Работы по диагностике и ремонту коробки-автомат киа рио

Устройство АКПП Киа

За время существования модели, на нее устанавливали четыре модификации коробок

передач, похожие между собой, отличающиеся небольшими изменениями с целью модернизации:

2000-2004 годы, автоматическая коробка передач, модификация F4A-EL;
2000-2004 годы, автоматическая коробка передач, модификация A4AF3;
2004-2009 годы, автоматическая коробка передач, модификация F4A42;
2006-2009 годы, автоматическая коробка передач, модификация A4CF2.

Коробки передач похожи, они оснащены системой управления, способной настраиваться под условия эксплуатации, это позволяет обеспечить характеристики режима переключения оптимальными показателями, не зависимо от стиля езды. Схема компоновки коробок передач, планетарная с торможением фрикционами. Соединение с коленчатым валом мотора обеспечивается через гидротрансформатор. Коробки четырёх ступенчатые, компактные, могут использоваться на малолитражных автомобилях. Добиться такого размера позволило внесение в конструкцию уменьшенного гидравлического блока и специальных фрикционов. Надежность и долговечность обусловлены простотой конструкции, однако эти характеристики достигаются при должном уходе: качественное масло в коробке, его своевременная замена, эксплуатация без перегрева.

Сравнивая коробки передач между собой, F4A-EL и A4AF3, отличаются установленными главными парами с разными числами. Коробка F4A42 в сравнении с другими модификациями ряда, может переходить в ручной режим из режима драйв, в какой момент воспользоваться переходом на повышенную передачу решает водитель. Таким образом, принудительно обеспечивается максимальный крутящий момент, а электроника отслеживает и корректирует поведение пользователя. По мере снижения скорости, коробка сама переходит на пониженную передачу. Полная остановка вынуждает автоматику переключиться в режим первой передачи. Коробка передач модификации A4CF2 отличается наличием спортивного режима, в то же время ручное управление у агрегата отсутствует.

Расшифровка обозначений даёт первое представление о продукции. Изделия, маркировка которых начинается с буквы «F» соответствуют классификации, разработанной компанией Mitsubishi, остальные спроектированы Hyundai.

Какой фильтр АКПП лучше выбрать

Сегодня в свободной продаже представлено большое количество масляных фильтров для коробок автомат. Оригинальные изделия можно считать оптимальным вариантом, однако цена таких фильтров часто слишком высокая. При этом не всегда качество оригинала намного превышает фирменные неоригинальные расходники, однако такие аналоги могут стоить заметно дешевле.

Главное, при выборе подбирать лучшее решение по соотношению качества и цены, не приобретать самые дешевые аналоги неизвестных производителей, а также чтобы фильтр обеспечивал эффективную очистку масла от различных по размеру фракций на всех этапах.

Устранение неисправностей

АКПП – это сложный агрегат, который должны ремонтировать опытные специалисты. Но некоторые проблемы, возникающие в «автомате» во время эксплуатации авто, все же можно решить самостоятельно. Именно о таких решениях и пойдет речь далее.

Авто движется, когда рычаг находится на отметке «Р» или же сигнал на панели приборов автомобиля некорректно отображает действительную позицию рычага АКПП. Причиной этому служит сбой верных настроек механизма переключения передач или повреждение его конструктивных элементов. Решить вопрос можно путем определения и замены сломанных компонентов с последующее регулировкой оборудования, отвечающей требованиям регламента эксплуатации транспортного средства.
Силовой агрегат ТС запускается при установке рычага КПП в позиции, отличные от «N» и «Р». Вероятнее всего, подобное положение дел вызвано неполадками в системе переключения передач, о которых говорилось выше. Также возможен сбой в работе включателя пуска, интегрированного в коробку. Исправить ситуацию позволит корректировка работы активатора пуска.
Протечка масла из коробки. Причины: произвольное ослабление крепежных элементов, фиксирующих отдельные конструктивные элементы или поломка колец-уплотнителей для смазки. В первом случае достаточно выполнить затяжку болтов и гаек, а во втором – заменить прокладки и уплотнители на свежие новые аналоги.
Шум в коробке передач, самопроизвольное или утрудненное переключение передач, а также отказ транспортного средства ехать, независимо от позиционирования рычага говорят о недостатке смазки в агрегате. Исправить положение поможет замер уровня смазки и её пополнение.
Когда невозможно переключится на пониженную передачу без нажатия педали газа, значит, что сбоят настройки или сломались компоненты привода дроссельной заслонки. Здесь необходима диагностика, которая даст возможность определить повреждение, с дальнейшей заменой конструктивных элементов или осуществлением корректировки настроек

Ошибка АКПП: почему авто входит в аварийный режим

При возникновении нештатных ситуаций, когда нормальная работа коробки «автомат» не представляется возможной, ЭБУ включает аварийный режим АКПП и сигнализирует об этом включением соответствующей лампы на приборной панели.

Что послужило этому причиной? Можно ли устранить проблемы на месте?

Автоматическая коробка переключения передач при соблюдении условий эксплуатации, рекомендованных заводом-изготовителем, прослужит 250 тыс. км пробега или до 5 лет. В действительности реальный срок службы зависит от множества факторов – стиля вождения, периодичности сервисного обслуживания и т.д.

Автоматические коробки оборудованы электронным блоком управления, который отвечает за режимы работы и осуществляет все необходимые процедуры для переключения передач.

Почему АКПП переходит в аварийный режим

Причины перехода АКПП в аварийный режим могут быть следующими:

Нехватка трансмиссионной жидкости. При недостаточном количестве масла в АКПП электронный блок управления включает аварийный режим работы.
Неисправности электронной системы управления. Ошибки АКПП могут быть вызваны сбоями ЭБУ автоматической коробки.
Проблемы в работе гидравлики или механических элементов коробки «автомат» -неисправности гидротрансформатора, износ фрикционов, другие гидравлические или механические повреждения включают аварийный режим работы АКПП.

Утечка трансмиссионного масла

Коробка «автомат» переходит в аварийный режим в случае нехватки трансмиссионного масла. Течь может возникнуть из-за выхода из строя уплотнительных прокладок, повреждений корпуса, неисправностях гидроблока АКПП.

Если при осмотре в яме или на подъемнике обнаружены масляные подтеки, то необходимо как можно быстрее обратиться к специалистам для устранения неисправностей. Чаще всего потребуется замена трансмиссионного масла и уплотнительных прокладок.

В специализированной автомастерской мастера смогут определить причины протечек и устранят их.

Неисправности блока управления

Нештатная работа ЭБУ коробки передач может привести к включению аварийного режима АКПП. Типичными неполадками блока управления являются неправильный выбор оборотов, блокировка переключения передач. Для устранения неполадок потребуется диагностика ЭБУ, замена вышедших из строя элементов или всего блока, поврежденных шлейфов, контактной группы.

Выход из строя гидравлических или механических деталей

Система самодиагностики при обнаружении неисправностей в механической или гидравлической части коробки обеспечит переход АКПП в аварийный режим. Распространенными неполадками являются износ фрикционов, неисправности гидроблока или гидротрансформатора. После проведения диагностики АКПП можно будет установить причины выхода из строя отдельных деталей.

Особенности аварийного режима АКПП

Если АКПП встала в аварийный режим, то продолжить движение можно только на третьей передаче. Скорость автомобиля в данном случае ограничена — не более 60 км/ч. Завести авто при аварийном режиме (например, в зимнее время) достаточно проблематично.

Аварийный режим работы коробки «автомат» предназначен для того, чтобы можно без вызова эвакуатора доехать до СТО.

Поэтому в случае активации аварийного режима необходимо как можно скорее определить причину входа коробки «автомат» в данный режим и устранить неисправности.

https://youtube.com/watch?v=ctQ7h6ZnZp8

Поддон

Бывает, что в картере АКПП накапливается слой грязи, который не вымыть без снятия. На разных автомобилях он закреплен по-разному, но принцип один – открутить болты по контуру. Чистить можно всем, что имеется под рукой – бензином, жидкостью для чистки карбюратора и даже димексидом (вот тут-то его применять безопасно). Жидкость просто наливают в картер, дают время, чтобы грязь растворилась и сливают ее. Протирают насухо тряпкой и ставят поддон на место.

Чистка картера своими руками

Часто автовладельцы, вымывая коробку самостоятельно, используют бензин. Но если загрязнение сильное (а бывает, что из картера сливается практически черное масло), бензин не помогает. Можно попробовать средство из бытовых магазинов — Шуманит. Продукт разъедает любые загрязнения. Также можно использовать в качестве жидкости дизельное топливо, керосин, пятиминутную промывку и другие похожие жидкости.

Признаки неисправности гидравлического блока, симптомы

Первый признак, который свидетельствует о неисправности гидравлического блока, появляется в процессе эксплуатации автоматической коробки. Симптомы неисправности, это сильная вибрация и треск при переключении передач. В тяжелых случаях, прекращение работы силового агрегата при переходе коробки с режима на режим. Как правило, это происходит при переходе с режима Parking в режим Drive. Частое подтверждение неисправности: толчки, удары и пробуксовка. Современные транспортные средства укомплектованы датчиками, выводящими информацию о поломке в виде кода на экран бортового компьютера. Для постановки точного диагноза и выявления поломки, бортовой компьютер автомобиля подключается к диагностическому стенду, предназначенному для проверки работоспособности гидроблоков. Проведение тестов автоматической коробки позволят выявить неисправный элемент. Детальная информация о поломке получается после снятия и полной разборки клапанной плиты.

Самостоятельный ремонт — возможен ли?

Некоторые владельцы, желая сэкономить, пытаются отремонтировать гидравлический блок самостоятельно. Помните, что АКПП серьёзное и сложное устройство, ремонт которого требует практики и умения. Для надлежащего выполнения работ необходимо иметь хотя бы представление о том, как ремонтируют гидроблоки АКПП. Допущенные ошибки при самостоятельном ремонте приведут к непоправимым последствиям, как результат, теряется больше.

Ремонт гидравлического блока АКПП включает следующие действия:

Диагностика, определение фронта работ;
Снятие клапанной плиты с посадочного места коробки;
Промывка гидроблока АКПП;
Осмотр и определение работоспособности электромагнитных клапанов;
Определение деталей, подлежащих замене;
Восстановление блока управляющих клапанов;
Сборка и калибровка клапанной плиты;
Монтаж плиты на рабочее место.

Правильное решение о замене электромагнитных клапанов принимается специалистом. Соленоиды с небольшим загрязнением восстанавливаются, после чего они способны проработать довольно долго. Сильно поврежденные соленоиды лучше заменить, так как их восстановление обойдется дороже покупки новых.

Ремонт гидравлического блока для неопытного пользователя дело сложное, однако, сделать самостоятельный демонтаж с целью замены, или чистки, возможно. Тем более, операция не требует сложных манипуляций и экономит средства.

Демонтаж гидравлического блока:

Слить трансмиссионную жидкость из коробки;
Снять аккумуляторную батарею;
Отключить разъёмы электромагнитных клапанов;
Выкрутить болты крепления;
Снять гидравлический блок.

Чистка гидроблока АКПП:

Раскрутить болты гидравлического блока;
Снять крышку гидравлического блока;
Снять фильтр и электромагнитный клапан гидравлического блока;
Сделать промывку гидравлического блока и деталей;
Собрать гидравлический блок в обратном порядке.

Чистить механизм рекомендуется специальной моющей жидкостью, или же очистителем для карбюратора. Установка клапанной плиты проводится в обратном порядке демонтажу. Перед установкой рекомендуется поменять уплотнительную прокладку, сборка проводится аккуратно и внимательно, с последующей проверкой правильности переключения передач.

После установки гидравлического блока на место, заливаем в коробку 4 литра трансмиссионной жидкости, предварительно разогрев до 50-60°С. Заводим машину, устанавливаем АКПП в режим парковки и на работающей силовой установке откручиваем пробку проверки уровня жидкости. Если масло полилось тонкой струйкой, порядок, уровень допустимый. Капает, либо не льётся, надо залить пол литра смазки и повторить процедуру контроля.

Разборка

1. Снимите преобразователь крутящего момента из картера преобразователя.

2. Вручную снимите вал масляного насоса.

3. Снимите трубу указателя уровня и заливки масла.

4. Снимите датчик частоты вращения на входе/ турбины.

5. Снимите переключатель диапазона коробки передач.

6. Снимите кронштейн троса селектора.

7. Снимите кронштейн.

8. Снимите датчик положения коленчатого вала.

9. Снимите датчик скорости и шестерню привода спидометра.

10. Снимите входную трубу.

11. Снимите выходную трубу.

12. Соберите специальное приспособление OK130 990 007 с держателем OK130 175 011A

Внимание! Не наклоняйте коробку передач в одну сторону в процессе разборки, так как она может внезапно перевернуться и нанести травму. Внимание! Перед переворачиванием коробки передач, снимите масляный поддон

Это гарантирует, что все посторонние включения и частицы останутся в поддоне

Внимание! Перед переворачиванием коробки передач, снимите масляный поддон. Это гарантирует, что все посторонние включения и частицы останутся в поддоне

13. Выверните девятнадцать болтов и снимите масляный поддон:

a. исследуйте все посторонние включения и частицы, найденные в поддоне и на магните, чтобы определить состояние деталей коробки передач. Наличие частиц износа сцепления свидетельствует об износе пластины привода или тормозных лент. Стальные частицы на магните свидетельствуют об износе подшипников, шестерен или пластины привода. Наличие алюминиевых частиц свидетельствует об износе втулок или картера коробки передач;
b. при наличии большого количества посторонних включений и частиц, замените преобразователь крутящего момента и тщательно проверьте состояние деталей коробки передач.

14. Снимите зажим (один болт).

15. Отсоедините электромагнитные клапаны.

16. Выверните три болта и снимите сетчатый фильтр.

17. Выверните болты A, B и C и снимите кронштейны.

Длина болтов (измеренная от основания головки):

А: 30 мм
В: 50 мм
С: 14 мм

18. Снимите корпус блока клапанов управления.

19. Снимите вал и пластину:

ослабьте гайки, и вытяните вал;
выверните гайки, снимите шайбу и пластину.

20. Выверните болт и снимите держатель рычага парковки.

21. Выверните два болта держатель рычага парковки.

22. Снимите стопорный рычаг и возвратную пружину.

23. Снимите суппорт модулятора.

24. Выверните десять болтов и снимите масляный насос.

25. Снимите сцепление переднего/ заднего хода:

a. снимите стопорное кольцо вала турбины;
b. поднимите в сборе сцепление переднего/ заднего хода и удалите его из коробки передач.

26. Снимите малую солнечную шестерню и сцепление №1.

Внимание! Используйте отрезок проволоки для крепления тормозной ленты так, чтобы она не была повреждена при вытягивании

27. Снимите тормозные ленты 2–4.

28. Снимите штифт, при этом поддерживайте анкерную стойку.

29. Снимите анкерную стойку.

30. Снимите сервопривод:

a. сожмите поршень сервопривода и снимите стопорное кольцо;
b. снимите держатель сервопривода, поршень и пружину.

31. Снимите одностороннее сцепление №2 и планетарную сборку:

a. снимите стопорное кольцо;
b. снимите одностороннее сцепление №2 вместе с планетарной сборкой;
c. снимите фрикционную пластину.

32. Снимите внутреннюю шестерню:

a. снимите стопорное кольцо;
b. снимите внутреннюю шестерню их корпуса выхода.

33. Снимите блок сцепления 3–4:

a. снимите уплотнительное кольцо из вала турбины сбоку преобразователя;
b. выведите вал турбины, чтобы удалить блок сцепления 3–4;
c. снимите блок сцепления 3–4 из вала турбины.

34. Выверните болты (со стороны преобразователя – восемь болтов и со стороны картера коробки передач – семь болтов) и снимите картер коробки передач, ударяя по нему пластмассовым молотком.

35. Снимите корпус выхода из выходной шестерни.

36. Снимите дифференциал.

37. Снимите корпус подшипников:

a. молотком и круглой выколоткой выбейте цилиндрический штифт;
b. выверните одиннадцать болтов крепления корпуса подшипников;
c. снимите корпус подшипников, ударяя по нему пластмассовым молотком.

38. Снимите блок промежуточной шестерни и узел выходной шестерни, выбивая их со стороны преобразователя крутящего момента.

39. Снимите крышку подшипников:

a. выверните болты крепления крышки подшипников;
b. специальным приспособлением OK130 175 011A снимите корпус преобразователя;
c. выдавите крышку подшипников из корпуса преобразователя.

Внимание! Установите ранее снятое наружное кольцо подшипника в течение повторной сборки, чтобы отрегулировать предварительный натяг подшипников

40. Специальным приспособлением OK130 170 012 снимите наружное кольцо подшипника.

Система управления переключением передач

Малый диапазон возможного изменения момента и скорости вращения вынудил проектировщиков дополнить гидротрансформатор механической коробкой переключения передач. В гидромеханической коробке-автомате для легкового транспорта используют несколько редукторов планетарной передачи, включаемых в работу с помощью фрикционных муфт. Включение фрикциона осуществляется сжатием пакета фрикционных накладок с помощью гидравлического поршня особой конструкции.

Насос, запитывающий гидравлику привода, обычно устанавливается в непосредственной близости от гидротрансформатора. Для управления гидравлическими клапанами и золотниками системы в современных авто применяют электромагнитные соленоиды, управляемые электроникой. Для компенсации ударных контактных нагрузок применяют обгонные муфты, что добавляет плавности при вхождении в зацепление шестерен коробки.

К сведению!
В большинстве современных гидромеханических коробок-автоматов реализована функция автоматического выключения гидротрансформатора при движении на скорости более 20-25 км/ч. Это позволяет значительно уменьшить потери, связанные с передачей момента, особенно при высоких оборотах вращения, когда гидравлические потери растут быстрее механических.

Сильные и слабые стороны гидромеханики

Гидромеханическая коробка представляет собой последовательное соединение трансформатора, планетарного узла с фрикционами гидравлической системы управления. Ее основное достоинство – отсутствие необходимости водителю переключать передачи вручную. Электроника делает это точно, благодаря чему отсутствует дискомфорт при движении, а двигатель не подвергается перегрузкам. Их отсутствие помогает сохранить его в целости на долгое время. При начале движения передача мощности также происходит без прерывания и рывков, что делает гидромеханику более совершенной, превосходящей по своим характеристикам механические коробки передач. Не зря их используют не только в автомобилестроении, но и устанавливают на танки (в Америке и Германии).

Слабой частью такой АКПП является гидротрансформатор

Недостатком такого механизма является его высокая стоимость и техническая сложность. При переключении передач можно заметить потерю производительности за счет пробуксовки фрикционов и тормозных лент. Слабой частью такой АКПП является и гидротрансформатор, из-за которого теряется крутящий момент. Несмотря на явные преимущества эффективность гидромеханики по результатам замеров составляет 86%, тогда как у обычной коробки она достигает 98%. Еще один недостаток – необходимость устанавливать системы подпитки охлаждения гидроагрегата. Они занимают место под капотом, из-за чего моторно-трансмиссионный отсек имеет большие габариты. Также автомобили с установленной гидромеханикой нельзя завести путем толкания или перемещения его на тросе. Для этой разновидности коробки, как и во всех автоматах, характерно отсутствие возможности регулировать потребление топлива. Описанный вариант гидромеханической АКПП является одним из самых примитивных. Сегодня разрабатываются более совершенные трансмиссии, которые устанавливают на легковые автомобили, выпущенные в последние годы. Гидромеханикой рекомендуется пользоваться тем, кто недавно сел за руль. Для новичка она незаменима тем, что самостоятельно переключать передачи нет необходимости.

С момента изобретения автоматической коробки передач, гидравлический блок стал неотъемлемой её частью, занимая важное место в рейтинге. Чёткость и правильность выполнения функций устройством, влияют на целостность и работоспособность автоматической коробки. Недаром, механики, считают этот узел основополагающим в агрегате

Недаром, механики, считают этот узел основополагающим в агрегате.

Гидроблок входит в состав узла управления, который отвечает за действия коробки. Учитывая количество задач, возложенных на него, механизм сложно устроен и, если произойдет поломка, устранение неисправностей узла обойдётся дороже остальных составляющих АКПП. Гидроблок АКПП что это, какова роль и принцип работы устройства попробуем разобраться.

Этапы демонтажа

Подготовка места.

Автоматическая коробка передач, это высокотехнологическое устройство, которое сильно боится пыли, не говоря уже про более крупные частицы.

Поэтому, если Вы собрались самостоятельно разбирать трансмиссию (что мы не рекомендуем делать) соответствующее должно быть помещение, без пыли и грязи.

Минимум, что должно быть, это смотровая яма. По максимуму, автогидроподъемник, специальный трансмиссионный домкрат.

Подготавливаем специальный набор инструментов для работы именно с установленной на Вашем авто марки АКПП и приглашаем помощника.

Начинаем работы.

Отсоединяем все трубки при этом обращайте внимание на штуцеры, чтобы их не повредить; Далее отсоединяем кабели, тяги и приводы управления, откручиваем и снимаем гидротрансформатор; При необходимости снизу откручиваем и снимает стартер (не на всех АКПП); С помощью трансмиссионного домкрата и помощника снимает коробку; Тщательно очищаем все от грязи; Далее мы рекомендуем обратится в автосервис, куда и везем АКПП

Неисправности гидроблока АКПП причины поломок

Как видно, гидроблок распределяет потоки рабочей жидкости по каналам. Более того, подача трансмиссионной жидкости ATF происходит под давлением.

Если же давления оказывается недостаточно, коробка – автомат перестает корректно работать, появляются толчки, удары при переключении передач, АКПП пинается. Также водитель может заметить появление сильных вибраций, скрежет, проскальзывание передач (пробуксовки), задержки между переключениями и т.п.

Итак, чаще всего неисправности гидроблока АКПП связаны с качеством трансмиссионного масла и несоблюдением правил эксплуатации автомобиля с автоматической коробкой.

Например, грязное масло (жидкость АТФ) содержит в себе стружку, продукты износа коробки, а также заметно теряет свои свойства. В результате происходит загрязнение клапанов гидроблока, на поверхностях каналов, золотников, муфт и других элементов появляются задиры.

Если же говорить об эксплуатации АКПП, перегрев коробки — автомат ухудшает свойства трансмиссионного масла, что также приводит к поломкам гидроблока. Еще гидроблок выходит из строя в том случае, если водитель активно нагружает АКПП (буксирует прицеп, резко разгоняется с места, буксует в грязи или снегу).

Чтобы продлить срок службы АКПП и гидроблока, необходимо своевременно производить замену рабочей жидкости АТF (каждые 50-60 тыс. км.), а также при необходимости промывать гидроблок. Также может потребоваться замена соленоидов.

Ремонт гидроблока и диагностика неисправностей АКПП

Достаточно часто описанные выше симптомы и признаки в виде рывков и толчков коробки автомат указывают на проблемы с гидроблоком. При этом диагностику нужно проводить незамедлительно.

Дело в том, что дальнейшая эксплуатация коробки будет означать, что если «автомат» работает с толчками, пинками и ударами, такая некорректная работа станет причиной поломки остальных деталей АКПП. Результат — сильное удорожание ремонта автоматической коробки.

Чтобы провести начальную проверку гидроблока, коробку нужно разбирать, после чего корпусные плиты проходят так называемый вакуум-тест. Такая диагностика позволяет определить степень изношенности элемента.

Если это необходимо, выполняется ремонт гидроблока АКПП или замена гидроблока. В том случае, когда проводится ремонт, прежде всего, после демонтажа гидравлического блока клапанную плиту необходимо тщательно промыть. Также промываются остальные элементы, проверяется работоспособность клапанов (соленоидов), меняются уплотнители и т.д.

Демонтаж АКПП

Если диагностика прошла успешно и без демонтажа не обойтись, то приступаем к этому этапу ремонта АКПП.

Понадобится специальный подъемник, или хотя бы смотровая яма. А также трансмиссионный домкрат и набор ключей. Лучше такую процедуру производить в специально оборудованном гараже или боксе. Нелишним будет пригласить на помощь несколько физически крепких парней для перемещения снятой коробки. Ее вес не под силу даже очень сильному человеку. Дальнейший план действий:

отсоединить все коммуникационные трубки и кабеля;
открутить болты крепления гидротрансформатора, а также мембраны моховика мотора;
снять и переместить коробку передач;
оценить масштаб поломки и приступать к ремонту.

Все действия должны быть осторожными. Резкие движения могут повредить шлицы первичного вала мембраны.

Вероятные поломки железа

Гул, вибрация, нарастающие по мере ускорения. Усталость подшипника, втулки или планетарной передачи;
Машина не едет, задняя скорость есть. Износ втулки, фрикционного диска, муфты, обрыв манжета поршня.
Пропал реверс и 3–4 передачи. К пунктам, описанным выше, прибавляется срезанное шлицевое соединение.
Нет только реверса. Усталость тормозной ленты, пакетов сцепления, обрыв манжеты поршня или штока, сломан весь пакет торможения.
Машина не может тронуться и не реагирует на переключения селектора. Не включается задняя скорость, передняя включается при нажатии педали газа. Смерть гидротрансформатора, масляного насоса, фрикционов, тормозной ленты, поршней, всех уплотнительных колец. Стоит проверить щуп, может, в трансмиссии просто нет смазки.
Толчки при смене положения селектора, но автомобиль буксует. Маловато масла, забит фильтр, умер гидротрансформатор.
Автомобиль буксует при штурме подъемов. Маловато смазки, износ фрикционов, поршней, масляного насоса.
Пробуксовка при старте с места. Изношен гидротрансформатор, сцепления, манжеты муфты.
Машина едет на нейтрале, как на скорости. Неверная регулировка селектора передач, неисправность его датчика, заел поршень, фрикционные диски слиплись.

Смена передач происходит только на больших скоростях. Неверная регулировка тросика, заедает клапан центробежного регулятора, засорен фильтр, заело дроссельный клапан.
Пропал кикдаун. Умер датчик или его проводка, заел клапан, неверно отрегулирован тросик.
Удары и рывки при смене передач. Износ фрикционов или тормозной ленты.
Машина двигается и начинает движение с места с большим трудом. Умер гидротрансформатор.
Металлические звуки, гул в коробке. Износ шестерней, подшипников, дифференциала, сателлитов.
После прогрева АКПП машина не едет. Износ фрикционов.
Машина глохнет при переключении передач, если не газовать. Гидротрансформатор.
Частички металла в поддоне. Износ планетарной передачи, подшипников, сателлитов, втулок, дифференциала.
Частички пластика в поддоне. Сломалась втулка, шайба, вошер или иной элемент.
Шарики в поддоне. Рассыпался подшипник.