Неисправности подвесок их причины способы устранения

Снятие заднего сиденья Toyota Camry

Было бы большой ошибкой чистить второй ряд сидений по одному и тому же алгоритму на всех модельных линиях японского концерна. Ведь даже между поколениями Toyota существуют различия в дизайне и технических решениях, поэтому лучше уточнить, как правильно снять заднее сиденье Camry 40.

Для автомобиля в сороковом кузове они использовали конструкцию нижней рамы сзади, которая отличается от других, и у них также есть другой кабель. Даже крепежные детали крепятся гораздо глубже, что затрудняет их разборку.

Сначала вам нужно очистить багажное отделение, чтобы убрать пол. Если имеются подлокотники и механизм, регулирующий угол наклона спинки, их также необходимо предварительно снять. Для этого просто открутите крепежные болты. Все крепления ремней безопасности снимаются одинаково. При выполнении дополнительной звукоизоляции также снимаются пластиковые накладки, которые закрывают отверстие в багажном отделении.

Вы должны знать, что спинки и сами диваны снимаются отдельно. Чаще всего они начинают тянуть второй ряд снизу, а затем брать верх, если нет конструктивных особенностей и монтажа.

Снимаем сиденье

Вы можете снять диван на Toyota Camry v50 с помощью шлицевой отвертки и трещотки на 12. Сначала вооружитесь необходимыми инструментами:

Потяните края подушки, чтобы освободить петли;
Отсоедините 2 разъема с помощью шлицевой отвертки;
Теперь сиденье можно убрать из салона.

На Camry XV40 вы можете обойтись без отвертки, но просто поднимите диван и потяните, чтобы снять скобы с пазов.

Если на сиденьях есть чехлы для сидений, их можно оставить, но для удобства и поддержания их в чистоте лучше их снять.

Установка дивана в салон должна осуществляться в обратной последовательности. Только на сороковой Камри придется приложить немного усилий, чтобы установить кронштейны в канавки.

Разборка спинок

Процедура разборки назад во времени немного дольше. Здесь вам нужно больше работать с ключом до 12. Итак, мы снимаем спинки сидений на Camry 50, для чего нам нужно:

Поднимите подголовник так, чтобы заглушки монтажной крышки были видны.
Удалите заглушки с помощью шлицевой отвертки.
Ключ откручивается крепежными болтами.
Вытащите ремень из направляющей.
Открутите крепежные болты с обеих сторон внизу.
Открутите крепежные детали возле кронштейна.
Снимите шторку, прикрепленную к задней панели, с задней панели.
Вытащите спинку.

Как и диван, он должен быть установлен в обратном порядке.

При работе с задней панелью необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить проводку рядом с задними сигнальными огнями, расположенными там датчиками и другими механизмами. Процедура снятия заднего ряда на Toyota Camry в задней части XV40 или XV50 требует нескольких часов усилий даже от неопытного автомобилиста

Ведь нечего портить и ломать, кроме нескольких клипов

Но такие крепежи часто бывают одноразовыми. Поэтому нет смысла платить мастерам на СТО за то, что вы можете сделать сами

Ведь нечего портить и ломать, кроме нескольких клипов. Но такие крепежи часто бывают одноразовыми. Поэтому нет смысла платить мастерам на СТО за то, что вы можете сделать сами

Процедура снятия заднего ряда на Toyota Camry в задней части XV40 или XV50 требует нескольких часов усилий даже от неопытного автомобилиста. Ведь нечего портить и ломать, кроме нескольких клипов. Но такие крепежи часто бывают одноразовыми. Поэтому нет смысла платить мастерам на СТО за то, что вы можете сделать сами.

Подготовка к замене сайлентблоков

Очень важно помнить места установки перед снятием старых элементов — если новые установить неправильно, то срок их службы существенно сократится. Помечать места установки необходимо для всех групп деталей. После снятия рычагов можно приступать к удалению старых сайлентблоков

Относительно целые «конфетки» выбиваются обычно с трудом, в то время как сильно изношенные вполне можно выдавить пальцем, приложив незначительные усилия. Для упрощения процесса демонтажа рекомендуется побрызгать их WD и подождать несколько минут, пока состав не впитается. Затем пара сильных и точных ударов молотком — и «конфетки» буквально вылетают из гнезда

После снятия рычагов можно приступать к удалению старых сайлентблоков. Относительно целые «конфетки» выбиваются обычно с трудом, в то время как сильно изношенные вполне можно выдавить пальцем, приложив незначительные усилия. Для упрощения процесса демонтажа рекомендуется побрызгать их WD и подождать несколько минут, пока состав не впитается. Затем пара сильных и точных ударов молотком — и «конфетки» буквально вылетают из гнезда.

Подготовка к замене сайлентблоков на Камри

С «таблетками» обычно приходится серьёзно помучаться — нередко обычных тисков недостаточно для их выдавливания из посадочного места. В качестве альтернативы можно тщательно прогреть часть рычага газовой или бензиновой горелкой, после чего уже выбить обгоревшие сайлентблоки. В противном случае придётся искать многотонный пресс для их выдавливания.

Подготовка к замене сайлентблоков на Камри

После удаления втулок и тщательной очистки посадочных мест остаётся только замена сайлентблоков передних рычагов на Камри 40, 50 или 30 и их последующая установка на место. С втулками задних рычагов обычно сложностей не возникает: достаточно срезать острым ножом резиновый буртик, закрепить рычаг в тисках и выбить втулку вместе с обоймой. Для облегчения демонтажа можно также основательно прогреть посадочные места.

Сайлентблоки задней подвески

Резинометаллический шарнир или сайлентблок состоит из двух разного диаметра металлических трубок, между которыми находится вставка из полиуретана, резины или другого прочного материала. Такой шарнирный элемент является крепежным материалом для системы подвесок. При долгой эксплуатации сайлентблок со временем теряет свои качества за счет износа и начинает стучать.

Практика показывает, что запчасть с основой из полиуретана повышает устойчивость и управляемость автомашины, по сравнению с обычными.

Стук в передней подвеске, почему гремит, причины и способы устранения Одним из признаков непригодных сайлентблоков является стук в передней подвеске , который на начальном этапе может быть периодическим. Кроме того, что он спереди гремит еще и снижается управляемость машины, неравномерно изнашивается резина. Чтобы получить подтверждение предполагаемых неполадок, нужно выполнить ряд простых действий:

установить автомобиль на ровную площадку;
убедится в целостности пружин визуально или замерив, клиренс;
покачать авто с целью убедиться что демпфирование не нарушено.

Задняя подвеска. Описание конструкции

Элементы задней подвески:

1 – кронштейн крепления рычага балки к кузову;

2 – балка;

3 – кронштейн рычага;

4 – рычаг балки;

5 – амортизатор;

6 – буфер хода сжатия;

7 – подушки и шайбы верхнего крепления амортизатора к кузову;

8 – болт крепления амортизатора к рычагу;

9 – нижняя прокладка пружины;

10 – пружина;

11 – верхняя прокладка пружины;

12 – тормозной механизм заднего колеса;

13 – цапфа заднего колеса;

14 – барабан тормозного механизма в сборе с подшипником заднего колеса;

15 – колпачок;

16 – гайка подшипника колеса;

17 – сайлент-блок рычага балки;

18 – болт и гайка крепления рычага балки к кронштейну

Задняя подвеска:

1 – барабан тормозного механизма;

2 – амортизатор;

3 – пружина;

4 – балка задней подвески;

5 – кронштейн крепления рычага балки к кузову

Задняя подвеска полунезависимая c упругой балкой, пружинная с телескопическими газонаполненными амортизаторами двухстороннего действия.

К балке и рычагам приварены кронштейны для опоры пружин.

В средней части на стабилизаторе установлена резиновая подушка

Для повышения поперечной устойчивости и уменьшения углов крена внутри балки установлен стабилизатор поперечной устойчивости, концы которого приварены к усилителям рычагов. Стабилизатор представляет собой трубу – по краям круглого сечения, а в средней части овального.

Через внутреннюю обойму сайлент-блока проходит болт 2, соединяющий рычаг с кронштейном кузова. Кронштейн крепится к кузову тремя болтами 1

К рычагам подвески приварены фланцы для крепления осей задних колес и щитов тормозных механизмов. Спереди рычаги снабжены приварными втулками с запрессованными в них сайлент-блоками.

Наружная обойма сайлент-блока – пластмассовая, а внутренняя – металлическая. Резиновый массив сайлент-блока, привулканизированный к обоймам, в сечении несимметричен. Поэтому при запрессовке сайлент-блока в рычаг его необходимо строго ориентировать.

Пружина задней подвески:

1 – верхняя прокладка;

2 – пружина;

3 – нижняя прокладка

Упругими элементами подвески являются винтовые пружины. Пружина опирается через резиновые прокладки: снизу – на кронштейн рычага и сверху – на опору, приваренную к лонжерону кузова. Нижний виток пружины имеет меньший диаметр.

Пружины задней подвески по жесткости делятся на классы. Класс пружины маркируется краской. С правой и с левой сторон автомобиля должны устанавливаться пружины одного класса. При замене рекомендуется устанавливать пружины такого же класса, какие были установлены на автомобиле. В нижнюю проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир, через центральную втулку которого проходит болт, крепящий амортизатор к рычагу подвески.

Амортизатор задней подвески:

1 – гайка крепления штока;

2 – шайба;

3 – подушка штока;

4 – распорная втулка;

5 – буфер хода сжатия;

6 – чехол;

7 – защитный колпак;

8 – амортизатор

Шток амортизатора крепится к кузову через две резиновые подушки (одна – снизу опоры, другая – сверху) и две металлические шайбы. Между подушками на штоке амортизатора установлена распорная втулка, не позволяющая подушкам сильно деформироваться при затягивании гайки штока. На штоке амортизатора установлен буфер хода сжатия, к которому крепится чехол.

Узел подшипника заднего колеса:

1 – цапфа;

2 – барабан тормозного механизма;

3 – подшипник заднего колеса;

4 – стопорное кольцо подшипника;

5 – гайка подшипника;

6 – колпачок

Подшипники задних колес двухрядные роликовые. Роль ступицы заднего колеса выполняет тормозной барабан, в отверстии которого с натягом установлено наружное кольцо подшипника. Внутренние кольца подшипника установлены на цапфе (оси) заднего колеса – с небольшим зазором. В барабане подшипник фиксируется стопор- ным кольцом. В процессе эксплуатации подшипник не требует пополнения смазки.

Цапфа заднего колеса крепится четырьмя болтами через щит тормозного механизма к фланцу балки задней подвески

Углы установки задних колес заданы конструктивно геометрией балки и в эксплуатации не подлежат регулировке. Углы можно лишь проверить на специальном стенде и сравнить с контрольными значениями (угол развала –0°51’±15’, схождение колес +0°44’±15’). В том случае, если значения углов установки задних колес не соответствуют контрольным значениям, необходимо проверить состояние элементов задней подвески.

Видео по теме «Задняя подвеска Рено Логан, Сандеро»

Замена сайлентблоков задней балки на Рено Логан, Сандеро, Ларгус, Логан2, Дастер 2×4

Рено Логан стук задней подвески.

https://youtube.com/watch?v=VDDfubSsv1E

Удаление стука в задней подвеске Renault Logan mcv (часть 1)

Стойки Макферсона

Многие знают этот тип под названием «качающаяся свеча». Главное отличие — это наличие амортизационной стойки, выполняющей сразу несколько функций. При этом все функции выполняются одновременно. Конструкция задействует:

амортизатор;
пружина.

Снизу элемент крепят к ступице колеса, а сверху — к кузову. Во втором случае также используют дополнительные опоры. Благодаря подобному креплению удается обеспечить надежную фиксацию колеса с кузовом при раскачивании. Имеется и направляющая система. В ее роли выступают рычаги, имеющие поперечное направление.

Стойка — наиболее популярный и востребованный тип. Ее назначение — обеспечение комфортного передвижения по дороге. Подвеску ценят за ее надежность и долговечность.

Неисправности подвески

Современные автопроизводители большое внимание уделяют надежности и комфортности подвески. В дополнение к этому, многие автомобили, ввозимые и реализуемые в нашей стране, оборудуются усиленной подвеской (увеличенный дорожный просвет, повышенная жесткость пружин). Но качество дорог сводит на нет эти усилия, а автомобилист периодически сталкивается с неисправностями подвески

Но качество дорог сводит на нет эти усилия, а автомобилист периодически сталкивается с неисправностями подвески.

Различают следующие неисправности подвески:

нарушение углов установки передних колес (развал-схождение);
деформация рычагов подвески;
снижение жесткости (ослабление) или поломка пружины;
нарушение герметичности, износ или механические повреждения амортизатора;
повреждение опоры амортизатора;
износ втулок или повреждение стабилизатора поперечной устойчивости;
износ резинометаллических или шаровых элементов крепления подвески.

Основная причина указанных неисправностей, как указано выше, это качество дорожного покрытия. Вместе с тем, срок службы элементов подвески могут значительно сократить некачественные комплектующие, неквалифицированное проведение работ по обслуживанию и ремонту, а также стиль вождения автомобиля.

Неисправности подвески могут возникнуть неожиданно (например, при наезде на препятствие) или проявляться постепенно. Одни неисправности, если они не устранены своевременно, могут послужить причиной появления других, более серьезных неисправностей.

О возникновении неисправности подвески свидетельствуют различные косвенные признаки:

отклонение автомобиля от прямолинейного движения (увод в сторону);
колебания (раскачивание) автомобиля при поворотах и торможении;
вибрация при движении;
стуки в подвеске во время движения;
«пробой» подвески;
повышенный или неравномерный износ шин.

При определении неисправностей подвески необходимо учитывать, что указанные внешние признаки сопровождают также и неисправности рулевого управления. Установление конкретной неисправности подвески производится, как правило, при детальном осмотре, тестировании и дефектовке элементов подвески.

Ряд перечисленных внешних признаков проявляются при отклонении рабочих характеристик колес автомобиля (давления в шинах, балансировки, степени износа шины, степени износа ступичного подшипника). Так, по причине низкого давления в шинах автомобиль уводит в сторону, наблюдается вибрация в движении. Нарушение балансировки колес также сопровождается вибрацией, а иногда и стуками в подвеске. Поэтому при диагностике неисправностей подвески вопросы, связанные с отклонением характеристик колес, нужно исключить в первую очередь.

Эксплуатация автомобиля с неисправной подвеской не рекомендуется, т.к. это может привести к аварии.

Источник

Подвеска тойота камри 40: передняя, ходовая, задняя

Основная функция подвески состоит в том, чтобы увязать колеса и детали кузова в единую конструкцию. Благодаря подвеске передается на кузов сила, влияющая на колеса. Она включает в себя ряд частей (амортизаторов, пружин и т. д.), которые обеспечивают устойчивость машины на поворотах и при маневрировании, снижают колебания кузова и ослабляют динамические нагрузки.

Кроме того, от нее зависит плавность хода, комфорт и безопасность пассажиров и водителя. На автомобилях этой модели имеется задняя и передняя независимая подвеска марки MacPherson.

Помните! Чтобы эти конструкции имели длительный срок эксплуатации, нужно постоянно отслеживать состояние подвески Камри 30 и других ее модификаций.

Монтаж плавающих втулок задних рычагов

На автомобиле Тойота Камри 40 монтаж новых сайлентблоков на задних рычагах проводится также, как и на передних: зачистка, покраска и обработка посадочного места. Для монтажа нового сайлентблока в задний продольный рычаг, необходимо воспользоваться тисками

В процессе запрессовки важно устанавливать новую деталь ровно, во избежание перекоса и заклинивания на половине хода

После замены сайлентблоков, задний продольный рычаг устанавливается на свое место.

Самый сложный и трудоемкий процесс — замена плавающих втулок задних поперечных рычагов. Они производятся без металлической основы с бортами по краям, которые мешают нормально установить их на свое место.

Для монтажа рекомендуется применять специальную оснастку. Ее можно изготовить из отрезка трубы длинною 20 см. Эта труба должна быть с одной стороны по диаметру сайлентблока, а с другой стороны быть немного больше этого. Должен получиться своеобразный конус.

Проходя через такое приспособление, втулка постепенно сжимается до нужного размера, чем облегчает процесс монтажа. Для упрощения можно срезать резиновый борт с одной стороны детали. Без такой оправы поменять плавающие втулки очень сложно. Особенно сложно будет запрессовать задние сайлентблоки выполненные из полиуретана, так как они гораздо жестче, чем резиновые.

Источник

Как проверить новые стойки

Чтобы убедиться в исправности новых стоек обратите внимание на следующее

Визуальный осмотр. Проверьте маркировку изделия — она должна соответствовать данным изготовителя. Осмотрите на наличие механических повреждений шток, резьбу, корпус амортизатора;
Сожмите шток амортизатора несколько раз. Никаких звуков, посторонних шумов не должно быть слышно;
Соответствие нормам. С помощью штангенциркуля измерьте диаметр, длину и ход штока, сравните с информацией, предоставляемой производителем.

Бывает так, что новые стойки нужно прокачать, чтобы правильно выполнить эту процедуру ознакомьтесь с нашей статьей Как прокачать стойки.

Процесс замены подвески

В процессе эксплуатации подрамник подвергается воздействию дорожных реагентов, вызывающих коррозию деталей. Со временем конструкция теряет жесткость и начинает деформироваться, что приводит к нарушению углов установки колес. Восстановить подрамник в условиях гаража или сервисного центра невозможно, поэтому необходимо заменить всю конструкцию. Детали приобретаются на разборках с машин, находящихся в хорошем техническом состоянии (например, при эксплуатации в южных регионах коррозия не наблюдается).

Для снятия переднего подрамника потребуется:

Снять защитный экран, расположенный под картерами мотора и коробки скоростей.
Отвернуть опоры двигателя и коробки передач.
Вывесить силовой агрегат на гидравлической стойке.
Демонтировать колеса в сборе с дисками.
Снять тормозные трубки с суппортов и заглушить отверстия.
Выкрутить крепления опорных подшипников стоек.
Отвернуть болты, удерживающие подрамник на лонжеронах кузова.

После отсоединения конструкции необходимо снять элементы, пригодные для дальнейшей эксплуатации. Подвеска крепится на штатные места, рекомендуется использовать новые болты

При сборке важно соблюдать моменты затяжки резьбовых соединений. Процедура замены подрамника требует использования специального инструмента и оснастки, рекомендуется проводить работы в условиях сервисной станции

Задний подрамник крепится к кузову, глушитель и топливный бак не мешают процессу снятия конструкции. При демонтаже потребуется отвернуть болты крепления продольных рычагов, отсоединить тормозные трубки и тросы привода стояночного механизма. Дополнительные токи фиксации предусмотрены на верхней части амортизаторов (болты удерживают опоры на чашках кузова). Стабилизатор поперечной устойчивости оборудован отдельными кронштейнами, которые крепятся к днищу автомобиля болтами.

СНЯТИЕ И РАЗБОРКА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Откройте заднюю дверь и снимите в багажном

отсеке катушки с ремнями безопасности, боковую и заднюю облицовки. Ослабьте гайки крепления амортизаторов к кузову. Снимите колпаки ступиц колес и ослабьте гайки крепления задних колес. Затем вывесьте заднюю часть автомобиля и снимите колеса.

Снимите трос стояночного тормоза в сборе, для чего:

•

отсоедините крепление троса к кузову и к рычагам подвески;

•

снимите тормозные барабаны;

•

отсоедините наконечники троса от рычагов ручного привода тормозных колодок, а фланцы наконечников оболочки от тормозных щитов.

Отсоедините тормозные шланги от трубопроводов тормозной системы, приняв меры, предотвращающие утечку тормозной жидкости. Отсоедините упругий рычаг привода регулятора давления задних тормозов от кронштейна продольного рычага подвески, сняв стопорную шайбу, а затем серьгу с оси. Установив подставки под кронштейны рычагов подвески, опустите автомобиль. Открутите гайки крепления амортизаторов к кузову и снимите шайбу 3 (см. рис. 18) и резиновые подушки 6. Установите под передние колеса автомобиля упоры и, подняв заднюю часть автомобиля, снимите пружины, защитные кожухи штоков и буфера хода сжатия.

Отсоедините кронштейны рычагов подвески от лонжеронов кузова и снимите балку задней подвески в сборе с амортизаторами. Отсоедините амортизаторы от рычагов подвески. При необходимости замены тормозного щита или ступицы колеса отверните болты 10 крепления оси ступицы колеса и щита тормоза к фланцу рычага подвески и снимите щит в сборе с тормозными колодками, а ось 14 в сборе со ступицей 13 и подшипником 12. Без необходимости не рекомендуется стягивать ступицу с подшипника оси, так как при этом возможно повреждение подшипника. Если же возникла необходимость замены подшипника, первоначально выпрессуйте ось 14 ступицы. При этом внутренняя половина внутреннего подшипника может остаться на оси. Его снимите универсальным съемником, используя специальные лыски на оси. Затем снимите стопорное кольцо 16 и выпрессуйте подшипник 12, прикладывая нагрузку на внутреннее кольцо подшипника. Перед выпрессовкой подшипника тщательно очистите внутреннюю полость, особенно на выходе подшипника, чтобы не допустить выкрашивания кромки ступицы.

При износе или повреждении резинометаллических шарниров рычагов подвески отверните гайки с болтов и разъедините кронштейны и рычаги подвески. Приспособлением для замены резино-металлического шарнира во втулке рычага подвески выпрессуйте из втулок рычагов резинометаллические шарниры.

РАЗБОРКА И СБОРКА АМОРТИЗАТОРОВ

Порядок разборки амортизатора отличается незначительно от последовательности разборки стойки передней подвески, а именно:

•

после снятия опоры 15 (рис. 19) буфера сжатия и отвертывания гайки 16 ключом для гайки корпуса амортизатора, выньте из резервуара рабочий цилиндр 22 со штоком 14 и его деталями, выньте направляющую втулку 21 штока из рабочего цилиндра, а затем поршень со штоком и слейте жидкость;• используя приемы, описанные при разборке стойки передней подвески, разберите клапаны сжатия и отдачи и снимите со штока все детали. Сборка амортизатора проводится в обратной последовательности, при этом клапан сжатия запрессуйте в цилиндр. Гайку резервуара затяните.

Немного истории

В продажу Камри 40 поступила в 2006 году. Первые два года на российский рынок поставляли автомобили японской сборки. С конца 2007 года наладили местную сборку. Разницы по качеству нет. Зато подвеска адаптирована к нашим дорогам и немного увеличен клиренс. В 2009 состоялся рестайлинг модели:

поменяли решетку радиатора и передний бампер;
добавили указатели поворотов на боковые зеркала;
немного поработали над салоном и добавили сенсорный экран;
магнитолу подружили с блютусом, соответственно появилась система «свободные руки».

Философия создания автомобиля — большой и комфортный седан за небольшие деньги (как и у Ford Mondeo 4). Из этого и всплывают некоторые минусы Camry XV40, с которыми можно мириться или устранить самостоятельно. Например, слабоватая штатная шумоизоляция и не очень качественные материалы отделки.