Снятие и установка головки блока цилиндров

Когда необходимо заменить?

Заменять шланг на новый может быть нужно в нескольких случаях:

• недостаточная длина имеющегося;
• износ материала.

Если нарушена целостность шланга, его рекомендуется заменить полностью. Ремонт с наложением хомутов не целесообразен из-за слабой надежности и короткого периода службы. По той же причине не рекомендуется проводить наращивание недостающей длины.

Засор шланга не является серьезной причиной для замены детали. Если он не изношен, его следует почистить и вернуть на место. Но в тех случаях, когда кроме засора имеются трещинки и общий износ – лучше выполнить замену, чтобы не допустить появления серьезной протечки.

Разновидности и причины замены шланга слива

Стиральная машинка-автомат (СМА) сливает воду из бака после каждого цикла стирки и полоскания. Сразу жидкость проходит по патрубку, затягивается насосом, а после через шланг выводится в канализацию. Когда водоотводной трубке нужна замена:

1. Новая стиралка содержит в комплекте все элементы для подключения. Часто именно шланги для слива оказываются короткими и не дотягивают до системы отвода. Поэтому приходится покупать подходящую деталь.

1. Элемент повредился, перегнулся. Не рекомендуется заниматься изоляцией, долго она не выдержит. Лучше сразу подыскать замену.
2. Устройство сильно засорилось, прохудилось. Даже специальные средства не помогают устранить неприятный запах.

При покупке обращайте внимание, чтобы шланг соответствовал по длине и диаметру посадочного места. Если вы выбираете элемент для новой СМ, тогда ниже представлены его разновидности

Виды сливного рукава:

Бухтованный. Устройство собирается из нескольких модулей длиной 50–55 см.

Как заменить сливной шланг в стиральной машине?

Наружная часть рукава прикреплена хомутами к задней стенке машинки. Остальная часть уходит вглубь корпуса и подключается к насосу. Но у каждой модели конструктивные особенности различны. Как снять и поменять шланг, рассмотрим на примере разных моделей.

Если машинка уже была в пользовании, начните с удаления остатков воды.

• Откройте маленький люк в нижней части передней стенки.
• Подставьте емкость.
• Открутите пробку фильтра против часовой стрелки.
• Дождитесь слива.

Для дальнейших работ также приготовьте тряпки и полотенца, потому что при демонтаже может политься вода.

AEG, Bosch, Siemens. Чтобы открыть доступ к изделию, придется демонтировать переднюю панель.

• Демонтируйте верхнюю крышку, открутив сзади винты крепления.
• Откройте дверцу, отогните манжету и снимите хомут, используя шлицевую отвертку.
• Выкрутите два болта замка дверцы (УБЛ).
• Запустите руку за корпус и достаньте его. Отключите контакты.
• Выдвиньте дозатор, прижмите защелку в центре и достаньте его из корпуса.
• Выкрутите винты по периметру панели управления. Ее можно снять или положить наверх корпуса.
• Выкрутите болты крепления передней панели. Снимите с места.

Внизу под баком вы увидите крепления сливных элементов. Как вытащить шланг, указано ниже.

Ariston, Indesit, Ardo, Samsung, Beko, LG, Candy, Whirpool. Производители этих машин обеспечили самый простой доступ к компонентам — через днище.

• Отклоните корпус СМА назад так, чтобы вам было удобно провести ремонт.
• Подстелите под днище тряпку.
• Если внутренние части закрыты панелью, скрутите винты и уберите панель. Иногда ко дну крышки крепится датчик протечки. Отстегните его контакты и выкрутите крепежный болт.
• Приступайте к замене.

Electrolux, Zanussi. В этих моделях передняя панель не отделяется, поэтому добраться к рукаву можно через заднюю стенку.

• Снимите верхнюю крышку.
• Для демонтажа задней стенки выкрутите винты по боковым швам. Крепления могут быть скрыты заглушками, просто подденьте их отверткой.
• Теперь нужно отсоединить впускной клапан, который крепится к задней стенке.
• Отключите его проводку и скрутите винт.
• Сдвиньте панель назад и отсоедините.

Доступ открыт. Переходите к следующему этапу. Теперь разберемся, как отсоединить сливной шланг от СМА.

• Найдите подвод рукава к насосу.
• Ослабьте металлический хомут плоскогубцами.
• Подготовьте емкость, снимите рукав с посадочного места и дайте стечь остаткам жидкости.
• Ослабьте зажимы креплений к корпусу.
• Отключите другой конец элемента от канализации или сифона.

Подготовьте посадочные места. Очистите их от грязи и мусора. Теперь подключите новую деталь на прежние места, скрепите соединения хомутами. Перед тем как собрать стиралку, убедитесь в герметичности стыков. Можно запустить пробное полоскание, чтобы посмотреть на «поведение» и надежность новой комплектующей. Вам поможет видео:

Как осуществить демонтаж детали?

Всегда нужно начинать с отключения автоматического аппарата от подачи тока и воды в целях безопасности

Затем стоит обратить внимание на устройство сливной системы. Сливной шланг с одной стороны присоединен к канализационной трубе или сифону, с другой – внутри машинки прикреплен хомутом к патрубку улитки

Дренажная трубка соединяется с канализацией через специальный тройник, к которому присоединяется шланг, либо сифон. Сливной рукав, в свою очередь, крепится к данному элементу при помощи штуцера. До того как отсоединить сливной шланг от машинки, необходимо сделать следующее:

• отключить стиральную машину от электропитания;
• перекрыть кран подачи воды;
• подготовить сухие тряпки на случай проливания остатков воды на пол при демонтаже сливного рукава;
• ослабить специальный хомут шланга;
• убрать оставшуюся в системе слива воду. С этой целью нужно, подставив емкость для воды, открутить крышку фильтра для мусора, которая расположена за передней дверцей аппарата.

Отцепить сливной шланг от канализации можно легко за несколько минут. При снятии сливного рукава со штуцера улитки, легче достать до помпы уложив стиральную машину на бок. Для стиральных устройств, имеющих днище, необходимо выкрутить болты, на время убрать панель. При наличии на поддоне датчика для защиты от протечек, следует отсоединить его проводку, убрать крепежный винт. После этого нужно ослабить хомут, фиксирующий трубку, и приступать к демонтажу дренажного шланга.

До того как устанавливать обратно сливной шланг, необходимо прочистить помпу от загрязнений. Во время монтажа необходимо достаточно туго, но не чрезмерно, затянуть фиксирующий шланг хомут. Затем нужно прикрепить второй конец дренажного шланга к сифонному штуцеру или непосредственно к трубе канализации. По окончании монтажных работ следует проверить крепления шланга на протекание, подключив машинку и запустив программу «Полоскание».

Как образуется воздушная пробка в системе охлаждения?

Такая неполадка возникает чаще после обновления антифриза или его частичного долива. Неквалифицированная замена, при которой не применяется специальное оборудование, прогоняющее антифриз по контуру под высоким давлением, несет в себе определенные риски. А стационарная установка исключает появление заторов, так как автоматически выдавливает их путем прогона и циркуляции.

Наличие воздушной пробки в системе может указать на изношенные резиновые элементы, на которых в процессе эксплуатации появляются мелкие трещины. Он проникает мелкими пузырьками, скапливающимися на изгибах и в узких зонах контура охлаждения.

Схема системы охлаждения авто

Вообще, принято различать 6 основных причин завоздушивания.

1. Разгерметизация шлангов и трубок, а также соединений и штуцеров. Обычное явление зимой (январь, февраль), когда хомуты меняют физическую форму (скукоживаются) из‐за сильных морозов. По этой причине в системе опускается давление, воздух проходит через слабые места и щели. А это напрямую воздействует на работу силового агрегата. Неплотная стыковка — частая, известная причина появления пробки.
2. Неполадка воздушного клапана. Опять же «виновником» становится низкое давление, из‐за чего сапун больше не держит.
3. Неправильная замена или долив антифриза. Например, если заправлять тосол неаккуратно, слишком быстро, то воздух не успеет вытравиться во всем объеме, так возникает пробка в системе охлаждения. Как раз это происходит с неопытными водителями, самостоятельно меняющими охлаждайку.
4. Некачественные материалы. В современных автомобилях утечка антифриза вызывается также скорым изнашиванием резиновых патрубков и соединений. Качество изделий, покупаемых в свободном доступе, явно хромает. А оригинальные запчасти стоят очень дорого.
5. Поломка (пробоины) радиатора или отопителя. Такое обычно происходит со временем, когда элементы засоряются и ржавеют, что неминуемо приводит к образованию пробки. Все детали магистрали отвода тепла нужно регулярно осматривать на предмет повреждения.
6. Дефект манжеты головки. Тосол может легко проникнуть в масло, осесть в картере и вызвать затор. К тому же, газы могут проникнут внутрь, а это приведет к появлению эмульсии и серьезным проблемам с двигателем. Из глушителя в этом случае пойдет черный дым, что укажет на угар автола или охлаждайки.

Еще две распространенные причины, когда требуется удаление воздуха из системы охлаждения — поломки в помпе (износ манжеты) и залипание сапуна резервуара.

Надо понимать, что блок отвода тепла от ДВС выполнен в виде конструкции с многочисленными изгибами.

Требования к электропитанию

Посудомоечные машины, даже экономичные, потребляют немалое количество электроэнергии. Например:

• у BOSCH SPS 40E12 (класс А), максимальная потребляемая мощность 2,4 кВт;
• CANDY CDCF 6 07 (класс А) потребление — 1,3 кВт.
• SIEMENS SR24E205 (класс А) по максимуму требует 2,4 кВт;
• ELECTROLUX ESF 9420 LOW — потреблять может 2,1 кВт.
• WHIRLPOOL ADP 7570 IX — потребляемая мощность 2,1 кВт.

При большом энергопотреблении одно из условий нормальной работы — отдельная линия электропитания с установленным автоматом защиты и УЗО. Отдельная линия также снизит влияние бросков по питанию на электронику, которая управляет работой агрегата. Они ощущаются всякий раз, когда включается/выключается холодильник, морозильная камера или микроволновка. Плата управления очень плохо реагирует та все скачки, а ее замена (ее практически никто не ремонтирует, только меняют) стоит немалых денег. Если хотите, чтобы работало оборудование долго и без проблем — тяните от щитка отдельную линию.

Подключение к удлинителю запрещено

Как вы поняли, средняя мощность посудомоечной машины 2,1-2,4 кВт. Сначала выбираем автомат защиты. Его надо подбирать по току, но в характеристиках редко есть эта величина, потому приходится высчитывать ток по мощности. Например, мощность посудомойки 2,4 кВт. Находим максимальную силу тока: 2400 Вт / 220 В = 10,9 А.

Автоматы защиты бывают следующих номиналов — 6 А, 10 А, 16 А, 20 А (есть и более мощные, но для данного оборудования они точно не нужны). Для данного примера требуется автомат на 16 А. На 10 А лучше не брать — при включении на полную мощность его будет выбивать. Потому берем ближайшее большее значение, а это — 16 А.

Как подвести электричество к посудомоечной машине

С входа защитного автомата фаза подается на УЗО. Оно защищает от утечек при пробое изоляции, также сработает если кто-то прикоснется к токоведущим частям. Выбирается также по току, но должно быть на ступень выше, чем автомат. Для данного примера — это 25 А (УЗО бывают на 10 А, 16 А, 25 А, 32 А). Второй параметр, по которому выбирают этот вид защиты — ток утечки. Для линий, на которые подключается только один прибор ток утечки 10 мА. Оба этих устройства устанавливаются в домовом или квартирном элеткрощитке.

Очередной параметр, с которым надо определиться — с сечением жил кабеля. Для проводки в последнее время используют медные провода, так как с ними проще работать. Для приборов мощностью до 4,1 кВт достаточно сечения 1,5 кв. мм (можно больше, меньше — нет).

Теперь о том, в какой оболочке должен быть кабель. Это зависит от материала стен, по которым будет прокладываться линия электропитания:

• для деревянных и каркасных изоляция должна быть двойная (ВВГ) или тройная (NYM);
• во всех остальных подойдет любая, без трещин, наплывов и других видимых повреждений.

Пример подключения посудомоечной машины к электросети

Еще один момент: розетки для посудомоечной машины должны быть с заземлением. Это — обязательное требования для сохранения гарантии

Также при выборе обращайте внимание на напряжение, на которое она рассчитана. У фирменных экземпляров этот параметр прописан с тыльной стороны

Если такой надписи нет — перед вами дешевый китайский ширпотреб, и лучше не рисковать.

Самостоятельный ремонт

Замена сливного шланга в стиральных машинах происходит при полном доступе к шариковым клапанам, амортизаторам и датчикам. Практически во всех приборах трубка прилаживается на маломощный асинхронный мотор с ротором, поэтому для смены элемента нужно открепить его от основания и двигателя.

Важно!

Перед началом работы нужно слить остатки жидкости. А для удобства отсоединить верхнюю обшивку. При этом не рекомендуется наклонять аппарат. Гофрированную запчасть отсоединить от сооружения для забора воды, отводящую вытащить.

Ariston, Ardo, Whirpool, Candy, LG, Samsung, Beko, Indesit

В этих стиралках поменять трубку для вывода загрязненной отработанной жидкости просто. У аппаратов Самсунг, Индезит, Беко доступ к гофре получить недолго. Не потребуется проводить демонтаж поверхностей, а добраться к этой части сантехнического устройства можно под барабаном. Модели марок Ariston, LG, Samsung, Beko, Indesit аккуратно завалить на одну сторону. Далее:

• плоскогубцами ослабьте соединительную скобу;
• снимите с насоса конец патрубка;
• постепенно вытаскивая трубку, оставьте ее второй конец прикрепленным к основанию;
• в случае отсутствия возможности добраться до самого конца поврежденной детали, открутите мотор, снимите с него полую трубку;
• после отсоединения поврежденной гофры, установите новую, зафиксировав ее аналогично поврежденной;
• при помощи соединительной скобы соедините один конец детали с центробежным двигателем;
• установите асинхронный мотор, прикрепите трубку.

Electrolux, Zanussi

Чтобы заменить и отсоединить гофрированный элемент от стиральных машин этих марок, потребуется больше сил и умения. Достать до шланга через низ аппаратов не получится. Поэтому придется снимать заднюю часть. Для этого:

• открутив шурупы, находящиеся сзади, с силой толкните поверхность назад;
• выкрутите крепежные детали, держащие стенку;
• снимите саморезы, фиксирующие поплавковый клапан, уберите в бок наливную трубку;
• после снятия задней поверхности, отсоедините сливную гофру, ослабив соединительную скобу;
• запомнив, как крепится патрубок на конструкции, отсоедините его, отодвиньте в бок;
• достаньте новую трубу для переноса жидкости, приложите на место старой, присоедините к центробежному мотору, зафиксируйте при помощи металлической обжимной скобы;
• прикрепите трубку к основанию, установите заднюю консоль;
• установите на свое место поплавковый клапан;
• подсоедините прибор к системе водоснабжения и канализации.

Важно!

Чтобы в дальнейшем не сталкиваться с засорами патрубка, стоит установить фильтрующий картридж или кассету, предназначенные для устранения различных загрязнений.

Bosch, Siemens, AEG

У этих приборов заместить трубку трудно. Чтобы добраться до испорченной детали в машинках потребуется снятие передней консоли и некоторых запчастей. Для этого:

• вытащите контейнер для моющих средств;
• снимите нижнюю вертикальную крышку, слейте остатки жидкости;
• при помощи инструмента с накидной насадкой отсоедините уплотнительное кольцо для герметизации люка;
• ослабив зажимную скобу, снимите уплотнительное кольцо;
• открутите шурупы, фиксирующие переднюю панель к корпусу;
• открутив болтики, фиксирующие замок на дверце, аккуратно потяните кабель, который подходит к механизму блокировки;
• приподняв переднюю панель вверх, потяните ее на себя, снимите поверхность вместе с люком, отставьте в сторону;
• отсоединив слив от асинхронного мотора, расслабьте соединительную скобу;
• запомните, как проложена трубка по корпусу прибора, отсоедините ее;
• прокиньте новый шланг по принципу старого без закрепления к корпусу;
• оденьте конец сливной гофры на центробежный мотор, затяните соединительной скобой;
• проведите тестовую стирку.

Важно!

Чтобы точно установить новый патрубок взамен, его первоначальное расположение можно сфотографировать.

Модели с вертикальной загрузкой

В моделях с расположенным вверху люком для загрузки белья снять и заменить сливной шланг не сложнее, чем во фронтальных аппаратах. В таких приборах нужно убрать одну боковую обшивку. Для этого:

• на соседствующих сторонах открутите шурупы;
• снимите боковую поверхность, уберите в сторону;
• дотянитесь до центробежного двигателя, вытяните один конец гофры;
• перед тем как снять поврежденную деталь, запомните его расположение и места крепежа к стенкам машины;
• ослабьте соединительную скобу, отсоедините трубку от сливной помпы;
• проложите новую гофру по аналогичной траектории со старой;
• подсоедините к насосу, закрепите соединительной скобой;
• закрепите новую сливную трубку на конструкции;
• проведите тестовую стирку.

Система вентиляции картера двигателей 2108, 21081, 21083 с карбюратором Солекс

Назначение системы вентиляции картера двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 231099 Система вентиляции картерных газов двигателей 2108, 21081, 21083 с карбюратором 2108, 21081, 21083 Солекс и его модификациями предназначена для принудительного удаления скопления различного вида газов, возникающих в результате работы двигателя, из его картера.

Устройство системы вентиляции картера двигателя 2108, 21081, 21083

1. Полость корпуса воздушного фильтра. 2. Карбюратор. 3. Шланг отведения картерных газов в полость корпуса воздушного фильтра. 4. Патрубок шланга отвода картерных газов в задроссельное пространство. 5. Шланг отвода картерных газов в задроссельное пространство. 6. Маслоотделитель. 7. Вытяжной шланг картерных газов. 8. Калиброванное отверстие.

Схема системы вентиляции картера двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Принцип действия

Отработанные газы, прорвавшиеся в картер двигателя, водяные пары, иные токсичные вещества удаляются из картера через систему вентиляции. На холостом ходу, когда дроссельная заслонка закрыта, они засасываются в задроссельное пространство карбюратора, благодаря имеющемуся там сильному разрежению, через вытяжной шланг картерных газов (7), маслоотделитель (6) под клапанной крышкой, вытяжной шланг отведения картерных газов в задроссельное пространство (5).

В штуцере канала отведения картерных газов карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс выполнено калиброванное отверстие 1.5 мм (8), для уменьшения разрежения в задроссельном пространстве в следствии попадания туда картерных газов и уменьшения влияния его на работу двигателя автомобиля на холостом ходу.

При нажатой педали «газа» и увеличения разрежения в камерах карбюратора, вытяжка картерных газов идет через шланг отведения картерных газов в корпус воздушного фильтра и далее через камеры карбюратора в цилиндры двигателя.

Ремонт

Необходимо периодически осматривать элементы системы вентиляции картерных газов на предмет их загрязнения. Так как по причине их полного или частичного загрязнения, скопившиеся в картере газы не могут быть удалены и возрастающее там давление начнет выгонять масло через уплотнения двигателя и в корпус воздушного фильтра.

Поэтому снимаем шланги, снимаем клапанную крышку и установленный в ней маслоотделитель, промываем все бензином, продуваем сжатым воздухом.

Штуцер на карбюраторе, вместе с каналом отвода газов продуваем сжатым воздухом и если возникает необходимость прочищаем медной проволокой. Подробнее см. «Прочистка системы вентиляции картера двигателя 2108, 21081, 21083».

Twokarburators VK — Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте, на Фейсбук Twokarburators FS , в Одноклассниках — Twokarburators OK и в Яндекс Дзен — Twokarburators DZ

Чем опасно завоздушивание?

Очевидно, что перегрев двигателя крайне опасен. Заклинивание силовой установки и незапланированная остановка машины — вот к чему это может привести

Поэтому важно удалять затор в системе охлаждения незамедлительно, чтобы не усугубить проблему еще больше.

В таких условиях обязательно деформируется головка блока, имеющая сложную форму литья. Она искривляется, ломаются прокладки, автол проникает в цилиндры.

Завоздушивание наряду с повышением температуры (500 градусов и выше), вызывает увеличение давления. Поэтому также выходят из строя прокладки, сальники (уплотнители), перегородки между всеми моторными системами.

Как добраться к сливному шлангу

Именно поэтому для замены шланга машинки нужно отсоединять шланг от насоса для слива, а уже после и от самого корпуса вашего стирального агрегата.

Для того, чтобы вам было удобнее, можете отсоединить верхний люк машинки.

Давайте рассмотрим несколько вариантов для получения доступа к соединению шланга для слива, исходя из индивидуальных особенностей каждой конструкции из различных групп и подгрупп.

Смена сливного шланга в стиральной машине АЕG, Воsch и Siеmеns

В данных случаях получить впуск  к крепежу сливного шланга у стиральных агрегатов этой группы можно через переднюю панель.

Как снять переднюю панель

• Освободите хомут и аккуратненько отсоедините манжетку люка от фронтальной панели корпуса стиральной машины.
• Извлеките дозатор.
• Отсоедините декоративную панель в самой нижней части.
• Вылейте оставшуюся воду через фильтр-элемент для насоса, предварительно подложив под него тряпку.
• Выкручивайте винты крепежа передней панели к корпусу устройства. Один болт будет в верхней части, а 2 – в нижней.
• Нижнюю часть панельки отведите чуть на себя, после чего сместите вниз и отсоедините всю панельку примерно на 5-8 см.
• Отсоедините и шнуры от блокировки отверстия, которые находятся на стенке.

Как снять и установить сливной шланг

• Когда вы наконец-то получили доступ к внутреннему пространству своего стирального устройства, снимите хомут с креплением шланга для слива и отсоедините шланг от конструкции для слива.
• Новый шланг вставьте плотно на месте старой детали, и зажимаем все это хомутом.
• Далее, пускаем шланг по стенкам, прикрепляем к оболочке устройства и выводим наружу.
• Подсоедините конец шланга (вывод) к канализации и проверьте свою установленную деталь на герметичность соединений.

В стиральных агрегатах этой группы доступ к шлангу, а точнее его креплению можно найти через днище конструкции.

Отсоедините самую нижнюю панельку, которая запирует фильтр насоса.
Вылейте остатки воды, при этом с величайшими предосторожностями выкрутив фильтр.
Выдвиньте стиральную машинку вперед, и когда наклоните ее назад, поставьте ее возле стенки.
Начиная работу в днище устройства, выкрутите все винты крепления «улитки», извлеките ее из корпуса и опустите. Когда вы получите доступ к шлангу слива, отсоедините и его от сливной системы, предварительно ослабив хомут с помощью круглогубцев.
Постарайтесь запомнить расположение вашего прежнего шланга для слива в середине корпуса, а после отсоедините его и извлеките

Для удобства в данном виде демонтажа советуем снять наружную крышку конструкции.
Подключите новоприобретенный шланг и соберите машину в обратном порядке.
Подключите шланг к канализации и проверьте герметичность соединений шланга для слива с двух сторон.

Когда вы получите доступ к шлангу слива, отсоедините и его от сливной системы, предварительно ослабив хомут с помощью круглогубцев.
Постарайтесь запомнить расположение вашего прежнего шланга для слива в середине корпуса, а после отсоедините его и извлеките. Для удобства в данном виде демонтажа советуем снять наружную крышку конструкции.
Подключите новоприобретенный шланг и соберите машину в обратном порядке.
Подключите шланг к канализации и проверьте герметичность соединений шланга для слива с двух сторон.

Замена сливного шланга стиральных машинок Еlесtrolux и Zаnussi

В стиральных конструкциях фирм Еlесtrolux и Zаnussi доступ к элементам внутри осуществляется за счет открывания задней стенки панели, так как днище практически невозможно открыть, а передняя панель не открывается совсем.

Как снять заднюю крышку

Уберите наружную крышку стирального устройства

Для этого следует выкрутить 2  винта крепежа со стороны задней панели, переместить крышку обратно и отсоединяем ее.
Далее следует начать выкручивать саморезы сверху и парочку по бокам (их можно найти под заглушками), и два или три снизу.
Отделяем от задней панельки пластиковые крепления клапана впуска и осторожно отсоединяем заднюю стенку.. Как снять и установить сливной шланг. Как снять и установить сливной шланг

Как снять и установить сливной шланг

• После демонтажа задней панели мы получили доступ ко всем элементам. Теперь нужно слить остатки воды через шланг слива. Для этого опустите его как можно ниже и заранее подставьте какую-то чашку и тряпку для подстраховки.
• Далее ищем крепление нашего шланга и отсоединяем его за счет ослабления хомута.
• Отсоединяем шланг от корпуса, предварительно запомнив месторасположение.
• Присоединяем новую деталь на место старой, и фиксируем хомутом.
• Подключаем свободный конец к канализации и проверяем уровень герметичности.
• Производим сборку задней панели в порядке убывания всех вышеописанных шагов.