Замена цепи грм на 2az-fe. эстима

Замена цепи ГРМ на Тойота Камри XV40 своими руками

Пошаговые инструкции по замене цепи ГРМ:

Отсоедините аккумулятор, отсоединив провода от клемм.

1. Открутите и снимите крышку двигателя.
2. Открутите правое переднее колесо.
3. Снимите блокировку правого переднего колеса.
4. Открутите крышку двигателя и снимите ее.
5. Слейте моторное масло из картера двигателя.
6. Отсоедините разъем выхлопного шланга.
7. Демонтируйте упорный подшипник правого двигателя.
8. Демонтируйте продольную тягу двигателя.
9. Повернув рычаг натяжителя вспомогательного агрегата по часовой стрелке с помощью специального ключа (для снятия приводных ремней), снимите приводной ремень со шкивов коленчатого вала и вспомогательного агрегата.
10. Начинайте работу только в том случае, если вы абсолютно уверены в своих силах. Если это не так, обратитесь в специализированную мастерскую или авторизованную мастерскую Toyota.

Перед заменой датчика положения коленчатого вала смажьте уплотнительное кольцо моторным маслом.

Беритесь за работу только в том случае, если вы абсолютно уверены в своих силах. В противном случае обратитесь в специализированную мастерскую или к авторизованному ремонтнику Toyota.

Однако если вы решите заменить ремень самостоятельно, вам потребуется

14, 17, 19 гаечный ключ с открытым концом,

• ключ расширения «14», «17», «19»,
• отвертка,
• отвертка,
• домкрат и деревянный брусок,
• гаечный ключ для шкива распределительного вала,
• новая цепь ГРМ.
• Замените цепь привода ГРМ на автомобиле Toyota Camry XV40.

2AZ FXE также можно найти в следующих моделях: SCION xB E150, SCION Tc AT10 и Pontiac Vibe. Хотя двигатель Toyota 2AZ FE 2.4L не подвергался капитальному ремонту, он известен своей надежностью и долговечностью при надлежащем обслуживании.

Интервалы замены приводного ремня электрогенератора указаны в руководстве по обслуживанию автомобиля. Следует помнить, что для одной и той же машины, предлагаемой на разных рынках, этот срок может быть разным. Это связано с различными климатическими условиями и наличием в воздухе пыли, которая еще больше разлагает материал изделия.

Как понять, что цепь ГРМ пора менять?

Первые признаки, зачастую проявляются в виде перебоев работы мотора. При запуске двигателя, из-под капота могут доноситься шаркающие, трущие или лязгающие звуки, которые могут исчезать по мере прогрева двигателя. Общий шум работающего мотора может существенно повыситься. Однако отмечу, что все перечисленные в этой статье симптомы не всегда свидетельствуют о том, что у вас проблемы с цепью ГРМ. Нередко одни и те же симптомы могут свидетельствовать о совершенно разных неисправностях. Бывает, что шум цепи, при запуске связан с давлением масла. Дело в том, что в первые секунды после запуска, когда масляный насос только начал создавать оптимальное давление в масляной системе, натяжитель может издавать вышеупомянутые звуки

Также обращаю ваше внимание на тот факт, что порой растянутую цепь ГРМ ничего не выдает, в итоге наступает критический момент и она перескакивает на один-два или более зубов

1. Второй признак — ошибка на панели приборов. Этот способ диагностики цепи ГРМ, пожалуй, самый простой и удобный. Если блок управления самостоятельно зафиксирует смещение фаз газораспределения, то вас непременно оповестят «страшным» желтым индикатором под названием «Check Engine». Самое главное не затягивать с диагностикой этого «джекичана». Кстати, нарушение фаз — тоже далеко не всегда будет связано с цепью, поэтому необходимо анализировать все косвенные признаки в общем.
2. Симптом номер «три» — перебои в работе двигателя. Повышенный расход топлива, плавающие обороты, ухудшение динамики, то есть ситуация, когда мотор явно не тянет, все это нередко может свидетельствовать о нарушении фаз газораспределения и растяжении цепи ГРМ. Думаю, не стоит уточнять, что по-отдельности каждый из перечисленных выше симптомов может быть никак не связан с цепью. То есть если увеличился расход топлива это не значит, что вам нужно сразу же лезть проверять цепь ГРМ. Поэтому обязательно учитывайте сопутствующие признаки.

1. Четвертый пункт — визуальный осмотр. Если вы всерьез подозреваете, что цепь ГРМ не в порядке и требует внимания, придется все-таки ней добираться, чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение. После того как вы получите доступ к цепи, вам необходимо сделать достаточно простые манипуляции, позволяющие понять оценить состояние цепь ГРМ. Чтобы оценить степень выработки звеньев или пластин, не снимая цепь со шкивов, возьмите пальцами за звенья или пластины, и пошатайте. Если имеется порядочный люфт или ход — это явный признак солидного износа, поэтому цепь лучше заменить. Если цепь удается приподнять вверх с зубов, то есть одно или несколько звеньев, либо пластин — такую цепь следует немедленно заменить. Возможно, у вас возник вопрос: как можно поднять металлическую цепь вверх, в натянутом состоянии? Отвечаю, если выработка солидная, то люфт будет большим, что позволит приподнимать или двигать отдельные звенья, находящиеся в верхней части шестерни, так как нагрузки в данный момент на них нет. Растянутая цепь будет прилично «люфтить» и приподниматься над зубьями.
2. Пункт номер «пять» — натяжитель. Нередко чтобы понять, насколько растянута цепь ГРМ, мастера смотрят на шток натяжителя, на то насколько он вышел. Движение натяжителя не бесконечно, и, если шток сильно выдвинут, можно сделать заключение о том, что цепь пора менять. Если этого не сделать, цепь продолжит растягиваться, а натяжитель, достигнув своего максимума больше не сможет создавать необходимое натяжение, в итоге цепь может перескочить на один или несколько зубов.

1. Шестой способ определить состояние цепи — тест на провисание. Это самый сложный, но при этом, пожалуй, самый наглядный способ оценить состояние цепи ГРМ и степень ее износа. Для проверки потребуется демонтаж цепи и две линейки. Сама проверка заключается в следующем: берем цепь, укладываем ее на край стола, на ребро, то есть в то положение, в котором цепь не сгибается. Дальше берем две линейки, одну укладываем на стол рядом с цепью, чтобы видеть горизонт и плоскость. А второй линейкой измеряем насколько провисающий край цепи отклонился от горизонтали, то есть, как сильно он провисает. Если это значение превышает 1-2 сантиметра — цепь непригодна для дальнейшего использования и требует немедленной замены. Это то случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

ГРМ расшифровка и назначение в автомобиле

При покупке запчастей для своего автомобиля, необходимо знать конкретно, какая деталь нужна именно вам

Поэтому очень важно знать большое количество аббревиатур, одной из которых является ГРМ. Расшифровка этого узла предельно проста и сейчас вы узнаете, что это такое

Что такое ГРМ

ГРМ – это газораспределительный механизм двигателя внутреннего сгорания и предназначен для дозирования цилиндров определенным количество топливовоздушной смеси в заданные промежутки времени. Работа ГРМ четко синхронизирована с вращением коленчатого вала.

Газораспределительный механизм представлен головкой блока цилиндров, на которой располагаются все необходимые элементы – это клапана, их втулки, седла, а также пружины, рокера, распределительный вал и корпус подшипников. В зависимости от конструкции и типа двигателя, механизм может подавать воздух, как отдельно, так и вместе с топливом.

Сами клапана располагаются в специальных втулках, установленных в ГБЦ. Клапана фиксируются при помощи специальных тарелок, двух пружин и стопорных «сухариков». Поверх них крепятся рокера с возвратной пружиной и имеются специальную поверхность, которая позволяет скользить кулачкам распредвала с минимум шума. Самой верхней же частью является распределительный вал, который заключен внутри корпуса подшипников, а на старых автомобилях – вкладышей.

Принцип действия газораспределительного механизма

Звездочка распределительного вала начинает вращение, запуская тот или иной такт. В движение приводится вал, на котором расположены кулачки в разном порядке, соответствующем определенному такту. Если работа двигателя начинается с первого цилиндра, то первый кулачок ударит по рокеру и тот, преодолевая усилие пружины, опустит клапан вниз. В процессе вращения, кулачок соскакивает с рокера и тот под действием пружины возвращается в исходное положение. Соответственно вернется и клапан, который закроет камеру сгорания. То же самое происходит со всеми остальными.

Более подробно смотрите в видео

Весь процесс имеет четкую синхронизацию с коленчатым валом двигателя, ведь если клапан откроется не то время, которое нужно, мотор попросту не запустится. Поэтому для привода ГРМ используют сам коленвал.

Цепной или ременный привод ГРМ

Чтобы привести два вала, расположенные на расстоянии друг от друга, необходимо использовать цепную или ременную передачу. Изначально в автомобилях применялась именно цепь. Ее преимуществом было то, что она долговечна, а ее растяжение компенсировалось специальным натяжным устройством. В зависимости от мощности силовой установки, цепь может быть одно-, двух- или трехрядная.

Однако такой подход очень неблаготворно влияет на шумность работы двигателя. Если однорядная цепь издавала минимум шума, то двухрядная уже сама по себе говорила о том, что мотор достаточно громкий. Кроме того, блоки цилиндров, изготавливаемые под цепной привод ГРМ, усложняли ее замену, так как для этого крайне необходимо получить доступ к коленчатому валу напрямую.

Совсем другая ситуация обстоит с ременным приводом, который практически не издает никакого шума. Единственное, что можно услышать при работе двигателя – это легкие стуки клапанного механизма. Однако у ременной передачи есть и недостатки. ГРМ с таким приводом недолговечен, а значит, рано или поздно может порваться, что влечет за собой довольно серьезные последствия. Для 8-ми клапанных мотор это практически не проблема, а вот если говорить о 16-ти клапанных двигателях, то тут есть риск просто загнуть сами клапана и тогда ремонт обойдется намного дороже замены ремня.

Кроме того, многие автомобили вместе с заменой ремня предусматривают замену натяжного ролика, водяного насоса и набора шайб. Менять все это необходимо каждые 60 тысяч километров, хотя если учесть брак во многих деталях, то выполнять эту процедуру желательно пораньше. Цепь же такой замены потребует только в случае ее сильного растяжения или обрыва (что происходит очень редко).

Не смотря на все различия и серьезные преимущества ременного привода, многие автогиганты до сих пор отдают предпочтение именно металлической цепи.

365drive.ru

Какой тип ГРМ на Киа Спортейдж 3?

Обычно это происходит через 80 км. В некоторых случаях они ограничиваются ремонтом, а не заменой всего стыка. В остальном элементы трансмиссии полного привода неприхотливы. Карданный вал имеет длительный срок службы и не требует обслуживания. Износ задних пыльников, которыми ГРМ на Киа Спортейдж 3 встречается очень редко, а также потеря сальников заднего редуктора. Достаточно своевременно заменить в нем масло.

Средний ресурс тормозных дисков и колодок всего 20 км! И все из-за некачественных корейских оригинальных запчастей. Иногда колодки не подходят к скобам — они стачиваются.

Аналоговые части немного дороже, но намного долговечнее. Полная замена родных расходников на неоригинальные купоны повысит эффективность тормозов. Болты регулировки развала колес на задних рычагах закисают и срезаются.

Какая тут удача — причина в некачественном креплении. Подшипники ступицы меняют по кругу через 40-60 км. Хорошо, что есть недорогие и более живучие аналоги.

Третий Sportage оснащен гидроусилителем или электроусилителем, встроенным в рулевую колонку. Опять же, сложно найти схему: к счастью, обе системы проблем не доставляют: на полноприводном Sportij, в основном на легковых автомобилях — 40 км выпуска лет, какая трансмиссия ГРМ на Kia Sportage 3 — это соединительный шлиц проходящий через распределитель промежуточного вала и правую трансмиссию.

Соединение разрывается настолько, что вал мойки вращается на холостом ходу, а правый привод остается на месте. Оба предмета подлежат замене. Производитель заменил дефектные детали по гарантии на такие же новые.

Узлы не модернизировали, просто исправили производственную ошибку — уменьшили допуски на зазоры в пазах.

Из-за износа этой пары сальник раздаточной коробки иногда начинал течь, что само по себе не вызывает особых опасений по поводу ГРМ на Киа Спортейдж 3. Многих не устраивает подвеска — амортизаторы у них редко превышают 60 км. На рынке представлены неоригинальные, но более комфортные аналоги по привлекательной цене, но подходят они не для всех автомобилей.

Данные испытаний укажут на изменение фаз газораспределения двигателя. Все производители автомобилей делают акцент на качестве масла и указывают, что обрыв цепи ГРМ происходит при несоблюдении правил эксплуатации, касающихся частоты и качества замены масла. При использовании автомобиля используйте только те виды масел, которые рекомендованы производителем.

Преждевременная замена цепи ГРМ, цена которой значительна, а стоимость ремонтных работ высока, ждет владельцев автомобилей Daewoo, Kia, SangYong, Hyundai, Chevrolet и других марок, нерегулярно меняющих масло в двигателе. Если автовладелец не контролирует расход масла, давление в системе падает, в результате чего происходит ослабление натяжения цепи.

Кроме того, к причинам преждевременного износа цепи привода ГРМ можно отнести: Преждевременная замена поврежденной цепи привода ГРМ приводит к проскальзыванию, разрушению зубьев звездочки и повреждению головки блока. После разборки необходимо промыть их в бензине, просушить и осмотреть поверхность.

Часто трещины и прочие ГРМ на Киа Спортейдж 3, говорящие о готовящемся поломке зуба, незаметны на первый взгляд и после установки новой цепи, сделав большой объем, вскоре придется переделывать работу по замене шестерен.

По окончании работы необходимо залить масло и антифриз.

ГРМ — ремень или цепь Kia Sportage 3?

Рекомендуется регулярно проверять цепь ГРМ при переходе к следующему комплексному ТО. Потеря необходимого уровня напряжения существенно влияет на мощность двигателя.

Таким образом, периодическая регулировка и замена изношенных узлов хронометража сохранят производительность на достойном уровне. Устали платить штрафы? Это первый и единственный раз, когда у Sportage было несколько вариантов кузова.

Корейский производитель создал свой первый внедорожник на базе автомобиля Mazda. В Sportage используется рамная конструкция.

Чаще всего внедорожник бывает заднеприводным, передний подключается жестко.

Характеристики двигателя Тойота 2.4 2AZ

Силовая установка 2AZ-FE/FSE/FXE объемом 2,4 л, точный объем мотора составляет — 2362 куб. см., с классом экологичности евро 5. Годы его выпуска отсчитываются с 2000 года по настоящее время.

Рядный четырехцилиндровый двигатель Тойота 2AZ-FE, имеющий по 4 клапана на один цилиндр, сконструирован для поперечного расположения в моторном отсеке. Блок цилиндров с открытой рубашкой охлаждения – алюминиевый (легкосплавный). Размер диаметра цилиндра составляет 88.5 мм. В нем используются тонкостенные гильзы – чугунные, с неровной наружной поверхностью, для обеспечения теплоотвода и надежной посадки в блок цилиндров. В двигателе применяются легкосплавные поршни с длиной хода в 96 мм. Общая масса мотора составляет 138 килограмм.

Степень сжатия зависит от модификации двигателя, и находится в диапазоне от 9.6 до 12.5. Заводская мощность двигателя, также зависит от модификации и может составлять — от 149 до 170 лошадиных сил. Еще одним зависящим от модели двигателя показателем является крутящий момент – от 187 до 224 Нм.

В двигателе Тойота 2AZ-FE используется инжекторная, с распределенным впрыском топлива, система питания. Марка используемого топлива – 95 бензин. Расход топлива зависит от модели автомобиля, на котором установлен двигатель 2AZ. Более подробно ниже.

Рабочая температура двигателя Тойота 2.4 2AZ-FE находится в районе 95 градусов Цельсия. Для ее поддержания используется система охлаждения, состоящая из помпы, радиатора, механического термостата, отопительной печки и расширительного бочка.

Еще один важный момент — сколько масла в двигателе? В модификации 2AZ-FE — 4.3 литра, а в 2AZ-FXE — 3.8 литра. Допускаемое потребление составляет до 1000 грамм масла на тысячу километров. Регламентируемая периодичность замены моторного масла устанавливается по прохождению 10000 км. При этом рекомендуется осуществлять замену масла через каждые 5000 км пробега. Используется моторное масло 5W-30 и 10W-30 для двигателей Тойота 2AZ-FE.

Расход топлива

Расход топлива для моторов модификации 2AZ имеет различные показатели в зависимости от автомобиля, на который он установлен, может отличаться на 1.5 — 2 литра на 100 км.

Например, потребление бензина для Камри XV40 2.4 литра, с 5-и ступенчатой автоматической коробкой, составляет:

• 13.6 л. в городе;
• 7.8 на трассе;
• 9.9 смешанный цикл.

На какие Тойоты устанавливался 2AZ

В Тойота Камри мотор 2AZ объемом 2.4 литра устанавливался с 2002 по 2011 год. Помимо этого агрегат использовался в других моделях Toyota:

• Matrix S (с 2009 по 2011 г);
• Corolla XRS (с 2009 по 2010 г);
• Camry Solara (с 2002 по 2008 г);
• RAV4 (с 2004 по 2007 г);
• Highlander, Kluger, Harrier (с 2001 по 2007 г);
• Scion tC (с 2005 по 2010 г);
• Scion xB (с 2008 по 2012 г);
• Toyota MarkX Zio (с 2007 по 2013 г).

Замена цепи ГРМ Тойота Камри

Именно замена цепи — предмет нашего разговора. Когда менять цепь Главным плюсом резинового тойота камри замена цепи грм является его относительно бесшумная работа. Также отмечают его невысокую стоимость. Но резина растягивается, и известно большое количество случаев, когда ременный привод перескакивал по зубцам и обрывался.

В этом плане цепной привод намного надежнее. Он почти никогда не обрывается, но у него есть один существенный минус — он издает шум во время работы.

Конечно, в современных автомобилях шумоизоляция стоит на высоте, но с цепью очень трудно определить прочие нездоровые шумы, которые издает двигатель. А еще цепь стоит дороже ремня и менять ее несколько сложнее.

Но менять цепной привод необходимо, ведь даже железные цепи иногда рвутся. Тойота камри замена цепи грм цепи сначала на коленвал, после на ведомую шестерню.

Установить ведущую шестерню на нижнюю, а следом на верхнюю цепь. Затянуть успокоители. Затянуть цепи, проворачивая распредвал против часовой стрелки ключом, при этом промежуточный и коленвал не!

Замена цепи ГРМ на Тойота Камри

После сборки ГРМ поставить крышку, обработав уплотнительную поверхность герметиком. Далее следует закрепить гидронатяжители и шкив коленвала. Затем крышку головки блока цилиндров, также обработав герметиком.

Подключить ГУР и зажигание, установить радиатор. ГРМ является одним из ключевых факторов, определяющих КПД работы двигателя и достаточно сложен процесс замены.

Замена Цепи Грм Тойота Камри 30

К тому же стоимость материалов для замены составит порядка 20 рублей при тойота камри замена цепи грм обязательно обратить внимание на качество цепи и сопутствующих расходников — замену необходимо производить лишь на оригинальные запасные части. Также при производстве регулировки или замены потребуется специальный инструмент

Помимо различных ключей с разными размерами головок и отверток нужны приспособления для регулировки натяжки цепи

Также при производстве регулировки или замены потребуется специальный инструмент. Помимо различных ключей с разными размерами головок и отверток нужны приспособления для регулировки натяжки цепи.

При потребности ремонта процедура демонтажа производится таким образом: Необходимо обеспечить электробезопасность автомобиля, открепив клемму аккумулятора.

Отворачиваем два болта крепления держателей трубопровода для возврата гидравлической жидкости. Отодвигаем трубопровод в сторону.

Снимаем кронштейн правой опоры двигателя, вывернув его три болта. Извлекаем из БЦ двигателя шпильку крепления натяжителя тойота камри замена цепи грм привода. Откручиваем 12 болтов и 2 гайки крепления крышки к БЦ и снимаем её. Извлекаем со шкива коленвала зубчатый диск датчика положения. Отвинчиваем болт и снимаем башмак натяжителя цепи ГРМ.

Перед установкой датчика положения коленвала обратно, его уплотнительное кольцо следует смазать машинным маслом.

Замена цепи ГРМ Тойота Камри XV40

Отворачиваем два болта и снимаем успокоитель цепи ГРМ. Открутив болт, снимаем направляющий кронштейн и извлекаем цепь ГРМ. Автомобиль Тойота Камри 40 выпускался с силовыми установками на 2. В обоих двигателях в качестве привода механизма ГРМ используется цепь.

Для замены можно использовать как оригинальные запчасти, так и их аналоги. Найден совершенно простой способ сократить расход топлива!

Причины замены ременного механизма

После 2013 года автомобили Кэмри производились с моторами объемом в 3.5 и 2.4 литра. Такие двигатели являются относительно надежными и спокойно (при соответствующем обслуживании) могут отслужить более 300 000 километров. При этом два двигателя оснащаются цепным приводом ГРМ, и проблем с данным узлом не так много.

Однако по прошествии большого пробега или долгого срока эксплуатации (более 6 лет) цепь имеет свойство растягиваться, что может привести к увеличению потребления топлива (хотя данный автомобиль в силу своих габаритов и так не отличается скромным расходом, неполадки с механизмом приведут к увеличению «аппетита» до 5 литров на каждую сотню километров). Также неисправность данного узла приведет к потере мощности (что на автомобилях с мотором 2.4 литра может критически сказаться). Автомобили 2013 года выпуска и позднее получили более совершенный агрегат, он обладает более приемлемыми характеристиками износостойкости.

Признаки и причины износа втулок стабилизатора на Тойоте Камри 40

Оригинальные втулки на Камри, передние и задние, изготовлены из резины, поэтому они подвержены износу не только от нагрузок, но и просто от времени, даже в процессе щадящей эксплуатации. Эта деталь постоянно подвергается воздействию внешних факторов, которые постепенно разрушают материал и изменяют геометрию изделия.

В мануалах по сервисному обслуживанию Тойоты указано, что втулки стабилизатора должны подлежать замене уже при появлении потертостей, трещин или изменении структуры изделия, но не менее чем 1 раз в 30 000км (на практике – значительно меньше) или в 2 года. В условиях неидеального дорожного покрытия сильный урон стабилизатору и его составляющим наносится при наезде на кочки или попадании колеса в яму на высокой скорости.

На практике же, автовладельцы не вспоминают об этих деталях до возникновения люфта стабилизатора и, как следствие, ощутимых проявлений неисправности в ходовой части автомобиля. Признаками износа передних и задних втулок стабилизатора может быть:

• скрипы или щелчки, слышимые при наклонах кузова;
• вибрация в ходовой части, передающаяся на кузов авто;
• стуки при движении на небольшой скорости по мелким неровностям;
• общая неустойчивость при движении.

Появление любого из этих «симптомов» требует безотлагательного осмотра ходовой для выявления причины и ее устранения.

Замена ремня грм. 2с — бортжурнал Toyota Sprinter 2.0 DIESEL МЕХАНИКА 1994 года на DRIVE2

После того как появился авто не было известно, когда была, или была ли вообще замена ремня, не хотелось гнут клапана. Был приобретен ремень Optibelt ZRK 1148, не дешевый и не дорогой (порядка 1200р.).

Далее по замене. Снимаем бачок омывателя, снимаем колесо, защиту, поддомкрачиваем двигатель и снимаем подушку (3 шпильки и 4 болта на лонжероне), чтобы снять подушку надо постараться, шланги мешают. Снимаем ремни. Снимаем насос гидроусилителя, сначала нужно снять шкив, ибо болт 1 за шкивом имеется, как сняли убираем в сторону. Снимаем кожух верхний (болты на 10 и 2 защелки металлические).

Полный размер

Снятый насос гидроусилителя

Без верхнего кожуха

Чтобы снять нижний кожух нужно снять шкив КВ. Для этого нужна головка на 19 и рычаг, который упираем в пол и с помощью стартера откручиваем болт.

Схема раскручивания болта КВ

Как сняли кожухи ослабляем болт натяжного ролика, снимаем пружину и сдергиваем ремень. Совмещаем метки (на распредвале совмещается со стыком на 2 часа, метка аппаратуры на 2 часа, метка КВ на 12 часов(еле заметна на звездочке, совмещается с ребром)). Шкив аппаратуры надо придерживать, с*ка наровит ускачить против часовой.

Метки и порядок надевания ремня

После того как ремень на месте одеваем пружину. Отвертка блессстящще справляется с этим делом

Теперь важно! Затягиваем болт ролика 10 Нм и проворачиваем КВ 2 раза и смотрим на метки, если все збс то затягиваем болт ролика с усилием 37 Нм (по букварю так). Далее собираем все собираем на место

Самое геморное это подушку запихать на место. P.s. Да да, сальник бежит распредвала. Заменил.

Полный размер

Ремень на месте

Полный размер

Старый ремень ГРМ

Ремень ГРМ (Optibelt) — ZRK 1148 (взял за 1127 рублей).

Цена вопроса: 1 127 ₽ Пробег: 357777 км

Ремень генератора, возможные проблемы и его замена

Очень часто проблемы с генератором вызваны неисправностями сопутствующих элементов, таких как обгонная муфта, промежуточный ролик натяжителя, подшипники шкива генератора и, непосредственно, приводной ремень генератора. Чаще всего типичные проблемы (слабая зарядка и т.п) возникают из-за износа подшипников и ремня генератора.

Давайте разберем, как производится замена ремня генератора, а также выберем хороший и качественный ремень из представленных на рынке. Начнем с выбора. На рынке представлено большое количество ремней, взглянем на самые ходовые и надежные:

Для двигателей с объемом 2.4:

• ремень оригинальный Toyota (артикул — 90916-A2011), цена — от 3500р.;
• ремень Contitech (артикул — 7PK1910), цена — от 1000р.;
• ремень Gates (артикул — 7PK1905), цена – от 800р.;
• ремень Nipparts (артикул — J1040875), цена — от 800р.

Для двигателей с объемом 3.5:

Замена ремня генератора производится следующим образом:

Для выполнения работ необходимы следующие инструменты:

• домкрат;
• набор отверток;
• набор ключей (на 10 и на 14);
• головка «на 17»;
• пассатижи;
• новый ремень,
• новый натяжной ролик

Используя домкрат поддомкрачиваем автомобиль за правый порог. Затем, используя балонный ключ откручиваем правое переднее колесо.

Теперь, когда ничего лишнее не мешает — снимаем подкрылок автомобиля. Как только подкрылок снят — шестигранным ключом отворачиваем крепление устройства натяжителя и плавно сдвигаем его вниз.

Крутим и сдвигаем вниз до тех пор, пока отверстие в устройстве натяжителя не совпадет с отверстием в самом кронштейне натяжителя.

После чего, используя отвертку или штифт вставляем инструмент в полученное отверстие, тем самым фиксируя рычаг натяжителя.

Теперь можно спокойно извлечь приводной ремень.

На место старого ремня устанавливаем новый, также устанавливаем новый натяжной ролик на место старого. После чего возвращаем натяжное устройство в прежнее положение, проверяем уровень затяжки.

Теперь ключом проворачиваем коленвал с целью проверки правильности установки ремня на шкив. Собираем все остальные детали в обратном порядке.