Как производится замена раздаточной коробки ВАЗ Нива?
Замена раздаточной коробки производится, когда старый агрегат становится не ремонтопригодным и выполнять ее рекомендуется на смотровой яме.
Порядок действий:
- Демонтируйте накладку, которая расположена на тоннеле пола в месте установки органов переключения. Для этого открутите 4 самореза.
- Открутите 3 самореза, предназначенные для крепления накладки под рычагами. Вытащите рычаги и снимите накладку вместе с ними. Отключите провода, которые покажутся в специальном отверстии.
- Отсоедините кардан от раздаточной коробки. Для этого можно использовать ключ на 13. Открутите специальную контрующую гайку и вытащите трос спидометра.
- Приводной вал коробки передач отсоедините от раздаточной коробки. Таким образом, мы освобождаем ее от КПП. Снимите раздаточную коробку, откручивая гайки специального подвесного устройства.
- Установите новый агрегат в обратной сборке последовательности.
На этом замена и ремонт раздаточной коробки Нива завершена. Как видите, это не сложная операция и выполняется собственными силами в условиях самого обычного гаража. Таким образом, можно сэкономить многие средства на услугах мастеров автосервиса.
Резидент
25 Автор темы
677
09 фев 2006, 16:47 Самара
Блог:Просмотр записи (0)
Менял наверное часа 3-4 : Пока блин ключ сделал(что бы масло слить ,размер не понятный)заливное(смотровое)пробка не откручивается 2 раза ключ сломал,слил масло. Кардан открутил,начал откручивать злую такую гайку на 24. что бы её свернуть надо не только скорость,ручник ,но и пониж. включить в РК.Открутил.Сальник что бы достать издурачил 2 отвёртки,кое как вытащил. кстати разница между тем что стояло и что я поставил огромная(повредил я на старом номер не мог понять от чего это..)Постаил сальник с номером 2123 и ещё всякие подробности написаны,короче выглядит честно(покупал за 100 руб. в «Автокрепеже»
Страх нагоняли не откручивающиеся гайки и болты(риск сорвать,сломать) но всё получилось,это первый серьёзный : ремонт у меня
Я делал след образом: 1. Откручиваем кардан 2. сбиваем его(если залип, только нежно) 3. давим чем нить(или если есть кто-то, то кем-нить) на тормоз(я палочку упер об руль и на педаль) 4. гайка на 24 на заднем мосту я брал не трещетку, а вороток + труба 1,5 м, и нежно давим на кончик рычага(трубы) и гаечка плавно открутится. 5. гайка на 24 на РК , блокируем дифференциал в РК, и отручиваем незабывая о тормозе(если нехватает сил, то добавляем рычаг(трубу)) в РК гайка довольно просто открутилась.
Аналогично передний(только там не очень удобно, но подлезть можно)
Вчера поменял задний сальник РК. Геморно было доставать старый сальник и . вставить обратно фланец в шлицы. Старый сальник доставал так: порвал металл сальника отверткой, и вытянул его потом пассатижами упирая в отвертку, которую использовал как рычаг. Вытянув сальник — начал протирать посадочный диаметр — не лейте туда герметика тонны! весь герметик которым были смазаны торцы старого сальника благополучно выдавился при насаживании вперед и там еще ко всему прочему крошился — вычистил очень много крошек старого герметика, похоже эти крошки попали на рабочую поверхность сальника, вот он и потек. Сальник стоял с железной обоймой. Заменил на универсальный, производства резинотехника, полностью обрезиненый, коричневого цвета, в синей упаковке, 120 руб. Еще на старом сальнике не было пружинки — я ее так и не нашел. Установив новый сальник, начал надевать фланец на шлицы — вот тут я помучался! Снялся то он лекго, я даже и не подумал, что тут может возникнуть проблема. Я фланец вставляю — он закусывается, а дальше не идет, а стучать не хочу — раз снялось лекго, значит и надеваться должно легко. На глаз ширина шлицев, вроде, одинаковая, т.е. в любом положении можно вставить. в конце концов после нескольких перекуров опять надел и начал равномерненько деревянной ручкой молотка подстукивать и он пошел. Вот так я и вставил фланец. Тут говорили, что масло не потечет — потекло, еще как. машина стояла на ровной поверхности, грамм 100 вытекло, но теперь я не хочу это масло оставлять, т.к. боюсь, что там остатки герметика плавают, поэтому сеня и масло сменю. С этими засадами, пивком, и перекурами, работал один времени ушло 3 часа.
Чтобы сальнички не потели надо пружинку укоротить миллиметра на 3 и поверхность фланца, которая по сальнику скользит до зеркального блеска пастой ГОИ полирнуть. Гемороно конечно, но эффективно. Естетсвенно на фланце выработка от сальника недопустима.
Вибрация. 3 шага чтобы разобраться в причине
- Раздаточная коробка. Первую очередь, завели, ставите раздаточную коробку в нейтраль и поднимаем обороты до 3000 если при этом есть вибрация, то это проблема с мотором, просела подушка.
- Завели, вибрации нет, едите, вибрация есть. Это промежуточный вал, который соединяет коробку передач с раздаточной коробкой. На нем есть эластичная муфта, возможно на ней есть износ. Ослабли болты на муфте или просто несовместимость коробки и раздаточной коробки. Заводим автомобиль, раздаточную коробку рычаг понижения и повышения передачи ставим на нейтралку включаем четвертую или пятую скорость, зависит от коробки. Добавляем газа до 1500 оборотов, начинает вибрация . На раздаточной коробке имеются 2 подушки 4 гайки , которые накручиваются на 4 шпильки. Отпускаем так, чтобы раздаточная коробка шаталась, после чего заводим автомобиль включаем рычаг раздатки коробке в нейтральное положение и поднимаем обороты до 3 000, подержали секунд 10-20 и плавно обороты опускаем и закручиваем раздаточную коробку.
- Самый распространенный вариант 99 % вариаций это изнашиваются шлицы на карданном валу. Для начала карданный вал на шлицах пошатать руками. Есть стук разбег карданного вала на шлицах. Как установить что это карданный вал. Если у вас есть подъемник начинаем ехать, разгоняем машину по скорости, при которой есть вибрация и она стабильная и включаем нейтральную передачу если это карданный вал то машина будет трястись. Его меняем на новый и все вибрации уходят. Редко бывает когда вибрация переднего карданного вала но это очень очень редко.
А еще интересно: Промвал между КПП и раздаткой в НИВА-ВАЗ-2121-21213-21214-2131
Автосервис Редуктор
Данная неисправность проявляется щелчками, ударами при трогании автомобиля и переключении передач.
Обычно данная неисправность появляется при пробеге отечественного автомобиля близком к 50.000 км., импортного после 100.000 км.
Сама по себе неисправность не аварийная (если не запущена до критического состояния), но не приятная. Особенно часто появляется на автомобилях с двумя ведущими мостами.
О методике определения (общие для всех авто правила)
Для того, что бы определить, является ли редуктор источником данной неисправности— нужно замерить величину люфта в нём. Поскольку зачастую причина не в редукторе, или не только в редукторе.
Данная неисправность редуктора, в отличии от других возможных «материальна», то есть имеет не субъективное описание (мне кажется, я слышу), а измеряемую величину в миллиметрах, или сантиметрах (я замерил и вижу).
Замеряем люфт «простого» редуктора
1. Заезжаем на смотровую яму, устанавливаем противооткатные башмаки
Обратите внимание! Замер люфта возможен только на смотровой яме. Подъёмник яму не заменит
ВАЖНО. НЕЛЬЗЯ измерять люфт на вывешанном колесе (поставив КПП на Драйв или Передачу). Мы данные замеры произведённые клиентом самостоятельно не принимаем в расчёт сразу и без вариантов
Если Вы измеряли люфт редуктора на колесе- считайте что Вы вообще не измеряли люфт в редукторе
Мы данные замеры произведённые клиентом самостоятельно не принимаем в расчёт сразу и без вариантов. Если Вы измеряли люфт редуктора на колесе- считайте что Вы вообще не измеряли люфт в редукторе.
Потому, что всегда этот замеренный люфт будет включать в себя не только люфт самого редуктора, но и люфт деталей карданного вала (крестовин, шлицевого, деформацию эластичной муфты), люфт дифференциала и деталей раздатки (если она есть в автомобиле — значит есть и второй ведущий мост — и зачастую в данный замер попадёт люфт и с этого моста), деталей КПП, вплоть до люфта на шлицах первичного вала и демпферных пружин диска сцепления.
То есть в этот замер ошибочно попадают ВСЕ люфты трансмиссии, и во первых не факт, что в замеряемом редукторе вообще есть лишний люфт, во вторых если Вы на основании данного ошибочного замера произведёте ремонт/замену редуктора- Вас ждёт сильное разочарование при повторном замере — разницы Вы не заметите. Думаю понятно почему. К тому же, даже если бы этот способ замера не включал в себя посторонние люфты трансмиссии, то сам замер не имел бы точность, поскольку замерить точно в градусах люфт (угол поворота) невозможно (не у всех есть угломеры под рукой) и это будет замер «на глаз», во вторых, если даже мерить расстояние расхождения меток на колесе и полу гаража, то это расстояние сильно зависит от радиуса установленного колеса. Скажем на радиусе 13 — расстояние будет значительно меньше чем на колёсах с радиусом 21, а люфт тем не менее будет абсолютно одинаковым.
Замена масла
В зависимости от характера ремонта или обслуживания процесс сопровождается снятием детали с машины или без него. Операция, предшествующая прочим вмешательствам, -замена масла. Проводится на разогретом авто, проехавшем не менее 10 км. Независимо от расположения узла спереди или сзади, удаление жидкости производится через сливное отверстие. Так, на примере переднего моста следует: открутить пробку с помощью шестигранного ключа.
Подставив емкость, слить отработанную субстанцию.
Наполнение свежим маслом осуществляется шприцом через заливное отверстие, предварительно освобожденного от болта 17 мм ключом.
Сальник хвостовика переднего моста нива шевроле
Инструменты:
- Гаечный ключ накидной прямой 13 мм
- Вороток под торцевую насадку 3/4
- Насадка на вороток 24 мм
- Отвертка плоская большая
- Молоток малый
- Динамометрический ключ
- Монтажная лопатка
- Съемником для фланца
Детали и расходники:
- Сальника ведущей шестерни редуктора переднего моста
- Герметик
- Смазка литол-24
- Гайка самоконтрящаяся крепления фланца
Примечания:
Сальник заменяйте новым при обнаружении течи масла. Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
1. Отсоединяем от редуктора переднего моста карданный вал, как описано здесь. Выводим корпуса внутренних шарниров приводов передних колес из зацепления с шестернями приводов редуктора переднего моста, как описано здесь.
2. Динамометром проворачиваем по часовой стрелке ведущую шестерню за гайку крепления фланца и определяем момент ее сопротивления вращению (аналогично операциям, приведенным в статье «Замена сальника ведущей шестерни редуктора заднего моста Chevrolet Niva»).
Примечание:
Для наглядности показываем работу при снятых обоймах и подушках крепления нижней крышки картера редуктора к штанге стабилизатора поперечной устойчивости.
3. В два соседних отверстия фланца вставляем болты и наворачиваем на них гайки.
4. Головкой «на 24» отворачиваем гайку фланца, удерживая его от проворачивания монтажной лопаткой.
5. Снимаем шайбу.
6. Снимаем с хвостовика ведущей шестерни фланец.
7. При затруднении спрессовываем его съемником.
8. Отверткой поддеваем сальник.
9. Вынимаем его.
10. Нанеся на рабочую поверхность нового сальника смазку Литол-24, запрессовываем его подходящим отрезком трубы. Устанавливаем фланец и затягиваем гайку крепления фланца, проверяя момент сопротивления вращению ведущей шестерни (аналогично операциям, приведенным в статье «Замена сальника ведущей шестерни редуктора заднего моста Chevrolet Niva»).
11. Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
- Качественных фото ремонта
Подмена сальника фронтального моста нива chevrolet
Здрасти! Большая часть хозяев Шеви обслуживают нетребовательные агрегаты этого пользующегося популярностью авто без помощи других. При насыщенной эксплуатации приходится нередко поменять расходники, в особенности в ходовой части. Я расскажу для вас об этом виде обслуживания, как подмена сальника фронтального моста НИВА Chevrolet. Операцию по подмене создают при утечке масла из картера моста. Провоцирует выдавливание смазки забитый сапун.
Если смазка капает сходу после остановки (пока редуктор жаркий), и после течь прекращается – сапун нужно почистить. Когда он забит грязюкой, в свое время движения нагретый воздух не стравливается наружу. Под давлением рабочая жидкость редуктора будет выдавливаться даже через исправные прокладки и сальники.
Если сапун в порядке, а масло безразлично проникает – придется поменять покоробленные прокладки крышек иначе говоря уплотнительные кольца. Их в фронтальном мосту три, и они различные:
Читайте так же
Сальник, уплотняющий ось ведущей шестерни – размещен сзади моста, в месте крепления фронтального карданного вала. Сальники правого и левого привода (внутреннего шарнира полуоси).
ВНИМАНИЕ! Левый и правый сальники неодинаковы, у их встречаются направление вращения. Это нужно учесть в вопросе приобретения
Направление вращения колеса при движении вперед, обозначено стрелкой. При неверной установке масло съемные насечки будут гнать смазку наружу.
Для осознания устройства, приведу сборку фронтального моста:
Подмена сальника делается без снятия фронтального моста. Если строительство выполняется без помощи других, и нет способности использовать подъемник – автомобиль ставится на смотровую яму или эстакаду. Затягиваем ручной тормоз, под задние колеса устанавливаем подпорки. Рычаги КПП и раздаточной коробки в положении «Нейтраль». Передняя часть поднимается домкратом и фиксируется на упорах.
Очищаем мост от грязи и потеков технических жидкостей. Откручиваем сливную пробку картера и сливаем масло из редуктора. Закручиваем пробку на место.
- Торцевые ключи на 13, 17 и 24
- Шестигранник на 12
- Монтажная лопатка (монтировка)
- Деревянный брусок;
- Молоток;
- Плоская отвертка;
- Универсальный съемник, двух или трехлапый;
- Съемник стопорных колец;
- Отрезок трубы по диаметру сальников;
- Промывочная жидкость (керосин, Карбклинер, Винс, Лавр);
- Кисть с жесткой щетиной;
- Безворсовая ветошь.
Замена пыльника ШРУСа на Форд Фокус 2
Несколько схожа с операцией по замене внутреннего пыльника Рено Логан и процедура замены на Форд Фокус 2, но есть определенные нюансы.
Итак, на Форд Фокус 2 тоже вначале откручивается крепление ступицы к валу, но здесь уже используется болт. Затем снимается колесо.
Далее нужно отсоединить все элементы подвески от ступицы и снять ее с вала.
Далее переходим к внутренней части.
У Форд Фокус 2 внутренний ШРУС из КПП вытаскивается полностью. Для этого между корпусом коробки и ШРУСом загоняется плоская отвертка и движениями отверткой от корпуса КПП постепенно вытаскивается вал из посадочного места.
ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Что такое стапеля и как они используются при капитальном ремонт автомобиля
Придется приложить усилие, поскольку на его конце установлено стопорное кольцо, которое нужно будет вывести из канавки и уже после этого работы производятся на снятом приводе.
Снимаются хомуты крепления пыльника, и вал вместе с трипоидом извлекается из обоймы.
Далее снимается стопорное кольцо и съемником стягивается трипоид.
Все элементы ШРУСа промываются, на вал одевается новый пыльник, ставиться на место трипоид и стопорное кольцо.
В дальнейшем на все элементы наносится смазка.
В пыльник она тоже закладывается. Далее он надевается на обойму ШРУСа и затягивается хомутами.
Вал забивается в КПП, поскольку опять же легкой установке его на место будет препятствовать стопорное кольцо.
Далее ставиться ступица, к ней подсоединяется подвеска, устанавливается колесо, а после уже затягивается болт крепления ступицы к валу.
Сальник хвостовика редуктора
Механизм редуктор, в процессе своей работы, нуждается в надежной смазке, однако для того, чтобы масло не вытекло из корпуса, необходимо уплотнить соединение механизма редуктора с карданным валом. Именно для этого и предназначен сальник хвостовика редуктора.
Данный сальник представляет собой уплотнительное резиновое кольцо, которое устанавливается в месте соединения редуктора с карданным валом и должен быть всегда в исправном состоянии. Неудовлетворительное состояние сальника влечет за собой утечку смазочного вещества, что может привести к преждевременному износу и выходу из строя механизму редуктора. В последствие, автолюбителя ждет весьма дорогостоящий ремонт.
Главным признаком неисправности сальника является утечка трансмиссионного масла. Достаточно осмотреть внешний вид редуктора, чтобы понять, нужно ли менять сальник или нет. Если заметны различимые капли, то сальник находится в негодном состоянии, однако тонка пленка масла, образованная в месте соединения карданного вала и редуктора, еще не говорит о том, что происходит утечка. Кроме того, стоит учитывать, что вместе с заменой сальника, необходимо будет провести ремонт всего редуктора целиком, так как он, скорее всего, поработав некоторое время без масла, будет достаточно сильно изношен. Эту работу рекомендуется доверить специально обученным людям. Тем не менее, сальник сможет поменять любой ответственный автолюбитель, не прибегая к помощи автосервиса.
Как заменить сальник хвостовика редуктора
В первую очередь, необходимо купить заменяемую деталь. К выбору детали рекомендуется отнестись как можно серьезнее, так как всегда есть риск приобрести некачественный сальник, который, в последствие, снова даст о себе знать и ни о чем не подозревающий водитель может запросто столкнуться с более серьезной поломкой редуктора.
Сальник обязан быть ровным и без трещин. Любые трещины на резине, говорят о ее непригодности к использованию и такой уплотнитель долго не прослужит
Помимо этого, всегда обращайте внимание на маркировку товара
Порядок действий:
1. Поставьте автомобиль на смотровую яму или специализированную эстакаду. Исключите любое его случайное перемещение, во избежание несчастных случаев и приготовьте необходимый набор инструментов. Вам понадобятся: специальный двухзахватный съемник, динамометрический ключ, новое трансмиссионное масло и новый сальник. Кроме этого, пригодится стандартный набор инструментов.
2. Слейте масло из редуктора. Для этого нужно открутить сливную пробку, которая находится сзади, и поставить любую пустую тару.
3. После того, как масло выйдет из редуктора, нужно включить стояночный тормоз.
4. Демонтируйте с фланца зубчатого колеса карданный вал, а торцевым ключом открутите специальную гайку крепления хвостовика. Использование ручного тормоза необходимо для того, чтобы хвостовик не прокручивался во время демонтажа.
4. Выдавите фланец шестерни с помощью заранее приготовленного съемника. Иногда эта процедура получается и без съемника, руками. Но для большей верности, рекомендуем применять съемник во всех случаях.
5. Возьмите в руки отвертку и подденьте старый сальник. После этого вытащите его и приступите к установке нового. Перед монтажом, не забудьте проверить исправность фланца. Если он покрыт ржавчиной, почистите его с помощью шлифовального инструмента. Также, перед установкой нового сальника, рекомендуется смазать посадочное место трансмиссионным маслом.
6. Сальник запрессовывается с помощью специальной втулки (металлический цилиндр такого же диаметра из мягкого металла и не острой окружностью) мягкими ударами молотка. Старайтесь, при этом, не допускать возможных перекосов или повреждений резинового уплотнителя.
7. Произведите сборку узлов в обратной последовательности, однако не затягивайте гайку хвостовика.
8. Поднимите зад автомобиля и вытащите полуоси из шестерен. Для этого потребуется снять колеса, демонтировать бараны и открутить гайки крепления полуосей.
9. Затяните гайку хвостовика с помощью динамометрического ключа. Попробуйте покрутить фланец рукой. Вращение должно быть равномерным, без каких либо сопротивлений и заеданий.
10. Соберите все узлы, поставьте автомобиль на колеса и не забудьте залить трансмиссионное масло в редуктор.
Видео — Как затянуть гайку хвостовика редуктора
После окончания работ, необходимо выехать на автомобиле и проехать, примерно, пару километров. Затем посмотрите на состояние редуктора. Если течи масла не обнаружено, значит, замена сальника хвостовика редуктора заднего моста прошла успешно и на этом ремонт окончен.
Технический раздел
Процесс сопряжен с заменой опорных шайб на новые — более толстые, чем ранее. На выбор предлагается 7 типоразмеров с шагом 0,05 мм в пределах 1,,1 мм. Материал шайб — бронза или сталь. При этом шестерни устанавливаются плотно, но с возможностью поворота вручную.
Боковой зазор в ГП и преднатяг подшипников дифференциала В соответствии с инструкцией боковой зазор и преднатяг подшипников регулируется с помощью приспособления А.
Закрепляем картер на верстаке, чтобы его привалочная плоскость располагалась горизонтально.
Устанавливаем лекальную линейку в постели подшипников ребром, для того чтобы касание линейки постелей происходило по линии. Толщину регулировочного кольца определяем по разнице между зазором и отклонением от номинального положения новой шестерни с учетом знака отклонения.
Устанавливаем регулировочное кольцо требуемой толщины на новую ведущую шестерню.
Извлекаем приспособление из картера редуктора заднего моста Шевроле Нива и снимаем внутренние кольца переднего и заднего подшипников с сепараторами и роликами. Вставляем ведущую шестерню в картер редуктора. Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами и маслоотражатель.
Замена сальника хвостовика переднего моста нива 21213
Операция по замене производится при обнаружении течи масла из поддона полуоси. Забитый сапун вызывает выдавливание смазки.
Если смазка капает сразу после остановки (при горячем редукторе), а затем подача прекращается, сапун следует прочистить. Когда он забивается грязью, горячий воздух не выдувается во время движения. Под давлением рабочая жидкость коробки передач будет продавливаться даже через исправные прокладки и сальники.
Если сапун в порядке, но масло все еще вытекает, вам необходимо заменить прокладки крышки или поврежденные уплотнительные кольца. На передней оси их три, и они разные:
Сальник, уплотняющий вал ведущей шестерни, расположен за валом, в месте соединения с передним валом. Правый и левый сальники коробки передач (внутренний шарнир полуоси).
Внимание! Левый и правый сальники не одинаковые, у них одно направление вращения. Это необходимо учитывать при покупке
Важно! Левый и правый сальники не одинаковые, у них одно направление вращения. Это необходимо учитывать при покупке
Направление вращения колеса при движении вперед указано стрелкой. При неправильной установке через съемные канавки будет вытекать смазка. Для понимания устройства приведу схему переднего моста:
Замена сальника производится без снятия переднего моста. Если работа проводится самостоятельно, а воспользоваться подъемником нет возможности, автомобиль ставится на беседку или эстакаду. Подтягиваем ручник, устанавливаем кронштейны под задние колеса. Рычаги коробки передач и раздаточной коробки в положении «Нейтраль». Передняя часть поднимается домкратом и фиксируется на упорах.
Внимание! Опасно работать под автомобилем, стоящим только на домкрате!
Очищаем мост от грязи и потеков технических жидкостей. Откручиваем сливную пробку картера и сливаем масло из коробки передач. Закрутите пробку на место.
- Раздаточная коробка. Сначала заводят, ставят раздатку на нейтралку и крутят до 3000 если есть вибрация то это беда двигателя, провисла подушка.
- Запустил, вибрации нет, ест, вибрация есть. Это промежуточный вал, который соединяет коробку передач с раздаточной коробкой. Имеет эластичную муфту, может иметь износ. Ослабли стяжные болты или просто корпус и несовместимость передачи. Заводим машину, ставим раздатку, понижающую и повышающую передачу на нейтраль, включаем четвертую или пятую передачу, в зависимости от коробки передач. Добавляем газ на 1500 об/мин, начинается вибрация. На раздаточной коробке 2 подушки 4 гайки, которые накручиваются на 4 шпильки. Отпускаем, чтобы раздаточная коробка закачалась, после чего заводим машину, переводим рычаг раздаточной коробки в нейтральное положение и увеличиваем обороты до 3000.
- Самый распространенный вариант из 99% вариаций — изнашиваются шлицы карданного вала. Для начала потрясите руками карданный вал в канавках. Слышен стук в ходе карданного вала в шлицах. Как определить, что это карданный вал. Если есть подъёмник, начинаем движение, разгоняем машину до скорости, при которой есть вибрация и устойчиво, и включаем нейтральную передачу, если это карданный вал, то машину будет трясти. Меняем на новый и все вибрации пропадают. Редко когда вибрирует передний кардан, но очень и очень редко.