Особенности конструкции главного тормозного цилиндра chevrolet niva

Пошаговая инструкция снятия РКП и КПП на Niva Chevrolet

1. И так, первым делом мы с вами отключаем отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.

2. Далее нам нужно будет разобрать центральную консоль. Подробно объяснять я не буду как это делается, если вы не сможете этого сделать самостоятельно, то дальше лучше вам не продолжать работу, а обратится в специализированные сервисы.

3. Убираем ее и приводим вот к такому виду:

4. Откручиваем выхлопную трубу от коллектора и отсоединяем верхний кислородный датчик.

5. После, того как мы это сделали, поднимаем машину на подъемнике, для того, чтобы нам было удобнее работать. Если такой возможности нет, то можно работать и с ямы.

6. Далее сливаем трансмиссионное масло с коробки передач и с раздаточной коробки, а так-же с заднего и с переднего редуктора.

7. Вот мы видим нашу раздаточную коробку, она вся в масле.

8. Фотография коробки передач, тоже вся в масле.

9. Далее идет очень важный момент: сливные пробки все намагниченные и после того как мы их выкрутили внимательно осматриваем их на наличие посторонних частиц.

10. В нашем случае есть металлические частицы на пробке раздатки, и на пробке заднего редуктора. Это значит, что там, что развалилось и мы продолжаем дальше разбирать автомобиль.

11. Далее, нужно разобрать следующие детали: задний кардан, передний кардан, на промежуточном кардане откручиваем резиновые муфты.

12. Теперь снимаем датчики с коробки передач и с раздаточной коробки.

13. Отсоединяем кронштейн идущий с коробки передач на выхлопную трубу и верхний передний щиток идущий над выхлопной трубой.

14. Подставляем трансмиссионный домкрат под раздатку, откручиваем опоры с одной и с другой стороны.

15. Откручиваем этот болт на подушке двигателя.

16. Опускаем раздаточную коробку, и теперь мы легко сможем снять промежуточный кардан.

17. Отключаем две клеммы, от раздатки. И спокойно ее отпускаем.

18. Теперь мы можем снять промежуточный вал с коробки передач. Снимаем с него уплотнительное кольцо.

19. Далее снимаем рабочий цилиндр сцепления, стартер и отодвигаем его в сторону.

20. Теперь откручиваем два болта со стороны кожуха.

21. Затем с левой стороны два болта, один находится за лапкой второй с правой стороны.

22. Далее нам нужно открутить задний кронштейн держащий коробку передач.

23. Теперь опускаем коробку передач и снимаем ее.

24. Рекомендуется сразу проверить диск сцепления вместе с корзиной.

Перед тем как разбирать коробку передач, раздаточную коробку, либо какие другие узлы и детали, желательно тщательно их отмыть. Чем лучше вы их отмоете, тем легче будет работать с ними.

Особенности конструкции отопителя Chevrolet Niva

На автомобиле установлен отопитель 12 (рис. 1) жидкостного типа, объединенный с системой охлаждения двигателя. Радиатор отопителя 1 (рис. 2) помещен в пластмассовый кожух, установленный в центральной части панели приборов.

Если из отопителя подтекает охлаждающая жидкость, значит, радиатор негерметичен и его необходимо заменить.

Никогда не затягивайте с устранением течи охлаждающей жидкости в салоне автомобиля, так как ее испарения вредны для вашего здоровья.

Отопитель салона снимаем для замены радиатора отопителя, вентилятора отопителя, ремонта привода заслонок и для замены испарителя, если автомобиль с кондиционером.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», отвертки с плоским и крестообразным лезвием.

Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

В процессе эксплуатации иногда приходится снимать бампер

Рассмотрим, как это делается:

9.1 Особенности конструкции

9.1. Особенности конструкции

Рис. 9.1. Схема гидропривода тормозов: 1 – тормозной механизм переднего колеса; 2 – гибкий шланг переднего тормоза; 3 – трубопровод контура левый передний – правый задний тормоза; 4 – главный цилиндр гидропривода тормозов; 5 – трубопровод контура правый передний – левый задний тормоза; 6 – бачок главного цилиндра; 7 – вакуумный усилитель; 8 – тормозной механизм заднего колеса; 9 – гибкий шланг заднего тормоза; 10 – регулятор давления; 11 – педаль тормоза

рис. 9.1Вакуумный усилительрис. 9.2

Рис. 9.2. Вакуумный усилитель: 1 – фланец крепления наконечника; 2 – шток; 3 – возвратная пружина диафрагмы; 4 – уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 5 – главный цилиндр; 6 – шпилька усилителя; 7 – корпус усилителя; 8 – диафрагма; 9 – крышка корпуса усилителя; 10 – поршень; 11 – защитный чехол корпуса клапана; 12 – толкатель; 13 – возвратная пружина толкателя; 14 – пружина клапана; 15 – клапан; 16 – буфер штока; 17 – корпус клапана; А – вакуумная камера; В – атмосферная камера; С, D – каналы

Регулятор давлениярис. 9.3

Рис. 9.3. Привод регулятора давления: 1 – регулятор давления; 2, 16 – болты крепления регулятора давления; 3 – кронштейн рычага привода регулятора давления; 4 – штифт; 5 – рычаг привода регулятора давления; 6 – ось рычага привода регулятора давления; 7 – пружина рычага; 8 – кронштейн кузова; 9 – кронштейн крепления регулятора давления; 10 – упругий рычаг привода регулятора давления; 11 – серьга; 12 – скоба серьги; 13 – шайба; 14 – стопорное кольцо; 15 – палец кронштейна; А, В, С – отверстия

Рис. 9.4. Регулятор давления: 1 – корпус регулятора давления; 2 – поршень; 3 – защитный колпачок; 4, 8 – стопорные кольца; 5 – втулка поршня; 6 – пружина поршня; 7 – втулка корпуса; 9, 22 – опорные шайбы; 10 – уплотнительные кольца толкателя; 11 – опорная тарелка; 12 – пружина втулки толкателя; 13 – кольцо уплотнительное седла клапана; 14 – седло клапана; 15 – уплотнительная прокладка; 16 – пробка; 17 – пружина клапана; 18 – клапан; 19 – втулка толкателя; 20 – толкатель; 21 – уплотнитель головки поршня; 23 – уплотнитель штока поршня; 24 – заглушка; А, D – камеры, соединенные с главным цилиндром; В, С – камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних тормозов; Е – канал подвода тормозной жидкости; К, М, Н – зазоры

рис. 9.4рис. 9.3рис. 9.4рис. 9.3рис. 9.4

Рис. 9.5. Главный цилиндр: 1 – корпус цилиндра; 2, 3 – поршни привода контуров тормозов; 4 – распорная шайба; 5 – толкатель

рис. 9.5рис. 9.1Тормозные механизмы передних колес

Рис. 9.6. Тормозной механизм переднего колеса: 1 – тормозной диск; 2 – направляющая колодок; 3 – суппорт; 4 – защитный кожух; 5 – рабочий цилиндр; 6 – тормозной шланг; 7 – клапан выпуска воздуха; 8 – направляющий палец; 9 – защитный чехол направляющего пальца; 10 – тормозные колодки

рис. 9.6Тормозной механизм заднего колесарис. 9.7

Рис. 9.7. Тормозной механизм заднего колеса: 1 – тормозная колодка задняя; 2 – рычаг привода стояночного тормоза; 3 – нижняя стяжная пружина колодок; 4 – щит тормозного механизма; 5 – трос привода стояночного тормоза; 6 – тормозная колодка передняя; 7 – направляющая пружина; 8 – разжимная планка; 9 – рабочий цилиндр; 10 – верхняя стяжная пружина колодок; 11 – палец рычага привода стояночного тормоза

Рис. 9.8. Рабочий цилиндр: 1 – упор колодки; 2 – защитный колпачок; 3 – корпус цилиндра; 4 – поршень; 5 – уплотнитель; 6 – опорная тарелка; 7 – пружина; 8 – сухари; 9 – упорное кольцо; 10 – упорный винт; 11 – штуцер; А – прорезь на упорном кольце

рис. 9.8рис. 9.7рис. 9.8Стояночная тормозная системарис. 9.9рис. 9.7Датчик аварийного уровня тормозной жидкостирис. 9.10

Рис. 9.10. Датчик аварийного уровня тормозной жидкости: 1 – защитный колпачок; 2 – корпус датчика; 3 – основание датчика; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – зажимное кольцо; 6 – отражатель; 7 – толкатель; 8 – втулка; 9 – поплавок; 10 – неподвижные контакты; 11 – подвижный контакт

Главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр ВАЗ-2114, 2115, 2113 – это центральный элемент в тормозной системе автомобиля. Его основная функция – преобразование усилия (нажатия на педаль тормоза) в гидравлическое давление внутри тормозной системы.

Схема крепления главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя

1. Гайка крепления главного тормозного цилиндра.

2. Две гайки крепления кронштейна вакуумного усилителя.

Снятие главного тормозного цилиндра ВАЗ-2114, 2115, 2113.

Сначала отсоединяем колодку с проводами от датчика аварийного уровня тормозной жидкости и трубопровод от цилиндра. После чего закрываем все отверстия в главном цилиндре и трубопроводе для того, чтобы предупредить попадание грязи вовнутрь или утечки жидкости.

Откручиваем гайки (под номером 1 на рисунке) крепления цилиндра к вакуумному усилителю и снимаем его. После чего также снимаем датчик аварийного уровня тормозной жидкости и сливаем всю жидкость с цилиндра и бачка.

Установка главного тормозного цилиндра ВАЗ-2114, 2115, 2113.

Установка главного тормозного цилиндра проходит также, но только в обратной последовательности. После того как установили цилиндр, необходимо удалить воздух внутри, для этого прокачиваем систему гидропривода тормозов.

Разборка главного тормозного цилиндра ВАЗ-2114, 2115, 2113.

Для начала можно снять бачок с главного цилиндра. Затем нужно вывернуть стопорные винты (под номером 10 на рисунке), после чего последовательно вынимаем все детали.

Сборка главного тормозного цилиндра ВАЗ-2114, 2115, 2113.

Перед тем как собирать все детали, промываем их изопропиловым спиртом, высушиваем или протираем чистой сухой тряпкой, при этом нельзя допускать их соприкосновения с керосином, дизельным топливом или с минеральными маслами, которые нанесут вред уплотнителям.

Важно! Промывать уплотнительные кольца необходимо в изопропиловом спирте, но не больше 20 сек, после чего нужно продуть их воздухом. Приводим в порядок рабочую поверхность поршней и зеркало цилиндра

Они должны быть чистыми, без ржавчины и других эффектов

Приводим в порядок рабочую поверхность поршней и зеркало цилиндра. Они должны быть чистыми, без ржавчины и других эффектов.

Уплотнительные кольца лучше каждый раз заменять на новые, даже если они находятся в хорошем состоянии.

Перед сборкой сделайте проверку упругости пружины поршня. Ее длина под нагрузкой от 34,3, до 41Н должна быть 36 мм, под нагрузкой от 62,3 до 72Н – 21мм, а в свободном состоянии – 57,5 мм.

Процесс сборки главного тормозного цилиндра — обратный разборке. Все детали не забудьте смазать тормозной жидкостью. При этом прокладки под стопорными винтами лучше заменить на новые.

Самый часто встречающийся дефект,вызывающий утечку тормозной жидкости-течь задней манжеты главного тормозного цилиндра. Определить утечку можно по наличию замасливания(жирная грязь и потёк вниз) из стыка главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя тормозов). Достаточно открыть капот и осмотреть этот стык.

Разбираем коробку передач

Механизм переключения передач следует разбирать в спокойной обстановке, аккуратно раскладывая на чистой подложке все детали в том порядке, в котором вы их снимаете, – потом будет проще собрать. Удобнее всего начинать разборку, зажав коробку в тиски нижней крышкой вверх. Уже при снятии нижней крышки можно диагностировать неисправности подшипников промвала – при покачивании он смещается.

• Открутите гайку хвостовика, снимите фланец-вертолет и механизм выбора передач. Кулису осмотрите, чтобы выявить трещины.

• Демонтируйте заднюю крышку. Если она не снимается, протолкните обойму подшипника внутрь. Состояние подшипников определяется по обоймам. Если необходима замена, подшипник вторичного вала выдавите внутрь крышки. Демонтируйте картер сцепления и осмотрите пружинную шайбу.

• Снимите внутреннюю обойму подшипника, дистанционную втулку и маслоотражательную шайбу с задней части КПП. Разберите механизм фиксации, отверните болт блока шестерней и болт вторичного вала. Снимите грибок и кольцо подшипника.
• Демонтируйте 5 передачу в сборе. Шестерню разберите. Выньте шарик фиксатора, протолкнув его в отверстие штока. Болт вилки 3-4 передач отверните, шток выдвиньте, достаньте сухарь и шток. Удалите второй сухарь, а также шарик фиксатора. Так же разберите 1-2 передачи.
• Крепление вилки 5 передачи открутите, снимите шестерню задней передачи, проверьте люфт ее шпонки, если выключалась 5 передача.
• Вытолкните средний подшипник промвала, демонтируйте передний подшипник, промвал отодвиньте назад и вытащите вперед. Внутреннюю обойму переднего подшипника сбейте зубилом.
• Выньте вилки 1-2 и 3-4 передач, первичный вал, снимите запорное кольцо подшипника вала при помощи молотка или съемника. Упорное кольцо выведите из паза пассатижами. Осмотрите игольчатый подшипник.
• Покачивая вторичный вал, достаньте подшипник. Вал сдвиньте назад, а затем выньте, выдвинув вперед. Снимите шестерню 1 передачи, муфту 1-2-й и ступицу, шестерню 2-й, муфту 3-4-й. Если есть неисправности, разожмите стопор и демонтируйте ступицу 3-4 и шестерню 3 передач. Замените сальники.

Лада 2114 2012 — самостоятельный ремонт

Комментарии 7

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

Как жидкость тормозная, подскажи=)Есть разница взять дешевую и всё же по дороже.

Это очень абстрактный вопрос. Ногой разница не чувствуется. Я взял только из-за бренда. Да и цвет у нее не такой как у всех. Точно не подделка.

Я вот к чему спросил Миш, менялись передние тормозные шланги и в тот момент купили жидкость в просто народе (черепашку-тосол синтез)жидкость заменена не так уж давно, а стала темненькой.Покупалось на скорую руку без заморочек, главное же чтобы Дот4,а производитель без разницы.теперь вот думаю поменять шланги в круг и залить что нибудь по солидней.

Эта вроде не темнеет. Скорее всего у тебя новая со старой смешалась. Покупай кастрол. Прокачивай всю систему и все будет ок

Руководства и советы по ремонту автомобилей Шевроле

Руководство по снятию и установке коробки передач

Основные неисправности, для устранения которых необходимо снять коробку передач с автомобиля:

1. повышенный (по сравнению с привычным) шум; 2. затрудненное переключение передач; 3. самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач; 4. утечка масла через уплотнения и прокладки.

Кроме того, коробку передач необходимо снимать для замены сцепления, переднего подшипника первичного вала коробки передач, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода сцепления, ослабление крепления коробки и ее крышек и т.п.).

Как проходит рабочий цикл

Весь процесс впрыска топлива, его зажигания, работы поршней и выброса отработанных газов называется «рабочим циклом». Рассмотрим его на примере бензинового четырехтактного ДВС, стандартного для множества легковых автомобилей.

Цикл, как видно из названия, делится на четыре такта работы:

Впуск.

В этом состоянии впускной клапан в открытом состоянии, выпускной, наоборот, закрыт, поршень идет в нижнем направлении, в цилиндр попадает подготовленная топливовоздушная смесь.

Сжатие.

Все клапаны цилиндра закрыты, а поршень двигается вверх и сжимает впрыснутую ранее смесь до заданных параметров.

Рабочий ход.

Клапаны по-прежнему открыты, смесь поджигается, образуя газы. Их давление начинает двигать поршень вниз, а последний вращает коленвал.

Выпуск.

Пошаговая инструкция

Причин, по которым нужно произвести снятие коробки передач автомобиля Нива Шевроле, может быть много. Так или иначе, но они связаны с ремонтом КПП. В частности, это может быть:

• появление новых шумов и сторонних звуков;
• возникли проблемы с переключением рычага КПП;
• скорости произвольно выключаются или включаются с трудом;
• произошла утечка трансмиссионной жидкости через уплотнители;
• возникла необходимость замены механизма сцепления или других деталей.

Коробка передач автомобиля Нива Шевроле в снятом виде

Помните о том, что сам процесс демонтажа КПП в автомобиле Нива Шевроле является достаточно непростым занятием. Поэтому перед тем, как приступить к процедуре демонтажа коробки, вы должны убедиться, что это действительно того требует. К примеру, если неисправности вызваны недостаточным уровнем трансмиссионной жидкости, то будет достаточно ее просто долить, а не демонтировать агрегат.

Что потребуется?

Чтобы сделать все максимально оперативно и правильно, подготовьте все инструменты, которые вам могут потребоваться в процесс снятия агрегата:

• гаечный ключ на «10»;
• гаечный ключ на «13»;
• ключ шестигранник на «12»;
• старая емкость для сбора трансмиссионного масла.
• отвертка;
• плоскогубцы.

Поэтапная инструкция

Если вы приготовили все инструменты, то можно начинать процесс демонтажа КПП Нива Шевроле.

Итак, приступим:

Для начала нужно загнать Ниву Шевроле в гараж с ямой или на эстакаду.
Затем откройте капот и отключите АКБ.
Спуститесь под днище вашей машины и найдите крышку сливного отверстия. Подставьте под отверстие тару для сбора жидкости. Открутите крышку слива и подождите некоторое время, пока полностью не сольется вся отработанная жидкость.
Произведите прочистку сливной пробки от грязи, установите ее на место.
Когда трансмиссионное масло стекло, вам необходимо демонтировать карданный вал. Также произведите демонтаж промежуточного вала.
Теперь отключите провода от устройства включения фар заднего хода.
Залезьте в салон автомобиля. Возьмите отвертку и подденьте ею чехол селектора КПП. Сдвиньте чехол вверх для большего удобства.
Далее, открутите рукоятку с рычага КПП и демонтируйте ее вместе с защитным чехлом.
После этого вам потребуется открутить гайку крепления опорной пластины устройства переключения скоростей.
Теперь вам необходимо снять заднюю опору коробки переключения скоростей.
Сделав это, открутите стяжной винт хомута крепления тяги устройства переключения скоростей.
Далее, открутите три винта, которые крепят кронштейн опорной пластины. Сделав это, вы можете произвести демонтаж привода устройства переключения скоростей.
Затем при помощи соответствующего гаечного ключа вам необходимо будет открутить винты, которые крепят щиток картера сцепления. Отложите болты в сторону, чтобы не потерять их.
Теперь необходимо открутить несколько винтов, которые крепят рабочий цилиндр механизма сцепления к картеру. Непосредственно сам цилиндр необходимо снять, но при это не отключайте от него патрубок. Сделайте так, чтобы цилиндр сцепления висел на патрубке.
Далее, для снятия КПП автомобиля Нива Шевроле вам потребуется открутить три винта, которые крепят стартер. Также отложите их в сторону, чтобы не потерять.
Теперь вам нужно произвести демонтаж устройства стабилизатора поперечной устойчивости. Если вы думаете, что не сможете провести эти работы самостоятельно, то рекомендуем вам обратиться за помощью к мастерам на СТО.
Затем вам необходимо демонтировать приемную трубу.
Возьмите гаечный ключ и открутите четыре болта, при помощи которых картер сцепления крепится к мотору транспортного средства.
Здесь вам понадобится помощь другого человека. Попросите помощника поддерживать заднюю часть силового агрегата, чтобы она не упала.
Теперь вы можете произвести снятие коробки передач Нива Шевроле вместе с устройством картера механизма сцепления

Обратите внимание: ни в коем случае нельзя опирать конец первичного вала на лепестки пружины сцепления. Если пружины будут деформированы, придется менять нажимной диск.

На этом процедура демонтажа коробки переключения передач Нива Шевроле завершена. Сделав все ремонтные работы, для которых вы снимали КПП, установите агрегат, повторяя действия в обратной последовательности. Также не забудьте залить трансмиссионную жидкость в агрегат.

 Загрузка …

Когда вы будете устанавливать КПП на место, на шлицевую часть первичного вала нанесите тонкий слой смазки. Это делается для того, чтобы увеличить его ресурс работы. После установки коробки передач проверьте работу привода переключения скоростей. Если необходимо, произведите его регулировку. Ниже представлено видео по снятию силового агрегата.

Как правильно снять коробку передач на Ниве Шевроле

Каждый автолюбитель знает о ценности и необходимости такого изделия, как коробка передач. Известно также что рано или поздно каждая деталь или устройство имеет свойство изнашивания или выхода из строя, что влечет к неисправной работе того или иного вида изделия или даже системы

Сегодня уделим внимание коробке передач на Ниве Шевроле. О том, что представляет собой устройство, для чего оно необходимо и из каких основных элементов состоит, мы уже рассматривали

Но чаще всего автовладельцам шикарного внедорожника Нива Шевроле приходится осуществлять снятие КПП, что вызывается за счет выхода из строя составных частей коробки.

В каких случаях необходимо проводить данную процедуру

Перед проведением разборки коробки передач стоит изучить ее устройство, что упростит процесс ее ремонта.

КПП состоит из:

• гайки, которая крепит опорную пластину;
• прокладки, расположенной в крышке люка;
• тяги привода управления КПП;
• рукоятки рычага, которым переключаются передачи;
• крышки люка рычага;
• самого рычага для переключения передач;
• уплотнительного чехла;
• чехла рычага переключения передач;
• винта, который крепит люк;
• задней опоры;
• нижнего и основного корпусов рычага, которым переключаются передачи;
• шайбы на задней опоре;
• гаек, которыми крепится задняя опора;
• стопорного кольца;
• распорного кольца;
• корпуса и ползуна шаровой опоры;
• пружины рычага;
• гаек, которыми крепится корпус шаровой опоры;
• наконечника тяги;
• защитного чехла;
• опорной пластины;
• коробки передач.

МКПП – это самодостаточный элемент конструкции, который не нуждается в частом техническом обслуживании. При правильной эксплуатации автомобиля коробка передач служит несколько лет. Благодаря универсальной разработке механизма обеспечивается удовлетворение внедорожных амбиций кроссовера. Трансмиссия характеризуется устойчивостью к повышенным нагрузкам.

Делать демонтаж КПП необходимо при изнашивании металла и выработке. Если на коробку передач приходятся высокие нагрузки, то наблюдается ее перегрев и расширение, которые выступают причиной износа.

Снимать деталь рекомендуется:

• при необходимости заменить весь механизм — эта причина наблюдается редко, так как деталь подлежит ремонту (замена рекомендована при повреждении корпуса КПП);
• для технического обслуживания — если возникает необходимость очистить комплектующие или заменить расходники (кулисы, прокладки, сальники), то нужно снимать деталь;
• при проведении работ по ремонту других деталей, для доступа к которым нужно снять коробку передач.

При протекании трансмиссионной жидкости через уплотнители рекомендуется снимать устройство. Эта процедура проводится, если нужно заменить сцепление. Снятие проводится, если скорости стали самостоятельно выключаться. Они могут включаться, если автовладелец приложит усилия.

При возникновении проблем во время переключения рычага коробки передач рекомендовано демонтировать устройство. Эта процедура нужна, если во время передвижения на транспортном средстве появляются новые звуки и сторонние шумы. Это свидетельствует об износе подшипников, первичного или осевого вала, шестеренок. Определить причину неправильной работы устройства можно только методом его разборки.

Снять коробку передач непросто, поэтому перед проведением манипуляции рекомендуется выяснить целесообразность. Если требуется установить цилиндр или сальник, заменить масло, то снимать КПП не нужно.

Отключить иммобилайзер

Порядок работы двигателя с 4, 6, 8 цилиндрами — просто о сложном

По большому счёту, нам, обычным автолюбителям, совершенно не обязательно знать порядок работы цилиндров двигателя. Ну, работает и работает. Да, с этим трудно не согласится. Не нужно до того момента, пока вы не пожелаете своими руками выставить зажигание или не займетесь регулировкой зазоров клапанов.

И совершенно не будет лишним знание о порядке работы цилиндров двигателя автомобиля, когда вам нужно будет подсоединить высоковольтные провода к свечам, либо трубопроводы высокого давления у дизеля. А если вы затеете ремонт головки блока цилиндров?

Ну согласитесь, смешно будет ехать на автосервис для того, чтобы правильно установить ВВ провода. Да и ехать-то как? Если двигатель троит.

Что значит порядок работы цилиндров двигателя?

Последовательность, с которой чередуются одноименные такты в разных цилиндрах и называется порядком работы цилиндров.

От чего зависит порядок работы цилиндров? Есть несколько факторов, а именно:

-расположение цилиндров двигателя: однорядное или V-образное; -количество цилиндров; -конструкция распредвала; -тип и конструкция коленвала.

Рабочий цикл двигателя

Рабочий цикл двигателя состоит из газораспределительных фаз. Последовательность этих фаз должна равномерно распределяться по силе воздействия на коленчатый вал. Именно в этом случае происходит равномерная работа двигателя.

Обязательным условием является то, что цилиндры, работающие последовательно, не должны находиться рядом. Для этого и разрабатываются производителями двигателей, схемы порядка работы цилиндров двигателя. Но, во всех схемах порядок работы цилиндров начинает свой отсчет с главного цилиндра №1.

У двигателей одного типа, но разных модификаций, работа цилиндров может отличаться. Например, двигатель ЗМЗ.

Порядок работы цилиндров двигателя 402 – 1-2-4-3, в то время как порядок работы цилиндров двигателя 406 – 1-3-4-2.

Если углубится в теорию работы двигателя, но так, чтобы не запутаться, то мы увидим следующее.

Полный рабочий цикл 4-х тактного двигателя проходит за два оборота коленвала. В градусах это равно 72° . У 2-х тактного двигателя 360° .

Колена вала смещают на определенный угол для того, чтобы вал находился под постоянным усилием поршней. Этот угол напрямую зависит от количества цилиндров и тактности двигателя.

Порядок работы 4 цилиндрового двигателя, однорядного, чередование тактов происходит через 180° , ну а порядок работы цилиндров может быть 1-3-4-2 (ВАЗ) или 1-2-4-3 (ГАЗ).

Порядок работы 6 цилиндрового рядного двигателя 1-5-3-6-2-4 (интервал между воспламенением составляет 120° ).

Порядок работы 8 цилиндрового V-образного двигателя 1-5-4-8-6-3-7-2 (интервал между воспламенениями 90° ).

Существует, например, порядок работы 12 цилиндрового двигателя W-образного: 1-3-5-2-4-6 – это левые головки блока цилиндров, а правые: 7-9-11-8-10-12

Для того, чтобы вам был понятен весь этот порядок цифр, рассмотрим пример. У 8 цилиндрового двигателя ЗиЛ порядок работы цилиндров следующий: 1-5-4-2-6-3-7-8. Кривошипы расположены под углом 90° .

То есть если в 1 цилиндре происходит рабочий цикл, точерез 90 градусов поворота коленвала, рабочий цикл происходит в 5 цилиндре, и последовательно 4-2-6-3-7-8. В нашем случае один поворот коленвала равен 4 рабочим ходам.

Естественным образом напрашивается вывод, что 8 цилиндровый двигатель работает плавне и равномернее, чем 6 цилиндровый.

Скорее всего, глубокое знание порядка работы цилиндров двигателя вашего автомобиля, вам не понадобится. Но общее представление об этом иметь необходимо. А если вы задумаете произвести ремонт, например головки блока цилиндров, то эти знания лишними не будут.

Успехов вам в изучении порядка работы цилиндров двигателя вашего автомобиля.

Советы специалистов

1. Перед установкой деталей желательно их протереть спиртом и вытереть ветошью.
2. Нежелательно допускать контакт деталей с ГСМ, так как они разъедают уплотнители.
3. После замены ГТЦ обязательно нужно прокачать гидропривод тормозов, так как без прокачки системы в ней останется воздух, который негативно скажется на работе автомобиля.
4. Если кольца уплотнителя находятся в хорошем состоянии, их все равно следует заменить во время демонтажа.

Наиболее распространенная причина выхода из строя ГТЦ – протекание тормозной жидкости. Чтобы своевременно найти и устранить ее, надо периодически контролировать стык тормозного цилиндра.

Устройство автомобилей



Многоцилиндровые двигатели, как уже отмечалось в предыдущей статье, представляют собой конструкцию, объединяющую в единое целое несколько одноцилиндровых двигателей с одним общим коленчатым валом. При этом количество рабочих ходов за два полных оборота коленчатого вала (720˚) в таком двигателе, при работе по четырехтактному циклу, будет равно количеству цилиндров.

В каждом цилиндре протекают одинаковые рабочие процессы, но не одновременно. Для того, чтобы представить работу многоцилиндрового двигателя, необходимо знать порядок чередования одноименных тактов по цилиндрам и интервалы одноименных тактов в различных цилиндрах.

Эти интервалы определяют в углах поворота коленчатого вала, принимая за начало отсчета нахождение поршня в верхней мертвой точке (ВМТ).

Наиболее равномерная работа многоцилиндрового двигателя имеет место при чередовании тактов расширения в цилиндрах через равные промежутки времени, т. е. через равные углы поворота коленчатого вала. У четырехтактного однорядного двигателя рабочий цикл совершается за два оборота коленчатого вала (720˚), поэтому при однорядном расположении цилиндров угол поворота коленчатого вала между одноименными тактами в разных цилиндрах должен составлять 720˚/i, где i – число цилиндров двигателя.

Для уменьшения локальной нагрузки на коленчатый вал выбирают такой порядок работы цилиндров, чтобы такты расширения (рабочего хода) не протекали одновременно в смежных цилиндрах. Кроме того, при чередовании тактов рабочего хода в удаленных друг от друга цилиндрах способствует более эффективному и равномерному охлаждению двигателя.

Очевидно, что у четырехтактного четырехцилиндрового однорядного двигателя одноименные такты должны следовать через 180˚ угла поворота коленчатого вала. Следовательно, и шатунные шейки коленчатого вала должны быть расположены под углом 180˚, т. е. лежать в одной плоскости.

Последовательность чередования одноименных тактов в различных цилиндрах двигателя в течение его рабочего цикла называется порядком работы цилиндров двигателя.

Для четырехцилиндрового рядного двигателя возможны два варианта чередования тактов в цилиндрах: 1-2-4-3 и 1-3-4-2 (нумерация цилиндров ведется от передней части двигателя по ходу автомобиля или, в случае с поперечным расположением двигателя, со стороны, противоположной маховику).

С точки зрения описанных выше требований оба порядка работы цилиндров равноценны, поэтому применяются в разных двигателях, устанавливаемых на автомобилях.