Как заменить механический стояночный тормоз

Конструкция и принцип работы тормозных механизмов

Эти механизмы устанавливаются на ступицах колес и являются промежуточным звеном между ступицей и колесом, за счет чего и осуществляется возможность замедления вращения колеса.

Зачастую дисковые механизмы устанавливаются на передней оси, а барабанные, поскольку они еще используются и как стояночный тормоз – на задней. Хотя есть и много авто, у которых дисковые тормоза стоят на обеих осях.

Принцип функционирования барабанного механизма таков: барабан с закрепленным на нем колесом свободно вращается вокруг оси ступицы, тормозные колодки, находящиеся внутри барабана находятся в сжатом состоянии. Сжатие колодок обеспечивается двумя пружинами. Нижняя часть колодок устанавливается в установочные пазы ступицы, а верхняя часть – в пазы поршней рабочего тормозного цилиндра.

При воздействии на педаль жидкость под действием усилия давит на поршни, они начинают выходить из цилиндра, толкая колодки и преодолевая усилие стяжных пружин. Колодки разжимаются и соприкасаются с барабаном. Трение, возникающее между ними, замедляет вращение барабана, а вместе с ним и колеса. Чем больше усилие передает жидкость, тем больше колодки будут прижиматься к барабану, и торможение будет происходить интенсивнее.

Снятие суппорта у дисковых тормозов при замене колодок

У дисковых механизмов конструкция и принцип работы несколько иной. Тормозные колодки устанавливаются в суппорте, которые имеет П-образную форму. Сам суппорт может продольно перемещаться на своих крепежных болтах. С одной стороны, обычно внутренней, в суппорт установлен тормозной поршень, а сам суппорт играет роль рабочего цилиндра. Поршень упирается в одну из колодок.

Работает механизм так: диск, помещенный между колодками, если не производится торможение, свободно вращается. При передаче усилия поршень выходит из цилиндра и начинает прижимать колодку к диску. Усилие, создаваемое жидкостью на поршень суппорта, не только прижимает одну колодку, оно еще и заставляет переместиться сам суппорт вдоль оси, и колодка, находящаяся с другой стороны диска, тоже начинает прижиматься к нему. Так обеспечивается двухстороннее воздействие колодок на диск.

Ручник на задних дисковых тормозах

Чтобы уделить больше внимания процессу регулировки и не вдаваться в тонкости принципа работы стояночного тормоза с механическим приводом на дисковых тормозах, перечислим лишь основные виды устройства.

• Тормозной диск удерживается дополнительной колодкой, которая при поднятии ручника посредством коромысла прижимается к рабочей поверхности диска.
• Устройство тормозного диска позволяет разместить во внутренней полости отдельные тормозные колодки. Принцип работы напоминает работу барабанных тормозов.
• Конструкция с механическим подпором рабочего поршня. В полости тормозного поршня располагается храповик (для автоматического сведения колодок), в который упирается шпилька с трапецеидальной резьбой. Изогнутая штанга приводит в движение шпильку путем проворачивания вала с концентрической проточкой.

Регулировка

В случае с наиболее распространенным барабанным типом конструкции отрегулировать ручник можно вращением регулировочной «собачки». Сам регулятор может находиться в боковой либо нижней части тормозного механизма. Доступ к нему осуществляется через технологическое отверстие в щите, которое должно быть прикрыто заглушкой.

В некоторых видах конструкции регулятор может стопориться пружинящим элементом, поэтому для освобождения и вращения «собачки» его придется отгибать. Устройство ручника на задних дисковых тормозах и регулировочный механизм отлично показаны на видео.

Регулировка и замена деталей стояночного тормоза Лада Гранта

Для регулировки стояночного тормоза устанавливаем автомобиль на смотровую яму или подъемник и опускаем рычаг ручного тормоза.

рис. 1

Головкой на 10 откручиваем четыре гайки крепления защитного теплового экрана дополнительного глушителя.

С переднего кронштейна крепления дополнительного глушителя снимаем резиновую подушку.

Сдвигаем защитный экран вперед, чтобы был доступ к узлу регулировки тормоза.

рис. 2

Ключом на 13 держим регулировочную гайку наконечника троса и головкой на 13 отворачиваем контргайку.

Для натяжки троса, вращаем регулировочную гайку по часовой стрелке.

Проверяем ход рычага стояночного тормоза. При отпущенном стояночном тормозе задние колеса должны вращаться легко.

Замена тросов стояночного тормоза

рис. 3

Тросы стояночного тормоза заменяем при их вытягивании или при обрыве, заедании внутри оболочек.

Откручиваем контргайку и регулировочную гайку с тяги рычага, как описано выше.

Снимаем уравнитель тросов с тяги рычага стояночного тормоза	Вытаскиваем наконечники тросов из уравнителя и снимаем его
Извлекаем наконечник оболочки троса из кронштейна	Отсоединяем наконечник троса от рычага привода стояночного тормоза (статья – Замена тормозных колодок автомобиля Лада Гранта)
Выводим наконечник троса из отверстия щита тормозного механизма	Ключом на 10 откручиваем гайку и снимаем скобу крепления оболочки троса к балке задней подвески

Извлекаем оболочку троса из держателя на кронштейне крепления балки задней подвески	Отгибаем отверткой скобу крепления троса на кузове и выводим трос из скобы
Снимаем теплозащитный экран топливного бака. Вынимаем трос из держателя на кузове	Выводим трос стояночного тормоза из-за защитного экрана топливопроводов

Установка тросов

Устанавливаем один трос в обратной последовательности и вставляем его в уравнитель тросов.

рис. 15

Вставляем тягу рычага стояночного тормоза в отверстие уравнителя и закручиваем на несколько витков регулировочную гайку.

рис. 16

Для облегчения установки второго троса можно изготовить приспособление из металлической трубки длиной 30 см и отверстием диаметром 15 – 16 мм (рис. 16). На одном конце трубки сверлим отверстие и нарезаем резьбу под винт (М4 – М6).

Закрепляем трос в держателях на кузове и кронштейне крепления балки задней подвески.

Надеваем трубку на задний наконечник троса и фиксируем винтом оболочку троса на наконечнике

Стержнем давим на наконечник троса, сжимая его пружину

При этом передний наконечник троса будет выходить из оболочки и его можно вставить в уравнитель.

Дальнейшую установку троса делаем в обратной последовательности. После регулируем стояночный тормоз, как сказано выше.

Снятие элементов стояночной тормозной системы

Тросы стояночного тормоза заменяем при их обрыве, вытягивании или заедании внутри оболочек, когда регулировкой стояночного тормоза не удается добиться удержания автомобиля в неподвижном состоянии на уклоне — до 25 % включительно. Рычаг стояночного тормоза снимаем для его замены или для замены тяги рычага. Замену тросов следует производить одновременно — левого и правого. Показываем замену левого троса. Рычаг стояночного тормоза переводим в крайнее нижнее положение. Отворачиваем контргайку и регулировочную гайку c тяги рычага стояночного тормоза (см. «Регулировка стояночного тормоза»).

Зачем менять колодки в автомобиле?

Состояние колодок оказывает влияние на эффективность торможения машины

Это особенно важно в экстренных ситуациях. Например, когда нужно предотвратить ДТП и быстро остановить автомобиль

У фрикционной накладки конкретная толщина. Чем чаще водитель жмёт на тормоза, тем скорее она приходит в негодность. Слой трения становится меньше, поэтому автомобилист должен прикладывать всё больше усилий, чтобы останавливать машину.

Передние тормозные колодки изнашиваются быстрее, чем задние. Если своевременно не позаботиться об их замене, водитель рискует утратить управление автомобилем. Это приводит к серьёзным дорожно-транспортным происшествиям

По этой причине важно знать, как часто менять колодки

Регулировка ручника

Со временем тормозной механизм перестает стабильно функционировать и появляется необходимость его подтянуть. Первый признак – это увеличение количества щелчков при подъеме рычага. Это явление связано с тем, что трос вытягивается, между колесами образуются зазоры. Тормоза начинают выходить из строя, автомобиль перестает реагировать на сигналы системы.

Вначале нужно перевести рычаг в нижнее положение. С помощью ключа на “11” закрутить винт, колодки должны плотно прижаться к барабану. Сделать 3 оборота, барабан начнет вращаться. Во время движения он не должен задевать колодки.

Следующий этап – отрегулировать работу трансмиссионной системы с помощью ключа на “10”. Необходимо извлечь контргайку вилки и ее соединитель с рычагом привода. Далее следует соединить отверстия вилки и рычага, установить палец, устройство зашплинтовать. Регулировка завершена, если щелчков при поднятии рычага не более 3-5.

Сar Scanner: или развести колодки правильно

Как вы, наверное догадались, мы будет использовать программу Car Scanner. По сути, мы делаем то, что делает дилер, только в разы дешевле. Если вообще не бесплатно (про это чуть ниже).

Нам нужно взять ELM327 адаптер, про него подробно здесь. Включаем его в OBD2 разъем автомобиля, настраиваем связь (обычно делается через Bluetooth). Самое главное чтобы Car Scanner установил связь с ЭБУ автомобиля.

При первом включении программы, она вам предложит добавить свой автомобиль, есть практически все марки и модели. Так что с эти проблем быть не должно.

Далее в меню, выбираете – «Кодирование и Сервис»

Следующий пункт – «Тормозная система»

«Electric parking Brake Service (Kia Optima JF)» — если у вас другая модель авто, выбирайте именно ее.

«Start Open right» — этой командой, вы открываете электронный ручник с правой стороны. Далее вам нужно сделать аналогичное, только с левой стороны (Start Open left).

Процедура выполняется при включенном зажигании. То есть развели правую и левую стороны, выключили зажигание и далее спокойно работаете.

Ремонт ручника уаз патриот 2012

Особенности стояночного тормоза УАЗ Патриот

Стояночная тормозная система состоит из стояночного тормозного механизма (рис. 1) и его привода (рис.2).

Периодически снимайте тормозной барабан и проверяйте состояние его рабочей поверхности и степень износа тормозных фрикционных накладок.

Колодки очищайте от пыли и грязи, а в случае «засмоления» поверхностей накладок зачищайте их наждачной бумагой.

Замасленные накладки замените или опустите на 20-30 мин в чистый бензин и тщательно зачистите наждачной бумагой или металлической щеткой.

В случае большого износа накладок (заклепки утопают менее 0,5 мм) их необходимо заменить.

На новых колодках накладки прошлифуйте так, чтобы их диаметр был на 0,2-0,4 мм меньше диаметра тормозного барабана.

Несмотря на герметизацию разжимного и регулировочного механизмов, в них постепенно накапливается грязь, поэтому механизмы (особенно разжимной) периодически разбирайте, очищайте от грязи и закладывайте свежую смазку.

При этом смазка не должна попадать на барабан и фрикционные накладки.

Обращайте внимание на правильность зацепления собачки и сектора рычага стояночной тормозной системы и состояние их зубьев

Регулировка

Регулировку производите, когда рабочий ход рычага 1 (см. рис.2.) становится более половины его максимального хода.

Увеличение хода рычага может происходить по двум причинам:

— из-за больших зазоров между колодками и тормозным барабаном. В этом случае отрегулируйте зазор;

— из-за вытягивания троса привода. В этом случае отрегулируйте натяжение троса.

Регулировку зазоров между колодками и тормозным барабаном производите в следующем порядке:

1. Поставьте рычаг раздаточной коробки в нейтральное положение.

2. Переместите рычаг 1 в крайнее нижнее положение.

3. Поднимите домкратом автомобиль со стороны задних колес.

4. Заверните регулировочный винт 10 так, чтобы тормозной барабан усилием руки не проворачивался.

5. Отверните регулировочный винт на 4-6 щелчков (1/3 — 1/2 оборота), чтобы барабан свободно вращался.

6. Отрегулируйте натяжение троса 7 привода изменением длины тяги 15 или перестановкой наконечника троса привода в верхнее положение на рычаге 1, выбрав слабину троса.

Регулировку длины тяги привода производите в следующей последовательности:

1. Отверните контргайку 16 регулировочной вилки 17.

Расшплинтуйте и выньте палец, соединяющий вилку и рычаг 18 привода.

2. Вращая вилку 17 совместите отверстия в вилке и рычаге 18.

При этом необходимо выбрать зазоры в разжимном механизме и приводе, переместив конец рычага 18 с отверстием и тягу 15 навстречу друг к другу.

3. Поставьте палец, зашплинтуйте его и затяните контргайку.

При правильной регулировке автомобиль должен затормаживаться при установке собачки рычага в 4-ю — 6-ю впадину сектора, считая от нижней части (4-6 щелчков).

Запрещается проверять работу стоя ночной тормозной системы при трогании с места или при движении. Это следует делать только на уклоне.

Некоторые модели УАЗ Патриот выпускаемые с 2014 года укомплектованы механизмом стояночного тормоза, который установлен в барабанах задних колес (рис. 3).

Описание и регулировка этого механизма будет рассмотрено в следующих статьях — Замена колодок заднего колеса УАЗ Патриот с 2014 выпуска

Стояночный тормоз Уаз Патриот 3163

9.10.1 Стояночный тормоз Регулировка привода стояночного тормоза Замена троса привода стояночного тормоза Замена барабана и колодок стояночного тормоза Снятие и установка разжимного механизма стояночного тормоза Снятие и установка регулировочного механизма стояночного тормоза Снятие и установка рычага привода.

9.10.2 Регулировка привода стояночного тормоза При правильной регулировке стояночного тормоза автомобиль должен затормаживаться при подъеме рычага на 3–5 щелчков. Предупреждение Запрещается проверять работу стояночной тормозной системы при трогании с места или при движении. Проверку проводите только на уклоне. Регулировку .

9.10.3 Замена троса привода стояночного тормоза Трос привода стояночного тормоза заменяйте при его чрезмерной вытяжке (невозможности регулировки привода стояночного тормоза) и механических повреждениях. Вам потребуются: ключи «на 19», «на 24», пассатижи. 1. Снимите облицовку тоннеля пола (см. «Снятие и установка облицовок тоннеля пола»).

9.10.4 Замена барабана и колодок стояночного тормоза Заменяйте колодки в следующих случаях: – толщина фрикционных накладок меньше минимально допустимого значения (1,5–2 мм); – поверхность накладок замаслена; – фрикционная накладка непрочно соединена с основанием; – на накладках появились глубокие борозды и сколы. Перед установкой новых .

9.10.5 Снятие и установка разжимного механизма стояночного тормоза Работу удобнее выполнять на смотровой канаве. Вам потребуется ключ «на 14». 1. Установите под колеса противооткатные упоры. 2. Снимите барабан… 3. …и колодки стояночного тормоза (см. «Замена барабана и колодок стояночного тормоза» ). 4. Расшпл.

9.10.6 Снятие и установка регулировочного механизма стояночного тормоза Работу удобнее выполнять на смотровой канаве. Вам потребуется ключ «на 14». 1. Установите под колеса противооткатные упоры. 2. Снимите барабан… 3. …и колодки стояночного тормоза (см. «Замена барабана и колодок стояночного тормоза» ). 4. Выверните два болта .

9.10.7 Снятие и установка рычага привода стояночного тормоза Рычаг привода стояночного тормоза, установленный в салоне автомобиля на основании кузова, неразборной конструкции, при повреждении зубчатого сектора или собачки следует заменить его в сборе. Вам потребуется ключ «на 12». 1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. .

Устройство тормозной системы автомобиля лада Калина

Гидравлическая система тормозов автомобиля ВАЗ 1118 состоит из педального рычага, главного цилиндра гидропривода, вакуумного усилителя тормозов 1118, бачка гидропривода, регулятора давления, рычага привода регулятора, трубопроводов, гибких армированных резиновых шлангов, тройников, хомутов крепления. При этом тормоза на данной модели ВАЗ может быть оборудована антиблокировочной системой, однако в первой серии выпуска Калины она не устанавливалась. Сегодня практически вся линейка данных авто идет с системой ABS.

Вакуумный усилитель на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora) : 1 — фланец крепления наконечника; 2 — шток; 3 — возвратная пружина диафрагмы; 4 — уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 5 — главный цилиндр; 6 — шпилька усилителя; 7 — корпус усилителя; 8 — диафрагма; 9 — крышка корпуса усилителя; 10 — поршень; 11 — защитный чехол корпуса клапана; 12 — толкатель; 13 — возвратная пружина толкателя; 14 — пружина клапана; 15 — клапан; 16 — буфер штока; 17 — корпус клапана; А — вакуумная камера; В — атмосферная камера; С, D — каналы

Особенности тормозной системы передних колес

На передних колесах ВАЗ 1118 установлена дисковая вентилируемая система с поршневой плавающей скобой. Она включает в себя колесный цилиндр и суппорт, которые стянуты между собой специальными винтами. Сам цилиндр крепится к пальцам направляющего типа двумя болтами, установленными в направляющей колодке (отверстиях). Колодки поджаты к направляющим пазам пружинами. Внутри цилиндра размещен поршень с кольцом уплотнительного типа, имеющий прямоугольное сечение. Упругость кольца дает оптимальный промежуток между диском и тормозными колодками, что и обеспечивает качественное функционирование системы.

Тормозной механизм переднего колеса на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora) : 1 — тормозной диск; 2 — направляющая колодок; 3 — суппорт; 4 — защитный кожух; 5 — рабочий цилиндр; 6 — тормозной шланг; 7 — клапан выпуска воздуха; 8 — направляющий палец; 9 — защитный чехол направляющего пальца; 10 — тормозные колодки

Особенности тормозной системы задних колес

Тормозная система лада калина, схема которой в значительной степени повышает ее безопасность, отличается продуманностью и высокой надежностью. Задние колеса Калины имеют барабанный тип, с двухпоршневым цилиндром колесного типа, а также автоматическую регулировку зазорного пространства между барабаном и колодкой. Барабанный тормоз состоит из самого барабана, колодок, гидравлического цилиндра, стяжных пружин, защитного диска, фиксатора и колодочной распорки.

Тормозной механизм заднего колеса на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora) : 1 — тормозная колодка задняя; 2 — рычаг привода стояночного тормоза; 3 — нижняя стяжная пружина колодок; 4 — щит тормозного механизма; 5 — трос привода стояночного тормоза; 6 — тормозная колодка передняя; 7 — направляющая пружина; 8 — разжимная планка; 9 — рабочий цилиндр; 10 — верхняя стяжная пружина колодок; 11 — палец рычага привода стояночного тормоза

Функционирование тормозной системы

Важно отметить, что только четкое функционирование всех элементов устройства обеспечивает безопасность и надежное замедление автомобиля.

Тормозная система лада калина действует следующим образом: при нажатии на педаль тормоза поршень, перемещаясь в цилиндре, вытесняет жидкость через главный выпускной клапан в шланг тормозной гидравлической системы. Жидкость перемещается по трубопроводам к главным механизмам колес, что способствует перемещению колодок к дискам в передних колесах, а задних к барабанам. При возникновении контакта начинается торможение, причем угол изменения рычага педали влияет на скорость замедления авто.

Стояночный тормоз и его устройство

Помимо основной тормозной системы следует упомянуть о стояночном тормозе, который имеет стандартную механическую конфигурацию и состоит из регулировочной тяги, рыгача, двух тросов, уравнителя, распорных планок, а также рычагов привода колодок. Стояночная тормозная система ваз Калина имеет привод на тормозной механизм задних колодок, которые обеспечивают надежную фиксацию автомобиля от случайного передвижения.

Важно помнить, что правильно настроенный тормоз должен обеспечивать неподвижность авто при уклоне до 23% в пустом состоянии, и до 19% с полной нагрузкой

Тюнинг

Многие автолюбители хотят улучшить задний тормоз, для этого они меняются штатные барабаны на дисковые вентилируемые тормоза. Делается эта операция довольно просто, но в частых случаях, необходима замена ступицы.

Старые задние барабаны выбрасываются, а вместо них, устанавливаются тормозные диски, суппорта и передние колодки. Это значительно улучшает торможение автомобиля. Такие и «Спарко» предлагают полный комплект задних вентилируемых тормозных дисков.

Как показывает практика, дисковые тормоза эффективнее в использовании на 30%, а замена проводится аналогично передним. При этом не нужно покупать отдельно колодки для задней и передней части. Достаточно купить 4 комплекта передних колодок (в каждом комплекте по 2 колодки).

Когда и как часто менять тормозные колодки?

Производитель транспортного средства прописывает в технической документации периодичность, с которой необходимо проводить замену колодок. У автомобилей старше 10 лет нередко отсутствуют данные бумаги. Чтобы получить точный ответ на свой вопрос, можно зайти на сайт дилеров или производителей. Там можно уточнить, через сколько нужно менять тормозные колодки.

Указывается не определённый срок, а состояние поверхности трения. Это объясняется тем, что степень износа зависит от стиля вождения. Обычно замена колодок необходима, как только толщина данного слоя становится 2 мм.

Условия, в которых эксплуатируется машина, тоже определяет пригодность рассматриваемого элемента. Допустим, если транспортное средство часто используется для езды на трассе, то водитель реже жмёт на тормоза. При этом в активном городском режиме колодки быстрее изнашиваются. Отдельный интерес представляют внедорожники. Они нередко покоряют болотистые местности, горные склоны, поэтому из-за абразивных частиц колодки скорее приходят в негодность

На износ колодок указывает скрип при торможении, увеличение тормозного пути, проваливание педали. Даже если визуально деталь в хорошем состоянии, это не значит, что не нужна замена. При плохом торможении машины нужно сменить колодки.

На состояние этого элемента нужно обращать внимание осенью и весной при смене резины. Нужно также проверять состояние барабанов и дисков

Встречаются виды колодок, которые оснащены датчиками износа. Они передают сигнал на блок управления, и на приборной панели загорается значок. Происходит это, когда остаточная толщина составляет 1-2 мм.

Опытные автомобилисты рекомендуют проверять состояние колодок каждые 10 000 км. Это особенно полезно для тех, кто предпочитает быстрое вождение с постоянным торможением. Неприятная ситуация не застанет врасплох, и человек вовремя поймёт, когда нужно менять колодки.

Износ тормозного диска удастся определить на ощупь. Нужно провести пальцем в области контакта края колодки. Если на диске появилась глубокая кромка, то требуется замена. Перед проведением процедуры будет полезно измерить глубину износа. Когда кромка свыше 10 мм, диск однозначно придётся менять. Деталь дорогая, но именно от неё зависит безопасность вождения.

Порядок замены ремкомлекта главного тормозного цилиндра

Схема сцепления главного цилиндра ваз 2107 Признаками неисправности главного тормозного цилиндра и необходимости его ремонта являются следующие:

Протекание тормозной жидкости на корпус вакуумного усилителя тормозов, где находится стык с главным цилиндром. Это свидетельствует об износе манжета низкого давления и необходимости его замены.

Слишком мягкая педаль тормоза. Это может свидетельствовать о попадании воздуха в тормозную систему, об износе внутренней поверхности главного цилиндра или об износе манжет на его поршнях.

Подклинивание педали тормоза. Это явный признак перекрытия или засорения компенсационного отверстия в корпусе цилиндра.

Заедание педели тормоза при торможении. Это может быть вызвано подклиниванием поршней внутри главного цилиндра из-за попадания туда грязи. Это связано с повышенной гигроскопичностью тормозной жидкости, которая втягивает в себя не только дополнительную влагу ни и мелкие частицы мусора.

Невозврат педали тормоза в исходное положение. Это признак поломки или износа возвратных пружин главного тормозного цилиндра. Либо же неисправна педаль тормоза. Замена ремкомплекта главного тормозного цилиндра состоит из таких этапов:

1. Определить, где находится неисправность и удостоверится, что неисправен именно главный тормозной цилиндр.

Если при нажатии педали тормоза система не реагирует на первое нажатие, но реагирует на второе, то причина кроется в снижении давления в тормозной системе. Падение давления могут спровоцировать:

Вытекание тормозной жидкости и попадание в систему воздуха.

Износ уплотнителей в рабочих цилиндрах.

Износ составляющих компонентов главного тормозного цилиндра.

Явный признак износа элементов главного тормозного цилиндра является протекание тормозной жидкость в салон автомобиля через пыльник. Об этом можно узнать, если посмотреть на педальный узел, отодвинув коврик и другие помехи.

2. Подготовить рабочее пространства.

Перед заменой ремкомплекта главного тормозного цилиндра стоит подготовить всё необходимое. Для замены понадобиться:

Стол, где будет проводиться процедура замены.

Тиски.

Набор ключей, которыми можно зажать гайки диаметром до 36 мм.

Ветошь для протирки элементов главного тормозного цилиндра от тормозной жидкости.

3. Снять главный тормозной цилиндр.

Для начала нужно отключить минусовую клемму с аккумулятора и клеммы с бачка для тормозной жидкости. Всю тормозную жидкость из бачка необходимо удалить шприцом или грушей.

Главный тормозной цилиндр установлен на вакуумном усилителе и закреплён двумя шпильками. Чтобы снять главный тормозной цилиндр потребуется открутить шпильки, снять шланги, идущие к заднему тормозным контурам и к бачку с тормозной жидкостью

Момент затяжки гаек всех элементов очень большой, поэтому процедуру снятия необходимо проводить крайне осторожно и с подходящими ключами, чтобы не «слизать грани» гаек

4. Разобрать главный тормозной цилиндр.

Для разборки необходимо закрепить главный тормозной цилиндр в тисках и открутить гайку-пробку в центральной части прибора. Здесь нужно быть предельно осторожным, так как множество пружин, находящихся внутри цилиндра способны причинить травмы. Также стоит точно запомнить порядок расположения всех элементов внутри цилиндра, так как нарушение этого порядка во время сборки приведёт прибор в негодность. Все элементы прибора промыть и высушить.

5. Заменить ремкомплект главного тормозного цилиндра.

Произвести замену всех резиновых уплотнителей и манжет. При необходимости (если они очень износились или пришли негодность) заменить пружины и поршни главного тормозного цилиндра.

Также нужно убедиться с целости внутренней поверхности цилиндра. Любые царапины на ней – это повод полностью заменить агрегат, так как замена его элементов не даст нужного результата.

6. Собрать главный тормозной цилиндр.

Проводить сборку всех элементов следует в обратном к разборке агрегата порядке. Когда все элементы вставлены в корпус, производится вкручивание центральной пробки (при вкручивании придётся преодолеть некоторое усилие со стороны пружин.

7. Установить главный тормозной цилиндр на прежнее место в автомобиле и проверить его работу.

При установке главного цилиндра обратно в тормозную систему автомобиля, нужно правильно и прочно закрепить все шланги, вкручивая гайки точно по резьбе. После этого осуществить прокачку тормозной системы и сделать пробный заезд для проверки качества проделанной работы.

Таким образом, замена ремкомплекта главного тормозного цилиндра – процедура несложная и стане вполне по плечу большинству автомобилистов.

Как поменять ручник на Приоре — пошаговое руководство

Замена троса ручника нужна тогда, когда обычная подтяжка – уже не выход, придется менять трос, или привод. Для того чтобы заменить тросик на автомобиле Приора, приготовьте крестовую отвертку, набор ключей.

Замена тросика проводится следующим образом:

1. Поставьте машину на яму, опустите ручник, включите передачу.
2. Поддомкратьте заднюю часть машины, подложите подпорки, снимите колеса. Далее действия будут описываться по одной стороне, их нужно будет повторять с другой стороны.
3. Ослабьте крепеж основного глушителя и подвесьте его. То же самое проделайте с резонатором.
4. Слегка ослабьте контргайку штока ручного тормоза. Демонтируйте уравнитель тросика.
5. Достаньте наконечник тросика, протянув его через специальный кронштейн.
6. Демонтируйте скобы, которые придерживают трос на месте.
7. Отверткой надавите на рычаг привода, чтобы отвести его дальше от тормозной колодки. Рычаг должен перейти в переднее положение. После этого от рычага тормоза можно отсоединить наконечник тросика.
8. Ослабьте гайку крепления на задней балке, которая удерживает тросик, а затем потяните его к себе.
9. Протяните тросик через кронштейн, который крепится к кузову, затем – через тормозной щит.
10. Проверьте работу стояночного тормоза, проведите регулировку. Если нужно, затягиваем гайку сильнее.

Для того чтобы поменять рычаг ручного тормоза Приоры, понадобится набор ключей, пассатижи, крестообразная отвертка.

Работы по замене проведите по следующей инструкции:

1. Загоните машину на яму. Снимите минусовую клемму с АКБ.
2. Демонтируйте облицовку центрального тоннеля в салоне.
3. Внизу снимите металлическую пластину, которая закрывает шток стояночного тормоза. Ослабьте контргайку, а затем демонтируйте уравнитель.
4. Из отверстия в полу достаньте защитный чехол.
5. Находясь в салоне, отверните винт, который крепит переключатель индикаторы ручника приборки. Этот винт держит массу переключателя индикатора.
6. При помощи ключа отверните болты крепления ручки под обшивкой.
7. Потяните рычаг в сборе к себе – вверх, за ним вытягивайте тягу.
8. Тягу можно заменить, для этого достаньте шплинт и шайбу. Тяга будет свободна, ее можно заменить.
9. Разъедините тягу и ось.
10. Соберите привод ручного тормоза в порядке, обратном снятию. Собрав систему, выполните регулировку тросика, добиваясь 2-4 щелчков для фиксации машины.

Особенности ручного тормоза на ВАЗ-2110

Устройство ручного тормоза на автомобиле ВАЗ-2110.

Иногда замена тросика может быть произведена своими силами, если нет поблизости СТО. Такую работу рекомендуется выполнять при наличии минимального опыта. Когда такого нет, то замену должны производить специалисты в сервисе. Это обеспечит более качественную работу и даст гарантию.

В правилах дорожного движения указано, что ручник должен удерживать транспорт на склоне в 25%!. При этом водитель натягивает рычаг на 6-7 щелчков.

Осмотр троса

Для этого надо поставить авто на ровной горизонтальной площадке и натянуть рычаг привода троса в салоне. Должно прозвучать 6-8 щелчков.

После этого надо выйти из салона и попытаться сдвинуть машину, приложив усилие. Щелчков обязательно не должно быть больше восьми. Когда автомобиль покатиться при затянутом тросе, то надо провести его регулировку.

Узел регулировки ручного тормоза: 1 — контргайка, 2 — регулировочная гайка, 3 — тяга рычага, 4 — уравнитель тросов.

Проверка троса

Для этого стоит выполнить следующие действия:

1. Поставить автомобиль на смотровую яму.
2. Подложить под колеса башмаки, чтобы авто не двигалось.
3. Поднять заднюю часть машины на домкрате.
4. Рычаг опустить вниз до упора.
5. Проверить барабаны на колесах. Износ накладок не должен быть больше четверти от общего объема.
6. Трос не должен иметь потертостей и обрывов. При таких факторах он будет плохо ходить в кожухе.

Повреждение оболочки троса.

Обрыв жилы троса.

Принцип действия стояночного тормоза

«Ручник» считается важным узлом в любом авто. Он помогает удерживать машину на парковке на одном месте. Работоспособный стояночный тормоз способен блокировать колеса вашего авто, предохраняя от самопроизвольного движения.

Он обеспечивает остановку в момент экстренного аварийного торможения, когда у основной тормозной системы машины внезапно случился отказ и обычный способ не работает. Опытные водители применяют «ручник» при начальном движении с подъемом дороги, вхождении авто в резкий поворот. Как работает механизм стояночного тормоза? Его конструкция представляет собой размещаемый рядом с местом водителя рычаг, связанный тонкими тросиками с задней парой колес и их тормозными механизмами. Что происходит в работе?

С поднятием рычага тросы натягиваются. Далее приводятся в движение скобы внутри барабанов, после разжимания которых колодки разводятся и блокируются колеса. Регуляция натяжения тросов идет специальными резьбовыми наконечниками. Длину привода можно изменять благодаря вращению регулирующих гаек. Включение стояночного тормоза ведет к натяжению возвратных пружин. При снятии с «ручника» они разводят колодки и диски.

На данный момент существуют тройка типов стояночного тормоза:

• механический;
• электромеханический;
• гидравлический.

Распространен первый тип, и он является самым надежным и простым в эксплуатации, второй встречается реже, а третий считается самым прогрессивным. По способу активации «ручник» может быть педальным или с рычагом. Первый применяется для авто с автоматической трансмиссией. Педаль заменяет место педали сцепления. Привод бывает барабанным, кулачковым, винтовым, трансмиссионным или центральным. Мы рассмотрели выше принцип действия конструкции барабанного типа.

В чем суть проблемы?

На автомобилях есть два типа ручного тормоза:

• Это механический тип. В основном обычный тросик, который прикреплен к ручке в салоне, при ее поднимании сводятся колодки, ручник работает.
• Электронный тип. В салоне есть кнопка, которую вы нажимаете или поднимаете, специальный мотор, который стоит в суппорте задней оси, сводит колодки. Этот тип применяется в более дорогих авто, любо в дорогих комплектациях.

По мере износа тормозных колодок, электронный ручник все ближе прижимает колодки к диску. Поэтому чтобы их поменять, нужно развести шток электрического двигателя, иначе не хватит место для установки новых. А вот сделать это не так просто, есть все четыре основных метода

Стояночный тормоз Уаз Патриот 3163

9.10.1 Стояночный тормоз Регулировка привода стояночного тормоза Замена троса привода стояночного тормоза Замена барабана и колодок стояночного тормоза Снятие и установка разжимного механизма стояночного тормоза Снятие и установка регулировочного механизма стояночного тормоза Снятие и установка рычага привода.

9.10.2 Регулировка привода стояночного тормоза При правильной регулировке стояночного тормоза автомобиль должен затормаживаться при подъеме рычага на 3–5 щелчков. Предупреждение Запрещается проверять работу стояночной тормозной системы при трогании с места или при движении. Проверку проводите только на уклоне. Регулировку .

9.10.4 Замена барабана и колодок стояночного тормоза Заменяйте колодки в следующих случаях: – толщина фрикционных накладок меньше минимально допустимого значения (1,5–2 мм); – поверхность накладок замаслена; – фрикционная накладка непрочно соединена с основанием; – на накладках появились глубокие борозды и сколы. Перед установкой новых .

Вывод

Много позитивных отзывов при эксплуатации колодок BOSCH, но они мягче и немного пылят. Advics/sumitomo, TRW, Akebono — официальные конвейерные поставщики! Так что сомневаться в качестве их продукции не приходится. Колодки NiBK довольно часто попадаются контрафактные, поэтому в сети есть масса противоречивых отзывов. Такая же ситуация касается и других популярных брендов, например Ferodo, Sangsin.

При выборе лучших тормозных колодок важно обращать внимание на страну производства и признаки «оригинальности» запчастей, так как от этого сильно зависит качество самих накладок и соответственно эффективность тормозов и самое главное безопасность движения, поэтому искать что подешевле конечно же не лучший вариант выбора!