4.2.4 Ремонт задней подвески
4.2.3. Ремонт задней подвески
Снятие и установка рессоры и замена резиновых втулок
|
Рис. 4.13. Задняя подвеска: 1 – рессора; 2 – втулка ушков рессоры; 3 – шайба сферическая; 4 – шайба пружинная; 5 – палец передний рессоры; 6, 7, 8, 9 – гайки; 10 – щека серьги с пальцами в сборе; 11 – щека серьги; 12 – втулка заднего кронштейна; 13 – буфер задней подвески; 14 – картер заднего моста; 15 – стремянка; 16 – накладка стремянок; 17 – обойма наружная; 18 – обойма внутренняя; 19 – втулка резиновая; 20 – шплинт; 21 – амортизатор; 22 – палец амортизатора |
рис. 4.13
|
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не отводите нижний конец амортизатора назад больше, чем это требуется для снятия его с пальца, во избежание изгиба штока. |
Разборка и сборка рессоры
|
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не отвертывайте гайку центрального болта 12 (рис. 4.15) рессоры без фиксации ее в тисках, так как листы в рессоре собраны с предварительным натягом. При снятии гайки они резко распрямятся, что может привести к травмам. |
|
Рис. 4.15. Рессора задней подвески и детали ее крепления: 1 – рессора в сборе; 2 – втулка ушка рессоры; 3 – хомут четвертого листа рессоры; 4 – хомут седьмого листа рессоры; 5 – накладка стремянок; 6 – стремянки; 7 – буфер рессоры; 8 – щека серьги наружная; 9 – щека серьги внутренняя; 10 – палец переднего кронштейна; 11 – шайба сферическая; 12 – болт М8; 13, 14 – гайка М12х1,25; 15 – заклепка; 16 – шайбы и гайки крепления стремянок |
рис. 4.15Снятие и ремонт амортизатора задней подвескирис. 4.13
|
Рис. 4.16. Установка амортизатора в тиски для разборки специальным ключом |
рис. 4.16
|
Рис. 4.17. Специальный ключ для отворачивания гайки резервуара амортизатора |
|
Рис. 4.18. Амортизатор задней подвески: 1 – шток; 2 – втулка; 3 – крышка ограничительная; 4 – кольцо защитное; 5 – прокладка; 6 – обойма сальника; 7 – сальник резервуара; 8 – пружина перепускного клапана; 9 – кольцо поршневое; 10 – диск дроссельный; 11 – диск клапана; 12 – тарелка опорная; 13 – пружина клапана; 14 – шайба регулировочная; 15 – гайка клапана; 16 – тарелка впускного клапана; 17 – клапан; 18 – пружина впускного клапана сжатия; 19 – чашка; 20 – корпус клапана; 21 – пружина клапана; 22 – резервуар; 23 – рабочий цилиндр; 24 – поршень; 25 – тарелка перепускного клапана; 26 – ограничитель; 27 – направляющая; 28 – сальник штока; 29 – гайка резервуара; 30 – шайба |
рис. 4.17рис. 4.18
|
Рис. 4.19. Неразборный амортизатор задней подвески: 1 – шток; 2 – клапан сжатия; 3 – резервуар; 4 – цилиндр; 5 – поршень с клапаном отбоя; 6 – место маркировки |
Иж-2717 и Иж-27171рис. 4.18рис. 4.19Иж-2717 и Иж-27171приложения
|
Рис. 4.20. Формы диаграмм неразборных задних амортизаторов |
4.203
amiger 15 мая 2011
Зачетно! Неплохое решение с пересверловкой отверстия в площадке, я переваривал переднее ухо. А чего отверстия под стремянки не расточил? Стремянки в разные стороны глядят. И волговский отбойник туда ещё проситься Честно говоря мне даже 6-ти листовые хлипкими показались – как машину на колеса поставил – они сразу в линию выпрямились, пришлось усиливать. А тут вроде и 5-ти листовые нормально себя чувствуют. Чудеса однако
Можно и расточить,но я не стал.Угол небольшой,нормально держат.Отбойник будет обязательно!Ну а по поводу качества рессор Леший уже написал.Может мне нормальные попались.
Замена втулок рессор УАЗ 469
1. Вывесить передок машины, установив надежные упоры под раму. Демонтировать переднее колесо.
2. Установить упор либо домкрат под балку моста. Ключом либо высокой головкой на 22 мм равномерно ослабить и открутить 4 стремяночные гайки крепления рессоры к мосту.
3. Снять стремянки и стремяночную накладку.
4. Ключом на 17 мм ослабить гайку верхнего крепления амортизатора и отвести его вместе с подкладкой рессоры в сторону и вверх.
Слегка опустить мост вниз и разгрузить рессору.
5. Головкой либо ключом на 22 мм открутить 2 гайки крепления пальцев рессоры. Снять наружную щеку серьги. Плоскогубцами расшплинтовать гайку оси переднего крепления рессоры. Скрутить корончатую гайку, снять шайбу.
6. Вставить монтировку между лонжероном и рессорой, отвести конец рессоры от лонжерона рамы и снять ее.
7. Вынуть изношенные резиновые втулки из проушин рессоры.
8. Заменить втулки на новые. Собрать узел в обратной последовательности. По аналогичной схеме заменить втулки на всех 4-х рессорах автомобиля УАЗ 469.
Подобным образом осуществляется замена рессор УАЗ 469. Владельцы российских внедорожников часто делают тюнинг рессоры на УАЗ 469.
Устройство передней подвески
Схема передней подвески – безшкворневая, расположенная на рычагах, с кручёными пружинами, шаровыми, амортизаторами и стабилизатором. В её основании находится балка, выполненная из закалённого сталистого металла, на ней расположены все основные детали конструкции. Прочность её соединения с рамой даёт наличие тяги, прикреплённой к лонжеронам одним концом, а другим – скреплённой с её центром.
Конструкция и устройство передней подвески на автомобиле Волга 31105
Верхний рычаг изготовлен из углеродистой стали, крепится двумя болтами сквозь сайлентблоки. На внешнем крае этого рычага имеется платформа, в которой имеются специальные проёмы для крепления шаровой (соединение выполнено с помощью четырёх болтов).
Строение нижнего рычага соединено из двух элементов: переднего и заднего, изготовленных из той же углеродистой стали. Соединяются они с помощью пружины. Внешние края обоих элементов рычага скреплены одним болтом. Внутренние края держатся с использованием двух болтов сквозь сайлентблоки и соединены с балкой.
Так выглядит передняя подвеска Волги 31105
Поворотный рычаг соединён с внутренним кулаком. С наружного края к нему присоединена цапфа, на которой имеются проушины для соединения с тормозным механизмом и осью. Ступица движется с помощью двух подшипников, регулировка зазора в которых выполняется вращением гайки ступицы.
Стабилизатор поперечной устойчивости состоит из штанги и двух стоек. Штанга в двух местах закреплена к кузову автомобиля металлическими шпильками, смягчёнными резиновыми подушками.
Стабилизатор поперечной устойчивости Волги газ 31105
Снятие и разборка рессоры
Главной причиной, побудившей меня перебрать рессоры, было ощутимое количество ржавчины на них и странно посаженный палец рессоры
Снятие рессоры начинаем с откручивания нижнего крепления амортизатора, при это машину не домкратим, так как максимальный ход
рессоры как раз ограничивает амортизатор, если бы не он, то при полностью разгруженной рессоре задним концом она бы упиралась
в лонжерон. Если амортизатор сидит туго, помогаем ему ломиком:
Далее подомкрачиваем машину, чтобы колесо слегка касалось земли, если этого не сделать, после откручивания стремянок рессора
нехило стрельнет. Со стремянками можно не церемониться — открутяться — хорошо, нет — сворачиваем их нафиг. С одной рессоры у
меня гайки стемянок открутились, на другой стороне обе стремянки порвались. С одной стороны отбойник сгнил:
Обоймы также сделаны из относительно тонкого металла и со временем сгнивают, целесообразна их замена:
Далее снятие рессоры начинаем с откручивания гаек стремянки, удобно надев оба ключа, уперевшись в один, тянуть другой:
Вместо ВДшки, я использовал цинкарь — он не смазывает, а именно что разъедает ржавичну:
Правда его надо наносить относительно много, то есть наносим цинкарь, слегка откручиваем гайку, начинает туго идти — закручиваем
и наносим ещё цинкаря и так несколько раз
Это плюс ко всему, в отличие от ВДшки, сохраняет резьбу:
Раздвигаем части серьги ломиком, обратите внимание на ржавчину на рессоре:
Нижняя часть серьги у меня никак не хотела расходиться, пришлось расклинивать отвёрткой и колотить носиком молотка по резьбе:
Любителям тяжёлой артиллерии (сварочник, болгарка, кувалда) напомню рядом бензобак — если его повредить, то новый стоит
7 тыс., а если «повезёт» можно и пожар организовать, так что лучше действовать аккуратно.
Втулки серьг были сильно сношены, износ «яйцеобразный», сильнее всего сношены нижние втулки серьги, так как они скручиваются
сильнее всего:
Сами пальцы серьг были покрыты также твёрдой ржавчиной:
Я так понимаю, процесс идёт лавинообразно — сперва снашивается втулка, затем из-за щели начинает ржаветь палец, и эта ржавчина
разрушает втулку ещё больше.
Осмотр привалочных поверхностей серьг также показал сильное повреждение ржавчиной, что не обеспечит равномерного прижима втулок:
Таким образом, серьги были забракованы, ввиду того что пришли в полную негодность.
Для снятия переднего пальца оболгариваем его гайку более чем наполовину, у меня выбора не было, так как в пальцах не было
отверстий для съёмника, хотя съёмник я купил :).
Я с одной стороны потратил кучу времени, на попытку открутить эту гайку, но в конце резьбы палец стал прокручиваться и
пришлось болгарить. Далее бородком колотим по пальцу, а как его шляпка выступит с внутренней стороны, просто поддеваем
отверткой:
У проблемного пальца был сильный износ:
А что самое неприятное — ощутимый износ был у половины толщины посадочного места пальца:
Однако и на правильно сидящем пальце был заметный износ:
Таким образом, если палец не меняется, то при его установке надо будет проконтролировать его положение, и повернуть
сношенной часть вбок — снашивается он сверху.
Разбираем рессору, зажав её в тисках:
Если болт стоит, не тот, то надо поставить специальный это критично, у меня стоял с одной стороны совсем не правильный болт,
а с другой стороны похожий, но слишко длинный. Если не будет откручиваться — болгарим, купив перед этим новый, его замена в
любом случае целесообразна.
Противоскрипные прокладки были сношены умеренно:
Хотя одна оказалась треснутой:
Хомуты рессор снимаются без проблем, молотком загоняется отвёртка и концы отгибаются. Вот рессоры в разобранном состоянии:
Сильный износ в центре я связываю с тем, что в данной рессоре стоял обычный болт м10*1.5, а должен стоять специальный,
прочный с шагом резьбы 1 мм. В результате рессоры не были стянуты как следует, в пространстве между рессорами образовалась
ржавчина. Кроме того недостаточная стяжка листов ощутимо влияет на динамическую характеристику рессоры.
Обрезка
Есть и такая разновидность тюнинга, как обрезка. Эта процедура позволяет усиливать низ автомобиля и обеспечивает лучшую защиту от ржавчины. К тому же путем увеличения колесных арок УАЗ Буханка получает более породистый экстерьер.Обрезка выполняется следующим образом:
Берется диск на 0,8-1,0 миллиметров;
Аккуратно проводится резка строго по намеченной линии (важно не забыть снять размеры). Во время резки недопустимо появление неровностей. Следует помнить, что на подготовленную поверхность приваривается профильная труба.
Следует помнить, что на подготовленную поверхность приваривается профильная труба.
Профиль также приваривается изнутри. В этом случае через каждые 80-100 миллиметров принято ставить 10-миллиметровые стежки.
3.7 / 5 ( 6 голосов )
Устройство передней подвески
Схема передней подвески – безшкворневая, расположенная на рычагах, с кручёными пружинами, шаровыми, амортизаторами и стабилизатором. В её основании находится балка, выполненная из закалённого сталистого металла, на ней расположены все основные детали конструкции. Прочность её соединения с рамой даёт наличие тяги, прикреплённой к лонжеронам одним концом, а другим – скреплённой с её центром.
Конструкция и устройство передней подвески на автомобиле Волга 31105
Верхний рычаг изготовлен из углеродистой стали, крепится двумя болтами сквозь сайлентблоки. На внешнем крае этого рычага имеется платформа, в которой имеются специальные проёмы для крепления шаровой (соединение выполнено с помощью четырёх болтов).
Строение нижнего рычага соединено из двух элементов: переднего и заднего, изготовленных из той же углеродистой стали. Соединяются они с помощью пружины. Внешние края обоих элементов рычага скреплены одним болтом. Внутренние края держатся с использованием двух болтов сквозь сайлентблоки и соединены с балкой.
Так выглядит передняя подвеска Волги 31105
Поворотный рычаг соединён с внутренним кулаком. С наружного края к нему присоединена цапфа, на которой имеются проушины для соединения с тормозным механизмом и осью. Ступица движется с помощью двух подшипников, регулировка зазора в которых выполняется вращением гайки ступицы.
Стабилизатор поперечной устойчивости состоит из штанги и двух стоек. Штанга в двух местах закреплена к кузову автомобиля металлическими шпильками, смягчёнными резиновыми подушками.
Стабилизатор поперечной устойчивости Волги газ 31105
Конструкция задней подвески
Устройство задней подвески состоит их листовых рессор, амортизаторов, и стабилизатора поперечной устойчивости. В случае стука и шума, раздающегося из-под задней части машины, рекомендуется проверка состояния подвески.
Пять полос рессоры стянуты между собой центровочным болтом. Три крайних листа дополнительно стянуты стальными хомутами. Крепление на автомобиль выполнено соединением верхнего листа рессоры (коренного) и лонжерона.Для того чтобы листы не скрипели при работе, между ними располагаются специальные прокладки.
Схема устройства задней подвески волги 31105
К раме ГАЗ-31105 рессора крепится с помощью проушин с запрессованным сайлентблоком. Задняя проушина присоединена к лонжерону с использованием серьги, передняя – с помощью болта. С каждой стороны рессоры установлены стремянки, к которым прикреплён задний мост. Для смягчения неровностей дороги, соединение происходит через резиновые обоймы.
Над картером заднего моста расположен ещё один буфер. Его функция заключается в предотвращении ударов моста по раме. Крепление телескопических двухтрубных амортизаторов выполнено путём соединения его верхней части к раме машины, а нижней – к подкладке рессоры. Амортизаторы ГАЗ-31105 – разборные, что позволяет выполнять их ремонт своими руками.
Пример задней подвески Газ 31105
ГАЗ-3110 «Волга»: Замена передней шкворневой подвески на шаровую от ГАЗ-31105
Имея в собственности Волгу не раз сталкивался с ремонтом передней подвески. Этим приходилось заниматься на 24-ой Волге, на 29-ой и на ГАЗ-3110. Манипуляции не слишком сложные, но довольно трудоемкие.
Столкнувшись на ГАЗ-3110 в очередной раз с заменой шкворней, начал думать. Размышления постепенно перешли в воспоминания и я попытался посчитать, сколько раз я менял шкворня, резьбовые втулки и сайлентблоки.
Конечно, все не вспомнишь, но ходимость основных агрегатов в памяти запечатлелась хорошо. Шкворня и подшипники выхаживали у меня по 50-100 тыс. км. Колодки на барабанных тормозах ходили до 40 тыс. км и примерно столько же выхаживали резьбовые втулки.
Проставки под рессоры
Проставки под рессоры УАЗ 469 устанавливаются для того, чтобы увеличить дорожный просвет и поднять выше автомобиль над поверхностью дороги. Тюнинг внедорожника УАЗ включает установку проставки под каждой рессорой, как спереди, так и сзади. На рисунке внизу наглядно показана схема установки проставка мост рессора УАЗ 469.
Изготовление проставки для автомобиля УАЗ 469
Эти детали тюнинга можно изготовить самостоятельно из цельной стальной полосы, от которой отпилить бруски нужных размеров. При наличии фрезерного станка несложно отфрезеровать данные детали, а затем по центру просверлить отверстие.