Как сделать подставку под автомобиль своими руками?

Виды подставок под машину

Подставки под авто, как заводского изготовления, так и самодельные, могут быть нерегулируемыми и регулируемыми.

Нерегулируемые подпорки

Нерегулируемые подставки стоят недорого и делаются легко своими руками. Их можно изготовить из дерева, металла или иного материала. Это и является их основными плюсами. А недостатком является невозможность регулировки высоты поднятия. Это может вызывать неудобства при выполнении некоторых работ или ремонте более большого авто, чем обычно.

Регулируемые подставки

Регулируемые подставки под авто имеют механизм для изменения высоты поднятия. Это заметно облегчает ремонтные работы. Но такие подпорки стоят дорого, а самостоятельно сделать их без навыка и опыта непросто.

Страховочная подставка из колесного диска для авто

Всем привет, в этой статье хочу рассказать, как можно сделать полезную поделку, а именно страховочную подставку для автомобиля из простого, ненужного, колесного диска.
Итак, берём автомобильный диск и отрезаем болгаркой переднее ребро, из фото я думаю будет более понятней какое именно))).

Также нам потребуется квадратный профиль размером 60х60 и 50х50. Отрезаем от одного и другого профиля по 25 см, затем нужно насверлить отверстий.

В профиле 60х60 отступаем от края сантиметра 2 — 3 и сверлим отверстие диаметром 15 мм, диаметр отверстия я подбирал под болт, болт подойдет практически любой, главное чтоб длина была больше 6 см.

В профиле 50х50 сверлим отверстия через каждые 3 см, можно чаще, можно реже, тут особой привязке к размеру нет, а сверлим так как вам будет удобней.

Теперь в нашем диске нужно проделать квадратное отверстие в середине, под размер нашего профиля 60х60. Прикладываем, размечаем и болгаркой вырезаем.

Далее, в вырезанное, квадратное отверстие вставляем наш профиль, вставляем пока он не упрётся в стол, на фото будет понятней и только после этого обвариваем вокруг.

С одной стороны профиля 50х50 я приварил шкив, чтобы была площадка для упора автомобиля.

К болту приварил цепь, а саму цепь прикрутил к диску, это чтобы болт никуда не делся ))).

Что бы подставка имела вид покрасил ее из баллончика, сперва конечно же загрунтовал.

Вот такая получилась полезная, а самое главное нужная подделка. Теперь можно лезть под машину не опасаясь.

Опоры для автомобиля своими руками

Изготовление страховочной опоры под автомобиль своими руками

Всем Привет. Попросили меня сделать ремонтную подставку для машины. Пересмотрев все возможные варианты, оптимальным для себя выбрал подставки под авто Jack Stands (WEB). Перевел размеры, попробовал, вот, что получилось.

Профиль 50*25*2мм, труба 30 и 40мм. Одна в одну не входят, токарь решил эту проблему. Верхняя опора 100*60*10мм. Боковые упоры, нижняя стяжка и опорные лапки из полосы 25 и 50мм. Угол в 60 градусов относительно поверхности. Расстояние между отверстиями произвольно, приблизительно 30-40мм. Болт каленый М12.

Покраска с краскопульта, краска ПФ-115.

Цепочка самая маленькая со строительного магазина. Высота подставки от 300мм. Монтаж резинки на основание взял на себя заказчик.

Установка машины на подпорки

Два варианта подпорок: буратины и заводские железяки. Разница в том, что чурбачки имеют большую площадь соприкосновения, железки малую.

Какие вопросы учесть по технике безопасности?

Упоры под колеса, ручник, поставить на передачу, запаску под пузо? Что еще?

В какие места на днище ставить упоры, так чтобы ничего не повредить и как правильно вывесить:?

1. Переднюю часть авто? 2. Заднюю часть авто? 3. Всю машину (для истинных экстремалов)?

Но для себя собираюсь повторить подвиг этого мужика: https://vwts.ru/images/repair5/183896_01.jpg

Хочу добавить : все «безопасные» подставки рождены обыкновенным козелком (кОзлы-в простонаречии) Вот: https://www.torange.ru/crop/pc/eurfFL.jpg

избегайте подобных «пирамид».

Типа таких как на фото.

З.Ы. Перебирал все тормоза, проблем не было, но впереди были почти нулевые колодки, а сзади диски на исходе. Плюс порванный пыльник, пару разбухших резинок на направляющих, видимо от масла или Х3. Поменял тормозуху всю, тоже не знал что и когда залито до меня. Отколупал все ржавчину, где то пару кг суммарно

Источник

Инструкция по изготовлению

Подставка под машину своими руками  делается из металлических водопроводных и иных труб. Она очень надежна и позволяет регулировать высоту. Для изготовления потребуются следующие материалы:

• Профильная труба размером 30*60 мм.
• Водопроводная труба с внутренним диаметром около 29 мм.
• Шпилька, имеющая резьбу на 27.

Инструкция по изготовлению

Подставка под машину своими руками делается так:

1. Разрезать профильную трубу на три равных по размеру отрезка, имеющих достаточную для ножек длину.
2. Болгаркой, напильником и наждачной бумагой сделать выборки для крепления трубы;
3. Соединить полученную конструкцию сваркой с обрезком водопроводной трубы;
4. В трубу сверху вставить шпильку;
5. Установить на шпильку подходящие по размеру шайбы, чтобы получить регулировку.

После сборки подпорку можно покрасить или покрыть иными материалами. Она легко выдержит легковую  машину и небольшой грузовичок или внедорожник.

Установка ремней ГРМ и ТНВД

Перед установкой ремней, роликов и помпы займемся установкой опережения впрыска. Работу выполняем в следующем порядке :

Установка впрыска : – Выкрутить пробку на 12 из корпуса ТНВД и ввернуть вместо резьбовой пробки переходник для индикатора часового типа

– Вставить в переходник индикатор часового типа (диапазон измерения 0 . 3 мм) с преднатягом около 2,0 мм.

– Проверить, совпадают ли метки на шкиве и корпусе ТНВД – Ослабить фиксирующий болт -2- на ТНВД. – Снять проставку -1-.

– Установить индикатор на „0“. – Чтобы убедиться, находится ли плунжер ТНВД в НМТ, плавно поворачивать шкив ТНВД при помощи накидного ключа на 21 против рабочего направления двигателя (по часовой стрелке). Стрелка индикатора часового типа должна прекратить свое движение. Это и будет достижение НМТ, установить индикатор часового типа на „0“. – Медленно вращать шкив привода ТНВД ключом на 21 по направлению вращения двигателя (против часовой стрелки), пока стрелка индикатора часового типа не переместится на 0,55 мм. – Затянуть фиксирующий болт 1 на ТНВД моментом 30 Нм. – Снять индикатор часового типа и ввернуть в отверстие заглушку. – Проверить, совпадает ли метка ВМТ на маховике с исходной меткой.

Комплект для замены был выбран оригинального производства

Оригинальный комплект можно заменить альтернативными производителями: 1. ремень ГРМ — 5323 XS (GATES) 2. ремень ТНВД – 5494 XS (GATES) 3. помпа — P-536 (HEPU) или VKPS – 86619 (SKF) 4. комплект роликов = 3шт. и центральным болтом коленвала с алмазной шайбой — 530 048 309 ( INA )

Возможны и другие варианты комплектации деталей более дешевых производителей, но в данном случае не стоит экономить. Последствия обрыва ремня во время эксплуатации известны всем, точнее сказать – многим.

Из других деталей пришлось заменить демпфер коленвала — ВОТ ОН ИСТОЧНИК ПОСТОРОННИХ ЗВУКОВ ИЗ МОТОРНОГО ОТСЕКА. который был слышен за несколько дней до ремонта.

Приобрел новый — оригинальный номер 074 105 251 AC

На нашем рынке присутствуют и другие производители ( CORTECO, MIELE ), которые имеют меньший срок эксплуатации, а также китайские производители не выдерживающие никакой критики.

Виды подставок

Страховочные подставки под автомобиль, которые делают своими руками, бывают нескольких типов. Они делятся на регулируемые и нерегулируемые. Подпорки отличаются материалом, из которого они сделаны.

Страховочные подставки под автомобиль

Подставка из дерева под автомобиль своими руками – самый простой вид треноги. Она обычно нерегулируемая, но обладает достаточной надежностью. Часто делают или покупают и подпорки из металла. Они обычно регулируются и подходят как для легковых, так и для грузовых авто.

Нерегулируемые

Нерегулируемые треноги дешевые. Такая подставка под авто из дерева своими руками выполняется очень быстро. Изготавливают их и из других материалов.

Регулируемые

Регулируемые подставки под машину, покупные и сделанные своими руками, оснащены механизмом, позволяющим менять высоту поднятия. Это очень удобно в работе. Но готовые устройства стоят дорого. А сделать их сложнее, чем обычные подпорки. Для изготовления применяют металл или железо и дерево.

Регулируемые подставки под машину

Такие подпорки используют в гаражных автомастерских. Можно применять их и для ремонта своего авто, если работы сложные.

Инструкция по установке передних проставок для увеличения клиренса

Подробный порядок установки проставок содержится в прилагаемой к комплекту инструкции, поскольку он сильно зависит от конкретного автомобиля.

Верхние опоры стоек по своей конструкции могут сильно различаться, как и особенности проставок. Но существуют и общие моменты:

• многие проставки не требуют не только снятия пружины со стойки, но и демонтажа стойки вообще;
• в таком случае отворачиваются гайки шпилек крепления верхней поворотной опоры к стакану кузова при стоящем на колёсах автомобиле;
• после подъёма машины домкратом и установки на подставку, снимается колесо, а на верхнюю часть опоры монтируется проставка;
• шпильки вводятся в штатные отверстия стакана и закрепляются гайками;
• колесо устанавливается на место и машина снимается с домкрата;
• при возникновении затруднений может потребоваться либо освобождение стойки от нижней шаровой опоры, наружного ШРУС, рулевого наконечника, кабеля датчика АБС, тормозного суппорта или предварительное сжатие пружины при помощи комплекта стяжек.

При отворачивании гайки штока амортизатора надо соблюдать осторожность, точно убедившись, что пружина сжата, и нагрузка на гайку отсутствует

Из чего делаются проставки

Производители автозапчастей и аксессуаров уже заметили, что проставки пользуются спросом, поэтому они уже наладили выпуск их.

Причем для их изготовления используются разные материалы:

1. Полиуретан;
2. Резина;
3. Алюминий;
4. Пластик.

Полиуретан и резина сами по себе материалы упругие, поэтому при эксплуатации они могут сжиматься, что позволяет в большей степени гасить колебания.

При этом полиуретан очень устойчив к негативному воздействию окружающий среды, поэтому прослужить он может длительный срок.

Но в конструкции таких проставок часто используются металлические втулки в отверстиях под болты, и это их недостаток.

При сжатии эти втулки контактируют с кузовом, и в месте контакта возможно появление очагов коррозии.

Резина хоть и подвержена «старению», но в таких проставках никаких металлических элементов нет, поэтому они на кузов негативных воздействий не оказывают.

На Suzuki Escudo это выглядит так:

Проставки из алюминия обладают высокой прочностью, но поскольку это металл, то в месте контакта с кузовом может появиться коррозия.

Пластик в этом плане лучше. Он также прочный, но ржавчины от него не будет. Поэтому оптимальными для установки на авто являются резиновые и пластиковые проставки.

Причем отмечается, что на передней подвеске желательно использовать проставки из прочных материалов, а на задней – из эластичных.

К тому же, нельзя до бесконечности наращивать клиренс при помощи проставок.

Толщины их не должна превышать 3-5 см, использование более толстых подложек приведет к значительному ухудшению управляемости авто.

Установка

1. Через смотровое окно в коробке передач проверить совпадение метки ВМТ на маховике с соответствующей ей меткой.

2. Заклинить распредвал установочной линейкой.

3. Отбалансировать установочную линейку: для этого повернуть заклиненный распредвал так, чтобы один конец установочной линейки лег на головку блока цилиндров.

Под другим концом линейки измерить лепестковым щупом образовавшийся зазор. Щуп, равный половине измеренного размера, вновь ввести между концом линейки и головкой блока.

Провернуть распредвал так, чтобы конец линейки опустился на щуп. Второй лепестковый щуп такого же размера ввести под другой конец линейки – между линейкой и головкой блока.

4. Ослабить на 1/2 оборота болт крепления приводной шестерни распредвала.

5. Сбить с конуса распредвала приводную шестерню распредвала ударом молотка по шипу, вставленному в 6 мм отверстие кожуха зубчатого ремня.

6. Надеть зубчатый ремень распредвала.

7. Установить нижний кожух зубчатого ремня.

8. Натянуть зубчатый ремень.

9. Затянуть нижний кожух зубчатого ремня.

10. Проверить, стоит ли коленвал в положении ВМТ для 1 цилиндра, при необходимости установить.

11. Затянуть болт крепления приводной шестерни распредвала моментом 85 Нм.

12. Снять установочную линейку.

13. Надеть виброгаситель и затянуть 4 болта М8 моментом 20 Нм.

14. Снять машину с подпорки.

15. Установить центральный болт виброгасителя. Предварительно нанести на резьбу и поверхность прилегания головки герметик АМV18800102.

16. Затянуть центральный болт моментом 460 Нм. По причине большого момента затяжки машина должна стоять на колесах.

17. Снять контрупор VW-3248.

18. Установить приводную шестерню и зубчатый ремень ТНВД.

19. Затянуть болт приводной шестерни моментом около 50 Н·м, затем ослабить на 1/2 оборота. Приводная шестерня должна вращаться от руки.

20. Проверить натяжение заднего зубчатого ремня контрольным прибором VW-210. Требуемое значение: 12…13 шкалы прибора.

21. При необходимости отрегулировать натяжение заднего зубчатого ремня. Для этого ослабить болты крепления (стрелки) и сдвинуть консоль с ТНВД вниз или вверх.

22. Затянуть болты на консоли моментом 50 Н·м.

23. Вынуть шип из шестерни ТНВД.

24. Проверить и отрегулировать начало подачи топлива ТНВД.

25. Привинтить кожух привода ТНВД.

26. Проверить прокладку крышки головки блока цилиндров, при необходимости заменить. Проверить наличие уплотнительного конуса на шпильку, при необходимости установить.

Установить прокладку, установить крышку головки блока цилиндров, насадить верхнюю уплотнительную шайбу и тарельчатую шайбу на шпильку. Затянуть две гайки моментом 10 Н·м, надеть уплотнительные колпачки.

27. Установить спереди верхний кожух зубчатого ремня.

28. Надеть и натянуть клиновой ремень.

29. Установить воздушный шланг между воздушным фильтром и впускной трубой и закрепить двумя хомутами.

30. Установить радиатор с опорой замка.

31. Установить машину на подпорки.

32. Установить нижний кожух моторного отсека.

33. Снять машину с подпорок.

Конструкционные особенности

Схемы и чертежи конструкций для содержания шин, способны удовлетворить любые требования владельца автомобиля. Это могут быть:

• стеллажи и полки различной конфигурации;
• крюки и подставки;
• специализированные шкафы, в которых можно создать собственный микроклимат, идеально подходящий для содержания того или иного комплекта резины в гараже.

Некоторые из них универсальны и подойдут для любой резины, другие узкоспециализированы и сконструированы под специальные условия.

Стеллажи и полки

Стойка для содержания колес в гараже дает владельцу следующие преимущества:

• возможность оборудовать стойку с колесами дополнительными полочками, предназначенными для различного инструмента;
• в зависимости от размеров гаража и количества свободного места размеры и форма подставки во время сборки могут легко корректироваться;
• конструкция обладает большим запасом прочности, при относительно небольшой стоимости.

Подставки под автомобиль для ремонта своими руками чертежи

Изготовление страховочной опоры под автомобиль своими руками
Всем Привет. Попросили меня сделать ремонтную подставку для машины. Пересмотрев все возможные варианты, оптимальным для себя выбрал подставки под авто Jack Stands (WEB). Перевел размеры, попробовал, вот, что получилось.

Профиль 50*25*2мм, труба 30 и 40мм. Одна в одну не входят, токарь решил эту проблему. Верхняя опора 100*60*10мм. Боковые упоры, нижняя стяжка и опорные лапки из полосы 25 и 50мм. Угол в 60 градусов относительно поверхности. Расстояние между отверстиями произвольно, приблизительно 30-40мм. Болт каленый М12.

Покраска с краскопульта, краска ПФ-115.

Цепочка самая маленькая со строительного магазина. Высота подставки от 300мм. Монтаж резинки на основание взял на себя заказчик.

Банковская резинка

Итак, первый на очереди способ — банковская резинка! Да-да, вы все правильно поняли! Если думаете, что он подходит исключительно людям, которые не могут приобрести дорогостоящий держатель для телефона — это не так! Она выручит, если вы взяли машину на прокат или одолжили у друга. Чтобы из банковской резинки сделать держатель, следуйте инструкции:

1. Просуньте резинку в вентиляционное отверстие.
2. Достаньте один ее конец ручкой.
3. Закрепите телефон между двумя концами.

Способ удобен тем, резинка не закрывает экран и надежно держит смартфон даже при очень нестабильной поездке.

Недостаток: смотрится неэстетично. Чтобы вставить и вынуть телефон, придется потратить время.

Снятие ремней ГРМ и ТНВД

— Удлинитель бачка обывателя

— Разъем расходомера — Корпус салонного фильтра и крышку воздушного фильтра, предварительно снимаем хомут с подающего воздуховода

2. Выкрутить справа и слева болты крепления рамки радиатора 3. Откинуть рамку радиатора с радиатором вперёд 4. Повернуть колеса вправо до упора 5. В левой верхней части радиатора отсоединить хомут шланга насоса гидроусилителя и заглушить концы подходящими заглушками 6. Разъединить крепления рамки радиатора 4 шт, предварительно выдавив стопора из креплений 7. Отвести рамку с радиатором вправо ( не отсоединяя шлангов системы охлаждения ) и зафиксировать от падения проволокой. 8. Снять защитные кожухи обоих зубчатых ремней и крышку головки блока цилиндров

9. Стравить давление в системе ОЖ, открыть и закрыть пробку расширительного бачка. Слить охлаждающую жидкость в подходящую емкость (8-10 литров), открутив пробку слива, которая находится снизу автомобиля. Закрутить пробку слива

10. Ослабить болты М8 = 3 шт. на шкиве насоса гидроусилителя 11. Взяться за поликлиновой ремень двумя руками справа и слева от насоса гидроусилителя руля. Медленно потянуть поликлиновой ремень руками с усилием в -направлении стрелки- и снять его с насоса гидроусилителя руля, а затем с остальных шкивов.

12. Снять промежуточные ролики ручейкового ремня и шкив гидроусилителя 13. Установить коленчатый вал в ВМТ цилиндра 1, вращая по часовой стрелке.

Метки -стрелки- шкива ТНВД/кронштейна -C- и маховика/картера сцепления –A ( МКПП ) или ведомого диска/картера сцепления -B- (АКПП ) должны совпадать Если совмещения всех меток нет, поверните коленвал по часовой стрелке на один оборот 14. Зафиксировать коленвал и отвернуть центральный болт, снять демпфер шкива коленчатого вала

Внимание — усилие затяжки очень большое – использовать надежные способы фиксации и качественный инструмент во избежание получения травм

15. Вывернуть центральный болт демпфера крутильных колебаний 16. Ослабить четыре болта M8 крепления демпфера крутильных колебаний с зубчатым шкивом и вывернуть два расположенных напротив болта 17. Отвернуть два оставшихся болта крепления настолько, чтобы можно было отсоединить демпфер крутильных колебаний от нижней шестерни коленвала легким постукиванием молотка по головкам болтов ( использовать мягкую оправку ) 18. Снять демпфер крутильных колебаний 19. Открутить болт распредвала на 3-5 оборотов используя контропору 20. С помощью молотка и выколотки через отверстие в защитном кожухе зубчатого ремня сбить шестерню с конуса распредвала

21. Открутить два болта крепления внутренней пластиковой защиты ремня ГРМ к головке блока 22. Зафиксировать спец ключом -3036-шестерню распредвала со стороны ТНВД и отрутить болт на 3-5 оборотов 23. Открутить натяжной ролик ремня ТНВД и снять ремень ТНВД и шестерню с распредвала со стороны ТНВД

24. Снять дальний ролик ТНВД и проверить утопание шпильки в корпусе головки блока 25. Открутить четыре болта крепления масло заливной горловины на 10

26. Снять крышку клапанов, предварительно открутив четыре болта на 13 с упорными шайбами 27. Снять нижнюю часть кожуха зубчатого ремня

28. Пометить направление хода зубчатого ремня ( если не предполагается его замена ) 29. Разгрузить натяжной ролик зубчатого ремня при помощи накидного ключа на 32, предварительно открутив болт крепления на 13 и снять ролик

30. Снять зубчатый ремень ГРМ 31. Открутить три болта крепления помпы на 13 и снять ее 32. Снять внутреннюю пластиковую защиту ремня ГРМ

Двигатель разобран, переходим к подготовительным работам

Почему возникает необходимость увеличения дорожного просвета автомобиля

Величина клиренса связана с проходимостью автомобиля. Это очевидно, но не всегда проявляется на практике. Зато прочие составляющие данного тюнинга действительно работают:

• снижается вероятность повреждения о дорожные неровности деталей, расположенных под днищем автомобиля;
• можно безопасно пропускать между колёсами крупные предметы дорожного мусора;
• машина выглядит заметно бодрее, она как бы сбрасывает тяжесть нескольких лет эксплуатации, вызвавших усталость пружин подвески;
• освобождается дополнительное пространство в колёсных арках, что позволяет применять шины большего размера.

К тому же процедура увеличения дорожного просвета привлекает своей относительной простотой. Достаточно приобрести проставки под пружины или амортизаторы.

Строго говоря, установка их в гражданский седан или хэтчбек – это не совсем то, что называется лифтом подвесок или кузова внедорожников, но эффект заметен, а цель в виде участия в трофи-рейд и не ставилась.

Сборка

Для начала следует изготовить башмак. Для его изготовления вам потребуется листовое железо (3-4 мм.), а также металлический прут диаметром около 12 мм. Прут нужно вварить в лист, он будет использоваться для закрепления домкрата.

Задняя балка собирается из уголков. Вам потребуется 4 детали, к ним прикрепляются стержни. Учтите, что этот узел должен легко разбираться.

Площадка делается из листовой стали. Не забудьте загнуть борта вниз. К верхней стороне прикрепляется доска, обклеенная резиной. Также необходимо в обязательном порядке на нижней части наварить ребра жесткости. Иначе площадка может не выдержать нагрузки. Задний узел проще всего смастерить из листовой стали толщиной 3-4 мм. Из стали вырезают 2 заготовки, которые просто соединяют тонкой лентой с помощью сварки.

Для создания стойки, нужно использовать 4 длинных уголка, а также 4 коротких. Из них собирают квадрат. После соединения уголков, на одном из концов сверлят отверстие диаметром в 25 мм. Расстояние до конца не должно превышать 30 мм. Приварите внутри квадрата металлический стержень. Следующим этапом будет просверливание отверстий по всей длине детали. Диаметр отверстия нужно подобрать в пределах 12-15 мм. Расстояние между отверстиями колеблется от 19 до 25 мм. Выбирайте наиболее комфортные для себя параметры.

Для изготовления переднего узла, нужно взять 2 отрезка трубы подходящего диаметра (1 дюйм). Также потребуются уголок и стержень толщиной 25 мм. Скрепляется это все сваркой. В процессе сборки будьте аккуратны, не прожгите трубу насквозь.

Верхнюю балку проще всего сделать из П-образного швеллера, но за его неимением, можно обойтись и уголками. Из них сваривается швеллер. Длина детали должна составлять около 170 сантиметров. От одного края внутрь детали вварите металлическую вставку. После этого, можно приварить пластину к швеллеру, делая прямоугольный профиль. Один конец следует заглушить, вварив туда металлическую пластину. К одному из торцов присоединяется втулка. Также, сюда крепят направляющие для домкрата.

Пальцы изготавливаются из прута толщиной 12 мм. После нарезания, их следует согнуть. Проще это сделать, подогрев деталь. Для нижней балки необходимо сделать прямоугольный профиль из уголка. К одному концу приваривается гайка. На другом, отступив 30 миллиметров, высверливается отверстие.

Формы и размеры

Стандартные размеры антивибрационных подставок для стиральных машин, используемых для регулировки уровня или снижения шумов и тряски при работе техники, устанавливаются производителем. Чаще всего речь идет об индивидуальных подложках толщиной 1,5-2 см с диаметром от 45 до 55 мм. Их внутренняя часть уже внешней, имеет углубление, обычно эти элементы округлые, но могут иметь фантазийный дизайн в виде лап животных или других элементов декора.

Кроме того, антивибрационные подставки могут выглядеть как сменные ножки, монтируемые вместо штатных деталей. Они состоят из регулируемого по уровню основания и резиновой накладки в области контакта с полом. Эти элементы обычно округлые, выглядят вполне традиционно.

Иногда накладками называют коврики, изготавливаемые из каучука, натурального или синтетического, ЭВА. Они полностью занимают место под стиральной машиной, дополнительно защищают от небольших протечек. Эти изделия имеют длину 60 см и ширину 40, 55 или 60 см, подбираются под габариты бытовой техники. Толщина изделия составляет от 1,5 до 2,5 см, дизайн зависит от производителя, материала.

Конструкция

Подставка под машину своими руками или покупная имеет простую конструкцию. Она оснащена треногой для установки на пол, креплением, которое удерживает авто за пороги. Иногда оборудуется механизмом регулировки по высоте. Но этот подъемник не применяется вместо домкрата. Поэтому автомобиль сначала поднимают домкратом, а потом уже используют подпорки.

Подставка под машину своими руками

Подставка под машину из дерева своими руками  часто не имеет регулировочного механизма. Поэтому она не позволяет менять высоту поднятия авто. Подпорки бывают разной прочности и грузоподъемности. Они используются как для легковых, так и для грузовых автомобилей разного веса.

Увеличение клиренса при помощи проставок: плюсы и минусы

Как может показаться на первый взгляд, проставки под пружины и проставки под стойки имеют одни сплошные плюсы.  Если просто, можно быстро и дешево увеличить дорожный просвет, подготовив автомобиль к плохим дорогам, улучшить проходимость, повысить грузоподъемность и т.д. На самом деле, это так, но есть и минусы.

Дело в том, что установка проставок для увеличения клиренса полностью оправдана  только тогда, когда произошло изменение дорожного просвета в результате просадки пружин или машина  часто ездит груженой по бездорожью, причем с небольшой скоростью.

Кстати, даже в этом случае не следует ставить проставки,  толщина которых больше 3 см., а также всегда делать поправку на материал их изготовления. Если же клиренс в норме и пружины в порядке, перед установкой проставок как спереди, так и сзади,  следует учитывать и целый ряд недостатков такой доработки.

Если говорить о минусах  проставок, тогда:

• увеличение дорожного просвета приводит к смещению центра тяжести автомобиля, что ухудшает устойчивость и управляемость авто;
• изменяется жесткость и страдает надежность подвески, меняются углы установки колес и ряд других важных параметров;
• сильнее изнашивается рулевое управление, изменяется работа амортизаторов, сокращается срок их службы;

Если просто, рычаги подвески постоянно опущены вниз, меняется геометрия, изменены условия работы  деталей подвески. В результате может меняться угол наклона оси поворота управляемых колес, ширина колеи,  развал-схождение и т.п.

Также меняются условия работы сайлент-блоков, может поменяться регулировка тормозных усилий на задней оси. Что касается амортизаторов, в случае, когда для увеличения клиренса были установлены только проставки под пружины, причем без проставок под амортизатор, среднее положение поршня  амортизатора меняется.

В результате, амортизатор работает так, что его поршень упирается в верхнюю крышку. Естественно, срок службы амортизаторов сокращается, причем заметно.  Само собой, все это еще больше сказывается на общем ресурсе подвески.

Однако намного более серьезной проблемой все же становится худшая управляемость. В случае активного маневрирования, а также в аварийных ситуациях машина становится намного менее устойчивой. Получается, если  машина активно эксплуатируется в штатных режимах, водитель привык ездить с высокой скоростью, тогда проставка для увеличения клиренса может быть далеко не самым лучшим и весьма небезопасным решением.

Также следует выделить, что после увеличения клиренса некоторые владельцы начинают слишком сильно перегружать автомобиль всевозможными грузами, так как просадка пружин больше не является  такой острой проблемой. Однако не следует забывать, что в таком случае значительно возрастают нагрузки на кузов, детали ходовой части, ДВС, трансмиссию и т.д.