Как ухаживать за односкоростной втулкой с ножным тормозом: алгоритм разбора механизма

Как ухаживать за односкоростной втулкой с ножным тормозом: алгоритм разбора механизма

Особенности конструкции

Несомненным плюсом таких моделей является долгий срок эксплуатации звезд и цепи. Трансмиссия синглспида предусматривает использование широкой и крепкой, как правило, стальной цепи. Именно подобные модели устанавливались советские велосипеды и обеспечивали «вечный» срок службы трансмиссий.

Трансмиссия отличается малым весом и большой устойчивостью к механическому воздействию.

Алгоритм работы

Ниже мы опишем этапы работы по переборке втулки заднего колеса велосипеда. Для примера возьмем взрослую модель байка. Она совпадает по конструкции с детскими велосипедами.

Для работы следует снять колесо. Лучше всего поставить байк вверх ногами, после чего необходимо ослабить эксцентриковые крепления или крепежные болты.

Нам понадобятся следующие инструменты и составы:

• Конусный ключ на 15 миллиметров.
• Гаечный ключ (17-миллиметровый).
• Отвертка плоского типа.
• Состав для очистки старого масла.
• Качественная смазка для подшипников. Выбор состава целиком и полностью зависит от владельца байка. Это может быть как топовая многофункциональная смазка Mobil XHP 222, так и недорогой и доступный литол. Главное, чтобы смазка была не пластичной, а не жидкого типа.

Необходимо оценить состояние механизма. При разборе внимательно осмотрите все детали, изучите качество смазки.

!Важно:

Специалисты советуют производить работу в защитных очках. Внутренние детали втулки при повреждении становятся хрупкими. Чтобы случайно отлетевших осколок не попал в глаза, используйте экипировку.

Как правило, взрослые байки имеют довольно хорошую заводскую смазку, чего не скажешь о детских моделях. На них нередки случаи использования «тугих», либо быстро высыхающих составов, приводящих к значительному снижению наката велосипеда. Байк при этом может иметь хорошие технические данные, но отличаться низкими ездовыми показателями. Именно эту проблему мы постараемся решить путем разбора и смазки механизма.

Очистка и обработка смазкой

При помощи чистой ветоши следует внимательно удалить всю смазку. Для работы также можно использовать бумажные салфетки.
Далее части механизма обрабатываются при помощи растворителя. На данном этапе прекрасно подойдет любимый многими райдерами универсальный состав WD-40, купить который можно в любом велосипедном, хозяйственном или автомобильном магазине.
После применения очистителя следует вытереть детали насухо. Использование очистителя является желательным, но не обязательным. При должном старании масло можно удалить и механическим путем.
Далее следует обработать смазкой внутреннюю часть корпуса втулки колеса

При этом не забывайте уделить внимание поверхности, с которой взаимодействуют части подшипника.

Для работы используется любой подходящий состав. Специалисты рекомендуют приобретать смазку в велосипедных магазинах. Так она гарантировано будет подходить для работы с байком.

Сборка механизма

• Основной задачей здесь является правильная сборка левой части муфты и ее надежная установка вместе с колодками внутрь втулки.
• В часть муфты необходимо установить шайбу. После этого устанавливается пружина. При этом необходимо следить за тем, чтобы ее «усики» были направлены наружу.
• Расположенный рядом с тормозным рычагом конус необходимо смазать. После этого на него ставится подшипник.

Следите за тем, чтобы он упирался шариками в чашу колесной втулки. С обратной стороны элемент подпирается конусом механизма.

• Усики должны попасть в предназначенные для них отверстия, расположенные на конусе.
• Часть муфты необходимо смазать. На нее устанавливаются колодки. Их выступы должны располагаться между выступами на конусе.
• Следует произвести установку собранного узла в корпус втулки колеса.
• Подшипник, имеющих больший диаметр, устанавливается шариками внутрь.
• Более мелкий подшипник следует расположить в правой части муфты. Не забудьте предварительно обработать все поверхности маслом.
• Муфта закручивается. Привинчивается контргайка. Следует захватить конус и тщательно затянуть контргайку.

Последним шагом устанавливаются пыльник и звездочка. Стопорное кольцо размещается в предназначенную канавку.

Замена подшипника полуоси

Снимаем прокладку.

Для замены изношенного подшипника, нужно предварительно удалить напрессованную на полуось запорную втулку. Втулка одноразовая.

Ее, как правило, стачивают абразивным кругом, но есть простой способ, позволяющий быстро снять втулку.
Положив полуось запорной втулкой на наковальню, острым зубилом пробиваем на втулке канавку…

…втулка лопается и легко снимается.

Снимаем шайбу* и подшипник.

* шайба устанавливается на части автомобилей
Снимаем кожух сальника.

Отвернув два винта, снимаем прокладку…

…и извлекаем сальник.

Собираем полуось в обратной последовательности.
Проверьте подшипник: если люфт наружного кольца относительно внутреннего более 0,5 мм или при вращении подшипник заедает, то для установки он непригоден.

Новую запорную втулку можно приобрести, либо выточить на токарном станке из стали. Предварительно, следует, измерить фактический диаметр посадочной шейки полуоси. Внутренний диаметр изготовленной втулки должен обеспечивать посадку втулки с натягом 0,03 – 0,06 мм.
Самодельную втулку нагреваем в кипящем масле и напрессовываем на полуось оправкой, – ею может послужить отрезок подходящей трубы.
Покупная втулка, как правило, имеет внутренний диаметр меньше рекомендованного – натяг достигает 0,5 мм и даже больше. Посадить ее, нагрев в масле, не удается. В этом случае действуем иначе.
Запорную втулку нагреваем в пламени газовой горелки или паяльной лампы до темно-вишневого цвета.

Надеваем ее на полуось – она должна сама, под своим весом, сесть на место, и даем ей остыть на воздухе. Охлаждать ее водой, маслом и т.п. нельзя.

Перед установкой полуоси обильно смазываем шарикоподшипник и заполняем на 2/3 объема полость во фланце кожуха полуоси за манжетой смазкой Литол-24.
Отверните колпачок масленки – проверьте, есть ли в ней смазка. 

2011 — 2022 Autofizik.ru___Некоторые материалы на данном сайте взяты из открытых источников. Они имеют обратную ссылку на материал или присланы посетителями сайта и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам. Администрация сайта ответственности за содержание материала не несет. Если Вы обнаружили на нашем сайте материалы, которые нарушают авторские права, принадлежащие Вам, Вашей компании или организации, пожалуйста, сообщите нам на почту [email protected]

Если вы являетесь правообладателем исключительных прав, и ваши права каким-то образом нарушаются с использованием на нашем ресурсе, мы просим незамедлительно сообщать об этом письмом в электронном виде на почту mikushkin (пять) (собака) джиmail (точка) com

Согласно действующим нормам законодательства администрация сайта готова рассмотреть спорные вопросы в рамках досудебного (претензионного или иного) порядка урегулирования. Претензии и жалобы рассматриваются незамедлительно. Если вы являетесь правообладателем исключительных прав на какие-то материалы, которые размещены на сайте, то они будут удалены незамедлительно по вашему требованию.

 Для рекламодателей:[email protected]

Из чего состоит колесо?

Колесо любого классического велосипеда состоит из следующих компонентов:

• втулки;
• спиц;
• обода;
• шины.

Втулка представляет собой центральную часть, благодаря которой осуществляется крутящий момент. К ней обычно крепятся тормоза. С конструктивной точки зрения устройство задней втулки велосипеда несколько сложнее, чем передней. Помимо этого, не каждое изделие можно разобрать самостоятельно, поскольку для некоторых втулок требуются специальные инструменты и оборудование. Вдобавок нужны определенные знания и навыки. Обычно втулка соединена с ободом посредством спиц, что придает жесткости конструкции колеса.

Как выбрать бумажные полотенца

Для выбора полотенец стоит учесть несколько факторов:

• сколько людей будет пользоваться изделиями;
• как часто вы будете заправлять диспенсер;
• какого качества и плотности полотенца нужны для ваших целей;
• каковы гигиенические требования;
• какое оборудование (диспенсер) есть в наличии.

Для бумажных полотенец в рулонах важно сколько листов в одном рулоне: чем меньше один фрагмент, тем медленнее они расходуются. Более плотные и качественные изделия лучше впитывают влагу, соответственно, их расход будет ниже. Рулонные бумажные полотенца с центральным вытяжением лучше подходят для мест с высокой проходимостью, где уборка осуществляется по графику, и нет возможности следить за сохранностью оборудования и часто менять расходники

Рулонные бумажные полотенца с центральным вытяжением лучше подходят для мест с высокой проходимостью, где уборка осуществляется по графику, и нет возможности следить за сохранностью оборудования и часто менять расходники.

Если требования к сервису и гигиене высоки, то удобнее будет рулон со втулкой в сочетании с сенсорным диспенсером (если готовы к тому, что он стоит дорого) или листовые полотенца. Тип сложения выбирайте в зависимости от проходимости.

При закупке бумажных полотенец, как листовых, так и рулонных важно помнить параметры диспенсера и подобрать рулон подходящей толщины и с соответствующим размером втулки. Для листовых полотенец нужно, чтобы ширина диспенсера соответствовала типу сложения. Еще учтите, что не везде посетители могут понять ваше стремление к экономии и выбор однослойных полотенец

Еще учтите, что не везде посетители могут понять ваше стремление к экономии и выбор однослойных полотенец.

Заранее можно произвести только приблизительный расчет расхода как бумажных рулонных полотенец, так и листовых. Более точно объем закупок определяют исходя из фактического использования. Но, когда офис-менеджер или служба АХО организуют работу с нуля, им необходима информация обо всех возможных свойствах расходных материалов.

Надеемся, что исходя из описаний свойств бумажных полотенец вы выберете подходящие для вас — в рулоне или листовые, однослойные или двухслойные, экологичные варианты из переработанных материалов или качественные изделия класса люкс из мягкой целлюлозы.

Как разобрать

Итак, пришло время разобрать втулку.

Сначала снимем с рамы. Как правило резьбы не сорваны, но люди с длинными ключами и сильными руками всё же бывают, так что сначала полностю открутим гайку крепления с одной стороны, потом — с другой.

Откручивая, придерживаем, при необходимости, за квадратный оконечник оси. Лучше всего квадратик фиксировать специальным отверстием в ключе «семейке», можно — струбцинкой или разводным ключём. Плоскогубцами — не стоит, легко сорвать грани.

Затем откручиваем плоскую гайку с прорезями, и снимаем шайбу:

На моём экземпляре гайка еще приличная, сделана до того, как рационализаторы начали свою вредительскую деятельность, но уже в 60-х эти гайки стали штамповать из какого-то мягковатого металла и чересчур плоскими, так что очень редко они встречаются удовлетворительные даже новыми. В большинстве случаев резьба на ней сорвана.

Рекомендую заменить её на обычную (можно — хорошую нержавеющую) гайку, обточив, чтобы стала более плоской, и не пришлось разгибать раму.

Эта гайка — важна, без неё будет самозатягиваться и-или саморазбалтываться.

Также важна и шайба, фиксирующаяся от проворачивания в пазу на оси, её не выкидывайте, если выступ сорвало — надо бы заменить.

Тормоза не отпускают если конусные поверхности изношены(типа-пандус),или не в размер сделаны,или люфт в колесе,как вариант-втулка неправильно собрана,не с той стороны.

Далее, снова придерживая за квадратный конечик, крутя за рычаг, вывинчиваем левый конус. Если туго идёт — приёмы обычные — помыть ось кисточкой и соляркой, ВД-40.

Всё, поздравляю, можно вынимать самый страшный механизьм, распадаться ничего не должно! Раскидывающийся шариками подшипник — безжалостно меняем. Цена его невелика, а лучше явно станет. По крайней мере собрать легче…

Тормозной барабан вместе с фиксирующими роликами и выжимной деталью — просто снимаются с оси. Ось — вынимается также, без задержек.

Правый (маленький) конус тоже ходит по подшипнику, если есть подозрение, что шарики в нём не совсем хороши — снимаем металлический пыльник, и добираемся до шариков в обойме:

Осторожно! Пыльник легко повредить, подобрать похожий китайский можно, но сложно. Так что — сначала тщательно вымыть, вымочить в ВД, потом осторожно тянуть с разных сторон.

Остаётся неразобранным механизм фиксации рабочего хода с большими роликами:

Остаётся неразобранным механизм фиксации рабочего хода с большими роликами:

Поддев тонкое пружинное колечко, можем вычистить отложения и отсюда:

Теперь можно снять, проверить и почистить большой правый подшипник:

При желании можно снять и звёздочку, поддев тонкой отвёрткой толстое пружинное кольцо. Но помните, что поставить его обратно чуть потруднее, чем снять…

Вот и всё — можно детальки мыть в керосине, проверять.

Рекомендую также, вставив во втулку только механизм фиксации рабочего хода — почувтвовать, покрутив как он работает:

Отдельно взяв разжимной томозной барабан, и вставив в него детальку с латунными усиками и маленькими роликами — попробовать, как он работает, покрутив в разные стороны за торчащие пологие зубцы. Также можно увидеть, как большой левый конус входит пазами в барабан — это сделано для того, чтобы его при торможении ужержать тем самым рычагом, кторый стоит в пазах левого большого конуса. Иначе бы так и крутилось внутри…

Если сейчас, с чистыми детальками в руках, вернётесь к первому посту и цветным картинкам — будет легче понять устройство и принцип работы.

Ключевое — когда крутишь в нужную сторону — ролики (что большие, что маленькие) выдвигаются.

Большие, круья педали вперёд — прижимаются ко внешней стенке втулки, и можно крутить педали, ехать. Снимаем усилие — ролики возвращаются, «въезжают», и скользят — это свободный ход.

Крутим педали назад — плогие зубцв начинают вжимать деталь с латунными усиками, маленькие ролики на ней выдвигаются, прижимаются к канавкам внутри тормозного барабана. Барабан разжимается (она состоит из 2 половинок) — тормозим, трением обо внешнюю стенку втулки. Снова — усилие снимаем, и ролики возвращаются.

Вот зачем — смазывать втулку толко жидким маслом — ролики должны очень легко ходить! Как её смазать, не разбирая и не замыв заодно вовнутрь пыли и песка, когда диверсанты убрали из конструкции пресс-масленку — загадка. Зато дешевле, технологичнее в производстве и рацуха внедрена…

Консистентной смазкой мазюкаем только непосредственно на шарики подшипников, и без фанатизма — дальше внутри втулки ЛИТОЛу делать нечего.

Разобрали? Теперь промоем (мне удобнее всего небольшой кистью в ванночке с соляркой, детали на фото выше — мыты не были по причине работы на кухне, просто протёр тряпочкой, помою позже) и читаем дальше!

Ремонт гидроусилителя руля

Как уже говорилось выше, некоторые работы могут быть без труда проведены самостоятельно. К таким работам как раз и относится ремонт ГУР ГАЗ-3110. В основном все проблемы с гидроусилителем руля и его некорректная работа связаны с неисправностью ремня гидроусилителя. В таком случае его придется заменить.

Ремень гидроусилителя- это очень важная деталь, хоть и небольшого размера. Его рекомендуется менять каждые 50 тыс. км пробега. Но здесь многое будет зависеть от условий эксплуатации автомобиля. Заменить данную деталь не составит большого труда, главное, при установке ремня правильно его натянуть.

Чтобы вовремя ремонтировать ГУР, можно ориентироваться на рекомендации по пробегу, а также иногда осматривать узел на дефекты.

Одеваем пыльники

Пыльники предварительно набиваем той же смазкой, что и подшипники (у вас их должно остаться три неодетых, фрихабный нужно запихивать сразу же, одновременно с установкой задней оси). Затем тряпкой чистим их снаружи, чистим руку, которой будем надевать этот пыльник, чтобы не проскальзывала. И очень аккуратно натягиваем пыльник через контргайку и шайбу до колеса. Именно рукой. Если вы порвете этот пыльник какой-нибудь отверткой — искать аналогичный будете месяца 3, если вообще найдете. Поэтому немножко сноровки, немножко нервов, немножко мата и он обязательно сядет.

Затем выдавите пальцами излишки смазки, усадите его в пазы, снимите вылезшую смазку и — у вас получится как на фотографии ниже. Все хорошо!

Собранная ось переднего колеса с установленным пыльником. В пыльник забита синяя смазка «под завязку». Излишки выдавлены.

Если вы дочитали до этого места, и даже сделали все сами — я вас искренне поздравляю. По сути — это одна из сложных операций на велике, которую вы только что научились делать

А как раньше вы делали переборку колес? 

Алекс «На Байке» Сидоров

Блюдо дня: Пятилетний боксер-ниндзя — берегись, детвора

1. Как снять кассету звездочек с колеса велосипеда Когда в первый раз моя кассета «сточилась»  и зубья стали…
2. Каретка ISIS + 110 кило веса = поломка Когда я начал гонять на велике, я одновременно начал интересоваться…
3. Опять открутился шатун и захрустел Я уже писал об этой неприятной вещи — примерно 150…
4. Проколол оба колеса, или «ни дня без приключений» После предыдущей тренировки  с Федором (72 года, дважды прадед) я восстанавливался…

Устройство втулки ГАЗ

1 — гайка; 2 — шайба; 3 — контргайка; 4 — стопорная шайба; 5 — левый конус; 6,11 — шарики; 7 — корпус; 8 — ось; 9 — подвижный конус; 10 — тормозной конус; 12 — регулировочный конус; 13 — звезда; 14 — стопорная шайба; 15 — гайка звезды; 16 — червячная гайка; 17 — пыльник; 18 — регулировочная шайба; 19 — тормозной рычаг; 20 — отжимная шайба; 21 — диск ступицы; 22 — ступица.

Рабочий ход

В начале движения ведомая звезда поворачивается по ходу движения и поворачивает червячную гайку 16, соединённую с ней жёстко. Червячная гайка поворачивается на левой ходовой резьбе по подвижному конусу 9 и заставляет его передвинуться влево. Подвижный конус вместе с червячной гайкой повернуться не может, потому что его удерживает ступица 22.

Подвижный конус, надвигаясь конической внутренней частью на конус корпуса втулки, входит в зацепление с корпусом втулки и проворачивает его. Так осуществляется рабочий ход.

Свободный ход

После того, как педали останавливаются, велосипед двигается по инерции, а колесо, вращаясь, вынуждает подвижный конус сдвигаться вправо, потому что когда педали не крутятся червячная гайка вместе с ведомой звездой остаётся неподвижной, а подвижный конус, вращаясь совместно с колесом, проворачивается в ходовой резьбе.

Подвижный конус, сдвинувшись вправо освобождает корпус втулки. Велосипед двигается со свободным ходом. Между поверхностью тормозного конуса и подвижным конусом остаётся большой зазор.

Торможение

При торможении педали двигаются против хода велосипеда. Во время этого подвижный конус удерживается от проворота ступицей 22 и сдвигается вправо, кулачки на правом его торце зацепляются с кулачками тормозного рычага и наружная коническая поверхность соприкасается с внутренней поверхностью тормозного конуса 10. Подвижный конус затормаживает движение корпуса, войдя в зацепление с неподвижными кулачками тормозного рычага.

Ещё посмотреть на эту тему:

Втулка типа “Торпедо”. Она устанавливалась на большинство советских велосипедов. Конструкция втулки “торпедо” позволяет двигаться велосипеду под действием педалей – так называемый рабочий ход и катиться по инерции – свободный ход, а также тормозить, когда педали двигаются в обратном направлении.

Втулка типа “Иди”. Втулка типа “Иди” раньше широко применялась на дорожных велосипедах советского производств Пензенского и Московского велозаводов. Она была надежна в работе и с успехом конкурировала с распространённой втулкой типа “Торпедо, которые выпускались Харьковским велосипедным заводом…

Стандарты осей втулок велосипеда. Большой диаметр оси втулки предусматривает высокую жесткость и прочность соединения колеса с вилкой, хотя при этом увеличивается вес всей втулки. Колесо со вставной осью ставится и снимается дольше обычного. Отдельные втулки под полую ось могут быть совместимы с обычными…

Двухсторонняя втулка. Двухсторонняя втулка (Flip-Flop) – втулка, которая предназначена для быстрой смены типа привода и соотношения передачи перестановкой колеса велосипеда на 180° по его оси. Она имеет резьбу с обеих сторон и позволяет установить…

Кассета велосипеда. Для горных велосипедов изготавливаются кассеты с набором звёзд от 11-28Т до 11-36Т на 8 – 10 звёзд. Для шоссейных от 11(12)-22Т до 11(12)-27Т на 8 – 11 звёзд. Горные кассеты Campagnolo совместимы с шоссейными при равном количестве звёзд…

Общие сведения

Втулки такого типа ставились на почти все Советские односкоростные велосипеды, а также на классические мотовелосипеды, до МВ-18 включительно. В посторйке самодельного мотовелосипеда тоже часто используются старые велосипедные колёса, а уж в восстановлении мотовелосипеда вроде Гауи или В-902 без переборки и нормальной работы такой втулки ну уж никак не обойтись! Но зачастую для дырчиководов эти втулки остаются этаким «чёрным ящиком», и весь уход оканчивается набиванием во втулку масла, что её нормальной работе, кстати, только вредит. А потом результат – тормоз при повороте педалей назад не работает, или работает плохо, а колесо болтается, люфтит…

Потому и пишется эта статья, раз уж есть фотоаппарат, Интернет и необходимость собрать себе хорошо работающую втулку такого типа.

Тип этот, надо сказать – весьма старый, конструкция начала широко применяться на велосипедах ещё в 1900-х годах, и конструкция втулок, производимых в СССР почти совершенно не менялась с конца 1950-х, все детали втулок, произведённых разными заводами – абсолютно взаимозаменимы, различия только мелкие, вроде клейм завода. Сейчас такие втулки вроде как не производятся – даже заповедник в Белоруссии – Минский завод на свои дорожные велосипеды ставит втулки чуть другого вида, подозреваю, что китайские – где и металл использован очень часто похуже, и конструкция хлипче…

Совсем старые втулки отличались креплением звездочки — она была на резьбе и контрилась гайкой наподобие как на каретке,только с левой резьбой.Такие звезды были на 20 зубов как правило. Также на таких втулках тормозной барабан имел половинки меньшего диаметра,соединенные не стальной пружиной,а латунной накладкой по всей поверхности барабана,с вырезом-галочкой. Сепараторы подшипников также имели другой вид. Все детали взаимозаменяемы с современными.

Производители втулок: плюсы и минусы

Изготовлением планетарных втулок на велосипеды занимается несколько производителей:

• Shimano,
• SRAM,
• Sturmey-Archer,
• Rohloff.

Последний занимает лидирующее положение по сложности изобретенного механизма. Втулка этого производителя включает 14 планетарных составляющих. Большое количество передаточных отношений и высокая эффективность смело конкурируют с аналогичными показателями продвинутых звездочных систем переключения скоростей.

Скоростной агрегат от Rohloff в разрезе

Второе место занимает SRAM – его планетарка имеет 12 скоростей, а передаточный диапазон превышает 400%. Shimano – известнейший производитель велозапчастей и скоростных втулок. Его хорошо зарекомендованные втулки с 3, 4, 7 и 8-планетарными механизмами дополнены обновленной версией – 11-скоростной системой переключения скоростей. Sturmey может похвастаться гибридными кассетно-планетарными механизмами, а также другими типами стандартных втулок с тремя, пятью и семью скоростями.