Ремонтируем или заменяем задние ограничители хода дверей у мазда сх-5

Как смонтировать напольный ограничитель

Чтобы правильно смонтировать напольный ограничитель для межкомнатной двери, необходимо учесть ряд важных нюансов:

На полу размечается место установки ограничителя. Для этого, дверное полотно распахивается и временно фиксируется таким образом, чтобы от ручки до прилегающей стены образовывалось расстояние не менее 10 мм.

Когда полотно фиксируется в указанном положении, мастер делает на полу засечку карандашом, на расстоянии около 50 мм от торца двери.
В месте нанесённой разметки, прикладывается ограничитель, после чего его опорная часть обрисовывается по периметру.
На полу также размечаются места установки метизов для фиксации элемента.
Дверное полотно закрывается, а на полу размечаются точки для сверления отверстий.
В зависимости от количества метизов, на опорной части будущего ограничителя, в полу устраиваются 1 – 3 отверстия, диаметр которых полностью соответствует внешнему габариту пластиковой части дюбель-гвоздя.

Каждое отверстие продувается или пылесосится, чтобы в нём не осталось бетонной пыли.
В отверстия последовательно забиваются пластиковые дюбели.
При забивке необходимо отслеживать соосность приложения нагрузок, чтобы деталь не изогнулась и не смялась внутри посадочной плоскости.
Ограничитель прислоняется к полу, прижимается руками, после чего в каждое из отверстий закручивается вторая часть дюбель-гвоздя – саморез.
После закручивания самореза шуруповёртом, необходимо подтянуть каждый метиз вручную.
Если ограничитель имеет составную конструкцию, после фиксации опорной части, на него насаживается и фиксируется на клипсы декоративная накладка.

После монтажа, необходимо сильно надавить на изделие дверью или другим твёрдым предметом, чтобы сымитировать ударное воздействие от сквозняка. Если подвижки не наблюдается, такое изделие можно эксплуатировать без ограничений в нормальном режиме.

Доработка штатных ограничителей Весты

Чтобы провести доработку заводских элементов, их предварительно нужно снять, разобрав двери способом, указанным выше.

Когда компоненты будут извлечены, их нужно разобрать и заменить металлические полусферы на шарики. Для этого первым делом вынимается металлическая пластина – она подковыривается отверткой и гвоздем, и вынимается. Можно работать плоскогубцами. При этом стоит прижимать сбоку сам ограничитель, чтобы пружина не выстрелила. Когда пластина извлечена, остается снять сбоку ограничителя Весты пластиковую крышку и вынуть пружину, на краю которой закреплена металлическая полусфера.

Полусферу нужно удалить. Основанием она заходит непосредственно в пружину, поэтому ее следует подковырнуть отверткой. Далее остается только смазать литолом сам шарик, уложить его в отверстие в ограничителе и вставить туда пружину. На нее также можно нанести смазку. Далее обратно устанавливается вынутая ранее металлическая пластина.

Вторую полусферу тоже рекомендуется заменить – с обратной стороны ограничителя. Остальные три детали дорабатываются аналогичным образом.

Всего потребуется 8 шариков. Относительно работы, то владельцы Лада Веста отмечают, что можно все сделать самостоятельно, однако удобнее работать либо с напарником, либо в гараже, если там есть тиски.

Наглядно процесс замены продемонстрирован в двух видео

А в этом сюжете показано сравнение левой задней двери, которая уже доработана, и правой задней, где стоит родной ограничитель с заводской полусферой.

Как видно, процесс замены имеет вариативность, что уже очень неплохо. Тем не менее, большинство обладателей российского седана предпочитают все же установку шариков покупке ограничителей от Фокуса 3, ведь это в разы дешевле.

Пошаговая инструкция по изготовлению ограничителя для межкомнатных дверей своими руками

Технологические карты по самостоятельному изготовлению ограничителей для межкомнатных дверей отличаются друг от друга, и порядок действия зависит от выбранного типа конструкции, а также материала:

Изготовление деревянных ограничителей:

От черенка лопаты, швабры или другого цилиндрического изделия отрезается кусок нужной длины – как правило, от 40 до 60 мм.
Торцы изделия обрабатываются абразивами до достижения ровной плоскости.
При необходимости придания элементу округлой формы, его верхняя часть шлифуется дисковыми насадками для дрели.

На расстоянии 10 – 20 мм от верхней грани, по периметру цилиндрического ограничителя прорезается штроба для фиксации резинового кольца.
В центре поперечного сечения изделия просверливается отверстие для сквозного крепления на шуруп, после чего его необходимо раззенковать для углубления метиза.

Конструкция грунтуется и красится в нужный оттенок.
На финальном этапе, на изделие надевается упругое кольцо, после чего ограничитель можно фиксировать к полу.

Изготовление металлических ограничителей:

Металлическая пластина размечается, согласно предварительно составленному чертежу.
Элемент разрезается болгаркой или ножницами в строгом соответствии с разметкой.
Острые края шлифуются напильником или другим абразивом до полной ликвидации заусенцев.
Пластина фиксируется в тиски.
Изделие изгибается под прямым углом с помощью молотка или плоскогубцев.
Производится рихтовка будущего ограничителя.
В вершины получившегося треугольника на клей фиксируется полиуретановая вставка.

При необходимости, гладкая поверхность полируется до достижения зеркального блеска.
В нижней части материал надрезается и отгибается, после чего на деформированной части сверлится отверстие для метиза.
Готовый ограничитель крепится к полу на дюбель-гвозди.

Изготовление пластиковых или силиконовых ограничителей:

Самый простой вариант – купить полимерную упругую прокладку 3М или аналогичного производителя, разрезать её в нужный размер и зафиксировать на ручке двери.
Также допускается приобрести мягкий теннисный мяч или аналогичное упругое изделие правильной формы для фиксации к полу или к стене.

Эксперты рекомендуют крепить напольные ограничители для дверей только на саморезы или анкера – механическими способами, так как практически ни один клей не удержит конструкцию в статическом положении при сильном ударном воздействии.

Замена двери и ограничителя двери

Перед заменой двери желательно ее разобрать. В этом случае дверь будет легче, и регулировать ее будет не сложно. А собрать дверь можно после навески и регулировки

Снятие обивки и замка двери рассмотрено в статье – «Замена обивки и замка двери».

Снятие стекла и стеклоподъемника рассмотрено в статье – «Замена стекла и стеклоподъемника».

Молотком через бородок выбиваем вверх палец ограничителя двери.

Ключом «на 10» отворачиваем два болта.

. и вынимаем ограничитель из внутренней полости двери.

Придерживая дверь, ударной крестообразной отверткой отворачиваем пять винтов

В некоторых случаях трудно откручиваются потайные винты крепления навесов двери.

В этих случаях можно высверлить сверлом диаметром 9 мм шляпки винтов.

После снятия двери оставшиеся части винтов легко откручиваются пассатижами.

. и снимаем дверь с автомобиля

Установив новую дверь, регулируем ее положение в проеме.

Как смонтировать настенный ограничитель

Установка настенного ограничителя рекомендуется только для железобетонных или кирпичных вертикальных конструкций, а, при выполнении работы, соблюдается следующий алгоритм:

Замеряется длина выступающей части ручки, установленной на дверном полотне.
Приобретается изделие для ограничения открывания, длина которого на 10 – 20 мм превышает габарит ручки.

Дверь открывается на максимальную величину, а ограничитель примеряется к стене, на расстоянии 40 – 60 мм от торца полотна.
Рекомендуется устанавливать настенный ограничитель строго в одном уровне с нижним шарнирным подвесом полотна. В таких случаях, плечо между точкой приложением нагрузки и реакцией опоры равно нулю, и полотно не деформируется во время ударного воздействия. Чаще всего, это расстояние колеблется в пределах от 60 – 70 до 100 – 150 мм от чистого пола.

Круглая или квадратная опорная пята ограничителя обрисовывается по периметру, а также в месте устройства саморезов для её фиксации.
На стене размечаются отверстия для сверления, при помощи стального пробойника. Это необходимо для того, чтобы сверло перфоратора не соскочило сразу после начала работы, повредив элементы чистовой отделки стены.
В каждое из размеченных отверстий прикладывается сверло, которое углубляется на нужную длину.

Глубина отверстия проверяется саморезом или специальной линейкой, после чего сверяется с габаритом пластикового дюбеля.
Необходимо выполнить отверстие такой глубины, чтобы дюбель-гвоздь погружался в него полностью.
Ограничитель прикладывается таким образом, чтобы места устройства саморезов на опорной пяте полностью соответствовали просверленным в стене отверстиям.
В каждое отверстие вкручивается саморез, после чего метизы затягиваются до упора ручным инструментом.

На дверь наклеивается ответная полимерная пластина, которая исключает смятие или механические порождения декоративного покрытия.

Как правило, на конце такого ограничителя, помимо упругой прокладки, имеется накидная петля, а на двери фиксируется крюк. При полностью открытом дверном полотне, пользователь получает возможность его фиксации, что снижает риск произвольного закрывания от сквозняка.

При эксплуатации ограничителя следует соблюдать простые меры предосторожности, так как дверное полотно может деформироваться или треснуть во время удара. Это достигается слишком малой плоскостью контакта, а также существенным смещением точки приложения усилия от геометрического центра конструкции

Таким образом, вне зависимости от установленного ограничителя, не рекомендуется резко распахивать дверное полотно, так как это может привести к необратимым последствиям из-за образования изгибающего момента.

Что такое мягкий ограничитель для межкомнатных дверей

Многие хозяйки часто применяют для межкомнатных дверей мягкие ограничители, которые отличаются следующими особенностями и характеристиками:

Могут производиться из шерстяных, хлопковых или синтетических тканей.
Всегда оснащаются прорезиненными вставками в основании и мягким синтепоном наполнителем, который гасит ударные нагрузки.

Стилизуется под популярные куклы тильда, мягкие игрушки, декоративную обувь, либо могут иметь другие дизайнерские решения.
Некоторые изделия крепятся к полу или к стене на специальные фиксаторы «липучка», либо на пуговицы.
Размеры таких ограничителей могут составлять от 10 – 15 до 40 – 50 см.
Некоторые ограничители выполняются из резиновых или полимерных материалов, наполненных воздухом, либо силиконовым гелем.
Легко демонтируются, моются или стираются, после чего устанавливаются на место.
Устройство мягких ограничителей не предполагает сверление строительных конструкций.

Такие конструктивные элементы можно встретить в любом хозяйственном магазине в широком ассортименте. Это позволяет каждому владельцу недвижимости подобрать наиболее подходящее под детали интерьера изделие.

Технология изготовления мягкого ограничителя для межкомнатной двери своими руками

Если у хозяйки имеется опыт в рукоделии, либо под рукой есть швейные принадлежности, мягкий ограничитель можно сделать своими руками, при соблюдении следующей пошаговой инструкции:

Первоначально, выбирается эскиз будущего изделия и прорисовываются выкройки, которые можно в ассортименте найти в интернете.
Согласно спецификации к чертежам, а также выбранному цветовому решению, приобретается ткань, наполнитель, элементы фурнитуры и вспомогательные декоративные элементы – пуговицы, булавки, кнопки, застёжки-молнии.

На ткань переносятся все конфигурации каждой выкройки с помощью мела или куска старого мыла.
Ткань раскраивается в нужные габариты.
Каждый элемент сшивается на машинке, либо вручную таким образом, чтобы на готовом изделии все швы оказались снаружи.
Пре сшивке всех деталей в единое изделие, необходимо оставить непрошитый участок протяжённостью от 30 до 50 мм.
Изделие выворачивается наизнанку, расправляется в каждом углу.
Внутренняя полость будущего ограничителя набивается синтепоном до достижения требуемой формы.

К готовой конструкции пришиваются пуговицы, застёжки, декоративные накалки.
Непрошитый участок фиксируется прочными нитками на машинке, для образования равномерного шва.

Мягкие ограничители для дверей быстро подвергаются загрязнениям, так как постоянно находятся на полу. Для поддержания изделий в первоначальном виде, рекомендуется извлекать и стирать их не реже, чем 1 раз в месяц.

Ограничители от Форд Фокус 3

Сперва эти компоненты нужно купить. Приобрести ограничители задних дверей Форд Фокус 3 можно как в автомагазине, так и заказать их через интернет. Артикул для оформления заказа – 1726441. Что касается площадок, где можно совершить покупку, то наиболее популярные, а также цены на них, представлены в списке:

https://www.autodoc.ru/part/ford—525/1726441/ — 1229 рублей;
https://plentycar.ru/autopart/3962321 – 1520 рублей;
https://4mycar.ru/parts/FORD/1726441 – 1232 рубля;
https://www.port3.ru/info/FORD/1726441 – 1435 рублей;
http://autoprime.pro/ru/goods_info/?brand=FORD&number=1726441 – 1334 рубля.

Параметры ограничителей Весты.

Немаловажен и момент покупки именно ограничителей задних дверей Фокуса 3, так как они почти такие же, как и на Весте. В данном случае есть два главных критерия:

Расстояние между осями шпилек. На штатных ограничителях дверей Лада Веста оно равно 50 мм, тогда как на элементах для задних дверей Фокуса 3 этот показатель составляет 52 мм.
Длина самого ограничителя в полностью открытом состоянии – от корпуса компонента до центра крепежного отверстия, через которое ограничитель болтом Torx Т40 фиксируется к кузову. Для Лада Веста это 115 мм, тогда как для Фокуса 3 – 116-117 мм.

Сравнение ограничителей Лада Веста и Форд Фокус 3.

Кроме того, и на вестовском, и на фордовском ограничителях шпильки на 6 и гайки на 10. Это позволяет использовать фордовские гайки и взаимозаменять их.

Более подробно все изложено в следующем видео

Установка ограничителей от Форд Фокус 3

Для работы потребуются следующие инструменты:

Вороток;
Бита Torx Т20;
Бита Torx Т40;
Пластиковая лопатка для демонтажа компонентов обивки – если таковой нет, можно воспользоваться тонкой отверткой, предварительно подложив под нее ткань, чтобы не повредить компоненты дверной карты и лкп.
Головка на 10.

Для начала требуется снять дверные карты. Сперва пластиковой лопаткой снимаются все компоненты, которые закрывают доступ к болтам. Работать нужно аккуратно, чтобы не обломать защелки. Далее выкручиваются крепежные болты битой Torx Т20. На этом все – остается только отщелкнуть карту, которая по контуру крепится пистонами

При этом важно не сломать ручку открывания дверей, а также отключить штекера на электрические стеклоподъемники. Затем нужно снять изоляционный материал, наклеенный на дверь, чтобы получить доступ внутрь

Следующим шагом станет демонтаж непосредственно ограничителя. К кузову он прикручен одним болтом Torx Т40, а к двери парой болтов, для выкручивания которых потребуется головка на 10. Когда болты откручены, остается только вынуть ограничитель, но делать это необходимо аккуратно, так как можно потерять шайбы на шпильках (в местах крепления элемента к двери). Кроме того, после снятия ограничителя с двери Весты, нужно следить, чтобы дверь не открылась дальше положенного, что особенно актуально для передних дверей. В противном случае можно смять кромку и повредить ЛКП.

Наглядно процесс снятия обивки и самого ограничителя двери с Лада Веста продемонстрирован в видео

Установить ограничители от Фокуса 3 в Весту несложно, но есть один момент. Во время монтажа начинают сказываться те 2 мм разницы между шпильками, которые упоминались ранее. По этой причине ограничитель не устанавливается. Решить проблему можно двумя путями:

Работа с отверстиями – нужно аккуратно рассверлить посадочные места дрелью или расточить их напильником, чтобы элемент стал, как нужно.
Корректировка шпилек – она заключается в необходимости немного подогнуть шпильки внутрь, чтобы они свободно вошли в отверстия.

Как показывает практика, лучше все же расточить посадочные места. Да, это дольше, но гораздо надежнее. Причина в том, что шпильки на ограничителе каленые, поэтому, если перегнуть их больше, чем требуется, их можно выломать и ограничитель придется выбросить. Кроме того, перед установкой нужно на сами шпильки одеть толстые шайбы или гайки. Это необходимо, так как длина шпилек элемента от Фокуса на несколько миллиметров больше, чем у таковых на Весте.

Подкладываем гайки на шпильки.

Если этого не сделать, функциональность компонента не пострадает, однако в конце хода останавливать двери будет уже не запчасть от Форда, а заводской дополнительный ограничитель. Как следствие, с него очень быстро слезет краска и на месте контакта появится коррозия.

Когда ограничители будут установлены, можно собирать двери в обратном порядке.

Установленный на Лада Веста ограничитель от Форд Фокус 3.

Дополнительное оснащение ограничителей

Дверной ограничитель можно дополнить вакуумным фиксатором или магнитом. В особенности данные приспособления будут полезны, если дверь ставили без использования уровня. В этом случае полотно может само распахнуться или захлопнуться.

Магнитные ограничители выглядят как обыкновенный стопор. Магнит находится на прикручивающейся шайбе. При помощи магнита дверь будет держаться открытой сколько нужно. Мощность магнита подбирается по массивности полотна.

Ограничитель с фиксатором держит дверь на резиновой присоске. Элемент укрепляется на полотне на винтах и по конфигурации должен совпадать со штырем. При распахивании фиксатор накрывает штырь и присасывается.

Устройство, имеющее замковый механизм, состоит из упора, замыкающегося в фиксаторе, который ставится на дверной косяк. Идеально подходит для входной двери офиса, административного учреждения или магазина. Пружинным ограничителем хорошо фиксировать дверь на короткое время.

Приспособления из пробки, резины или силикона обычно оборудуют на пол. Недостаток мягкого упора заключается в его неприметности. Об такое изделие можно запросто удариться пальцем, особенно в темноте. Кроме того, пробочный ограничитель может смотреться гармонично лишь в соответствующей дизайнерской стилистике.

Существуют ещё сигнальные ограничители. Самые бюджетные образцы начинают издавать громкие звуки при соприкосновении с дверью. Усовершенствованные упоры шлют сигнал на заданное устройство.

Дверной ограничитель является нужным и полезным приспособлением. Благодаря этому миниатюрному элементу поверхность стен и дверей дольше сохранится в целостности. Как правило, изделия подбирают того же тона, что и дверь, или же по оттенку облицовки. А как считаете вы, где лучше крепить этот элемент: на стене или на полу? Какой материал, по-вашему, наиболее подходящий? Может быть, кто-нибудь из вас предпочитает один из нестандартных вариантов? Возникали ли у кого-нибудь сложности при самостоятельной установке? Оставляйте свои комментарии внизу под статьёй и обязательно делитесь своим мнением с другими домашними мастерами!

Своими руками: Ремонт ограничителя двери, тяга замка и антискрип

Всем привет! Продолжаем устранять мелкие проблемы, появляющиеся в ходе эксплуатации. Недавно заметил, что пережимает недавно установленный на пассажирской правой двери, а сама дверь стала распахиваться довольно легко и на большую ширину проема, отчего тот и вышел из отверстия.

Так как, за плавность открывания отвечает ограничитель, а конкретно пружина на нем, то прикупил пару таких, чтобы не менять его целиком.

После вскрытия обшивки и снятия ограничителя, на первый взгляд, пружина была целая, однако, шток свободно ходил, чего не должно быть. Оказалось, пружина лопнула и просто перестала прижимать шарики-фиксаторы, обычно ее части можно найти в нише двери.

Кстати, нашел там какую-то пружинку непонятно от чего, кто знает?

Поставил новую пружину и смазал литолом шток.

Заодно, пока снята обшивка, решил проклеить антискрипом натертые места в местах крепления «батона» и ручки.

Ранее, прикупил лист маделина — волокнистый материал с клеевым слоем, можно было купить и готовые полоски, но листом дешевле, его должно хватить на всю машину.

Обезжирил и проклеил везде, где протерло до грунта.

Также, перестала закрываться водительская дверь от центрального замка — ослаб болтик и соскочил шток активатора — это у них болезнь. Добавил еще одну скобу и протянул хорошо, теперь ничего соскочить не должно.

Старый двусторонний скотч вместо антискрипа, наклеенный вначале, уже начал отходить.

Содрал его и также проклеил антискрипом.

Заодно проклеил приборную панель, заменив старый скотч, а также боковины и дно пепельницы, чтобы мелочь не звенела. По ощущениям, на кочках перестало так греметь, как раньше.

По мере вскрытия дверей, проклею и там аналогично.

Источник

Замена дверей ВАЗ-2106

Наибольшая беда для автомобилиста, это коррозия металла дверей автомобиля, замена может понадобиться как передней двери (и водительская дверь не исключение), так и задней. Цена на ремонт дверей в специализированных автомастерских может быть необоснованно завышенной, и единственный вариант самому заменить дверь.

Для замены можно приобрести как новую дверь, так и б/у (ранее бывшую в употреблении), уже в сборе со стеклом, ручками дверей, уплотнителем. При этом следует убедиться хорошего ли они качества, особенно уплотнитель, карта и накладка двери. Главное не ошибиться, и не приобрести «левые двери», которые хоть и будут иметь нужную маркировку и размеры, но не подойдут к вашему авто. Либо установлены дверные молдинги или различные наклейки, которыми недобросовестный продавец может скрывать следы коррозии.

Сам процесс не займет много времени и небольшой набор инструментов:

мощная крестовая отвертка (силовая или ударная) с ключом к ней
молоток
пассатижи.

Порядок работ:

для начала открываем требующую замены дверь и пассатижами сжимаем ограничитель до того, чтобы концы вышли из отверстий на кузове;

Снимаем ограничитель с помощью отвертки откручиваем болты, с помощью которых навес двери прикреплен к кузову (три болта сверху и два снизу). Если усилия недостаточно можно воспользоваться молотком или ключом для отвертки;

Откручиваем болты на двери

открутив оба навеса, снимаем двери.

Как снять ограничитель двери ваз 2107

Непрочитанное сообщение олежек » Ср июн 16, 2010 9:05:44

чего не понятно. фикстор в дери как крепится. парой болтиков, эти болтики проходят через металл двери соответсвенно через отверстия, вот эти отверстия имеют овальность, для регулировки.

не нашел картинки, написано конечно не понятно, но по другому ни как

Люди ничему так твердо не верит, как тому, о чем они меньше всего знают, и никто не выступает с такой самоуверенностью, как сочинители всяких басен — например, астрологи, предсказатели, хироманты. Религия, суеверия. Мишель Монтень

Непрочитанное сообщение Zayec » Ср июн 16, 2010 9:43:07

Непрочитанное сообщение олежек » Ср июн 16, 2010 11:18:44

Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 16, 2010 19:36:57

Инструменты и материалы для изготовления ограничителей своими руками

Для изготовления ограничителей открывания межкомнатных дверей, потребуется следующий набор простых инструментов, а также расходных материалов, которые должны иметься в арсенале у каждого домашнего мастера:

Расходные материалы для изготовления:

Пластина из оцинкованной, нержавеющей стали или латуни с габаритами не более 100 х 100 мм, толщиной от 0,5 до 2 мм.
Полимерная упругая накладка для предотвращения повреждения дверного полотна при его ударе об ограничитель.
При необходимости фиксации двери после открывания – магнитная пластина круглой формы, которая монтируется непосредственно на полотно.
Деревянный брусок цилиндрической формы.
Резиновое кольцо нужного диаметра, которое можно купить в любом хозяйственном или сантехническом магазине.

Инструменты:

Болгарка с абразивным отрезным диском, ножовка или простые ножницы по металлу для раскроя материала.
Перфоратор с набором свёрел нужного диаметра для сверления монтажных отверстий перед установкой ограничителя к строительной конструкции.
Шуруповёрт с набором бит, ручные отвёртки с шлицевыми или крестовыми наконечниками.
Рулетка, угольник, карандаш для снятия замеров и нанесения разметки на строительные конструкции при точном позиционировании элемента.
Шкурка или наждачная бумага для доработки плоскости раскроя.
Стамеска для нанесения круговых пазов на поверхности деревянного ограничителя.
Тиски для фиксации стальной пластины перед деформацией.
Плоскогубцы, при возникновении сложностей при изгибе стальной заготовки.
Молоток для рихтовки стальной пластины после изгиба.

Крепежные детали для фиксации готового изделия:

Пластиковые дюбели, которые забиваются в предварительно устроенные отверстия в стене или в полу.
Саморезы, закручивающиеся в пластиковые дюбели при фиксации ограничителя.
Эпоксидный клей, с помощью которого производится крепление полимерной упругой накладки на ограничитель в месте контакта с дверным полотном.
При необходимости – краска по металлу в баллончике для покраски стальной пластины после изготовления ограничителя.

Все инструменты должны быть высокого качества, исправны, очищены от загрязнений и готовы к работе. При наличии дефектов, использовать оборудование с неполадками не рекомендуется, так как оно не отвечает технике безопасности и может нанести ущерб как дверям, так и элементам отделки.

Принцип работы и самостоятельный ремонт замка двери на ВАЗ 2107

«Семерка» — люксовая версия классической линейки, которой в полной мере присущи все достоинства и особенности данной модели. Одним из узких мест ВАЗ 2107 являются неправильно установленные двери. По этой причине они плохо закрываются, а при внимательном осмотре часто выявляется неравномерность зазоров. Квалифицированная регулировка дверей потребует некоторого навыка и времени.

Кузов семейного седана ВАЗ 2107 имеет четыре проема, предназначенные для посадки-высадки водителя и пассажиров. Они закрываются распашными дверями, установленными на двух стальных петлях каждая. Данный узел закреплен на стойке двумя винтами большого диаметра с потайными головками крестообразным шлицем. Правильно отрегулировать установку элемента в плоскости кузова возможно отпустив крепеж.

Со временем двери Ваз-2107 и других классических моделей Ваз начинают плохо закрываться, да и открываются с трудом. Первое время устранить эту неполадку удается регулировкой положения корпуса фиксатора замка. Но наступает время, когда этот способ перестает работать. Причина всего этого «безобразия»- износ шарниров, на которых двери подвешиваются к кузову. В этой статье для вас подобрано несколько проверенных практикой способов ремонта, описанных подробно с фото и видео. Из инструментов и «расходников» нам будут нужны: — ударная отвертка или мощный вороток с «плюсовой» битой; — ключ «звездочка» для регулировки замка (у вас могут быть завернуты винты под другой ключ); — молоток; — небольшое зубило; — болгарка; — сварочный аппарат (желательно полуавтомат); — старые клапаны ГБЦ Ваз-2101 – 07 или новые оси шарниров; — проникающая смазка типа ВД-40; — графитовая смазка. Если что-то пойдет не так, а это часто бывает при ремонте авто, может понадобиться и что-нибудь еще. Работу лучше выполнять в гараже, где под рукой есть слесарные тиски, точило и другой нужный инвентарь.

Первое, что мы делаем- это снимаем двери. Для чего выбиваем палец ограничителя открывания дверей.

Этот штифт нужно выбить

Отсоедининяем все провода, идущие внутрь двери (если они есть).

Пробрызгиваем винты шарниров проникающей смазкой. Подождав минут 10, ослабляем все винты ударной отверткой или воротком. Постарайтесь работать аккуратно, чтобы не сорвать шлицы, ведь в этом случае придется очень долго возиться с их удалением.

Видео о том, что делать если дверь не снимается

После того, как все винты «пошли», отворачиваем сначала нижние, а потом и верхние винты до конца и снимаем дверь.

Сначала нужно ослабить все винты

Располагаем дверь на подходящей подкладке так, чтобы не повредить наружную поверхность. Дальше можно действовать несколькими способами.

В любом случае, нам нужно выбить оси шарниров, а они запрессованы в проушины шарниров, да еще и прикипели к ним.

Способ №1 с установкой шайб

Подобрав прочный бородок, резкими ударами страгиваем оси с места и уже чем-то другим выбиваем до конца. Если не получается сразу, не надо бить по оси много раз- она расклепывается.

Можно попробовать прогреть проушины промышленным феном. Не смогли выбить оси? Тогда есть способы №2 и №3.

Если удалось разобрать шарниры, то самый быстрый (но недолговечный) способ ремонта будет таким: подбираем подходящие по размеру медные шайбы.

Медная шайба для шарнира

Толщину корректируем, расплющивая их молотком. Устанавливаем шайбу в зазор шарнира и забиваем оси обратно, предварительно смазав графитовой смазкой.

Вот только износ осей ни куда не делся, медь металл мягкий и быстро истирается и надолго такого ремонта не протянет.

Способ №2 с заменой осей

Сверлим отверстие по центру осей сверху и снизу на глубину проушин. Диаметр осей 8,2 мм. Сверло берем сначала потоньше, примерно 3-5 мм, а затем рассверливаем до 8 мм. После этого подходящим бородком выбиваем остатки осей и разбираем шарниры.

Чтобы восстановить шарнир нам потребуются новые оси. Их можно купить в магазине запчастей, заказать токарю или изготовить из стержней б.у. клапанов нашего двигателя. Перед сборкой не забывайте смазать оси графитовой смазкой.