Снятие и установка тормозного барабана шевроле нива

Как самостоятельно заменить тормозные колодки на ВАЗ 21213

Тормозная система очень важна для безопасности движения. Поэтому необходимо следить за ее исправностью. Одним из основных элементов системы тормозов являются тормозные колодки (ТК), которые за счет силы трения, замедляют вращение колеса. Естественно, со временем они изнашиваются и требуют замены. Выполнить операцию замены ТК на «Ниве» можно самостоятельно в гаражных условиях.

https://www.youtube.com/watch?v=bXM2A6eFKIM

Все элементы автомобиля в течение эксплуатации изнашиваются в разной степени в зависимости от испытываемой нагрузки. На износ колодок тормозов влияет много факторов, поэтому периодичность замены для каждой «Нивы» будет разной.

Внедорожники эксплуатируется в сложных условиях бездорожья, поэтому на них замена выполняется через 15-20 километров. Причиной быстрого износа является особенность дорожного покрытия, по которому приходится ездить транспортному средству: песок, вода и грязь.

Износ ТК зависит не только от качества дорожного покрытия, но и других факторов:

• климатические условия местности, где эксплуатируется внедорожник;
• ­­­манера езды водителя;
• качество расходных материалов.

Производитель рекомендует производить замену в среднем через 30-50 тысяч. Но учитывая, что износ разный специалисты настоятельно рекомендуют проверять тормозную систему через каждые 10 тысяч километров пробега.

При проверке нужно обращать внимание на наличие скрипов, других посторонних звуков, плавность торможения. При замене параллельно следует проверить целостность пыльников на направляющих, тормозных шлангов, резиновых чехлов, степень изношенности тормозных дисков. Это необходимо для своевременного выявления и устранения неисправностей

Это необходимо для своевременного выявления и устранения неисправностей.

На переднюю ось приходится основная нагрузка, поэтому ТК спереди изнашиваются быстрее задних. В среднем на одну замену задних колодок приходится две замены передних

Понять, что с тормозными колодками неполадки, может любой водитель, если обратит внимание на характерные симптомы:

• увеличенный тормозной путь;
• стук при резком торможении;
• неэффективная работа тормозов;
• скрип при торможении;
• металлический стружка на тормозных дисках или колодках.

При появлении хотя бы одного из признаков, необходимо проверить тормозную систему и заменить изношенные детали, если обнаружены следующие признаки износа:

• видны трещины и расслоения ТК;
• на поверхности колодке или накладки обнаружены дефекты в виде сколов и царапин;
• по краю диска образовался выступающий бортик;
• толщина накладок на колодках меньше требуемых технических характеристик;
• неравномерный износ ТК.

Меняются колодки обязательно парой: две передние, две задние. При замене колодок только на одном колесе, водитель не сможет эффективно затормозить, машину может увести при торможении в сторону, что грозит созданием аварийной ситуации на дороге. Толщину накладки измеряют с помощью штангенциркуля. Допускается минимальная толщина – 1,5 мм.

Для проведения замены понадобятся следующие инструменты:

• домкрат;
• баллонный ключ;
• набор ключей;
• пассатижи;
• газовый ключ или раздвижные пассатижи;
• отвертка с плоским лезвием;
• молоток;
• монтажная лопатка;
• опорная стойка;
• штангенциркуль.

Естественно нужно купить новые тормозные колодки. Желательно иметь проникающую жидкостью WD-40 для облегчения прикипевших крепежных элементов.

Меняем колодки передней колесной пары

Чтобы было удобно работать, внедорожник устанавливаем на ровную, горизонтальную плоскость. Под задние колеса подставляем противооткатные башмаки и ставим на ручной тормоз. Перед демонтажными работами обрабатываем резьбовые соединения WD-40. Замену выполняем по следующему алгоритму:

• Срываем баллонником крепежные болты колеса. Домкратим ту сторону машины, на которой будем проводить замену. Устанавливаем авто для подстраховки на опорную стойку.
• Выкручиваем все болты и демонтируем колесо.
• С помощью пассатижей вытаскиваем шплинт прижимного рычага (ПР) нижней оси.

Снимаем закисший тормозной барабан ВАЗ 2123 / Russian crazy service car

В этом видео я показываю как снять закисший на полуоси барабан. Специальные съемники с этим не справились.

наученный «горьким» опытом на предыдущей 10-ке, пригнав с салона шниву самым первым делом снял барабаны. намазал посадочные места графиткой. такие вопросы больше не возникают! ! ! и также отпустил по очереди все гайки на тормозных трубках включая блок АБС. дал возможность смазать тормозухой соприкосновение гайкатубка.

Как снять тормозной барабан на ниве шевроле.

что бы снять барабаны попробуй набрать уксусной эсенции в шприц и аккуратненько через иголку пропитать место контакта барабана и полуоси. концентрированная эсенция сожрет коррозию.см тут www.autoprospect.ru/chevr…anizmy-zadnikh-koles.html

Пробовать сбить прилипший барабан кувалдой и металлической проставкой приводит к деформации алюминиевого края и даже к выкрашиванию. На старушке 2121 от такого метода у меня барабаны были как обглоданные. Грей как советуют и легонько обстукивай через деревянный брусок по кругу. Первым делом в район залипа к полуоси простучи и после по краю вдоль защиты колеса из под авто. На место будешь ставить, то нанести на сопряжение барабан — полуось, графитной смазки. В очередной раз легче будет.

Правильно ставить металлическую проставку надо тогда края целые останутся.

Давным давно снимал барабаны постукивая через деревяшку. Сначала со стороны колеса простучать, потом по кругу и должен слезть.есть еще съемники с 3 лапками и центр упирать — цена их 350-500р, размер только правильно выбрать

• Home
• Автогараж
• Как Снять Задний Тормозной Барабан Нива Шевроле

На плановом ремонте у нас находится автомобиль Нива Chevrolet (Шевроле Niva), 2005 года выпуска, пробег 137 тыс.км., на в которой требуется нужно выполнить смену тормозных колодок задних колес, барабанов и цилиндров. Покажем как это выполняют своими силами, не прибегая к помощи профессионалов.

На заднем левом колесе похоже сорвало колодку, во время торможения идёт скрежет, при включении задней передачи идёт заклинивание колеса с следующем срывом. Потому решено сходу поднять и с обоих сторон поменять колодки, барабаны и цилиндрики. Позже вакуумом прокачаем тормоза.

С помощью головки на 12 откручиваем крепления барабана:

Потом вкручиваем два болта:

У нас правда из этого ничего не вышло, вся резьба осталась на болтах, кардинально закисло, потому вам поможет молоток, потому что барабан нам в конечном итоге всё равно придётся поменять. Такая ситуация появляется, когда при подмене крепёжные изделия не промазываются медной смазкой, я считаю что на этом деле сберегать вы не будете!

Читайте так же

За ранее замачиваем всё в WD-40, потом наносим хлёсткие удары молотком по внутренней стороне барабана:

После каждого удара малость крутим колесо и снова продолжаем. Дальше снимаем прижимающие пружинки с помощью пассатижей, жмем и поворачиваем:

Нижнею пружину отводим руками, отсоединяем трос ручника и снимаем старенькые тормозные накладки. Сзади откручиваем два болта крепления тормозного цилиндра, с помощью головки на 10:

Ключом на 10, ослабляем и потом откручиваем штуцер. Готовьтесь, польётся тормозная жидкость. Ставим и прикручиваем новый тормозной цилиндр. Нашему клиенту остается болты крепления смазываем медной смазкой, чтоб потом у нас не заморочек с откручиванием.

Читайте так же

Собираем новые тормозные колодки, они у нас конторы TRIALLI, номер в каталоге запчастей GF-232, одеваем трос ручного тормоза и заводим их к району.

Одеваем нижнею пружинку, делать это комфортно при наличии маленького железного крючка. Ослабляем трос ручного тормоза, для этой цели держимся за четырёхгранник пассатижами, откручивая гайку (обычно там бывают контргайка, в представленном случае её не иметь):

Ослабляем для возможности наши новые тормозные колодки прижались к цилиндрику. Потому что колодки сейчас у нас сжаты, новый тормозной барабан должен одеться просто. Барабан мы ставим компании TRIALLI, его номер TF-078. Перед установкой сбиваем накопившеюся грязюка на месте посадки щёткой с железной щетиной, потом смазываем медной смазкой. Ставим барабан и собираем в оборотном порядке.

Потому что мы спускали мало тормозную жидкость, нам нужно выполнить прокачку тормозов, если вы не трогали цилиндрики, то делать для вас этого не надо. Прокачивать, точнее убирать воздух из бухгалтерской системы встречаться используя специального устройства вакууматора. В ролике можно узреть как проходит Данный процесс.

Видео смена тормозных колодок задних колес, барабанов и цилиндров в Нива Chevrolet:

Запасное видео как сменять задние тормозные колодки, барабаны и цилиндры в Нива Chevrolet:

голоса

Рейтинг статьи

20.4. Замена задних тормозных колодок

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Минимально допустимая толщина накладок тормозных колодок – 1,5 мм. Для оценки состояния тормозных колодок без снятия барабана в щите тормоза имеется смотровое окно. Извлекаем заглушку из щита. Для замены колодок устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник. Снимаем заднее колесо и ослабляем трос привода стояночной тормозной системы (см. Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы). Перед отворачиванием болтов крепления тормозного барабана к фланцу полуоси обстукиваем их головки. Для крепления тормозного барабана используются болты с уменьшенной высотой головки. Поэтому для их отворачивания лучше применить шестигранную инструментальную головку, у которой рабочие грани начинаются сразу от ее торца (при необходимости головку можно проторцевать). Головкой «на 12» отворачиваем два болта крепления тормозного барабана к полуоси. Для демонтажа барабана снятые болты можно ввернуть в два резьбовых отверстия барабана (в отличие от крепежных отверстий резьбовые отверстия расположены симметрично). Болты при заворачивании будут упираться во фланец полуоси и сдвигать барабан. Вворачиваем болты в резьбовые отверстия. Можно также снять барабан,… …нанося удары молотком через деревянный брусок по торцу барабана. Удары наносим равномерно, проворачивая барабан. Снимаем барабан. Показываем два способа снятия тормозных колодок. При снятии первым способом… …отверткой отсоединяем конец верхней стяжной пружины от колодки… …и вынимаем пружину. Снимаем распорную планку. Пассатижами поворачиваем хвостовик стойки передней колодки до совпадения его с прорезью наружной чашки. Снимаем пружину с наружной и внутренней чашками. С другой стороны тормозного щита вынимаем стойку. Элементы опорной стойки колодки. Отводим переднюю колодку… …и снимаем нижнюю стяжную пружину. Снимаем опорную стойку задней колодки. Отводим заднюю тормозную колодку… …и выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника заднего троса стояночного тормоза. При снятии тормозных колодок вторым способом снимаем опорные стойки обеих колодок. Поддеваем заднюю тормозную колодку отверткой (или оттягиваем ее рукой) и выводим ее нижний упор из опорной пластины. Опускаем руками тормозные колодки вниз, выводя их верхние упоры из прорезей поршней колесного цилиндра. Снимаем нижнюю стяжную пружину. Выводим колодки в сборе с распорной планкой и пружиной из-за фланца полуоси. Операцию выполняем аккуратно, чтобы не повредить пыльники колесного цилиндра. Выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника заднего троса стояночного тормоза… …и снимаем тормозные колодки с распорной планкой и верхней стяжной пружиной. Удерживая на полу ногой одну из колодок, растягиваем пружину… …и выводим из упора распорную планку. Снимаем верхнюю стяжную пружину. Для снятия рычага ручного привода колодок… …расшплинтовываем его ось. Снимаем шайбу,… …рычаг… …и вынимаем ось. Сборку и установку колодок проводим в обратной последовательности (в зависимости от способа разборки). При втором способе перед установкой второй тормозной колодки первую фиксируем от перемещений, установив опорную стойку. При установке новых колодок необходимо вдавить поршни внутрь колесного цилиндра. Эту операцию можно выполнить следующим образом: аккуратно нанося удары молотком по поршню через деревянный брусок… …или установив колодки, надавливаем на них, опираясь двумя монтажными лопатками в буртик тормозного щита. При этом верхние упоры колодок вдавливают поршни внутрь цилиндра. После установки новых тормозных колодок необходимо отрегулировать стояночную тормозную систему (см. Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы).

предыдущая страница20.3. Замена передних тормозных колодок

следующая страница 20.5. Снятие бачка главного тормозного цилиндра

Необходимые инструменты:

• баллонник;
• домкрат;
• плоская отвертка;
• подходящие ключи на «13» и «17»;
• стойка для опоры;
• штангенциркуль;
• проникающая жидкость WD-40;
• новые тормозные колодки ВАЗ 2115.

Заменять тормозные колодки на ВАЗ 2115 следует попарно.

Алгоритм замены тормозных колодок ВАЗ 2115 таков:

1. Поставить автомобиль на ровную поверхность, зафиксировать колеса противооткатными клиньями, затянуть ручник. До разборки нужно обработать все соединения жидкостью WD-40.
2. Сорвать болты крепления колеса до момента поднятия машины домкратом. В другом случае сделать это будет сложнее, появится вероятность падения автомобиля при резких рывках.
3. Поддомкратить сторону, с которой будет осуществляться замена колодок. Установить упор, который подстрахует при внезапном отказе домкрата.
4. Выкрутить болты крепления, снять колесо.
5. Тормозной механизм очистить водой с моющим средством, высушить его.

Как заменить тормозные колодки на ВАЗ 2115

Будьте внимательны!

Не следует промывать деталь бензином, соляркой или растворителем, так как тогда придется производить замену резиновых уплотнителей и пыльников.

Кроме того, прежде чем заменять тормозные колодки, нужно проверить их износ, используя штангенциркуль (установить его в отверстие тормозного суппорта). Если толщина фрикционных накладок (не колодок) меньше 1,5 миллиметров, требуется замена колодок.

1. Освободить тормозной шланг из кронштейна, находящегося на стойке амортизатора.

Замена тормозных колодок ВАЗ 2115 своими руками

Также ознакомьтесь

1. Плоской отверткой отвести колонки от тормозного диска.

Как заменить передние тормозные колодки на ВАЗ 2115 в домашних условиях

1. Отогнуть стопорную пластину штифта, который служит направляющей суппорта на нижнем болту. Открутить болт, при этом придерживать штифт за шестигранную часть, чтоб избежать его проворачивания.

Самостоятельная замена тормозных колодок ВАЗ 2115

Самостоятельная замена тормозных колодок ВАЗ 2115

1. Поднять тормозной суппорт, зафиксировать его.

Правильная замена тормозных колодок ВАЗ 2115 своими силами

Демонтировать старые колодки. Перед установкой новых измерить штангенциркулем толщину тормозного диска в 4 противоположных точках. Минимальная толщина, как упоминалось ранее, составляет 10,8 миллиметров. При возникновении необходимости следует заменить тормозной диск. Очистить все механизмы и детали тормозного механизма, особенно тщательно следует осмотреть посадочные места тормозных колодок. Скопление в них грязи может привести к перекосу и последующему заклиниванию колодок, неравномерному их износу

Если демонтированный штифт неисправен, перед установкой нового важно нанести на его поверхность графитовую смазку. Иногда требуется, чтобы поршень был вдавлен внутрь суппорта, так как при сильном износе колодок он выходит наружу, что затрудняет установку новых тормозных колодок. Нужно быть аккуратным с пыльником и уплотнителями поршня

Нужно быть аккуратным с пыльником и уплотнителями поршня

После этого проинспектировать уровень тормозной жидкости. Если он высок, при вдавливании поршня жидкость вытечет из расширительного бачка ГТЦ. Решить вопрос можно с использованием шприца, для этого открутить крышку и вытянуть шприцом несколько кубов ТЖ. По окончании процесса залить ее обратно. Приступить к установке новых тормозных колодок. Устанавливая их, нужно быть внимательным к расположению прижимных пружин. Их положение верно, если они параллельны по отношению к верхнему краю колодок.

Правильная замена тормозных колодок ВАЗ 2115 своими силами

1. Установить на место скобу тормозного суппорта.

Замена тормозных колодок на ВАЗ 2115 инструкция

1. Установить болт направляющего штифта, затянуть его. Лучше воспользоваться для этого динамометрическим ключом (затяжку делать с моментом 30–40 Н*м).
2. Отверткой загнуть стопорную пластину. При этом болт зафиксируется от самопроизвольного прокручивания.
3. Вернуть на место колесо, затянуть болты крепления.

Выполнить аналогичные действия на другой стороне автомобиля.

До начала движения несколько раз выжать педаль тормоза, чтоб привести тормозные поршни в рабочее положение

Кроме того, важно долить тормозную жидкость

Первое время может возникать скрип по причине притирки колодок к тормозному диску. Через какое-то количество времени эти звуки исчезнут.

Алгоритм замены радиатора ВАЗ 2115 Если двигатель сильно перегревается, потребуется капитальный ремонт и большие денежные вливания. Чтоб это предотвратить, нужно отслеживать уровень ОЖ, …

Как снять прикипевший тормозной барабан? 3 способа

При неминуемой замене – вопрос, как снять прикипевший тормозной барабан, становится актуальным очень часто. И не надо грешить только на отечественный автопром – привариваются барабаны и на иномарках. Можно, конечно, какое-то время поездить и так. Оттормаживает авто при этом неохотно, звуки иногда появляются просто пугающие, но с этим можно было бы смириться, если бы не осознание, насколько опасно шутить с тормозами.Кто-нибудь въедливый скажет, мол, меняй чаще колодки, нескоро вспомнишь про барабан. И будет прав! Однако пусть позже, но вспомнить придется. И чем дольше профункционирует запчасть, тем больше вероятность, что она сроднится с машиной намертво. Так что описанный в любом руководстве способ (вкручивание болтов в соответствующие отверстия и выталкивание ими барабана) вспоминают только безнадежные оптимисты.Как снять прикипевший тормозной барабан, например, при помощи ударов кувалдой знает, пожалуй, каждый автовладелец. Однако и в таком простом деле есть свои нюансы, которые стоит учитывать. А в некоторых случаях и это не может победить упрямый барабан – скорее мост погнешь, чем его выбьешь. Но наш народ не сдается и придумывает методы и в таких ситуациях.

Кувалда и как с ней работать

В подавляющем большинстве случаев она помогает. Однако есть некоторая тонкость, о которой некоторые забывают: фиксация авто. Многие просто поддомкрачивают его и на этом успокаиваются. При этом, не учитывая, что кувалда – вещь тяжелая, а силушки молодецкой не меряно. Иногда это сочетание срабатывает настолько сильно, что домкрат не выдерживает. Поэтому нужна дополнительная опора. Лучше всего в качестве нее использовать железного «козла» — у многих в гараже он прячется где-нибудь в углу.

За неимением пойдет и спил бревна. Только надо не подпирать им машину, а опустить ее на него. Для гарантии безопасности неплохо бы также под колеса подложить стопоры: если авто покатится, оно, безусловно, далеко не убежит, но дополнительным ремонтом (а то и, не дай бог, травмами) обеспечит.

Перед тем, как взять в руки кувалду, разумно будет пройтись вокруг ступицы железной щеткой. Намотанные по ободу соли и грязь цементируют не хуже бетонного раствора. После очищения центрирующий поясок обрабатывается чем-то вроде WD-40. Не стоит со всей силы бить в одно место – во-первых можно перекосить или погнуть барабан, и снять его будет еще труднее, а во-вторых, можно повредить то, что не предполагалось менять. Нужно сильно, но аккуратно обстукивать по окружности, причем бить не по металлу, а по бруску, который будет выступать в качестве прокладки.

Экстремальный способ

Если барабан вам достался очень уж упрямый, придется прибегать к радикальным мерам. Учитывая, что они сопряжены с высокой степенью опасности, фиксация машины должна быть надежной и несколько раз проверенной.

Действия следующие:

• Садитесь за руль, заводите автомобиль, включаете вторую-третью передачу и отпускаете сцепление. Приподнятая часть оси начнет двигаться, барабан, соответственно, тоже;
• Раскручиваете движок где-то до 3000 оборотов;
• 3-4 раза резко жмете тормоза;
• Еще секунд 10 газуете;
• Глушите мотор и идете снимать барабан.

Вокруг места действия не должно быть людей и предметов – бывает, что барабан срывается с насиженного места и слетает. Если манипуляции не помогли – повторяете их еще раз. Третий подход точно не понадобится – самые вредные барабаны сдаются уже на втором. К сожалению, метод поможет только тем, у кого колеса на винтах. В Ниве, например, где задействованы гайки на шпильках, он не прокатит.

Наиболее тяжелый случай

Критическая ситуация складывается, если не только прикипел барабан, но и вместе с ним заклинило напрочь тормозной цилиндр. Тут не поможет ни газ с тормозом, ни кувалда. Придется брать дрель и сверлить дырки (небольшие, в 2-3 мм) на стыке барабана и полуоси. В них льется тормозная жидкость – и снова приходит очередь кувалды.

У любителей повозиться со своим железным конем, знающих, как снять прикипевший тормозной барабан и насколько это бывает проблематично, в загашнике могут найтись самодельные съемники. Умельцы ваяют их из рессор по принципу приспособления, которым демонтируют полуоси. Если у вас есть такой знакомый – возьмите взаймы данное приспособление, оно значительно облегчает процесс.

Почему клинит заднее колесо и что предпринять: советы автолюбителей

1. «Причина в тросе».

   «Помучался я с этим клином заднего колеса. Возникла необходимость со старой машины переставить все новые детали на недавно приобретенную. Упустил из внимания, что дефект был в рычажке ручного тормоза, за который прикрепляется трос. Прежний хозяин немного удлинил его, чтобы использовать ручник со старым растянутым тросом. Этот небольшой нюанс и приводил к тому, что клинило заднее левое колесо.

   Поставлены новые колодки, барабан, цилиндр и трос ручника, но малейшее попадание в яму этой стороной приводило к заклиниванию. Копеечная вещь вызвала значительные проблемы. Сколько времени было потеряно, три раза перебирал колесо, но неисправность проявлялась снова».

2. «Поможет обычный молоток».

   «Пришлось как-то заменить колодки барабанных тормозов на авто ВАЗ 2114. В процессе снятия барабана погнулись направляющие колодок. Вовремя я это не заметил и, так как у колодки был малый износ, установил ее обратно. После этого колесо начало периодически заклинивать. Повторная разборка, выпрямление погнутого элемента – в результате все работает без проблем».

3. «5 причин клина».

   «Отвечаю на популярный в сети вопрос: «Почему заднее колесо заклинивает?» Несколько неполадок может быть причиной этого. Например, подтекающий сальник. Сам встречался с подобным зимой на ВАЗ 06. Износ распорной планки и в результате несоответствие прорезей. Или, например, стяжная пружина потеряла свои свойства. В некоторых конструкциях виновником клина может стать тормозной цилиндр. Это касается изделий со стопорными кольцами, ограничивающими обратное движение поршня. Когда колодки изношенны, хода цилиндрика уже недостаточно для их разведения. Свои нюансы есть у конструкций с эксцентриком».

4. «Все по порядку».

   «Многие водители сталкивались с заклинившим задним колесом. Первым делом тут стоит убедиться в подвижности рычажков. Если замечаний нет, следует проверить подшипник ступицы. На поддомкраченной машине пошатать колесо в стороны. Наличие лифта укажет на скорый отказ ступичного подшипника». 

5. «Чуть-чуть влаги – и все!»

   «Прошлой зимой замерз тросик ручного тормоза. Даже незначительное застревание в конце хода троса приводило к блокированию задних колес. Если ездишь мало, то тормоза остаются холодными, и колесо не заклинивает. При интенсивном использовании машины стоит поставить авто на ручник, и после его выключения заднее колесо не крутится. Приходилось монтировкой вручную вытягивать трос под машиной. Речь идет о дисковых тормозах».

6. «Проблема в барабанах».

   «Во время замены тормозных барабанов выяснилось, что регулировочные планки утратили работоспособность из-за старости и коррозии. Автоматически они больше не работали, возможна стала только регулировка вручную. Это после того, как во время движения по парковке вдруг заклинили оба задних колеса при отключенном ручнике. Пришлось на месте решать проблему, вскрывая тормозные механизмы.

   Снять барабаны оказалось нелегким делом. Планки были полностью разведены. Поковырял стыки двух половинок планок отверткой – проблему решил. Планки больше не клинят, зато и регулироваться перестали. Планирую купить новые. Но они импортные, стоят недешево, поэтому сейчас собираю деньги».

Отключение стояночной системы

Перед тем как снимать задние тормозные колодки необходимо отсоединить трос ручника Нива Шевроле. Перед этим лучше установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду, чтобы иметь доступ к днищу.

Находим пружину, которая отвечает за возвратный ход троса и отсоединяем ее при помощи пассатижей.

Полностью снимаем ее, чтобы она не мешалась для дальнейших действий.

Затем понадобиться два ключа на 13, при помощи которых необходимо расконтрить две гайки на конце троса.

Затем нужно натянуть трос ручника при помощи пассатижей и открутить оставшуюся гайку.

После этого можно снять напрявляющую.

На наконечнике троса находиться защитный резиновый колпачок, который нужно сдвинуть в сторону.

После этого аккуратно выводим наконечник троса из кронштейна расположенного на кузове.

Для большего удобства его можно поддеть при помощи плоской отвертки.

Затем понадобиться ключ на 8 которым нужно открутить болты удерживающие оболочку троса у тормозного щита.

Теперь можно полностью вывести трос из посадочных мест. Демонтаж троса с другой стороны происходит таким же образом.

Чтобы установить новую деталь на место необходимо проделать все действия в обратной последовательности.

Замена передних колодок.

Чтобы поменять передние тормозные колодки Нива Шевроле нужно приподнять сперва обну сторону при помощи домкрата. После снятия колеса нужно очистить поверхность деталей и обработать шплинт смазкой типа WD-40.

После этого при помощи пассатижей аккуратно вынимаем шплинт оси.

Затем при помощи подручных инструментов выталкиваем ось рычага.

Затем при помощи пассатижей можно достать ось из посадочного места.

Затем полностью отсоединяем рычаг.

В направляющих установлены две пружины. Нужно сразу достать их, чтобы не потерять.

Затем можно приступать к снятию суппорта тормозов.

Чтобы не отключать блок цилиндров от системы можно просто разместить его на поворотном кулаке.

Теперь, когда доступ к тормозным колодкам полностью открыт можно просто достать их из направляющих и заменить на новые. Перед тем как установить новые детали нужно вдавить поршни внутрь цилиндров, так как ширина старых колодок была меньше за счет выработки и ход поршня был увеличен.

Для этих целей можно использовать раздвижные пассатижи или трубный ключ. Колодка устанавливается в направляющую. Сверху одевается суппорт и при помощи подручного инструмента вдавливается суппорт.

После замены производим сборку в обратной последовательности.

Чтобы установка прижимного рычага прошла легче, можно обработать ее край напильником.

Можно придать краю форму конуса для более простого монтажа.

После сборки системы и установки всех компонентов необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы все компоненты встали на свое место.

Как Снять Задний Тормозной Барабан Нива Шевроле

Под плановый ремонт в Chevrolet Niva (2005), 137 000 км, требуются задние колеса, барабанные и цилиндровые тормозные колодки. Мы покажем вам, как это сделать самостоятельно, без помощи профессионалов.

На заднем левом колесе, кажется, сломан блок, во время торможения возникает треск, когда задняя передача включена, колесо заклинивает при следующей поломке. Поэтому было решено немедленно снять

и заменить колодки, барабаны и цилиндры с обеих сторон. Позже вакуум откачивает тормоза.

Откручиваем крепление барабана с 12 головками:

Затем вкручиваем два болта:

Мы действительно не вышли, все нити остались скрученными, резко растопленными, потому что молоток помог бы вам, потому что в конце концов нам все еще нужно сменить барабан

. Такая ситуация возникает, когда крепежи не смазываются медным маслом при замене, я считаю, что вы не сэкономите в этом вопросе!

Впитайте все в WD-40, прежде чем забить внутреннюю часть барабана:

После каждого удара слегка поворачивайте колесо и продолжайте снова. Затем снимите нажимные пружины плоскогубцами, нажмите и поверните:

Руки опустите нижнюю пружину, отсоедините трос стояночного тормоза и снимите старую тормозную накладку. Сзади откручиваем два болта тормозного цилиндра, используя 10 головок:

Ключ 10, ослабьте, затем открутите клапан. Будьте готовы, тормозная жидкость будет залита. Ставим и закрепляем новый тормозной цилиндр. Наш клиент остается закрепленным медной смазкой, чтобы у нас не было проблем с ослаблением.

Убрать заклинивший тормозной барабан на ниве легко и быстро !!!

Мы собираем новые тормозные колодки, у них есть отделения TRIALLI, номер детали GF-232, надевают трос ручного тормоза и запускают их в зону.

Носите нижнюю пружину, сделайте ее удобной, если она есть маленький утюг крюк. Откручиваем трос ручного тормоза, для этого держимся на тетраэдре с помощью плоскогубцев, отвинчивая гайку (обычно есть контргайка, в данном случае ее нет):

Слабая вероятность того, что наши новые тормозные колодки зажаты с цилиндром. Поскольку колодки теперь сжаты, новый тормозной барабан

нужно просто носить. Мы ставимбарабан на TRIALLI, его номер TF-078. Перед установкой взбейте скопившуюся грязь на площадке для посадки щеткой с железной щетиной, затем смажьте медной смазкой. Ставим барабан и собираем в обратном порядке.

Поскольку мы опустили тормозную жидкость, нам нужно прокачать тормоза, если вы не касались цилиндров, вам не нужно это делать. Насос, а точнее, очистить воздух из системы дозирования с помощью специального вакуумного устройства. В видео вы можете увидеть, как идет этот процесс.

Задние колеса, барабанные и тормозные колодки для Chevrolet Niva:

Как заменить задние тормозные колодки, барабаны и цилиндры в Chevrolet Niva:

Источник

Post Views: 4

Навсегда избавляемся от вибрации и посторонних звуков раздаточной коробки Нивы

Характерный вой и гул раздатки на автомобилях ВАЗ-21213, увы, знакомы очень многим владельцам таких машин. Разбираемся – в чём причина возникновения указанных проблем, а главное – как от них избавиться, не применяя «колхозные» методы, вроде дополнительного обесшумливания.

Разбираемся в терминологии

Начнём с того, что окунёмся в матчасть. Раздаточная коробка (РК) – отдельный узел полноприводной машины, который осуществляет разнорежимную раздачу мощности от двигателя к передней и задней оси.

Внешне это механизм, расположенный под днищем машины, в корпусе которого последовательно помещается демультипликатор (делитель) для получения промежуточного передаточного числа в трансмиссии и разветвитель одного потока мощности на два. Именно с помощью этого устройства и его органов управления (рычагов), выходящих в салон автомобиля, водитель LADA 4×4 выбирает режим работы полного привода.