✅ снятие и установка маховика двигателя рено логан

5.11.Замена цепи и шестерни привода масляного насоса

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Слейте масло из масляного картера двигателя (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра» ).

3. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. «Замена ремней привода вспомогательных агрегатов» ).

4. Снимите ремень привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и его натяжного ролика» ).

5. Снимите масляный картер (см. «Замена прокладки масляного картера» ).

6. Снимите шестерню коленчатого вала (см. «Замена сальников коленчатого вала» ).

7. Снимите направляющую указателя уровня масла (см. «Замена уплотнения направляющей указателя уровня масла» ).

8. Выверните шесть болтов и снимите переднюю крышку блока цилиндров.

9. Снимите масляный насос (см. «Снятие и установка масляного насоса» ).

11. …и шестерню привода масляного насоса.

12. Установите детали в порядке, обратном снятию.

предыдущая страница5.11.1. Особенности конструкции

следующая страница 5.11.3. Снятие и установка масляного насоса

Плохой запуск – главный симптом неисправного венца

Главное предназначение венца маховика лучше просматривается в паре с ведомой шестерней стартера. Вместе они образуют «прямозуб», преобразовывающий высокие обороты стартера в максимально эффективный КМ, затем передающийся коленвалу.

Одним из главных симптомов неисправного венца принято считать плохой запуск ДВС. Дело в том, что автомобиль будет запускаться в пол-оборота и бесшумно только в том случае, если зубцы обоих элементов эвольвентны, гладки, одинаковы и тверды, как этого требует инженерия. Безусловно, сам обод должен быть сварен прямо, без всяких кривостей и косостей.

Априори зубчики на ведомой шестерне стартера делаются с особой фаской. Соответственно, зубья венца тоже имеют похожие фаски или острые кромки скругляются под эти фаски. В противном случае, если это не будет обеспечено, зуб венца своей острой кромкой упрется, не давая стартерной шестерне быстро войти в зацепление.

Момент зацепления и рекомендуемые размеры щупа

Зубьям «дается» определенное время на вход в зацепление, и времени этого не будет хватать, если венец маховика или ведомая шестерня будут иметь какие-либо дефекты.

Регулировка троса

Как знают многие владельцы, сцепление Логан оборудовано тросом выжима диска. Со временем диск сцепления дает износ, что в свою очередь меняет длину положения троса и его необходимо регулировать.

ПОДРОБНОСТИ: Ремонт тормозного суппорта своими руками — видео

Чтобы произвести правильную регулировку троса своими руками, необходимо откорректировать расстояние гайки до упорной пластины. Данную процедуру вы можете просмотреть на видео ролике.

Как правило, трос сцепления ходит порядка 150 тысяч километров пробега. Этот ресурс вполне объясним дешевизной данной детали. Если трос сцепления выработал свой ресурс его необходимо заменить, преждевременно сняв размеры регулировки со старого троса.

Особенности конструкции сцепления логан

Сцепление на автомобилях Рено имеет особенности, о которых важно знать:

корзина прочно соединена с маховиком, имеет штампованный кожух;
ведомый диск зажат в пружинах корзины;
подшипник, отвечающий за выключение муфты, не требует смазки в течение всего срока эксплуатации.

Обе модификации Рено Логана — версии 1,4 и 1,6 л — оснащают схожими по конструкции сцеплениями, но различия между ними всё-таки есть. Это размеры ведомого диска и корзины: 180 мм на 1,4-литровом агрегате, 200 мм — на 1,6-литровом. Из-за этого неодинаков и ход вилки выключения муфты. На моторе 1,4 л он составляет 28 мм, а на «движке» 1,6 л — 30 мм и больше.

Замена сцепления Renault Logan обязательно проводится при капитальном ремонте трансмиссии.

Видео по замена сцепления со снятием на Рено Логан 1.4 л:

Причины демонтажа и замены

Что касается самого маховика, то он редко выходит из строя до 200-тысячного пробега транспортного средства. Исключение составляют модели 2-массовых маховиков, оснащенные демпферной системой. Такие часто портятся, хотя и рекомендованы многими автопроизводителями, как альтернатива устаревшим стандартным маховикам.

Замена двухмассового маховика

Если обычный маховик начинает портиться раньше срока, например, уже после 50 тысяч километров пробега, надо бить тревогу. Тут либо дефект сцепления, либо сильное влияние климата (как правило, в северных климатических зонах такие механизмы как маховик и сцепление выходят из строя раньше времени), либо чересчур жесткая и неправильная манера езды.

Маховик может демонтироваться и в следующих случаях:

если нужно бывает провести шлифовку зеркала (поверхности);
если нужно бывает заменить венец;
из-за порчи коренного сальника ДВС.

Отдельно стоит рассмотреть модель 2-массового маховика, которая выходит из строя гораздо чаще.

Ввиду блокировки маховика, что происходит по вине неправильного крепежа. К примеру, если болты чересчур длинные, то это ведет к блокировке обоих дисков маховика, что выражается сильным шумом и потерей амортизационных свойств;
Перегревом внутренней стороны одного из дисков, что происходит по вине износившегося осевого подшипника, расположенного между дисками маховика из-за механической перегрузки;
Из-за больших механических перегрузок или неправильного использования сцепления протирается один из дисков маховика, вследствие чего разрушаются внутренние элементы (часто определяется по выступающей смазке).

Статья в тему: Клапан ЕГР в автомобиле: что это и для чего он нужен

Пошаговая инструкция замены заднего сальника коленвала

Как раз, когда протекает задний сальник коленвала, тогда и начинаются все неприятности: двигатель начинает семимильными темпами пачкаться в масле, а вся пыль с дороги затем очень активно липнет к нему. Стоит только взглянуть на такой мотор и уже появляется желание вытащить его и выбросить. Более того, масло также будет разъедать резиновые детали, капать на диск сцепления, после чего он рискует потерять свои фрикционные свойства. Всё начинает скрипеть, пробуксовывать, тереться друг о друга… В общем из-за маленького уплотнителя вся машина словно сошла с ума.

Все масло, конечно, скорее всего не вытечет (однако не будьте в этом уверены), но такая неприятность может прибавить вам серьезных проблем. Если образовалась течь из заднего сальника, необходимо его заменить. Другого решения проблем нет и просто быть не может.

Как мы уже отмечали, данный сальник был придуман, чтобы нейтрализовать утечки смазки из двигателя через отверстие, из которого выходит коленчатый вал. Задний сальник коленвала для большинства моделей автомобилей имеет размер около 99 миллиметров.

После демонтажа сальника

С внешней стороны сальника производители наносят специальные пометки и надписи. По ним можно определить, в какую сторону вращается коленчатый вал. При помощи этой информации в процессе замены задних сальников коленвала ошибки исключены.

Данный уплотнительный элемент установлен в той области блока цилиндров, где коленчатый вал выходит наружу. В обыкновенных автомобилях, где двигатель расположен продольно, а процесс распределения газов осуществляется при помощи цепного привода, сальник устанавливают перед опорным подшипником в щите коленвала. В случае переднеприводных автомобилей, где мотор расположен поперечно, а в механизме газораспределения используется ремень, элемент находится в блоке цилиндров, так как в конструкции мотора щит отсутствует.

Внутри картера двигателя смазка находится под определенным давлением. За счет этого давления сальник постоянно прижимается к деталям, которые он должен уплотнять. Так мотор надежно защищен от утечек масла.

Даже при самых незначительных, малейших смещениях детали смазка будет течь. Но как определить, что пора устанавливать новый уплотнитель? Первый признак – это потеки масла в месте, где картер силового агрегата соединяется с коробкой переключения передач.

Если смазка течет, то она может попадать в картер сцепления, оседать толстым слоем на стенках и пачкать диск сцепления. Все это приведет к пробуксовкам сцепления. Также значительно повысится расход масла.

Самым удивительным является то, что даже новые сальники могут течь и причина будет вовсе не в плохой установке. В магазинах можно купить поддельный задний сальник коленвала для ВАЗа. Стоимость его невысокая, и автолюбители не замечают, что покупают подделку. Плохое качество детали обязательно повлияет на то, как она будет работать в дальнейшем.

Пример неправильной установки сальника

Еще одна причина – это нарушение правил установки. Зачастую сальник ставят в удобном положении и молотком аккуратно забивают его на место. Но производители не рекомендуют при инсталляции детали использовать молоток или прикладывать значительные усилия.

Протекания некачественного сальника

Если в работе появились определенные изменения, в следствие чего повысилось давление газов в картере, то эти газы несомненно способны выдавить сальник. В результате контакт с коленчатым валом будет недостаточно плотным, и смазка будет вытекать через образовавшуюся щель.

Можно ли перепутать сальник с чем-то еще? Да, можно. Очень часто протекание масляного фильтра многие опытные автомобилисты путают с протечкой сальника. Иногда вполне нормальную деталь меняют на новую, при этом нужно было просто заменить масляный фильтр.

Не стоит приобретать эти уплотнительные детали в сомнительных магазинах, на рынках. Не нужно покупать дешевую продукцию неизвестных брендов. Так можно не только приобрести сальник, замена которого вызовет определенные проблемы, но и получить более серьезные неисправности. Представьте себе, что после покупки дешевого сальника и экономии 5 долларов, масло попадет на ремень ГРМ и выведет из строя весь блок цилиндров стоимость в 1000 у.е., если не больше! Экономить на сальниках – настоящий абсурд.

Наиболее популярными являются следующие производители:

Viuctor Reinz;
Elring;
Goetze.

Они изготавливают качественную продукцию. Товары данных брендов попадаются не только в автомобильных магазинах, но и на многочисленных разборках.

Какова же надежность?

Базируясь на опыте многомиллионной армии владельцев Рено Логан, можно сгенерировать список, в котором найдет отражение величина ресурса конкретных компонентов ходовой.

Сайлентблоки на передних рычагах способны порадовать живучестью, сопоставимой с 50-тысячным пробегом (до наступления потребности в замене).
Для втулок стабилизатора справедливым значением ресурса будет величина в 25-30 тыс. км.
У стоек, входящих в узел стабилизатора, присутствует соизмеримая долговечность – 30 тыс. км.
Шаровые опоры здесь в числе рекордсменов, ведь их ресурс истекает только к рубежу в 80 тыс. км. Если потребовалась замена, выбирайте оригинальные изделия.
Рулевые тяги в тандеме с наконечниками начинают беспокоить владельца к пробегу примерно в 50 тыс. км.
Передние амортизационные стойки с опорами – лидеры надежности, поскольку начнут сигнализировать о необходимости замены спустя внушительный по величине пробег – 100 тыс. км.
Пружины наделены малоприятным свойством – склонностью к коррозии и обламыванию. Этот факт можно заметить, вывесив автомобиль подъемным устройством.
Если пренебречь шаровыми опорами и сайлентблоками, то поперечные рычаги имеют неисчерпаемый ресурс, который способна победить лишь коррозия.

Приведенные здесь величины ресурсоемкости являются средними параметрами, которые удалось выявить эксплуатационным методом многим «Логановодам».

Для поддержания ресурсной планки на должном уровне и снижения до минимума вмешательства в ходовую часть рекомендуем склониться к приобретению и монтажу только оригинальных элементов.

Признаки неисправности

Вот сигналы, по которым можно с 99‐процентной точностью определить, что узел неисправен:

Треск при переключении передачи.
Дёрганья и пробуксовка при старте машины.
Запах горелого в салоне.

Наличие одного из этих симптомов — уже повод для обращения в сервис. Точно определить, нужна ли замена, способен только механик, специализирующийся на ремонте автомобилей этой марки.

Мастера смотрят на жёсткость педали, её скрип во время нажатия. Сильный шум — признак того, что вышел из строя выжимной диск, разрушились подшипники, увеличился люфт.

Сцепление нуждается в тщательной проверке. Знаток обязательно сядет за руль, взведёт стояночный тормоз, закроет окна, отключит акустику и другие источники шума. Педаль он протестирует на выключенном моторе — она должна опускаться плавно, не проваливаться, скрипеть или вести. Важен контроль муфты на работающем моторе — когда мастер тестирует переключение передач.

Симптомы неисправности муфты таковы:

рывки и вибрации при включении — криво настроена корзина, на зеркало ведомого попала смазка, расслабились фиксаторы ДВС;
пробуксовка (двигатель вращает маховик быстрее, чем тот корзину) — изношены фрикционные накладки или масло попало на поверхность диска;
ведение (узел не выключается, передачи от этого не включаются) — потерял начальную установку трос привода, загрязнились шлицы вала, перекосился/скоробился нажимной диск;
визг (сцепление визжит при переключении скоростей или старте машины) — указывает на износ выжимного подшипника;
проскальзывание — изношены фрикционные прокладки или загрязнена поверхность маховика/корзины;
залипание (перемещение рычага больше нормы) — муфта загрязнена маслом или сгорела.

Замена маховика шкода октавия тур

Main Menu

Снятие и установка маховика

Маховик Skoda Octavia снимают для замены заднего сальника коленчатого вала, для его замены при повреждении зубчатого обода, служащего для пуска двигателя стартером, и для шлифования поверхности под ведомый диск сцепления. Ведущий диск на автомобилях с автоматической коробкой передач снимают для замены заднего сальника коленчатого вала.Работа показана на примере снятия ведущего диска. Маховик Шкода Октавия снимают аналогично, за исключением нескольких подготовительных операций.Вам потребуются: инструменты, необходимые для снятия коробки передач и сцепления, а также ключ «на 17».1. Снимите коробку передач. На автомобиле с МКП снимите сцепление.2. Пометьте любым способом взаимное расположение ведущего диска (маховика) и коленчатого вала.

ПРИМЕЧАНИЕ Ведущий диск (маховик) Шкода Октавия может быть установлен на коленчатый вал только в одном положении, так как одно из отверстий в диске коленчатом валу расположено асимметрично (имеет угловое смещение), однако для облегчения установки диска рекомендуем пометить взаимное расположение деталей.

3. Выверните шесть болтов крепления диска (маховика), удерживая его от проворачивания с помощью отвертки.4. Снимите ведущий диск (маховик).5. При снятии маховика проверьте состояние зубьев обода и в случае их повреждения замените маховик. Замените или прошлифуйте маховик, если на поверхностях прилегания ведомого диска сцепления или фланца коленчатого вала есть риски и задиры.Биение маховика, измеренное по зубчатому ободу, не должно превышать 0,5 мм. Для удаления глубоких рисок и задиров поверхность прилегания ведомого диска можно прошлифовать, при этом слой снимаемого металла не должен превышать 0,3 мм. Проверить и отремонтировать маховик можно в мастерской, имеющей специальное оборудование.6. Установите ведущий диск (маховик) в соответствии с нанесенными метками. Нанесите на резьбу болтов крепления анаэробный фиксатор резьбы.

7. Затягивайте болты крепления равномерно крест-накрест моментом 65 Н*м (6,5кгс*м).8. Установите все снятые узлы в последовательности, обратной снятию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Болты крепления ведущего диска (маховика) обязательно замените новыми. Повторное их использование не допускается.

Ремонт

Как и любой другой механизм, маховик со временем приходит в негодность. К видам возможных неисправностей элемента относят износ зубьев стального наружного края, возникновение порезов на поверхности, которая расположена близко к диску сцепления, поломку пружины и т.д.

Если изнашиваются (стачиваются) зубья стального обода, то ремонт сводится к замене изделия, хотя при наличии профессионального оборудования возможно восстановление. Также можно выбить ободок (подробнее ниже). Старый обод просто обновляется, вместо него заправляется новый.

Ремонт и замена маховика

При появлении на маховике прорезей и задиров, рекомендуется воспользоваться методом шлифовки изделия. Для этих целей предназначено также профессиональное оборудование, станок, который способен снять тончайший слой металла (до 0,3 мм). Если оборудования нет, изделие заменяется на новое.

Наконец, поломка пружины на маховике двухмассового вида уже обязательно приводит к замене всего изделия.

По ходу эксплуатации маховика, последний может нуждаться также в частичном ремонте.

Как выпрессовать и заменить стальной ободок без профоборудования

Венец из стали присутствует на всех маховиках, независимо от разновидности. Зубцы ободка участвуют, как и говорилось выше, в важных процессах передачи вращения.

Статья в тему: Неисправности редуктора заднего моста и его разборка

Итак, стальной ободок бывает запрессован на чугунный элемент маховика. В процессе изнашивания зубцев или возникновении трещин, ободок меняют. Оправдана эта операция тем, что стоимость нового маховика в несколько раз превышает цену нового стального венца с зубьями.

Венец маховика двигателя

Алгоритм проведения операции по замене ободка выглядит так:

вначале снятый с автомобиля маховик ставится на ровную поверхность;
берется тяжелый молоток и зубило, которым следует нанести равномерные удары по всей окружности колеса;
после нескольких ударов ободок должен слететь с места.

Чтобы беспроблемно поставить новый стальной венец на маховик, потребуется его расширить в диаметре. А как это сделать? Воспользоваться физическими свойствами металлов или другими словами, нагреть ободок в печи.

Изделие помещают в печь на полчаса, поставив режим обогревателя на 250 гр.
Если специальной печи нет, то можно приготовить несколько опор, положить на них обод, развесить по всему диаметру венца ветошь, смоченную в горючем, и поджечь.

В обоих случаях не рекомендуется накалять металл до красноты.

После нагревания ободок надо быстро перенести к маховику и вдеть. Чтобы достичь точности совмещения, рекомендуется воспользоваться молотком.

Также будет интересно знать, что в некоторых случаях венец повреждается от зубьев стартера. В этом случае будет повреждена только передняя часть ободка, и менять его в этом случае полностью нет необходимости. Достаточно будет лишь перевернуть стальной ободок на другую сторону.

Замена

Собственно, менять маховик несложно, однако процедура требует затрат по времени, и определенных навыков по ремонту (надо уметь снимать коробку, разбирать сцепление и т.д.).

Для начала нужно подготовить необходимый инструментарий:

Ключи на 10, 13, 17 и 19.
Домкрат.
Головку на 15.
Отвертки.
Плоскогубцы.
Монтировку.

Фиксация болтов маховика

Помимо этих инструментов, нужно вооружиться оправкой для инсталляции диска сцепления, новыми болтовыми крепежами для фиксации маховика к кривошипному валу и емкостью для слива коробочной смазки.

Итак, вот инструкция того, как поменять маховик:

обесточивается АКБ;
снимаются оба привода колес автомобиля спереди или сзади (зависит от привода конкретной машины);
демонтируется КПП;
снимается корзина сцепления вместе с диском;
на маховике и кривошипном вале делается метка, по которой можно будет ставить новый маховик без сложностей;
маховик стопорится от прокручивания монтировкой или длинной отверткой;
все болты-фиксаторы маховика откручиваются и снимаются;
маховик снимается и проводится тщательный его осмотр (особенно важно проверить состояние венца, биение и гладкость поверхности).

Дальше:

все резьбовые соединения и болты обрабатываются хорошим обезжиривателем;
болты на новом маховике затягиваются с усилием не более 4,5 кг на 1 кв.м (затяжка проводится в шахматном порядке).

2-массовый маховик

Как правило, 2-массовый маховик меняют на простой, одномассовый. Что касается других процедур, связанных с 2-массовым маховиком, например, ремонта, то это будет сделать намного сложнее. Однозначно, все работы, связанные с 2-массовым маховиком, рекомендуется проводить на специальном оборудовании в СТО. Но с учетом того, что в последнее время услуги в автосервисах оцениваются недешево, можно попробовать хотя бы осуществить замену своими руками.

Статья в тему: Шумоизоляция авто своими руками — какие материалы требуются

Схема двухмассового маховика

Специалисты, к примеру, способны устранить серьезные неисправности 2-массового маховика. Как и в случае с обычным маховиком, ресурс 2-массового при неправильной эксплуатации заметно сокращается. К неправильной эксплуатации, например, стоит отнести привычку шоферов допускать падение оборотов на дизельных версиях авто. Это приводит к поломке элементов, находящимся внутри такого маховика (пружины запросто ломаются, так как не выдерживают нагрузок при таком движении).

Кроме того, при таком режиме езды появляются колебания у кривошипного вала.

Важные рекомендации по обработке 2-массового маховика:

нельзя мыть его под сильной гидроструей;
запрещается чистить такой маховик с помощью различных аэрозолей;
нельзя продувать воздухом под слишком большим давлением;
надо быть осторожным при установке 2-массового маховика, ведь если он свалится на пол даже с незначительной высоты, его дальнейшее использование будет невозможным.

Самостоятельная замена этой модели проводится следующим образом:

минусовая клемма скидывается с АКБ;
демонтируется выхлопная система;
отсоединяется кардан;
все детали, подсоединенные к КПП, включая и румпель переключения скоростей, отсоединяются;
КПП демонтируется с автомобиля;
проводится замена маховиков.

Хотелось бы отметить, что в процессе замены надо проверить, как проворачивается кривошипный вал. Если наблюдается стопорение вала, то проблему надо решать на месте (вызывать специалиста). Иначе, заменил маховик, как часто случается, а стартер автомобиля не крутит, возникают проблемы. Замененный маховик должен быть поставлен правильно.

Кривошипный вал

Как правило, стопорение кривошипного вала бывает вызвано либо попаданием жидкости в один из цилиндров ДВС, либо маховик сел криво. Также возможно, что при фиксации ведущего диска муфты использовались болты не допустимого размера.

В завершении статьи рекомендуем к просмотру видео.

Наши гарантийные обязательства и доступные цены на замену маховика рено логан

Все это имеется в нашем сервисе. Кроме этого, наш автосервис закупает запасные части непосредственно у производителя, минуя посредников. Поэтому ценовая политика нашего предприятия позволяет сохранять конкурентно способные цены.

Кроме этого, в автосервисе имеется входной контроль. При закупке все запасные части проходят жесткую проверку, что гарантирует установку на автомобиль исправных запасных частей. После проведения ремонтных работ автомобиль осматривает инженер по качеству. И только после проверки машина выдается владельцу.

Одновременно с выданным автомобилем автолюбитель получает гарантийные обязательства, которые распространяются как на произведенные работы, так и на установленные запасные части. Гарантийные сроки определяются сложностью выполненных работ и сроком службы замененной детали.

Маховик снимают для замены заднего сальника коленчатого вала, для его замены при повреждении зубчатого обода, служащего для пуска двигателя стартером, и для шлифования поверхности под ведомый диск сцепления.

Вам потребуются: инструменты, необходимые для снятия коробки передач и сцепления, а также торцовая головка «на 17» и отвертка.

2. Пометьте любым способом взаимное расположение маховика и коленчатого вала.

Маховик может быть установлен на коленчатый вал только в одном положении, так как одно из отверстий в маховике и коленчатом валу расположено асимметрично (имеет угловое смещение), однако для облегчения установки маховика рекомендуем пометить взаимное расположение деталей.

3. Выверните шесть болтов крепления маховика, удерживая от проворачивания маховик с помощью отвертки.

4. Снимите маховик.

5. Проверьте состояние зубьев обода маховика и в случае их повреждения замените маховик.

6. Замените или отремонтируйте маховик, если на поверхностях прилегания ведомого диска сцепления или фланца коленчатого вала имеются риски и задиры.

7. Проверить и отремонтировать маховик можно в мастерской, располагающей специальным оборудованием. Биение маховика, измеренное по зубчатому ободу, не должно превышать 0,5 мм. Для удаления глубоких рисок и задиров поверхность прилегания ведомого диска можно прошлифовать, при этом слой снимаемого металла не должен превышать 0,3 мм.

8. Установите маховик в соответствии с нанесенными метками и все снятые узлы в последовательности, обратной снятию. Резьбу болтов крепления маховика смажьте анаэробным фиксатором резьбы, например Loctite Frenetanch или подобным ему. Затягивайте болты равномерно крест-накрест моментом 65 Н·м (6,5 кгс·м).

Болты крепления маховика обязательно замените новыми. Повторное их использование не допускается.

Снятие и дефектовка маховика:

1. Перед началом работы снимите АКБ (смотрите статью ) с автомобиля, слейте из коробки передач масло и снимите .

2. Произведите снятие коробки передач и разборку .

3. Теперь, когда добрались до маховика, открутите крепящие его шесть болтов. Но для этого обратно поставьте один болт крепления коробки передач и вставьте одной рукой отвёртку в зубья маховика, чтобы он не прокручивался в процессе откручивания болтов.

4. Придерживая одной рукой маховик, – другой снимите с финальным болтом стопорную пластину болтов.

5. Теперь аккуратно с фланца коленчатого вала снимите маховик. 7. Если с ободом зубьев всё в порядке, то переключите взгляд на прилегающую поверхность ведомого диска, она не должна иметь глубокие ссадины и прочие дефекты.

8. Также подобную дефектовку проведите с обратной стороны ведомого диска, а точнее смотрите на прилегающую часто – фланец коленчатого вала.

Если в 7 или 8 пунктах просматриваются подобные искажения, то маховик необходимо заменить новым или отремонтировать – прошлифовать на специальном оборудовании в автомастерской.

9. Чтобы произвести точную проверку или ремонт ведомого диска сцепления, – отправляйтесь с ним в автомобильную мастерскую, где имеется требуемое оборудование. Действия и рекомендации по ремонту маховика:

Дефектовка прилегающей поверхности диска сцепления (3) не должно быть больше 0,06 мм.
Не параллельность верхней поверхности прилегания ведомого диска и нижней (2) для крепления сцепления не должна быть более 0,1 мм.
На плоскостях диска сцепления (1 и 3) биение не должно быть больше чем 0,1 мм.
При прочистке поверхности маховика (3) от ссадин и рисок следует знать, что максимально можно снять слой металла не больше 1 мм.
Одновременно со стороной (3) следует прошлифовать и поверхность (2). Для этого между ними соблюдайте ступень с высотой 0,5±0,1 мм. При проточке соблюдайте параллельность прилегающих поверхностей (1 и 3).

10. Как с прочисткой поверхности маховика закончите, приступайте к его обратной установке. Первым делом обезжирьте болты и резьбовые отверстия под них, а после чего на их резьбу нанесите герметик. Монтируйте деталь обратно в порядке снятия, только совместите правильно отверстия на фланце коленчатого вала и маховике (они расположены асимметрично). Поскольку болт маховика является стандартным расходным элементом, производители авто рекомендуют замену комплекта (6 штук) при каждом демонтаже «аккумулятора» кинетической энергии ДВС – маховика. Существуют нюансы откручивания болтов, выбора по каталогу и в магазине, закручиванию во время установки маховика.

Снятие, замена, установка маховика Renault Logan 2004-2015 Бензин

Инструменты:

Вороток под торцевую насадку
Насадка на вороток 17 мм
Динамометрический ключ
Отвертка крестовая средняя

Детали и расходники:

Маховик
Болты крепления маховика
Краска
Кисть
Маркер
Анаэробный фиксатор резьбы (Loctite Frenetanch)

1. Снимаем коробку передач, следуя инструкциям этой статьи.

2. Снимаем сцепление, как описано здесь.

3. Любым удобным способом помечаем взаиморасположение маховика и коленчатого вала.

4. Выкручиваем болты крепления маховика. При этом нужно отверткой удерживать его от проворачивания.

5. Снимаем маховик.

6. На маховике необходимо осмотреть ободовые зубья на наличие повреждений. Если они были обнаружены, заменяем маховик новым.

7. Также нужно осмотреть поверхности прилегания маховика к ведомому диску сцепления и фланцу коленчатого вала на наличие глубоких рисок и задиров. Если таковые обнаружены — заменяем маховик.

8. Устанавливаем маховик в обратном снятию порядке.

Наносим анаэробный фиксатор резьбы типа Loctite Frenetanch или подобный ему на резьбу болтов крепления маховика.

Примечания:

Запрещено повторно использовать старые болты крепления маховика. Их обязательно нужно заменить новыми.

Болты крепления маховика равномерно затягиваются крест-накрест моментом 65 Нм.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников
Качественных фото ремонта

Важные моменты

Работа со сцеплением на Логане требует специальных знаний! Часто автолюбители совершают грубые ошибки, после которых приходится проводить уже более обширный ремонт по высокой цене, с заменой других узлов и элементов. Кроме того, визуально не всегда удаётся определить состояние механизмов.

Прежде чем приступить к работе, обязательно нанесите тугоплавкую смазку на пазы диска. Используйте профессиональную оправку, с помощью которой легко устанавливать ведомый диск в корзине. Правильным считают такое положение, когда выступ оказывается на стороне демпферов. Ведущий диск после этого ставится на штифты, потом заворачивается крепёжными болтами. Последние закручиваются равномерно.

Менять сцепление со следами масла нет смысла

Дилетанты совершают ошибку, не обращают на это внимание. Поэтому через некоторое время они вынуждены снова разбирать КПП

А надо было изначально найти источник загрязнения и устранить его. Масло попадает на сцепление из двух агрегатов: мотора и коробки передач.

Ещё одна распространённая ошибка, которую совершают автолюбители при самостоятельной замене — не проводят дополнительные проверки

Важно проконтролировать все точки крепления двигателя и коробки. Если они ослаблены, сцепление не стоит трогать — ведь при разрушении резиновых втулок ощущается та же тряска с места

Этот признак ошибочно принимают за рывки муфты.

Нельзя после установки вилки поворачивать её в вертикальной плоскости, так как она не имеет дополнительных фиксаторов и может легко выйти из зацепления с пазами.

Маховик УАЗ Патриот

Вам потребуются: инструменты, необходимые для снятия коробки передач и сцепления, а также торцовая головка «на 17», отвертка.

Маховик можно установить на коленчатый вал только в одном положении, а специальное отверстие в маховике должно совпасть со штифтом расположенным на коленчатом валу.

Для облегчения установки маховика рекомендуем пометить взаимное расположение деталей.

Выверните шесть болтов крепления маховика, удерживая маховик от проворачивания с помощью монтажной лопатки.

Проверьте состояние зубьев обода маховика, в случае их повреждения замените маховик.

Если на поверхностях прилегания ведомого диска сцепления или фланца коленчатого вала есть риски и задиры, замените или отремонтируйте маховик.

Проверить и отремонтировать маховик можно в мастерской, располагающей специальным оборудованием.

Биение маховика, измеренное по зубчатому ободу, не должно превышать 0,5 мм.

Для удаления глубоких рисок и задиров поверхность прилегания ведомого диска можно прошлифовать, однако слой снимаемого металла не должен превышать 0,3 мм.

Установите маховик в соответствии с нанесенными метками и все снятые узлы в последовательности, обратной снятию.

Резьбу болтов крепления маховика смажьте моторным маслом.

Затяните болты равномерно крест-накрест моментом 65 Нм (6,5 кгсм).

Болты крепления маховика обязательно замените новыми. Повторное использование болтов не допускается.

Осмотр венца

Итак, если поврежден бывает венец, то слышен шум или скрежет, идущий из-под машины. Завести машину либо вовсе не удается, или сделать это получается только после нескольких попыток.

Если зубья венца маховика сточены неравномерно, будут наблюдаются проблемы с зацеплением «прямозуба». Напротив, если они изношены по всей окружности одинаково, то маховик с венцом отслужит верой и правдой еще не один год.

Главной причиной неравномерного износа венца эксперты называют неправильную установку его на маховик. Если делается это «на горячую» и без опыта или знания нюансов, после остывания венец садится неравномерно.

В некоторых случаях, после проверки венца на износ, мастера решают ставить его наоборот. Другими словами, в целях экономии, венец снимается с маховика, ставится обратно, но уже другой своей стороной.

Установка венца

Однако делается это только в том случае, если все части венца при первичной установке были нагреты равномерно или устанавливался элемент «на холодную». В противном случае, смысла в такой процедуре нет, так как именно в сработанной части венца металл будет уже мягким, и через некоторое время он изъестся и здесь.

Особое внимание следует уделить компактности посадки зубчатого обода. Так, если венец перемещается на маховике, то и в этом случае его придется заменить