замена втулок стабилизатора на Пассатах В3/В4
к сожалению так же просто, как на Гольфах, на Пассате втулки без опускания подрамника не поменять. Потому что скобы крепления упираются в кузов
в идеале нужно бы вывесить мотор, открутить задние опоры и уронить подрамник на землю…но можно и проще. Ставим упор под подрамник
Откручиваем передние болты крепления подрамника. И вместо них вкручиваем другие, более длинные
Затем откручиваем задние болты, они же болты крепления горизонтальных сайлентблоков, и самые самые задние
Откручиваем стойки стабилизатора
Затем откручиваем гайки с болтов крепления рулевой рейки к балке, но не обязательно полностью
вот теперь можно опускать балку вниз.
Она не будет пытаться упасть, скорее даже наоборот, зависнет, опустившись на пару сантиметров
можно положить что-нибудь между кузовом и балкой,что бы обеспечить возможность демонтажа
откручиваем болты крепления скоб. Если сломаются, пугаться не надо. Поднимаем скобы, вытягиваем стабилизатор
перед обратной сборкой ремонтируем скобу
обращаю внимание: втулки делятся на левую и правую!
обратная сборка вроде бы проста, но требует концентрации и железных нервов, потому что всё время что-нибудь норовит упасть:-) Сначала надеваем втулки на сам стабилизатор, вставляем скобу в прорезь, и зажимаем скобой
затем всё это вместе утапливаем в посадочное место
что бы гарантированно зашло, можно использовать вазелин жидкое мыло. Затем нужно наживить и затянуть новые болты. Помочь себе можно отвёрткой и «крокодилами»
ну и дальнейшая сборка в обратной последовательности
38 комментариев на «замена втулок стабилизатора на Пассатах В3/В4»
После замены подушек и стоек стабилизатора, стало ,,кушать,, резину, и руль ,,завален,, в правую сторону… Получается нарушается развал/схождение… Почему так? Все закручивал как и было….
значит что-то сместилось, или не закручено должным образом. Или подрамник относительно кузова, или рейка относительно подрамника
Я как то так и предполагал… Заказал запчасти для замены опорных подшипников ,подушек стоек амортизаторов и рулевых наконечников.. Когда пройдут. То буду менять и искать, что могло сместится. Спасибо
а передок вывешивать надо
Это вопрос, или утверждение?
Я это делал на подъёмник. Боюсь, на земле не сделать.
у меня есть яма
Тогда всё должно получиться
а вот такой еще вопрос при откручивании 4 болтов рулевой рейки там ни чего не собьется
Скорее собъётся из-За снятия подрамника. Так что на стенд заехать обязательно
так я ведь его полностью снимать не буду а только ослаблю болты как все рекомендуют
А этого и достаточно.
а как определить какая из них правая какая левая
болты рулевой рейки обязательно откручивать,некоторые не откручивают
рулевая рейка не сомжет опуститься вместе с балкой, разве что разъединить её с рулевым карданом. Но тогда будут в напряжении гидравлические магистрали. Не обязательно откручивать болты, главное — скрутить гайки
у меня на одном болту сарвана резьба на гайке и прокручивается,болт вставлен с низу и сверху накручена гайка,вот она и прокручивается,как быть
так в любом случае нужно решать эту проблему. Самое простое: снизу срезать головку болта, и выбить его вверх
а вот говорят если ослабишь рейку можешь сбить геометрию колес
Не совсем верно. Жесткая связь между левым и правым колёсами не нарушается, рейка относительно балки достаточно чётко фиксируется. Вот откручивания балки может повлечь изменения параметров
Добрый день всем! Мне тоже пришлось поменять втулки стабилизатора. Да задача не из лёгких. Но когда я прочитал комментарии, стало ищё страшнее. Из за какой-то резинки сколько проблем. Я начал искать свои пути решения. Сначала открутить болты задание подрамника и горизинтальных сайленблоков всего 4 шт. Затем открутить стойки стабилизатора. Затем я начал с правой стороны. Момтажкой отжал сколько можно подрамник от кузова, затем открутил болт скобы втулки и отвёрткой вытащил старую втулку. Потом все место и стабилизатор обработал милом. Придерживая скобу к верху затолкал втулку на место. Даже довольно не очень тяжело. А потом левую также, но пришлось понервничать. Пришлось подрамник отжать через силу больше, мне удалось где-то на пару см. Не легко, но зато меньше потом проблем. Закрутил все на место и поехал. Всем удачи!
Николай, а можно поподробнее про замену втулок без откручивания подрамника. Мне предстоит замена втулок — уже сняты рычаги передние…
яков а вот у меня такой вопрос обычно втулки идут на 21мм а уменя стабилизатор на 24мм какие покупать
если не ошибаюсь, какого-то варианта втулок в природе и нет
Номера стоек стабилизатора и втулок стабилизатора + замена их в гараже, основные моменты.
Вся информация по передней подвеске(!), а точнее Сайлент-Блоки, Шаровая опора, Стойки стабилизатора + втулки стабилизатора, Рулевой наконечник, Подшипник амортизатора.
Немаловажно при обслуживании подвеске это замена стоек стабилизатора и втулок стабилизатора. Они могут издавать не только стуки но и скрипы
Как обычно первым делом разбираемся с номерами запчастей и аналогами:Стойки стабилизатора.VAG — 1K0 411 315 K или 5Q0 411 315 A — 2300руб. за 1шт.Lemforder — 26774 01 — 1000руб. за 1 шт.Нужно две т.е левая и правая.
Втулки стабилизатораVAG как обычно предлагает нам поменять весь элемент в сборе, а не менять копеечные резинки. А это, между прочем, около 8т.р. Поджимаем губы и штудируем форумы. Оказывается, что на нашу подвеску (Passat’ы B6, B7 и Tiguan) идеально подходят втулки от Втулки стабилизатора от Opel Astra H.Лучше брать Opel или GM, так как качество получше.По внешнему виду практически один в один, как стояли в оригинале.
03 50 205 — Втулка стабилизатора переднего нижняя03 50 204 — Втулка стабилизатора переднего верхняя(нужно по две позиции каждого т.е 4 шт.)Единственное, на нижней части втулок у некоторых необходимо срезать выступы.
Теперь непосредственно про замену этих резинок… Лучше всего это делать именно при замене стоек т.к сам стаб будет без натяжения. Замену стоек описывать не вижу смысла, все просто, снял колесо, открутил старую, поставил новую по аналогии.
Итак про резинки .Покупаем втулки стаба для Опеля Астра цена около 280 рублей за одну сторону. Инструментов необходимо минимум. Нужна яма или лучше подъёмник. Колеса не надо снимать (без разницы).Снимаем защиту и откручиваем гайки стоек стаба на 18мм с обоих сторон.После этого сразу понятно подёргав за стаб, что он из себя представляет. Может прокручиваться и плохо держаться.
Начинать лучше с левой стороны (по ходу движения). Нужен ключ на 13, дрель и сверло на 10-12 мм.Откручиваем слева два болта скобы стаба до конца и ослабляем болты с право, но не откручиваем до конца.Смазываем WD-40 втулки и стаб, чтобы покрутить скобу в нужное для удобного высверливания завальцованых гаек.
Высверливаем обе гайки, рассоеденяем отверткой скобы и снимаем старые втулки.
Тоже самое делаем с другой стороной.
Далее наживляем левую сторону, а потом по аналогии делаем правую. Болты вставляем сверху, а снизу закручиваем гайки на 8мм.
На всё ушло 2,5 часа без перекуров. Сложно найти удобное положение завальцованой скобы для высверливания. Остальное дело техники и никакого волшебства.Не пугайтесь, что диаметр стаба больше диаметра втулок. Всё стянется нормально.Стуки пропали, на лежачих полицейских пропал скрип. Подвеска стала тихой и более собранной.Всем рекомендую поменять втулки, а не стаб в сборе. Не знаю на сколько хватит, но теперь поменять втулки совсем не сложно.
Стойки стабилизатораХорошие: Lemferder, Moog, Lucas\TRWНе хорошие: SWAG, febi, meyle и прочееЕсли что-то осталось непонятным то комментарии открыты.
Передняя подвеска
Описание процесса
Примечание: — Все болты резинометаллических опор ходовой части необходимо затягивать в положении, когда на подвеску воздействует собственная масса автомобиля (незагруженное состояние). — Все резинометаллические втулки имеют ограниченный диапазон кручения. — Поэтому детали подвески с резинометаллическими втулками перед затяжкой необходимо привести в положение, соответствующее их положению в режиме движения (нагрузка собственной массой автомобиля). — В противном случае резинометаллическую втулку можно перетянуть, что приведет к снижению срока ее службы. — За счет подъема подвески соответствующего колеса с помощью стойки для двигателя и коробки передач -V.A.G 1383 A- и поддона -T10149- можно имитировать данное положение на подъемнике. — Прежде чем приподнимать подвеску соответствующего колеса, автомобиль необходимо прикрепить к кронштейнам подъемника с помощью натяжных ремней -T10038-.
Внимание: Если автомобиль не закрепить ремнями, он может свалиться с подъемника
1. Повернуть ступицу колеса в положение, чтобы одно из отверстий под колесные болты находилось вверху.
2. Прикрепить опору -T10149- с помощью колесного болта к ступице колеса.
Примечание: Затяжка соответствующих болтов и гаек допускается, только когда расстояние между центром ступицы и нижним краем арки колеса достигнет размера -a-.
Размер -a- зависит от высоты ходовой части автомобиля:
| Ходовая часть * | Высота -a- |
| Стандартная ходовая часть (G02/G07/G11/G12/G15) | 383 ± 10 мм |
| Стандартная ходовая часть с Nivomat (G02/G07/G11/G12/G15) | 383 ± 10 мм |
| Стандартная ходовая часть с адаптивной системой регулирования ходовой части DCC (G41) | 373 ± 10 мм |
| Ходовая часть для плохих дорог (G04/G09) | 403 ± 10 мм |
| Комфортная ходовая часть для плохих дорок (G05/G10/G16) | 393 ± 10 мм |
| Спортивная подвеска, кроме 18” колес (G03/G08) | 368 ± 10 мм |
| Спортивная подвеска с 18” колесами (G23/G28) | 368 ± 10 мм |
| Стандартная ходовая часть с адаптивной системой регулирования ходовой части DCC и колесами 18” (G01) | 373 ± 10 мм |
| Blue Motion (G37/G38) | 368 ± 10 мм |
| R36 (G36) | 358 ± 10 мм |
| R36 с адаптивной системой регулирования ходовой части DCC (G46) | 358 ± 10 мм |
Примечание: *: на наклейке с данными автомобиля указаны сведения об исполнении ходовой части. Тип ходовой части указан соответствующим кодом комплектации.
3. Поднять корпус подшипника колеса с помощью стойки для двигателя и коробки передач -V.A.G 1383 A- до тех пор, пока не будет достигнут размер -a-.
Внимание: — Не поднимать и не опускать автомобиль, если под ним находится стойка для двигателя и коробки передач. — Стойка для двигателя и коробки передач -V.A.G 1383 A- должна оставаться под автомобилем не дольше, чем это требуется для выполнения работ
4. Затянуть соответствующие болты и гайки.
5. Опустить корпус подшипника колеса.
Замена стойки стабилизатора Фольксваген Пассат Б6, B7, Шкода Суперб
Порядок работ применим для автомобилей:
Volkswagen Passat B7 / Фольксваген Пассат Б7 (362) 2011 — 2015 Volkswagen Passat Variant B7 / Фольксваген Пассат Вариант Б7 (365) 2011 — 2015 Volkswagen Passat CC / Фольксваген Пассат СС (358) 2012 — 2015
Volkswagen Passat B6 / Фольксваген Пассат Б6 (3C2) 2006 — 2010 Volkswagen Passat Variant B6 / Фольксваген Пассат Вариант Б6 (3C5) 2006 — 2010 Volkswagen Passat CC / Фольксваген Пассат СС (357) 2009 — 2012
Skoda Superb 2 / Шкода Суперб 2 (3T4) 2008 — 2015 Skoda Superb Combi 2 / Шкода Суперб Комби 2 (3T5) 2010 — 2015
информация подходит для ремонта и других автомобилей.
Всем Привет!!! Пишу сей отчет так-как не нашел информации по этой простой процедуре. Может кому пригодиться, так-как тут нет ничего сложного для человека с инструментом и руками. И так, гарантия ЁК, начинается ремонт за свой счет. По гарантии прошлой зимой (30 тыс.км) меняли стойку слева сейчас загремело снова но справа (56 тыс.км).
Купил стойки Lemfoerder, может они покрепче оригинала будут … цена за штуку 870р. Из инструмента понадобится ключ комбинированный 18 мм и бита Spline M6.
1. Снимаем колесо.
 |
2. Очищаем резьбу наконечников стойки от грязи и брызгаем немного WD-40
 |
 |
3. Удерживая резьбовую часть ключом Spline M6 откручиваем гайку ключом на 18мм. На мой взгляд наиболее удобно открутить сначала верх а потом низ…но это дело вкуса и привычки. Гайка условно одноразовая с защитой от самопроизвольного откручивания, идет туго всю длину резьбы.
 |
4. Стойка снята, на всякий пожарный сравниваем со свежекупленной.
 |
5. Установку проводим в обратной последовательности, сначала закрепляем нижнюю часть к стабилизатору, затем монтировкой или чем-то подобным оттягиваем стабилизатор вниз и закрепляем верхнюю часть.
 |
Вот в общем-то и все, ставим колесо и катаемся без стуков. Напоследок немного фото новых стоек. Старые отчистил но кто производитель так и не удалось узнать. Есть только номер VAG на тяге и надпись VWAG на наконечниках.
 |
 |
 |
 |
 |
Продолжение и все обсуждения отчета здесь
Спасибо: Lifter
Как здесь найти нужную информацию? Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.) Расшифровка заводской комплектации VAG на русском! Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Замена втулок стабилизатора пассат В7 — бортжурнал Volkswagen Passat ЗеркальныЙ 2013 года на DRIVE2
Всем привет.На пассатах этот узел сделали неразборным, но информация по замене есть.Меняли без съема стабилизатора.
Не очень удобно, но выполнимо.
Заказал втулки от Опеля.Вначале открутили защиту и отцепили стойки стаба. Набрызгали вэдэшкой на втулки, чтоб крутились.
Ломиком повернули к себе и насадочкой на дрель шлифанули вальцовку.
Затем достаточно легко стукнуть меж пластин и вуаля, теперь узел разборный!
Мне с мастером однозначно повезло. Молодой парень, взгляд не зашореный, смело идет на эксперименты (я про термоусадку, на которую в других сервисах глаза круглые делали)) Но вместе с тем, имеет свой взгляд на вещи. Не повторяет тупо за другими. Я ему запись с пассат клуба показываю, где болты вставляют сверху, а гайку снизу. А он и гайку родную и сохранил и…Надо говорит, делать как было в стоке. Болты были снизу — значит и останутся снизу. Типа так и резьба защищена и удобство в последующем обслуживании.
Сбегал к сварщику в соседний бокс, прихватил гайки к пластине.
Теперь замена втулок — дело 20 минут!
Сравнение опелевских и ваговских втулок.
Сборка и поехали.
Доволен как слон, все четко и красиво!
Подвеска упругая, новая…и все бы хорошо…но стук остался!
Но мы это еще когда стойки стаба открутили поняли. Кто стучал?Стойки, мать их, хваленой фирмы Sidem!
Пять месяцев и 10 тысяч! www.drive2.ru/l/455158507432314279/
Но, тем не менее, доволен. Подвеска все же готовила сюрпризы. Сайленты были уставшие и с трещинами. Втулки стаба были с протертостями. А теперь во все этом уверен.
Всем спасибо за внимание!Ровных дорог и качественных запчастей!
Цена вопроса: 1 600 ₽ Пробег: 53000 км
Замена стоек стабилизатора на Пассате Б3: пошаговая инструкция для начинающих
Установка нового комплекта стоек стабилизатора на Фольксваген Пассат может вызвать выражение озадаченности на лице у неопытных механиков, однако вся процедура свободно выполняется одной парой рук в домашних условиях по интуитивно понятному сценарию.
Для замены выработавших ресурс комплектующих потребуется уделить примерно по 40 минут времени на каждый элемент, а также иметь доступ к стандартному набору инструментов: комплектам автомобильных Торксов, гаечных ключей или накидных головок, отверток и домкрата. Также потребуется ветошь и щетка для протирки подвески и жидкость для удаления следов коррозии.
Чтобы по время замены комплектующих не возникло лишних трудностей процедуры обслуживания важно осуществлять в строгом соответствии следующей инструкции:
Для начала требуется подготовить автомобиль к безопасному ремонту – паркуем транспортное средство на ровном участке и подкладываем противооткатные упоры под не ремонтный мост колес, после чего втыкаем любую передачу с помощью селектора КПП и зажимаем ручной тормоз. Под опору домкрата требуется подложить деревянную дощечку для стабилизации конструкции, а под лонжероны двигателя – металлический брус для снижения давления на двигатель,
Это интересно! При желании осуществить ремонт в кратчайшие сроки тормозной механизм можно не полностью извлекать, а просто отвернуть в сторону, предварительно открутив верхние крепления и отпустив нижние – это предотвратит возню с магистральным трубками тормозной системы.
- После обеспечения свободного доступа к системе подвески, обрабатываем жидкостью типа WD-40 места крепления стоек и оставляем конструкцию откисать на 20-30 минут. Не пытайтесь демонтировать закисленные фиксаторы – в случае срыва резьбы придется разбирать всю систему подвески, что увеличит время ремонта в 2-3 раза,
- После успешного демонтажа креплений извлекаем стойку движением вверх и на себя. Далее обрабатываем посадочные места: очищаем щеткой от грязи и масляных подтеков, а также покрываем антикоррозийным составом. Не лишним будет также заменить втулки по периметру подвески, что благоприятно скажется на ресурсе выработки новых деталей,
Аналогичная процедура производится и с остальными стойками по всему периметру транспортного средства, независимо от типа или расположения моста подвески. При замене стоек устанавливать новые детали желательно парой, то есть с каждой стороны моста, в результате чего автомобиль станет послушней при маневрировании, а детали – увеличат свой срок выработки.
Когда замена становится необходимостью
Мануал предусматривает замену ременного привода на данной марке автомобиля через 90 000 км. Но не следует забывать проверять его состояние, так как может произойти его обрыв. Если это случится, то приготовьтесь к тому, что автомобиль придется серьезно ремонтировать, затратив при этом немалые деньги. В результате обрыва ремня перестанет выполняться синхронизация движения валов, а это почти всегда приводит к столкновению клапанов и поршней. Клапаны при этом неизбежно погнутся, а поршни и цилиндры также получат повреждения.
Как же устроен ремень? Это резиновый обруч, с внутренней стороны которого расположены зубцы. С их помощью привод сцепляется со звездочками. Качественная резина усилена прочными нитями из стекловолокна. А вот какие причины обязательно должны побудить владельца автомобиля заменить старый ремень на новый:
- поверхность потрескалась или стали видны явные следы потертостей;
- зубья износились и стерлись;
- торцы растрепались и стали видны отдельные нити;
- структура ремня начала расслаиваться;
- на поверхности видны следы моторного масла.
Кстати, вместе с ремнем придется заменить и некоторые другие расходные материалы. В частности, если на ремне видны масляные пятна, то обязательно следует заменить сальник, ведь наличие масляных подтеков говорит о том, что он больше не обеспечивает герметизацию. Масло очень опасно для ремня, так как разъедает его структуру. Прокладки лучше тоже заменить сразу. Оцените состояние натяжного ролика. Этот расходник будет нуждаться в замене, если на нем наметился люфт.
Замена втулок стабилизатора Лада Веста — инструкция с фото и видео
Почти все без исключения владельцы автомобилей Лада Веста и Веста СВ Кросс сразу после покупки машины начинают замечать характерный скрип подвески в передней части.
После поиска источников скрипа выясняется, что виной всему резинки стабилизатора поперечной устойчивости. Вернее, виноват сам материал, из которого они изготавливаются.
Скорее всего, это конструкторский просчет или же очередная попытка АвтоВАЗа сэкономить.
Что можно сделать, чтобы избавиться от скрипа втулок стабилизатора на Лада Веста?
Во-первых, можно просто смазать резинки смазкой. Отлично подойдет WD-40 или любая другая подобная смазка. Однако, со временем скрип снова проявится, так как смазка обязательно высохнет или вымоется. Поэтому процедуру придется повторить.
Во-вторых, можно приобрести новые втулки стабилизатора. Но далеко не факт, что это поможет или решит проблему навсегда, так как сам материал останется неизменным. И скорее всего заскрипит также со временем.
В-третьих, можно установить подходящие по размеру резинки от другого автомобиля. Как показывает практика, подходящими вариантами остаются втулки стабилизатора от Шевроле Нива или Киа Рио (Хёнде Солярис).
Однако Нивовские резинки не всегда решают проблему, а вот при установке резинок от Киа или Хёнде про скрип втулок можно забыть вовсе.
Вот так выглядят родные резинки стабилизатора в сравнении с резинками от Киа Рио:
Артикулы для заказа: 548132K100 — втулки, 548141W000 — хомуты.
Замена втулок стабилизатора Лада Веста
Если говорить о сложности работы, то ничего сложного в замене втулок стабилизатора Лада Веста нет вовсе. Чтобы сделать все быстро и правильно, достаточно иметь немного времени, инструменты, а также следовать нашей инструкции.
Важно понимать, что при замене втулок стабилизатора Лада Веста, необходимо полностью снять с них нагрузку. Чтобы это сделать, необходимо просто поднять передние колеса, чтобы они не касались земли. Сделать это можно, приподняв переднюю часть авто двумя домкратами
Или сначала поднять одну сторону и поставить под нее упор и потом поднять вторую сторону
Сделать это можно, приподняв переднюю часть авто двумя домкратами. Или сначала поднять одну сторону и поставить под нее упор и потом поднять вторую сторону.
Основная сложность замены втулок стабилизатора на Лада Веста заключается в том, что без минимального разбора практически нереально поставить новые втулки. Но, если разрезать втулку, то установить ее реально без особых проблем.
Хомут убираем в сторону, снимаем старую втулку (благодаря разрезу на ней сделать это весьма просто). Устанавливаем на место новую втулку. Если на ней нет разреза, то делаем его на новой резинке.
После чего собираем все в обратном порядке.
А вот на хомуте, который установлен со стороны водителя, с демонтажем одного из болтов возникают сложности. Дело в том, что вывернуть его полностью невозможно без демонтажа защитного экрана. Это не самое простое и быстрое занятие.
Поэтому мы поступим следующим образом. Один болт выворачиваем полностью. Второй болт выкручиваем не полностью, а примерно на 2/3. Это даст нам возможность повернуть хомут на 180 градусов, чтобы демонтировать втулку и поставить новую.
После чего протягиваем хомут. На этом можно считать замену втулок стабилизатора Лада Веста оконченной. Теперь никакие скрипы и посторонние звуки не будут Вас тревожить, а Ваша Лада Веста будет очень тихо и плавно проходить все неровности.
Замена втулок стабилизатора Лада Веста видео
Для того, чтобы процесс замены втулок стабилизатора Лада Веста был более понятным, мы оставим тут видео, в котором все наглядно показано.
А вот еще одно видео, которое мы нашли на просторах интернета:
Замена задних тормозных колодок на Фольксваген Пассат Б6 (3С)
Порядок работ применим для автомобилей:
Тема скорее всего разжевана на этом форуме. Но таки повторюсь, ибо это первый для меня случай когда в столь тривиальную работу приходилось вмешиваться VCDS с зарядкой аккумулятора.
Небольшой отчет о работе.
На задней оси сенсора износа колодок нет. Износ определяется визуально. Поменял колодки после 38,5 тысяч миль пробега. Мяса на них оставалось около 4 мм. Впринципе можно было покататься еще десяток тысяч миль. Поменял потому что поменял.
Номер части колодок определяется на основе VIN. В моем случае Part# 3С0-698-451-F. На фото колодок виден старый номер части: 3С0-615-415-С (обновляйте локальные версии ETKA чаще)
 |
В комплект входят все необходимые детали и нормали.
 |
Инструмент: — Сокет: 13мм, 17мм (lug bolts) — Накидной ключ: 13мм, 15мм (тонкий профиль) — Динамометрические ключи: до 30Nm, до 250Nm — VCDS. — Зарядное устройство аккумулятора. — Гаражный домкрат — Стойки. Рампы опционально.
Выдергиваем декоративные колпачки и ослабляем lug bolts.
 |
 |
Поднимаем корму и устанавливаем ее стойки. Стойки поставил под опорные точки задних LCA.
 |
Открываем крышку аккумулятора. Отводим в сторону провод MAF. Открываем бачек тормозной жидкости. Оборачиваем бачек чистой ветошью. В случае если жидкость будет выливаться за пределы. Она пойдет в ветошь, а не на корпус.
 |
Подсоединяем зарядное устройство к аккумулятору. Включаем в режим зарядки. Это делать обязательно иначе, после инициаллизации VCDS придется бороться с ошибками. Не спрашивайте откуда я это знаю (с)
 |
 |
Подключаем VCDS. Включаем зажигание.
 |
Выходим в 53 – Parking Brake модуль и выбираем Basic Settings – 04.
 |
Вводим группу 007 и нажимаем Go! Открываем моторы парковочного тормоза. Ждем 30 секунд. Закрываем VCDS, выключаем зажигание.
 |
Далее, как обычно. Снимаем колесо. Откручиваем крепежные болты (13 и 15мм) вилки caliper-а.
 |
Отводим caliper всторону. Снимаем старые колодки. Зачищаем поверхность от пыли и ржавчины, ставим новые скобы и колодки.
 |
 |
При помощи плоской тарелки Caliper Tool вдавливаем поршень до конца. Поршень при вдавливании вращать не нужно.
 |
 |
Устанавливаем вилку caliper-а на новые болты. Момет затяжки 25Nm.
 |
Ставим колесо на место. Повторяем на противоположной стороне. После того, оба колеса установлены. Снимаем машину со стоек. Затягиваем колесные болты требуем моментом. Закрываем бачек тормозной жидкости. Нажимаем педаль тормоза несколько раз. Убеждаемся, что педаль ходит должным образом.
Активизируем и калибруем моторы стояночного тормоза. Включаем зажигание Открываем VCDS — Модуль 53. — Basic Settings 04 — Выбираем группу 006 и нажимаем Go!. Моторы должны будут встань на место (слышен характерный звук их работы). Ожидаем 30 секунд. Закрываем VCDS, выключаем зажигание.
 |
Устанавливаем декоративные колпачки на место. Включаем зажигание и проверяем работу парковочного тормоза.
Диагностика стоек стабилизатора
Перед началом ремонта нужно точно определить источник беспокойства. Основной признак — это сильный стук на плохой дороге и при раскачивании авто. Есть несколько способов подтвердить свои подозрения.
- Начать стоит с визуального осмотра. На большинстве машин получить доступ к тяге стабилизатора можно просто сняв колесо. Посмотрите на пыльник, если он потрескался или с дырками, то дальше можно не проверять. Когда влага и пыль попадает внутрь, хватит нескольких дней езды, чтобы привести стойку в негодность.
- Во втором варианте нужно поднять машину. Подойдёт подъёмник или домкрат с подставками. Главное, вывесить оба колеса одной оси (передней или задней), после чего небольшой монтировкой или ломиком пошевелить стабилизатор в районе стоек. Не должно быть ощутимых «шевелений» и стуков, в противном случае пришло время замены.
- Если нет возможности вывесить ось, то возьмитесь рукой за тягу и попросите напарника раскачать автомобиль из стороны в сторону. При неисправности вы физически почувствуете стук. Более подробные способы диагностики описаны здесь.
Проблемы при оплате банковскими картами
Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:
- На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
- Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
- Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
- Недостаточно средств на пластиковой карте.
Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.
Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.
Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected].
Отзыв: Стойка стабилизатора переднего TRW JTS483 для автомобилей Volkswagen — Относительно недорогая деталь, но низкого качества.
Цена оригинальной стойки стабилизатора передней подвески для автомобилей производства концергна VAG у различных продавцов может составлять от 2 до 5 тысяч рублей. Данная деталь применяется в большой разновидности моделей автомобилей, выпускаемых компанией Volkswagen. Например, в Шкодах или Ауди. В частности, данные два экземпляра стоек были некоторое время назад установлены на автомобиль Volkswagen Passat B6.
На момент установки стоек стабилизатор поперечной устойчивости автомобиля имел изношенные собственные втулки, из-за которых в том числе, возможно, и стойки стабилизатора TRW JTS483 отходили совсем немного. Ведь стабилизатор поперечной устойчивости за счёт возникшего собственного люфта значительно увеличил нагрузку на новые на тот момент стойки TRW JTS483. Возможно, что «благодаря» этому, а также тому, что само изначальное качество стоек TRW JTS483 было невысоким, они отходили совсем мало, не более пары тысяч километров, после чего застучали, и потребовали замены.
Какими бы ни были некоторые люфты в других деталях передней подвески автомобиля, это не давало никакого права прослужить стойкам TRW JTS483 так ничтожно мало. В их шаровых механизмах появился люфт, и эти механизмы стали несколько хлябать в корпусах стоек. Вследствие чего появился стук при работе стоек, а автомобиль стало кренить на резких поворотах, и дорогу он стал хуже держать
После того, как были заменены на новые втулки стабилизатора поперечной устойчивости, люфт в работе этого важного узла автомобиля был ликвидирован. И только после этого вместо стоек стабилизатора TRW JTS483 были установлены более надёжные и качественные стойки Lemforder 26774 01. Вот именно они зарекомендовали себя качественными и надёжными деталями, в отличие от TRW JTS483
Вот именно они зарекомендовали себя качественными и надёжными деталями, в отличие от TRW JTS483.
Фрагмент стойки стабилизатора TRW JTS483 в то время, когда она была новой:
Фотография родной стойки переднего стабилизатора Volkswagen Passat B6, сделанная на подъёмнике, на нижней фотографии стойка стабилизатора расположилась слева:
Шаровые механизмы стоек расположились под защитными резиновыми чехлами, у второй стойки на нижнем фото видим тыльную сторону этого механизма:
Именно в этих шаровых механизмах и появились заметные люфты, от чего стойки застучали при работе, а их функциональные обязанности в системе передней подвески автомобиля перестали полноценно выполняться:
Обе стойки, одна из которых до этого была установлена справа, другая слева на передней подвеске автомобиля, изображены на нижней фотографии общим планом:
Вид на резьбовую втулку одной из стоек, а также на резиновый пыльник её шарового механизма. Печальное зрелище:
Таким образом, стойки переднего стабилизатора TRW JTS483 зарекомендовали себя при практическом использовании неважно. Они оказались недолговечными и некачественными деталями. Лучше немного переплатить, и взять чуть более дорогие такие же стойки от иного приличного производителя, например Lemforder 26774 01
Какой на сегодня разброс цен на эту деталь, вы можете посмотреть из таблицы на нижней фотографии, где указано обозначение такой позиции у различных производителей. А также в середине таблицы приведены цены за одну подобную стойку у одного из продавцов, торгующих автомобильными запасными частями для иномарок:
Лучше немного переплатить, и взять чуть более дорогие такие же стойки от иного приличного производителя, например Lemforder 26774 01. Какой на сегодня разброс цен на эту деталь, вы можете посмотреть из таблицы на нижней фотографии, где указано обозначение такой позиции у различных производителей. А также в середине таблицы приведены цены за одну подобную стойку у одного из продавцов, торгующих автомобильными запасными частями для иномарок:
Как видим, выбор большой как по производителям, так и по ценам. От 399 руб. за деталь от NK, и до 5280 руб. за оригинальную деталь производства VAG. Выбирать вам.
Сложности монтажа стоек:
- Сначала, применяя силу и ловкость, наденьте кольцо на подставку с резиновой втулкой на плечо стабилизатора.
- Для удобства необходимо работать на подъемнике и со снятым колесом. Скорее всего вам понадобится смазка, в качестве которой лучше использовать мыло. Так как смазка быстро «зарастет» песком, который в процессе эксплуатации стенда будет засыпать под резиновую втулку. Резина изнашивается, скоро появится выход стабилизатора поперечной устойчивости.
- Еще одна тонкость. Присмотревшись к стойке, видно, что резьбовая тяга приварена к кольцу с некоторым смещением от центра — такая конструктивная особенность. Так что правильным положением будет установка со смещением в сторону задних колес. В противном случае возможен износ гранатомета.
Следующей важной функцией установки опоры стабилизатора на Фольксваген Пассат Б3 можно считать правильное расположение компонентов
Резиновые втулки
В комплекте поставки две резиновые шайбы (накладки), выполненные в форме конуса. Эти резинки несутся по оси подставки и размещаются над и под рычагом подвески. И самое главное, узкие части конусов (навершия) должны быть направлены в сторону рычага, рядом с ним. То есть правильно отрегулированные втулки в профиль выглядят как песочные часы, а между ними остается рычаг.
Вогнутые шайбы
Что касается их, то случаи неправильной установки не редкость. Неудивительно, поскольку они вогнутые, имеют вид пластин и повторяют форму втулок, автомобилист интуитивно просто накидывает их на них и затягивает гайкой. Диски всей поверхностью ложатся на резинки, как бы усиливая ее. Визуально все выглядит достойно, поет душа. Но рано. Получается, что вогнутые шайбы должны контактировать с резиновыми втулками выпуклой, а не вогнутой стороной.
Такое положение придает тяге стойки большую маневренность, верхнее кольцо с резиновой втулкой не будет «гулять» по оси стабилизатора, а лишь будет удерживать ее в необходимых пределах. Все компоненты подвески будут работать в своих плоскостях, не напрягая друг друга. Следовательно, подвеска будет работать правильно, срок ее службы увеличится.
Гайка
Для окончательной стяжки используйте самоконтрящиеся гайки с пластиковыми вставками, которые обычно входят в комплект. Они никогда не появятся случайно.
В заключение можем добавить — опора стабилизатора стоит около 5 долларов, при правильной установке прослужит долго.
Специалисты рекомендуют менять пружины стабилизатора VW Passat B3 каждый год. На самом деле, это часто зависит от их состояния. И такой подход не критичен. Просто следите за своим автомобилем и своевременно выполняйте ремонт и техническое обслуживание.
Замена Стоек Стабилизатора Пассат Б6
Замучил стук передка на маленьких неровностях, всё гласило о том что необходимо поменять стойки стабилизатора что и было изготовлено. Но как досадно бы это не звучало стук не пропал, но незначительно уменьшился. Куда копать далее может кто-то сталкивался на Passat B6,B7 подскажите.
Комментарии
Да, вот только руки дошли поменять. И я насладился тихой ездой на маленьких неровностях. Но как досадно бы это не звучало машина сейчас ушла к другому обладателю. Так что у кого стучит передок при переезде маленьких неровностей меняйте задние сайлентблоки фронтального рычага. Диагностируется с трудом.Поставил для себя литые FEBI 34839.
Сайлентблоки задние фронтального рычага 100%. Такая же фигня была.
Спасибо всем за ответы, сильно много вызнал из ваших комментариев. Буду рыть далее, начну с задних сайлентблоков.
Стучать может очень почти все:
Сайлентблоки как фронтальные так и задние фронтального рычага.
- Как вопрос — что-то меняли в фронтальной подвеске?
- Как досадно бы это не звучало все это размышления, может быть еще что-то.
- На управляющие не похоже, была бы связь с рулением.
Двигайте на обычный сервис на подъемник и смотрите. Лучше естественно на вибростенд.
А ещё в схожей ситуации у меня оказались рулевые тяги подстукивали! я в порыве борьбы облазил и поменял все в фронтальной подвеске.
Снял проверить тяги и офигел, все заржавелые шары, тугие. и продольный свободный ход 1-2мм. поменял тяги и все стуки кончились.