Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками
Многие автолюбители наверняка задавались вопросом – как сделать антикоррозийную обработку автомобиля самостоятельно? Оказывается, для этого необходимо осуществить следующую не особо сложную цепочку действий:
Удаление старых покрытий. Если до этого автомобиль уже был обработан, то необходимо удалить старое покрытие, иначе хорошей адгезии антикора к металлу добиться не получится. Снимать старый слой лучше всего с помощью пескоструйной машинки, если таковой не имеется то с помощью ручной шлиф машинки или щетками с металлической щетиной. Также следует тщательно обработать затронутый коррозией места, а именно ржавчину удалить механически, а поверхность обработать специальным преобразователем и покрыть слоем кислотного грунта. При сквозной коррозии необходимо срезать поврежденные участки и вваривать заплатки, или же менять элемент целиком.
Мойка. На этом этапе необходимо тщательно вымыть автомобиль с применение специальных моющих средств. Мыть желательно горячей водой под давлением, бесконтактным способом.
Сушка
После мойки нужно высушить поверхность потоком теплого воздуха температурой 60-70 градусов Цельсия, сушить следует до полного высыхания, особое внимание нужно уделять скрытым полостям.
Покрытие защитным слоем. Первым делом следует задуть все скрытые полости специальным составом, задувать нужно под давлением (рекомендуемое давление 6-8 атмосфер), чтобы смесь равномерно покрыла всю поверхность и проникла даже в труднодоступные места
После этого можно обработать днище и колесные арки безвоздушным способом. Рекомендуется наносить слой толщиной до 300 мкм, иначе состав будет плохо держаться. Обрабатывать днище нужно очень аккуратно, чтобы ненароком не запачкать резиновые детали подвески, датчики, проводку, резьбовые соединения и прочие элементы.
Очистка дренажных отверстий. При покрытии антикором очень часто отверстия для вентиляции и слива воды оказываются закупоренными, именно поэтому с помощью деревянной палочки их нужно очистить.
Финальная сушка. Сушить авто рекомендуется не менее суток. Кроме этого, еще в течении 10 дней не рекомендуется мыть кузов и активно использовать машину.
Подводя итоги, следует акцентировать внимание на том факте, что антикоррозийная обработка кузова – обязательное условие для обеспечения многолетней безотказной работы автомобиля, поэтому пренебрегать подобным комплексом мероприятий не стоит
Из-за чего начинает развиваться коррозия
После того, как мы рассмотрели суть электрохимической коррозии, пришло время обратить внимание на причины распространения коррозии. Среди них три распространенные:
Среди них три распространенные:
- Сплав имеет неоднородную структуру. В большинстве сплавов поверхность негомогенная, потому что в кристаллической решетке присутствуют посторонние включения. Ухудшает ситуацию и присутствие пор макро и микротипа. Это приводит к тому, что продукты коррозии также начинают образовываться неравномерно.
- Неоднородная среда, в которой находится металл. Чтобы коррозия протекла быстрее, важен фактор доступа окислителя. Электрохимическая реакция может быть ускорена.
- Отличие физических условий. Коррозия усиливается в том случае, если происходит облучение, в среде присутствуют блуждающие тока. Негативно влияет и температура, особенно при перепадах. В таком случае разница между холодными и теплыми местами становится причиной появления анода.
Именно по причине различия в критических факторах, скорость электрохимической коррозии может сильно меняться.
Подпленочная коррозия
Подпленочная коррозия – вид повреждения, которое возникает под слоем лакокрасочного материала (ЛКМ) или защитной пленки с низким показателем эластичности
Такой вид повреждения принято называть подпленочной коррозией.
Причиной подпленочной коррозии может быть нарушение технологии нанесения покрытий. Например, выполнение окрасочных работ при повышенной влажности воздуха, когда на поверхности металла образуется даже незначительная по толщине пленка воды, приводит к тому, что влага остается под защитным слоем сформировавшегося покрытия. В пленке воды под слоем краски начинается электрохимическая коррозия. Продукты окисления металла вспучиваются, вызывая отрыв лакокрасочного покрытия от подложки. Чем более толстым и жестким будет слой ЛКП или защитной пленки, тем бóльшими будут площади подпленочной коррозии.
Коррозионное растрескивание металлов под напряжением
Коррозионное растрескивание металлов под напряжением (КРН) — это один из видов коррозионного разрушения, при котором в металле зарождается и развивается множество трещин. Возникает КРН при одновременном воздействии на металл агрессивной коррозионной среды и статических или циклических растягивающих напряжений. Коррозионному растрескиванию могут подвергаться все металлы и сплавы, которые находятся в напряженном состоянии. Большое влияние на интенсивность коррозионного растрескивания оказывает коррозионная среда (ее характер, состав и концентрация агрессивных компонентов).
Как правило, при коррозионном растрескивании металлов возникают и распространяются тонкие трещины. Растрескивание может быть межкристаллитным, транскристаллитным и смешанным, но в любом случае характеризуется малыми остаточными деформациями. Основными причинами возникновения коррозионного растрескивания металла являются: неравномерное растворение участков поверхности, приводящее к образованию дефектов — концентраторов напряжения; охрупчивание металла водородом, выделяющимся на катодных участках; адсорбция активных компонентов среды на поверхности и активация анодного процесса.
Коррозионное растрескивание — очень опасный вид разрушения металла, так как не всегда его можно вовремя заметить. Чаще всего коррозионному растрескиванию подвергаются металлы, в которых после механической или термической обработки присутствуют остаточные напряжения, или металлические изделия, эксплуатируемые при повышенной температуре и давлении. Встречается коррозионное растрескивание при сварке, сборке или монтаже металлических конструкций и т.п.
Этапы обработки
Демонтаж деталей и заглушек. На днище автомобиля, в арках, лонжеронах и в дверях есть дренажные и технические отверстия. Некоторые из них закрыты заглушками. После их демонтажа проверяют внутренние полости. Возможно, в них скопился песок или влага. Перед обработкой внутренние полости пылесосят гибким тонким шлангом и сушат феном. В отверстия, которые образовались после демонтажа заглушек, будут заливать антикоррозийное покрытие, например мовиль или пушечное сало.
Мойка. Автомобиль нужно тщательно отмыть от грязи под высоким давлением горячей водой с автошампунем. Автохимия размягчает въевшуюся грязь. Для этого ее наносят на поверхность и дают время подействовать. Если на металле останется слой грязи, то антикоррозийное покрытие в этих местах исчезнет в первую очередь. Скрытые полости промывают до тех пор, пока не станет чистой вода, которая льется через дренажные отверстия.
Сушка. После мойки автомобиль должен полностью высохнуть. Влага под антикором провоцирует коррозию за счет парникового эффекта. Для ускорения процесса лучше воспользоваться тепловыми пушками или промышленным феном. Если в полостях осталась грязь и песок, их нужно вычистить вручную или с помощью пылесоса. Влагу из труднодоступных мест убирают сжатым воздухом — продувают эти места компрессором. Если нет фена, тепловых пушек и компрессора, автомобиль оставляют сохнуть на сутки.
Осмотр и дефектовка. Перед нанесением защитного состава поверхности осматривают и оценивают степень повреждения металла. Возможно, на некоторых участках потребуется сварка. Скрытые полости осматривают эндоскопом. Если требуется — сверлят дополнительные отверстия. После этого поверхность механически очищают пескоструйным аппаратом и обрабатывают преобразователем ржавчины.
Нанесение состава. Лучше наносить защитный состав с помощью компрессора. Он распылит вещество быстрее и проникнет в труднодоступные места. Если компрессора нет, то подойдет малярная кисть. Но кисть наносит состав не так равномерно, как распылитель.
Помещение для обработки должно проветриваться и быть сухим, а рекомендуемая температура внутри — не ниже +15 °С. Состав наносят в два-три слоя. Защитный слой не должен быть слишком тонким или толстым, оптимальная толщина — 250—300 мкм. Для слоя жидких подкрылок нормальная толщина — 2—3 мм. После нанесения антикора автомобиль сохнет еще сутки.
Скрытые области обрабатывают через технологические отверстия длинной гибкой трубкой со специальной насадкой, которая распыляет состав на 360 градусов внутри деталей. В труднодоступных местах, где требовалось просверлить отверстие, его закрывают заглушкой после обработки.
Карта технических отверстий Ауди А3 2004 модельного года
Без такой есть риск упустить отверстие, которое важно обработать антикоррозийным составом
Методы защиты металлов от коррозии
Коррозия каждый приводит к тому, что появляется большое количество убытков. Они исчисляются миллионами. Ущерб наносится не потому, что коррозия уничтожает металлы, а потому что в результате этого процесса портятся вещи из металлических материалов. В мире применяется большое количество оборудования, которое в большинстве своем сделано из металлической основы. Его стоимость является достаточно высокой. После выхода из строя оборудования не каждая организации имеет возможность приобрести еще одно такого же уровня. Именно поэтому так необходима защита от коррозии.
В современном мире очень важно правильно подобрать средства для борьбы с появлением ржавчины на металлических изделиях. Необходимо перед нанесением краски тщательно подготовить металлическую поверхность
От этого зависит восемьдесят процентов противостояния образованию коррозии. Лакокрасочные материалы, которые наносятся в последующем, обеспечивают лишь двадцати процентную защиту. Сегодня для обработки металлических поверхностей можно использовать специальные преобразователи ржавчины, которые выполняют роль и защиты и грунтовки.
Стоит ли делать антикор при покупке нового автомобиля?
При покупке автомобиля в салоне вам обязательно предложат ряд дополнительных опций и услуг. Среди таких услуг в больших центрах практически навязывают дополнительный антикор. Но проблема в том, что производитель и сам знает, в какие климатические условия отправляется автомобиль, поэтому антикоррозийная обработка производится на заводах довольно качественно. Конечно, это касается далеко не всех машин. Но в целом никаких трудностей в первые 3-7 лет эксплуатации не будет. Многие бренды даже дают гарантию от сквозной коррозии кузова на срок 5-7 лет, чем подтверждают довольно высокое качество заводского антикора. Но при продаже авто менеджер салона может рассказать вам, насколько плохая заводская обработка, поведать об известных случаях быстрого ржавения кузова у машин других покупателей, а также ненавязчиво предложить услуги сервиса, находящегося при салоне. Стоит ли заказывать дополнительный антикор для новой машины?
Это очень спорный вопрос, в котором больше неизвестных, чем изначальных данных. Поэтому ответить на такой вопрос однозначно просто невозможно. Разобраться в ситуации стоит с учетом конкретных примеров и экспертных рекомендаций. Также следует прочесть отзывы о вашей машине. Многие опытные водители покупают авто, загоняют его в гараж и осматривают каждый квадратный сантиметр автомобиля. После этого они пишут отзывы и мнения на форумах, чем очень помогают другим покупателям принять правильные решения. Правда, в интернете сложно проверить, читаете вы отзыв эксперта или школьника. Поэтому доверять все равно стоит только собственному опыту. Но подкрепить его определенными мнениями других людей стоит. Это поможет вам идти в правильном направлении для получения необходимых результатов. Конечно, выбор нового авто имеет и более важные вопросы, но про антикор забывать не следует.
Лучшие антикоррозийные средства для скрытых полостей
Как правило, антикор для скрытых полостей автомобиля изготавливается на масляной основе. Также иногда в состав добавляют парафин. Жидкая основа легко проникает в микротрещины и полностью заполняет поверхность. Такие средства отличаются длительным сроком службы, но образуемый слой менее прочен. По этой причине жидкость подходит только для внутренних поверхностей автомобиля.
ML Zinc Vanger
Составом обрабатывают двери, пороги, лонжероны и другие труднодоступные области. Жидкость хорошо проникает и выталкивает влагу. Обработка антикором защищает салон новой машины или автомобиля с пробегом. Входящий в состав цинк создает дополнительный абразивный слой. После высыхания на поверхности образуется пленка янтарного оттенка. Такое средство в баллончиках емкостью 1 л предпочитают использовать в автосалонах.
Достоинства
- Отталкивает влагу;
- Ровно ложится на поверхность;
- Создает прочный слой;
- Защищает от ржавчины;
- Предотвращает коррозию.
Недостатки
Высокая цена.
Перед обработкой баллон встряхивают, с поверхности удаляют старое антикоррозийное покрытие, грязь и пыль. Материал наносят ровным слоем пистолетом-распылителем с давлением 2-6 атм. Если нужно обработать труднодоступные места, используют специальную насадку.
Rust Stop
Антикоррозийка произведена в Канаде, где в первую очередь заботятся об экологии. Поэтому у средства отсутствует токсический неприятный запах, что ее отличает от продукции иных компаний. Гелеобразный состав представляет собой жидкий антикор для авто. Его распыляют или наносят кистью. Масса способна заполнять все микротрещины, вытеснять влагу, останавливать окисление металла. Часто ее используют для обработки сварных швов и стыков панели. Антикоррозийный материал для срытых поверхностей продается в виде баллончиков или пластиковых емкостей объемом 1 л.
Достоинства
- Приятный запах;
- Нетоксичный состав;
- Хорошая проникающая способность;
- Легко наносится;
- Экономный расход;
- Образует стойкий слой.
Недостатки
- Долго густеет;
- Требователен к чистоте.
Жидкая текстура долго высыхает, из-за чего вытекает из щелей. Несмотря на то, что производители заявляют возможность нанесения средства на ржавчину, рекомендуется подготовить поверхность к обработке. В противном случае образуется промасленная пыль, которую трудно удалить.
Normex
Антикоррозийное покрытие защищает от образования ржавчины, хорошо заполняет все микротрещины, легко растекается и отличается повышенной эластичностью. Средство продается в жестяных банках и баллончиках объемом 1 л. Для нанесения используют антигравийный пистолет со специальной насадкой для скрытых полостей. Перед применением банку тщательно встряхивают. Наносят массу при температуре 10-30 градусов в несколько подходов, пока слой не будет полностью заполнен. Поверхность сохнет в течение суток.
Достоинства
- Заполняет всю поверхность;
- Быстро наносится;
- Эластичная поверхность;
- Устраняет ржавчину;
- Проникает в микротрещины.
Недостатки
Токсичный запах.
Во время работы необходимо пользоваться индивидуальными средствами защиты от химических веществ. Предварительно следует тщательно прочистить, обезжирить и высушить поверхность.
Dinitrol ML
Антикор шведского производства отлично справляется со своей задачей. Он прочно удерживается на поверхности, не стекает даже при повышенных температурах. Масса способна вытеснять воду и проникать в покрытые ржавчиной места. Старая коррозия полностью не удалится, но новая появиться не сможет. Если правильно нанести средство, металлическая поверхность будет надежно защищена. Состав отличается наличием сильных ингибиторов, он отлично сцепляется с поверхностью и не подтекает. Несмотря на высокую цену, многие автолюбители делают выбор в пользу этого продукта.
Достоинства
- Обладает высокой проникающей способностью;
- Крепко держится на поверхности;
- Повышенный уровень шумоподавления;
- Герметичность слоя;
- Препятствует образованию ржавчины.
Недостатки
Дорого стоит.
Для надежности производители рекомендуют дополнительно напылять Dinitrol 1000. Образование более толстой и прочной пленки позволит защитить поверхность от повреждения.
Срок службы антикоррозийных покрытий
Частоту антикоррозионной обработки определяет долговечность покрытия. В свою очередь срок службы антикора зависит от материалов, используемых в составе. Так антикоры сохраняют свои защитные свойства:
- составы на основе битума и смол – более 10 лет;
- на масляной основе – порядка 5-7 лет;
- на основе воска, например Динитрол для днища – более 10 лет.
Если за указанный период времени защитная пленка остается невредимой и продолжает полноценно выполнять свои функции, обновлять покрытие раньше срока не требуется. Но кроме долговечности покрытия, на периодичность обработки влияют интенсивность эксплуатации авто, качество дорожного полотна, условия длительного хранения автомобиля, сезонность и т. д. Ответственные производители облегчают задачу и помогают просто определить регулярность обновления состава – для этого они сами указывают гарантированный срок службы своих антикоров и предоставляют результаты испытаний составов в различных условиях.
В среднем специалисты рекомендуют проводить антикоррозионную обработку раз в 5 лет. Для большего спокойствия автолюбитель также может ежегодно проходить диагностику антикор покрытия – достаточно обратиться в любой сервис соответствующего профиля.
Подготовка кузова к антигравийной обработке
Весь процесс нанесения антигравия складывается из трех основных этапов:
- подготовка поверхности;
- покрытие грунтом;
- обработка антикоррозийным составом.
Сложность подготовки зависит от состояния самого кузова: при наличии очагов коррозии необходимо удалить ржавчину, при необходимости вырезать куски гнилого металла, установить заплаты, если в днище появились дыры. Но в первую очередь обрабатываемая поверхность должна быть тщательно выскоблена, вымыта и высушена, только затем следует выполнять кузовные работы. При удалении грязи есть один нюанс – пыль и мусор достаточно сложно удалить в труднодоступных местах, например, из скрытых полостей, от нее лучше избавиться с помощью сжатого воздуха.
Перед мойкой всегда производится сухая очистка от грязи, чистить кузов удобно металлической щеткой, а в местах изгибов – наждачной бумагой.
Удаляя ржавчину «наждачкой» и зачищая металл, будет не лишним придать поверхности некоторую «матовость», это делается для того, чтобы грунт прочнее лег на металлическую поверхность, сцепился с металлом.
Перед основательной зачисткой коррозийных участков ржа обрабатывается специальным составом – преобразователем ржавчины, это химическое средство всегда можно найти в магазинах, торгующих лакокрасочными материалами для автомобилей. Преобразователь наносится на металлическую поверхность мягкой кисточкой, чтобы было удобнее макать кисть, часть жидкости из флакона переливают в удобную широкую емкость
После нанесения состава ржавчина почти сразу начинает вступать с химическим средством в реакцию, жидкость начинает пениться, а ржа – «съедаться».
Олово и цинк. «Опасные» и «безопасные покрытия
Возьмем еще пример. Допустим, кузовная панель покрыта оловом. Олово — очень стойкий к коррозии металл, кроме того, оно создает пассивный защитный слой, ограждая железо от взаимодействия с внешней средой. Значит, железо под слоем олова находится в целости и сохранности? Да, но только до тех пор, пока слой олова не получит повреждение.
А когда такое случается, между оловом и железом тут же возникает гальваническая пара, и железо, являющееся более активным металлом, под воздействием гальванического тока начнет корродировать.
Кстати, в народе до сих пор ходят легенды о якобы «вечных» луженых кузовах «Победы». Корни этой легенды таковы: ремонтируя аварийные машины, мастера использовали паяльные лампы для нагрева. И вдруг, ни с того ни с сего, из-под пламени горелки начинает «рекой» литься олово! Отсюда и пошла молва, что кузов «Победы» был полностью облужен.
На самом деле все гораздо прозаичнее. Штамповая оснастка тех лет была несовершенной, поэтому поверхности деталей получались неровными. Вдобавок тогдашние стали не годились для глубокой вытяжки, и образование морщин при штамповке стало обычным делом. Сваренный, но еще не окрашенный кузов приходилось долго готовить. Выпуклости сглаживали наждачными кругами, а вмятины заполняли оловяным припоем, особенно много которого было вблизи рамки ветрового стекла. Только и всего.
Ну, а так ли «вечен» луженый кузов, вы уже знаете: он вечен до первого хорошего удара острым камешком. А их на наших дорогах более чем достаточно.
А вот с цинком картина совсем другая. Здесь, можно сказать, мы бьем электрохимическую коррозию ее же оружием. Защищающий металл (цинк) в ряду напряжений стоит левее железа. А значит при повреждении будет разрушаться уже не сталь, а цинк. И только после того, как прокорродирует весь цинк, начнет разрушаться железо. Но, к счастью, корродирует он очень и очень медленно, сохраняя сталь на долгие годы.
а) Коррозия луженой стали: при повреждении покрытия разрушается сталь. б) Коррозия оцинкованной стали: при повреждении покрытия разрушается цинк, защищая от коррозии сталь.
Покрытия, выполненные из более активных металлов называются «безопасными«, а из менее активных — «опасными«. Безопасные покрытия, в частности оцинковка, давно и успешно применяются как способ защиты от коррозии автомобильных кузовов.
Почему именно цинк? Ведь помимо цинка в ряду активности относительно железа более активными являются еще несколько элементов. Здесь подвох вот в чем: чем дальше в ряду активности находятся друг от друга два металла, тем быстрее разрушение более активного (менее благородного). А это, соответственно, сокращает долговечность антикоррозионной защиты
Так что для автомобильных кузовов, где помимо хорошей защиты металла важно достичь и продолжительного срока действия этой защиты, оцинковка подходит как нельзя лучше. Тем более, что цинк доступен и недорог
Кстати, а что будет, если покрыть кузов, например, золотом? Во-первых, будет ох как дорого! Но даже если золото стало бы самым дешевым металлом, такого делать нельзя, поскольку оно окажет нашей «железке» плохую услугу.
Золото ведь стоит очень далеко от железа в ряду активности (дальше всего), и при малейшей царапине железо вскоре превратится в груду ржавчины, покрытую золотой пленкой.
Автомобильный кузов подвергается воздействию как химической, так электрохимической коррозии. Но главная роль все же отводится электрохимическим процессам.
Ведь, чего греха таить, гальванических пар в автомобильном кузове много: это и сварные швы, и контакты разнородных металлов, и посторонние включения в листовом прокате. Не хватает только электролита, чтобы «включить» эти гальванические элементы.
А электролит тоже найти легко — хотя бы влага, содержащаяся в атмосфере.
Кроме того, в реальных условиях эксплуатации оба вида коррозии усиливаются множеством других факторов. Поговорим о главных из них поподробнее.
Нужно ли проводить антикоррозийную обработку новой машине?
В настоящий момент в современном автомобильном мире большое количество автолюбителей и автоэкспертов считают, что благодаря новым технологиям автомобильных компаний, проводить антикор новым автомобилем нет необходимости, так как почти все транспортные средства имеют оцинкованные кузова. Так ли это? И да, и нет…
« Человеческая жизнь очень похожа на железо.
Когда вы пользуетесь ею, она изнашивается.
Когда нет — ее съедает ржавчина. »
Катон Старший
Вы не замечали в последние годы, что мы все реже видим на дороге ржавые автомобили? Да, на дороге все еще встречаются проржавевшие транспортные средства, но, как правило, либо это старые модели Отечественных автомобильных марок или в иномарки в преклонном возрасте. Все дело в том, что практически все новые автомобили в наши дни имеют оцинкованные элементы кузова, что защищает машину от ржавчины. Такая тенденция началась еще 10 лет назад. Именно поэтому с каждым годом мы видим на дороге все меньше и меньше автомобилей с элементами коррозии кузова.
Но, это не означает, что антикоррозийная обработка новым автомобилям никогда не требуется.
Несмотря на то, что прошли времена, когда каждый житель нашей страны долгие годы копил на автомобиль, стоял в очереди несколько лет, чтобы купить машину Отечественного производства и в последующем обязательно делал полный антикор машины, все-таки периодически проводить антикоррозийную обработку новых транспортных средств крайне необходимо.
Все зависит от условий эксплуатации, года выпуска машины, а также от того какие повреждения присутствуют на кузове.
То есть другими словами, каждому автолюбителю необходимо знать, что любое железо ржавеет. Это законы природы и, к сожалению, полностью изменить их никто не в силах. Максимум что придумали химики, физики и инженеры автопромышленности, это в процессе производства кузова автомобиля покрывать его цинком.
Этот материал помогает защитить сталь от ржавчины. Но помните что это не 100% защита на долгие годы. Рано или поздно, если не следить за автомобилем, оцинкованный слой, перестанет должным образом защищать металл от внешнего воздействия природы и агрессивной среды на дороге.
Почему же автопроизводители придумав как увеличить срок службы кузова, не могут придумать, как с помощью оцинковки еще увеличить стойкость металла?
Дело в том, что стальной кузов машины на сборочной линии завода покрывается тонким слоем цинка. Обычно этого слоя хватает для того чтобы защитить коррозию металла как минимум на 7 лет. Но этот срок может значительно уменьшиться, в случае повреждения лакокрасочного покрытия кузова от мелких камней, от химической реакции из-за химических реагентов, которыми посыпают дороги зимой, а также от возможных царапин, которые могут образоваться на кузове машины в процессе эксплуатации.
И, к сожалению, если не следить за кузовом, даже новая машина может в буквальном смысле «сгнить» всего за несколько лет.
Для того чтобы подобного не произошла на помощь приходит всем знакомая обработка кузова антикором.
Почему «оцинковка» кузова не защищает современные автомобили от коррозии?
Кажется, что мир сошел с ума. Такое ощущение, что автопроизводители изобрели супер метод, который навсегда решил проблему с коррозией кузова автомобилей. Речь идет о модной обработке кузова цинком, которым сегодня покрываются все новые автомобили. Естественно, что автомобильные компании в своих рекламных проспектах стараются внушить своим потребителям, что оцинкованный кузов надежно защищает автомобиль от ржавчины. А в итоге. Большинство автолюбителей (особенно молодое поколение людей) думает, что такая «оцинковка» позволит кузову служить довольно долго, что привело их к следующей мысли, они начали серьезно считать, что современным автомобилям не нужен ни какой антикор. Но не все так просто, как они думают.
Да, безусловно верно,что покрытие кузова цинком надежно защищает металл кузова от коррозии. Но есть одно но. К большому сожалению сам цинк не дает ни каких гарантий, что на вашем авто долгое время не появится той самой ржавчины о которой идет речь. Все зависит от того, как сделана оцинковка данного кузова, какие именно элементы автомобиля были покрыты цинком, какая толщина слоя цинка была нанесена на кузовные элементы транспортного средства, ну и т.д. и т.п. Естественно, чем тщательнее обработан кузов оцинкованным покрытием, тем надежнее защищен кузов машины от образования ржавчины. Но не на всех автомобилях толщина оцинкованного покрытия одинакова. Это напрямую связано с себестоимостью той или иной модели машины. Каждый из нас должен прекрасно понимать, что автомобиль эконом-класса обработан цинком не так хорошо, как та же модель премиум класса, а иначе и в противном случае такой дешевый автомобиль стоил бы намного дороже.
Из этого, каждый для себя сделает вывод. И еще, как производители автомобилей покрывают свои автомобили оцинкованным покрытием доподлино никто не знает. Это внутренние стандарты качества самого автопроизводства, которые вряд ли вам когда-либо кто-то раскроет.
Самым ненадежным оцинкованным покрытием считается- холодное. При этом способе оцинковки автомобилей используется специальный грунтовочный слой кузова, который содержит цинковый порошок, который в теории и защищает кузов от коррозии. Это самый дешевый способ оцинковки, который к сожалению применяют сегодня многие автомобильные марки автопроизводителей выпускающих недорогие автомобили, т.е. того самого эконом-сегмента. Минус этой оцинковки кроется в том, что в случае образования на лакокрасочном покрытии кузова любых сколов, царапин и т.п. изъянов, которые и повреждают грунтовочный слой кузова содержащий в себе цинк, металл кузова машины в этих местах остается незащищенным, а в результате этого и начинается образовываться ржавчина, то есть по научному говоря появляется настоящая коррозия металла.
Гальваническая оцинковка считается более надежной, но по своим характеристикам в защите кузова все же уступает горячей оцинковке металла, которая к нашему сожалению применяется только на автомобилях премиального сегмент-класса, так как этот способ оцинковки кузова считается одним из самым дорогих и поэтому существенно влияет на конечную себестоимость продукции.
Классификация питтинга
Точечная коррозия классифицируется не только по форме, но и по иным признакам: размеру, специфике своего развития.
По размерам
В зависимости от точного состава металла, окружающих условий (температуры, кислотности) размеры питтинговой коррозии могут быть разными:
- микроскопические (микропиттинг) – менее 0,1 мм;
- обычные (питтинг) – 0,1-1 мм;
- значительные (язва) – более 1 мм.
По специфике развития
Питтинг бывает поверхностным, открытым и закрытым. Поверхностные элементы коррозии интенсивно развиваются по горизонтали, не захватывая более глубокие структуры металла. Они вызывают появление хорошо заметных выбоин малой глубины. Открытая точечная коррозия видна невооруженным глазом либо при небольшом размере при увеличении стандартным оптическим оборудованием. Этот тип ржавления нередко переходит в сплошной, если на поверхности стали появляться много питтингов.
Закрытая коррозия считается самой опасной в плане дальнейшей сохранности металлических изделий. Рассмотреть ее без приборов невозможно, поэтому элементы увеличиваются вглубь металла, оставаясь незамеченными в течение длительного времени. Именно закрытые питтинги вызывают формирование пробоин. Если вовремя не убрать начальные проявления коррозии, изделие придет в негодность.