет. Затрагивается только одна деталь
Но важно в ходе разбирательств выяснить, на какой конкретно. Для этого требуется диагностика
Совет лично от меня. Если слышите стук, лучше заехать на СТО. Хотя бы для проведения профессиональной диагностики. Наличие современного оборудования творит чудеса.
Проверка осуществляется на горячую и, скажем так, на холодную. То есть когда силовой агрегат остывший и прогретый. И причины стука бывают разными:
- Если стук на холодную, скорее проблема в вязкости масла (если масло не менялось давно, советую это сделать). Также на холодную компенсаторы стучат из-за плохой работы клапана элемента. Это приводит к вытеканию масла при неработающем движке. Оно может иметь неправильную температуру, низкое качество или состав, который не соответствует машине.
- Проверка на горячую тоже показывает, что причина неисправности может быть в масле, загрязненном фильтре и забитых каналах. При этом есть несколько иных причин, которые можно обнаружить только при такой диагностике горячим методом. Речь идет о неисправном насосе (масляном), гидравлической составляющей ГК или увеличении места посадки этих деталей.
Только в некоторых случаях можно самостоятельно выявить причину. Потому лучше обратиться в хороший автосервис.
Основной задачей диагностики является поиск гидрокомпенсатора, который издает посторонний шум. Для этого используют метод акустической диагностики. В гаражных условиях шансы добиться результата, увы, минимальны.
Примерные рекомендации по ремонту
Пусть неисправность вызвана причиной, указанной под номером 1 или 2. Тогда компенсатор подлежит замене, и других вариантов быть не может. Если говорить о «причине 3», обычно рекомендуют провести чистку компенсатора, но для этого придётся выполнить демонтаж.
Четыре вида модулей гидрокомпенсатора
Лучше уж сразу заменить неисправный модуль, не прибегая к его разбору. Диаметр корпуса модуля не превышает 10-15 мм, и ремонт будет выполнить трудно.
Если шум компенсаторов появляется на повышенных оборотах, делают вывод о вспенивании масла (см. выше). Причину неисправности тогда ищут так:
- Проверяют уровень масла на холодном двигателе;
- Если нужно, масло доливают или сливают лишнее. Последнее действие выполнить просто: вместо щупа устанавливают трубку от капельницы, а саму жидкость вытягивают «грушей»;
- Заводят двигатель, постепенно повышают обороты;
- Если эффект с шумами проявляется снова, делают вывод, что воздух попадает в систему смазки через повреждённые детали.
В последнем случае владельцу прямая дорога на сервис. Желаем успеха.