Рабочая жидкость гидропривода сцепления mazda 3 с 2013 года

Расположение изделия

Находится главный цилиндр на ВАЗ 2107 под капотом, непосредственно на стенке отделяющей салон от капота, в районе ног водителя авто. Прямо над ним находится расширительный бачок, а рядом – вакуумный усилитель и главный тормозной цилиндр. Обычно для определения неисправности достаточно просто взглянуть на изделие. Наличие течи говорит о том, что деталь неисправна и требует ремонта или замены.

Назначение устройства

На автомобилях устанавливается главный и рабочий цилиндры сцепления, без которых функционирование механизма невозможно. Главный цилиндр сцепления ВАЗ 2107 предназначается для того, чтобы выталкивать тормозную жидкость. Ниже представлена схема, по которой визуально можно выяснить особенности функционирования агрегата.

При нажатии на педаль сцепления происходит движение поршня в рассматриваемом устройстве, тем самым происходит выталкивание тормозной жидкости. Эта жидкость по трубке поступает в рабочий цилиндр, где наблюдается обратный процесс(жидкость выталкивает поршень). Тормозная жидкость приводит в движение поршень, который соединен посредством вилки с диском сцепления. В результате происходит разъединение диска сцепления и маховика, благодаря чему можно переключить передачу. ГЦС еще называют основным, так как именно с его помощью осуществляется подача усилия от педали при ее нажатии.

Необходимость замены устройства: когда требуется

Как и все детали любого авто, ГЦС имеет свойство изнашиваться, в результате чего возникает потребность его ремонта или замены. Простейшая поломка изделия – это износ пыльника, определить который можно по характерным признакам течи жидкости.

Чтобы выявить неисправность цилиндра, требуется первоначально провести визуальный осмотр. Отремонтировать вышедший из строя ГЦС на ВАЗ 2107 возможно, для этого можно поискать ремкомплекты, но это не всегда рационально из-за качества современных запчастей, поэтому проще и быстрее поменять его целиком. Неисправность можно определить и по характерному исчезновению давления в системе, что определяется путем нажатия на педаль. О том, как поменять вышедший из строя механизм ВАЗ 2107, рассмотрим подробнее.

Меняем сами

Замена главного цилиндра сцепления ВАЗ 2107 начинается с того, что необходимо откачать из бачка гидропривода тормозную жидкость. Это можно сделать при помощи шприца или резиновой груши. Вместе с этим головкой или ключом на 10 откручиваем скобу крепления расширительного бачка и отводим его в сторону, чтобы получить доступ цилиндру.

Следующий этап предусматривает снятие шланга расширительного бачка сцепления. Для этого необходимо ослабить хомут шланга, после чего отсоединить шланг и расположить его так, чтобы он не мешал дальнейшим работам. Если бачок желаете снять полностью, то делается это очень просто.

Дальнейшие действия выполняются в следующей последовательности:

1. Используя гаечный ключ на «10», требуется вывинтить крепежную гайку трубопровода к устройству. Как только гайка будет вывинчена, трубку можно отвести в сторону.
2. Рядом возле стального трубопровода находится шланг, который также требуется разъединить от основного устройства. Сделать это можно путем ослабления фиксирующего хомута.
3. ГЦС фиксируется к кузову посредством двух крепежных гаек. Для их вывинчивания потребуется воспользоваться воротком с удлинителем и головкой на «13». После вывинчивания двух гаек, можно снять изделие и слить с него оставшуюся тормозуху. Если демонтировать агрегат не удается, то можно нажать на педаль сцепления, в результате чего он сдвинется с места.
4. Но ремонт обычно не рационален, поэтому после снятия старого, на место устанавливается новый агрегат. Установка осуществляется в порядке обратном снятию. После установки необходимо провести процесс прокачки гидропривода, залив предварительно ТЖ в бачок. Как осуществляется прокачка системы, можно узнать из соответствующего материала на сайте.

После проведения работ можно испытать особенности функционирования нового ГЦС. При необходимости следует заменить и РЦС(рабочий цилиндр), но об этом можно узнать детальнее в соответствующем материале.

Автомобили Волжского завода моделей 01-07 имеют гидравлический привод сцепления. Замена главного исполнительного устройства данного механизма автомобиля ВАЗ 2107 производится в случае его поломки или отказа. Цилиндр закреплен на щите моторного отсека со стороны водителя двумя шпильками и гайками, в верхней части установлен бачок с тормозной жидкостью. От него до рабочего узла проложен трубопровод.

Проблемы со сцеплением или замена рабочего цилиндра сцепления — бортжурнал Mazda 3 Zooma 2006 года на DRIVE2

Так вот, приезжаю я как то на работу, все отлично, машина работает как часы, никаких задних мыслей. Наступает вечер, пора ехать домой, сажусь, выжимаю сцепление и вдруг замечаю что педаль проваливается и 95% — свободный ход педали, думаю все, приехали…

Еле доехав до гаража на 2й, 3й передаче, с трудом их включив. открываю капот и вижу небольшое пятно жидкости на защите, уровень тормозухи на минимуме и порванный вхлам пыльник рабочего цилиндра, стало понятно что проблема в нем, но тогда встало 2 варианта: либо он потек из-за того что просто сам по себе разгерметизировался изза грязи под пыльником (лучший вариант), либо вилку заклинило и тогда вообще *опа, т.к. придется менять как этот цилиндр так и снимать коробку и т.п. — не очень то хотелось.

Залез в яму, снял защину и что я вижу (видео):

https://youtube.com/watch?v=Ao77LtGPUek

Конечно воторй вариант до сих пор был в моих мыслях, т.к. а вдруг реально заклинила вилка.

Сняв старый рабочий цилиндр и подергав вилку, сильних люфтов не обнаружил, нормальная рабочая вилка. Но все же как я не пытался двинуть ее вправо (направление выжима сцепления) у меня не получалось, тут либо силы нужно немеренно либо одно из двух:)

Вилка, сверху трубка с тормозухой

Заказал новый цилиндрик, приехал на следующий день, 2400Р (mazda, оригинал). Купил литр тормозухи dot-4.

код детали, не развернуть тут почему то

Новый сверху, старый снизу

Поставил его, прикрутив 2 болта и вставив трубку, хорошо прокачав (Внимание! Все, абсолютно все в этой детали пластиковое, гайку для прокачки крутить оочень нежно, я ее сломал по неосторожности, пришлось выковыривать и ставить от старого). Принцип прокачки как при прокачке тормозов, нужен человек который будет нажимать на сцепление

Установлен на месте, но не прокачен

Получили после прокачки такой результат (видео):

https://youtube.com/watch?v=EYVEbh480x0

Скрипит вилка, но я отогнул быльник этой вилки, брызнул туда WD40 и все, скрип пропал, ход педали как нужно, все работает, можно ездить и радоваться Заодно и передние тормоза прокачал, воздуха там было не мало, видимо нахватало за время работ.

Вообще общая смена с прокачкой займет максимум 45 минут, главное не сломать пластик

Всем удачи, следите за цилинром, проверяйте уровень тормозухи, проблема на матрехах очень частая как я посмотрел, надеюсь кому то отчет будет полезным)

П.С. теперь на светофорах не держу выжатым сцепление, включаю нейтралку, понимая как там оно и при каких нагрухках находится)

Как правильно диагностировать состояние сцепления

Диагностика сцепления бывает двух типов: регулярная и экстренная. Регулярная – это диагностика, которую владелец автомобиля проводит с некоторой периодичностью. Ее основная функция – это информирование о состоянии детали. Экстренная проводится тогда, когда владелец заметил некоторые негативные изменения в своем автомобиле.

Есть алгоритм проведения экстренной диагностики сцепления.

1. Выключить двигатель;
2. Понажимать на педаль сцепления;
3. Включить двигатель;
4. Нажать до упора педаль сцепления и переключить несколько раз передачу;
5. Осмотреть сцепление;
6. Опустить сцепление на первой скорости;
7. Опустить сцепление на последней скорости;
8. Выключить двигатель.

При такой диагностике важно обращать внимание на любое отклонение сцепления от нормы. При первых этапах важно обращать внимание на звуки – если сцепление стучит или скрипит, то проблемы с выжимным подшипником

При нажатии на сцепление надо также прислушиваться. Лишние шумы могут говорить владельцу о том, что поломка в главном цилиндре. Когда владелец производит визуальный осмотр, ему необходимо осмотреть состояние масла. Многие проблемы со сцеплением происходят из-за попадания масла на непредназначенные для него места, поэтому контроль этого фактора очень важен.

Когда владелец проводит последний этап диагностики, он должен обратить внимание на то, как выжимается сцепление. Если все делается плавно, то механизм в порядке

В случае резкого сцепления можно говорить о буксовании сцепления.

Подготовка и инструменты

Если на Mazda 3 покупать комплект сцепления, то это выйдет дешевле, чем приобретать отдельные детали. Стоимость «набора» — примерно от 5,5 до 6 тысяч рублей. Правда, в него не входит рабочий цилиндр; его цена – в районе 3500 руб. Из инструментов понадобятся:

• набор головок (с удлинителем): среди них должна быть головка на «23»;
• набор обычных («рожковых») гаечных ключей;
• плоская монтажка;
• ёмкость для слива масла из коробки (5 л);
• два домкрата;
• молоток.

Загнав авто в гараж на смотровую яму, снимите АКБ, от кожуха уберите держатели электропроводов и левую стенку. Затем отверните три гайки, крепящие короб, вытащите провода, которые находятся в гофре. Снимите крышку, закрывающую «мозги» и отключите от них пару колодок с проводами. Теперь корпус аккумулятора освободился, — пространства для работы стало больше. Далее снимите короб воздушного фильтра и постарайтесь отключить провода, подсоединенные к предохранительному блоку. Весь пучок отведите в сторону и зафиксируйте подходящей бечевкой, чтобы не мешался. Теперь можно приступать к снятию коробки передач.

Неисправности сцепления Мазда 3

Сцепление – это один из важнейших компонентов автомобиля. Неисправности в нем бывают разные и по разным причинам. Одна из распространенных – это пробуксовка. Буксовать сцепление может и в случае довольно качественного обслуживания автомобиля. Самой частой причиной того, что автомобиль пробуксовывает, является некачественное масло. Если оно попадает на фрикционные прокладки, которые под силой гидравлики испытывают еще большее давление, сцепление реагирует – оно буксует. О буксующем сцеплении необходимо особенно позаботиться. В этом поможет прокачка.

Прокачивать сцепление нужно очень осторожно и внимательно. Чаще всего попадание масла происходит из-за истончения прокладок

Буксовку из-за масла можно устранить, обновив прокладки.

Тем не менее, это вовсе не все неполадки, которые могут возникнуть со сцеплением Мазды третьего поколения.

Среди распространенных проблем также встречаются:

• Отсутствие переключения передачи;
• Вибрация при переключении передач;
• Ненормальное ускорение.

Это не полный список неполадок сцепления Мазды третьего поколения, но в него попали самые частые проблемы. Каждая из них заслуживает отдельного рассмотрения.

Mazda 3 | Возможные неисправности сцепления

При возникновении каких-либо проблем со сцеплением сначала рекомендуем воспользоваться приведенной ниже таблицей для того, чтобы установить возможную причину и устранить ее.

Пробуксовка сцепления (неполное включение)

Пробуксовка сцепления заметна, прежде всего, при движении на высшей передаче (когда двигатель развивает наибольшую мощность), при нагрузке двигатель работает как бы вхолостую, т.е. частота вращения явно не соответствует скорости движения. При начале движения пробуксовка менее заметна. Последствиями этого может стать износ не только ведомого диска, но и рабочей поверхности нажимного, а также маховика. Поэтому при замене ведомого диска часто требуется и замена картера сцепления. Для предотвращения этого следует регулярно проверять сцепление, как описано ниже.

Полностью исправное сцепление должно выдерживать следующую проверку: включить стояночный тормоз, включить 3 передачу, медленно отпустить сцепление и нажать на педаль подачи топлива. Двигатель должен остановиться (при исправном стояночном тормозе).

Сцепление не выключается

Если переключение передач сопровождается шумом, сцепление не выключается полностью. В первую очередь следует проверить, не сдвинулся ли коврик, который в этом случае будет мешать свободному ходу педали.

Признаки неисправности	Способ устранения
Пробуксовка сцепления (неполное включение)
1. Ведомый диск пробуксовывает	Заменить ведомый диск
2. Недостаточное прижимное усилие	Заменить нажимной диск
3. Замасливание накладок	Заменить ведомый диск, устранить утечку
4. Сцепление греется	Заменить ведомый и, возможно, нажимной диск
5. Течи рабочего цилиндра	Заменить рабочий цилиндр
Сцепление не выключается
1. Воздух в системе гидропривода	Прокачать привод сцепления
2. Течет рабочий или главный цилиндр	Заменить соответствующий цилиндр
3. Коробление ведомого диска	Заменить ведомый диск
4. Поломка фрикционных накладок	Заменить ведомый диск
5. Заедание ведомого диска на валу	Разобрать и смазать
6. Залипание накладок на маховике	Включить 1 передачу и нажать педаль сцепления. Некоторое время буксировать автомобиль при остановленном двигателе
Сцепление включается рывками
1. См. «Замасливание накладок»
2. Неправильная установка при ремонте	Проверить и устранить
3. Неравномерное давление подшипника выключения сцепления	Проверить вилку выключения сцепления
4. Неравномерное давление нажимного диска	Заменить нажимной диск
5. Плохо закреплен двигатель / КП	Устранить неисправность
Сцепление не выключается и пробуксовывает
1. Вышел из строя нажимной диск	Заменить диск
Посторонние шумы в области сцепления
1. Биение нажимного или ведомого диска	Заменить диск
2. Ослабли пружины ведомого диска	Заменить ведомый диск
3. Вышел из строя подшипник выключения сцепления	Заменить подшипник
4. Ослабление заклепок фрикционных накладок	Заменить ведомый диск

Неисправности сцепления Мазда 3

Сцепление является достаточно сложным механизмом, состоящим из нескольких элементов. Поэтому возможных «симптомов» неисправности может быть множество. Далее рассмотрим наиболее популярные из них.

Передача не переключается при нажатии педали

Данный признак свидетельствует о проблемах с приводом сцепления. В качестве него может выступать трос или гидропривод (в зависимости от конструкции). В большинстве случаев, чтобы избавиться от данной неисправности достаточно подтянуть шток цилиндра или трос. Если регулировка не помогла – это свидетельствует о том, что трос или шток просто порвался. В таком случае ему требуется замена.

Неисправность также может быть связана нехваткой жидкости или чрезмерным износом резиновых уплотнителей. В таком случае необходимо долить ATF и заменить резиновые элементы. Это наиболее благоприятная ситуация, так как на ремонт уйдет небольшая сумма.

Ещё одна возможная причина – шлицы на первичном валу покрылись ржавчиной, что привело к затрудненному ходу механизмов. В таком случае придется прибегнуть к полной замене сцепления. От ржавчины избавиться практически невозможно.

Ненормальное ускорение

Если при нажатии на педаль газа автомобиль начинает разгоняться не пропорционально, но двигатель адекватно выдает обороты, вероятно проблемы со сцеплением. Возможны следующие неисправности:

• Неправильно отрегулирован привод, например, чрезмерно сильно натянут трос, либо неверно установлен шток гидравлического цилиндра;
• Масло или иные расходные жидкости попали на сцепление;
• Чрезмерный износ ведомого диска. Если со старта переусердствовать с педалью газа, высока вероятность спалить диск;
• Деформация или полная поломка демпферной пружины;

Обратите внимание: подобный признак может быть вызван множеством других неполадок. При явных проблемах с ускорением, лучше провести полную компьютерную диагностику автомобиля

Вибрация при переключении передач

Эта проблема встречается не только у обладателей старых моделей Мазды третьего поколения. Она также встречается и у владельцев относительно новых Мазда 3, в которых была произведена замена сцепления. Чаще всего эта проблема возникает при эксплуатации сцепления бывшего в употреблении ранее.

Дело в том, что на рынок достаточно часто попадают запчасти бу, которые выдают за новые, накручивая цену. Неопытный автолюбитель может приобрести такие и сделать ремонт, думая, что обновил автомобиль, но это не так.

Отличить новое сцепление от сцепления бу достаточно просто: стоит только рассмотреть повнимательнее. На деталях, бывших в употреблении, часто оказываются отметки или повреждения от предыдущей сборки.

Решается такая проблема заменой сцепления в специализированном месте – сервисном центре или мастерской.

Как определить величину свободного хода?

Определение величины свободного хода проводят с помощью линейки или штангенциркуля, главное, чтобы они подходили по размерам:

1. На середину подошвы педали закрепляют хорошо видимый предмет с острым концом, к примеру, спичку. Это делается для того, чтобы облегчить процесс измерения.
2. Линейка устанавливается в плоскость движения опорной площадки педали так, чтобы изменение расположения последней без труда отслеживалось с помощью шкалы, нанесенной на линейке.
3. На педаль производят несильное нажатие рукой, а затем аккуратно перемещают ее до возникновения резкого скачка сопротивления усилию. После этого отмечают с помощью указания спичкой пройденный путь педали в миллиметрах.

Справка! Для разных моделей автомобилей величина этого показателя будет различной. Например, для ВАЗ-2101 он будет составлять 35-40 мм, а у современных авто класса В этот параметр должен находится в пределах от 5 до 14 мм.

Таким образом, конкретную величину хода педали для определенного вида автомашины требуется сверять м руководством по эксплуатации (так называемой «мурзилке»).

33# Рабочий цилиндр сцепления (что с чем едят) — бортжурнал Mazda 3 Azov SPL 2008 года на DRIVE2

И так в одни прекрасный день настал час Х моего рабочего цилиндра, если честно даже предположить не мог что это случится, в жизни бы не подумал. Полазив по форумам понял что это довольно таки распространенная проблема у Мазд. Там же было несколько способов решения проблемы этой.Первое что сделал это разобрал свой. Тут ничего трудного: отверткой поддеваем скобу крепления трубки к цилинддру и вытаскиваем ее.Затыкаем калпачком с дренажного отверстия. Берем ключ на 12 и откручиваем два болта крепления. Далее снимаем защитную резинку, отверткой подковыриваем удерживающую шайбу и ловим поршень с пружиной.Все пластиковое. Ломаться тут нечему. У меня пришел конец резинке на поршне, с одной стороны под нее попал какой то мусор и на фото справа видно, край поршня покоцало. Из за этого давило тормозуху.В сети я нашел несколько способов решения:Способ первый опять же из сети: купить ремкоплект цилиндра сцепления от соболя.Взяв его и повертев в руках в магазине отдал 125 рублей и пошел на эксперимент. В реальности же оказалось что резинка поршня кардинально отличается от нашей. Но нет, думаю человек же ставил, сказал все работает. Я поставил, залез поршень туго, думаю отлично. Поставил обратно прокачал. Все собрал. Прошу друга нажать на педаль чтоб посмотреть как работает. На втором нажатии я умылся тормозухой из под нового поршня. Понял что это полная шляпа.

Способ второй. Ремкоплект от какой то тойоты который выдает сам каталог. Ну думаю была не была еще 324р. Получаю визуально вроде он.

Способ третий. Самый надежный. Новый цилиндр сцепления. Ездить надо, а в зиму экспериментов не хочется. Заказал в Ростове, цена 2660р.

Ну а так всем удачи. И смотрите вовремя за этим делом. Потому как лучше спохватиться раньше чем позже.

Цена вопроса: 3 500 ₽ Пробег: 97000 км

Воздух в сцеплении: как прокачать

Начнем с того, что прокачка сцепления напоминает прокачку тормозов при попадании воздуха в гидравлическую систему в результате неисправностей или в рамках плановой замены тормозной жидкости. Кстати,  справка для новичков — в гидроприводе сцепления также используется тормозная жидкость.

Для прокачки сцепления с помощником потребуется подготовить:

• тормозную жидкость
• набор инструментов;
• емкость для слива тормозной жидкости
• шланг, который подойдет к сливному штуцеру по диаметру;

Обратите внимание, если сцепление прокачивается самостоятельно (без посторонней помощи), также нужен упор для дополнительной фиксации педали сцепления. Еще желательно использовать шланг, который является прозрачным

Это позволит эффективнее контролировать выход воздуха из системы. Также следует помнить, что тормозная жидкость является токсичной. Избегайте попадания на кожу, в глаза и т.д. Оптимально использовать защитные очки и перчатки.   

Итак, перед тем, как прокачивать, нужно сначала выполнить регулировку сцепления. Если сцепление предварительно не отрегулировать, прокачать его не получится, так как может не быть свободного хода толкателя поршня главного цилиндра. Чтобы было понятно, поршень и толкатель по факту являются запорным клапаном.

Если не будет свободного хода, клапан окажется перекрытым. Похожая ситуация возникает в случае, когда неисправна оттяжная пружина. Это приводит к  тому, что педаль сцепления при переходе в конечное верхнее положение заедает.

Выполнив все рекомендации и регулировки, можно переходить к прокачке:

• На начальном этапе следует в бачок главного цилиндра необходимо налить тормозную жидкость (уровень выдерживать не ниже 2 сантиметров  от верхнего края). Наливать жидкость в бачок лучше через фильтр-сетку, чтобы избежать попадания в систему мусора, посторонних частиц и т.д.
• Следующим шагом становится снятие резинового колпачка, расположенного в верхней части корпуса ПГУ, с перепускного клапана. Далее на клапан надевается резиновый шланг.
• Свободный конец шланга опускается в емкость (достаточно емкости с объемом 0.5 литра), куда предварительно следует залить 200-250 мл тормозной жидкости.
• Теперь нужно отвернуть перепускной клапан на 1 оборот, после чего потребуется до упора нажать на педаль сцепления (на педаль жмет помощник или ставится упор). Далее следует выждать, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить из шланга в емкость.
• Параллельно следует наблюдать за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже 3 сантиметров. Если заметно понижение, жидкость следует долить.
• После того, как пузырьки воздуха прекратили выходить в емкость, нужно завернуть перепускной клапан с рекомендуемым усилием. В случае если прокачка осуществляется без помощника, упор с педали сцепления можно убрать.
• Завершающим этапом становится снятие шланга со штуцера, после чего обратно надевается колпачок. Также следует проверить уровень жидкости в бачке, доливая жидкость и доводя ее уровень до отметки не более 2 см от верхнего края.

Добавим, что часто за один подход качественно прокачать сцепление не получается. Как показывает практика, процедуру оптимально повторить несколько раз (2-3). После каждого нажатия на педаль сцепления перепускной клапан нужно заворачивать, затем отпускать педаль и повторять указанные действия. Такой подход позволяет быстро и эффективно удалить воздух выходит из системы.

По окончании остается проверить работоспособность сцепления после прокачки. Чтобы это сделать, следует выжать до упора педаль сцепления, после чего проверяется ход толкателя поршня (в соответствии с нормой для конкретного автомобиля). Если заметны отклонения, требуется дополнительно провести регулировку сцепления.

2. Рабочая жидкость гидропривода сцепления

Проверка уровня рабочей жидкости гидропривода сцепления

Примечание:

Данный бачок используется для гидропривода сцепления и тормозной системы.

1. Убедиться в том, что рабочая жидкость гидропривода сцепления находиться между метками MIN и MAX.

2. Если уровень рабочей жидкости ниже метки MIN, необходимо убедиться в отсутствии утечек, а затем долить жидкость в бачок до уровня между метками MIN и MAX.

Примечание:

Рабочая жидкость гидропривода сцепления: тормозная жидкость SAE J1703 или FMVSS116 DOT-3 или DOT-4.

Проверка наличия утечек рабочей жидкости гидропривода сцепления

Внимание:

Не допускать попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности. Данная жидкость содержит вещества, способные растворить краску кузова. При попадании тормозной жидкости на окрашенную поверхность, необходимо немедленно смыть её большим количеством воды и тщательно протереть поверхность.

1. Убедиться в том, что крышка бачка затянута.

2. Несколько раз нажать на педаль сцепления.

3. Проверить наличие утечек рабочей жидкости гидропривода сцепления в указанных на рисунке точках.

Замена рабочей жидкости гидропривода сцепления/удаление воздуха из системы

Внимание:

• Не допускать попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности. Данная жидкость содержит вещества, способные растворить краску кузова. При попадании тормозной жидкости на окрашенную поверхность, необходимо немедленно смыть её большим количеством воды и тщательно протереть поверхность.
• Не смешивать различные типы тормозной жидкости (рабочей жидкости гидропривода сцепления), в противном случае сцепление может не работать нормально.
• Не использовать повторно слитую ранее рабочую жидкость гидропривода сцепления, в противном случае сцепление может не работать нормально.

Демонтаж старого сцепления

Сначала устанавливают домкраты под двигатель и коробку передач. Благодаря им будет открыт доступ ко всем механизмам сцепления.

Первое действие внутри машины – отключение держателей проводов и изъятие аккумулятора. После этого рожковым ключом откручиваются гайки с крышки короба, и она снимается. Следующий шаг – это отключение от коробки передач всех датчиков, после – снимается защита и вынимается рабочий цилиндр. В этот момент лучше всего заменить масло и воду в рабочих отверстиях коробки передач. Последним снимается шрус.

Только тогда будет доступ к сцеплению. Само сцепление представляет собой сжатый диск. После проделанных манипуляций можно будет достать его из автомобиля для замены.

Демонтаж старого сцепления

Сначала устанавливают домкраты под двигатель и коробку передач. Благодаря им будет открыт доступ ко всем механизмам сцепления.

Первое действие внутри машины – отключение держателей проводов и изъятие аккумулятора. После этого рожковым ключом откручиваются гайки с крышки короба, и она снимается. Следующий шаг – это отключение от коробки передач всех датчиков, после – снимается защита и вынимается рабочий цилиндр. В этот момент лучше всего заменить масло и воду в рабочих отверстиях коробки передач. Последним снимается шрус.

Только тогда будет доступ к сцеплению. Само сцепление представляет собой сжатый диск. После проделанных манипуляций можно будет достать его из автомобиля для замены.

Замена главного цилиндра сцепления — Mazda 3, 2.0 л., 2007 года на DRIVE2

Ну чтож…настал тот момент когда моя девочка потекла((( Было принято решение менять ГЦС. Так как с финансами было туго, решил приобрести б/у. Спасибо большое Марине mazda32 . Человек ответственный у нее много чего есть на мазду, смело обращайтесь. Через 9 дней ГЦС у меня и я весело шагаю в гараж чтоб его поменять. Хочется сказать большое спасибо за советы NadoeliNiki, очень помог в этом нелегком деле. Итак приступим…снимаем акум, отсоединяем шлейфы мозгов, снимаем короб под акум. Далее остоединяем шлейф абс (для удобства) и отсоединяем шланги, которые идут на ГЦС.

Полный размер

чтоб отстегнуть гибкий шланг нужно на эту синюю хрень нажать, а на жестком металлическую скобу вниз опустить

3 болта видно сразу, а вот 4 находится вверху.

Полный размер

Пробег: 116 000 км

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла

Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, «тормозуха»), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

1. Водитель нажимает на педаль сцепления.
2. Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
3. Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
4. Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
5. Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
6. Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки и причины неисправности

Есть несколько основных признаков, которые указывают на необходимость замены сцепления в КПП Мазда 3. Первый признак связан с пробуксовкой сцепления. Это выражается в том, что скорость движения перестает соответствовать оборотам двигателя. В результате мотор набирает обороты, а скорость остается прежней. В определенный момент машина может ехать как обычно, но проблема никуда не девается. Данная особенность может наблюдаться и на более низких передачах, и со временем автомобиль может совсем не сдвинуться с места.

Еще один косвенный признак неисправного сцепления – это когда педаль сцепления становится более тугой при нажатии. Это может происходить постепенно, и водитель может этого не заметить, привыкая к новому усилию при выжимании сцепления. Также педаль со временем может плохо возвращаться в исходное положения после нажатия.

Данные проблемы могут повлечь за собой сильный нагрев маховика, замена которого может обернуться серьезными затратами.

Что нужно для замены

Многие народные «умельцы» пытаются восстановить изношенные детали, но в коробке Mazda 3 сцепление нужно менять комплектом. Одним диском отделаться не получиться, т.к. лепестковая пружина корзины сцепления изнашивается одновременно с диском.

Выжимной подшипник также меняется одновременно, т.к. скорее всего он не сможет обслужить еще один комплект сцепления.

Что касается производителей запчастей, то можно использоваться как оригинальные от Мазда, так и неоригинальные LUK или SACHS.

Также нужно проверить маховик. Если в нем появился сильный люфт, то скорее всего понадобиться и его замена или восстановление, что зависит от степени изношенности. Заранее нужно приобрести масло для КПП, а также при разборке оценить состояние сальников полуосей. После демонтажа маховика также проверяем состояние сальника коленвала – при наличии подтеков или запотевания его нужно заменить.

Внимание нужно уделить и опорному подшипнику. Как правило, достаточно его промыть и смазать, т.к

в процессе эксплуатации он испытывает умеренные нагрузки.

Порядок замены комплекта сцепления

1. Демонтаж АКБ с коробом и воздуховода фильтра.
2. Демонтировать трос переключения передач
3. Снять площадку от тросов и отсоединить все провода от держателей.
4. Отсоединить фишки датчиков.
5. Сорвать колесные/ступичные гайки.
6. Приподнять машину и снять колеса.
7. Демонтировать защиту, снять рычаги подвески и выполнить демонтаж ШРУСов.
8. Убрать клеммы с генератора и демонтировать его.
9. Открутить цилиндр нашего сцепления.
10. Слить масло с коробки.
11. Открутить практически все болты крепления КПП, кроме двух верхних.
12. Вытащить ШРУС со шпиц и открутить пластиковый пыльник.
13. Подвесить коробку на трос, который будет ее удерживать
14. Открутить верхние болты, на которых держится коробка
15. Демонтировать нижнюю подушку КПП, подперев двигатель домкратом;
16. Опустить коробку на пол и произвести замену сцепления.
17. Отцентровать сцепление с помощью центровки.
18. Выполнить сборку в обратном порядке.

От того, насколько правильно установлены все комплектующие, будет зависеть срок службы нового сцепления. Поэтому при замене комплекта сцепления лучше обратиться к профессионалам в СТО. В автосервисе “Автоимидж” работают ведущие автомеханики. На все работы клиентам предоставляется гарантия.

Каждому водителю следует помнить о замене масла, которая по регламенту делается каждые 100 тыс. км. пробега, но опытные специалисты рекомендуют делать эту процедуру в два раза чаще. Если вы заметили какие-то изменения в работе КПП, стоит сразу же обратиться в сервис Мазда. Это в будущем поможет сэкономить и избежать серьезных проблем с коробкой.

Неисправности сцепления Мазда 3

Сцепление – это один из важнейших компонентов автомобиля. Неисправности в нем бывают разные и по разным причинам. Одна из распространенных – это пробуксовка. Буксовать сцепление может и в случае довольно качественного обслуживания автомобиля. Самой частой причиной того, что автомобиль пробуксовывает, является некачественное масло. Если оно попадает на фрикционные прокладки, которые под силой гидравлики испытывают еще большее давление, сцепление реагирует – оно буксует. О буксующем сцеплении необходимо особенно позаботиться. В этом поможет прокачка.

Прокачивать сцепление нужно очень осторожно и внимательно. Чаще всего попадание масла происходит из-за истончения прокладок. Буксовку из-за масла можно устранить, обновив прокладки

Буксовку из-за масла можно устранить, обновив прокладки.

Тем не менее, это вовсе не все неполадки, которые могут возникнуть со сцеплением Мазды третьего поколения.

Среди распространенных проблем также встречаются:

• Отсутствие переключения передачи;
• Вибрация при переключении передач;
• Ненормальное ускорение.

Это не полный список неполадок сцепления Мазды третьего поколения, но в него попали самые частые проблемы. Каждая из них заслуживает отдельного рассмотрения.

Как правильно диагностировать состояние сцепления

Диагностика сцепления бывает двух типов: регулярная и экстренная. Регулярная – это диагностика, которую владелец автомобиля проводит с некоторой периодичностью. Ее основная функция – это информирование о состоянии детали. Экстренная проводится тогда, когда владелец заметил некоторые негативные изменения в своем автомобиле.

Есть алгоритм проведения экстренной диагностики сцепления.

1. Выключить двигатель;
2. Понажимать на педаль сцепления;
3. Включить двигатель;
4. Нажать до упора педаль сцепления и переключить несколько раз передачу;
5. Осмотреть сцепление;
6. Опустить сцепление на первой скорости;
7. Опустить сцепление на последней скорости;
8. Выключить двигатель.

При такой диагностике важно обращать внимание на любое отклонение сцепления от нормы. При первых этапах важно обращать внимание на звуки – если сцепление стучит или скрипит, то проблемы с выжимным подшипником

При нажатии на сцепление надо также прислушиваться. Лишние шумы могут говорить владельцу о том, что поломка в главном цилиндре. Когда владелец производит визуальный осмотр, ему необходимо осмотреть состояние масла. Многие проблемы со сцеплением происходят из-за попадания масла на непредназначенные для него места, поэтому контроль этого фактора очень важен.

Когда владелец проводит последний этап диагностики, он должен обратить внимание на то, как выжимается сцепление. Если все делается плавно, то механизм в порядке

В случае резкого сцепления можно говорить о буксовании сцепления.