Цены на ремонт автомобилей газ. прайс-листы

Замена амортизатора задней подвески Волга 31105 2004-2009

Амортизатор заменяйте при появлении течи амортизаторной жидкости или потере эффективности гашения колебаний (см. ниже » Проверка технического состояния задней подвески » ).

Снимайте амортизатор при нагруженной задней подвеске. Если автомобиль установлен на смотровой канаве, то установите упоры под передние колеса, приподнимите заднюю часть автомобиля и установите ее на опоры. Под подкладку рессоры установите домкрат (желательно гидравлический) и, поднимая его, нагрузите подвеску

Если автомобиль установлен на подъемнике, то под подкладку рессоры подставьте устойчивую опору и, осторожно опуская автомобиль, нагрузите подвеску

Ремонт амортизаторов заменой входящих деталей достаточно сложен и требует соответствующих навыков исполнителя и применения специального инструмента. Поэтому рекомендуем ремонтировать неисправный амортизатор в специализированной мастерской или заменять его в сборе и обязательно попарно, заменяя одновременно и второй амортизатор подвески, даже исправный, так как характеристики нового и работавшего амортизаторов могут существенно различаться. Работу удобнее выполнять на подъемнике.

Вам потребуются: ключи » на 6 » , » на 17 » , » на 19 » .

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

2. Освободите багажник, отверните коврик, закрывающий доступ верхнего крепления амортизатора. Отверните контргайку, затем гайку крепления, удерживая шток за лыски от проворачивания. Снимите чашку и верхнюю подушку амортизатора.

3. Отверните гайку 1 нижнего крепления амортизатора. Снимите пружинную шайбу 2, упорную шайбу 4, наружную втулку 3 проушины амортизатора.

4. Снимите амортизатор со шпильки нижнего крепления и выньте его вниз. Снимите внутреннюю втулку проушины амортизатора.

5. Снимите с амортизатора нижние подушки и чашку верхнего крепления.

Изношенные втулки и подушки, а также, имеющие механические повреждения или признаки старения резины, заменяйте новыми.

6. Устанавливайте амортизатор в порядке, обратном снятию. Перед установкой вытяните шток амортизатора вверх.

Гайки шарниров амортизаторов затягивайте, когда подвеска будет нагружена массой автомобиля (на смотровой канаве или эстакаде). При работе на подъемнике подставьте под задний мост опору и слегка опустите автомобиль (при работе на площадке приподнимите мост домкратом) так, чтобы положение амортизаторов примерно соответствовало их положению под нагрузкой.

Тюнинг салона

Улучшить ГАЗ-3110 можно не только внешними доработками. Также можно воспользоваться тюнингом салона. При этом известно огромное количество вариантов, каким образом можно изменить или дополнить интерьер автомобиля. Выбор зависит только лишь от фантазии и возможностей автовладельца.

Чаще всего при тюнинге салона замене подвергаются сидения. С них снимают старую обивку и покрывают кресла новыми современными материалами, например, эко-кожа, обеспечивая комфортное пребывания всех, кто будет находиться в машине.

Также к тюнингу салона следует отнести:

установку дополнительной оплетки на руль;
отделку приборной панели;
установку декоративных циферблатов;
монтаж дорогой и мощной аудиосистемы;
крепление декоративных порожков.

Наконец, в последнее время популярным стало использование шторок на задних стеклах.

Амортизатор волга задний размеры

344275 АМОРТИЗАТОР ГАЗОВЫЙ ДЛЯ Г-3102 -3110 , — KAYABA

(Внешний вид товара, упаковки может отличаться от указанного на картинке.)

Марка: KAYABA, Япония (Страна изготовления может отличаться) Вес (справочно), кг: 1.850Размеры (справочно), мм:60 x 60 x 530

Условия применения, характеристики, размеры

Сторона установки :	задний мост
Система амортизатора :	двухтрубный
Способ крепления амортизатора :	верхний стержень
Способ крепления амортизатора :	нижнее отверстие
Вид амортизатора :	давление газа

Цена

В корзину

Ожид. срок

Наличие

Склад

Дата цены

Альтернативные наименования

❶ Амортизатор подвески задн gaz: volga (3102) 72-93, volga универсал (3102) 72-93

❷ 344 275_амортизатор задний газовый! gaz volga 3102/31029/31022 82-94

❸ Амортизатор подвески 3110,31105 зад газонап kayaba (344275)

❹ Амортизатор для а/м газ-3110 задний газовый kyb 344275

❺ Амортизатор задний gaz volga 3102, 31029, 31022 — r

❻ Амортизатор газ-2410,3110 задний газ ‘exel-g’

❼ Амортизатор волга задний kayaba 344275 газовый

❽ Амортизатор газ-2410,3110 задний газ exel-g

Эксплуатация авто

Для того чтобы уменьшить риск поломок, важно правильно эксплуатировать автомобиль. Важную роль играют прогревание двигателя перед поездкой, а на первых минутах движения нежелательно превышение скорости и переход на высшие передачи

Нужно дать время маслу нагреться, обеспечив тем самым достаточную смазку, не перегружая узлы и агрегаты. Особенно это важно в зимний период.

Во время поездки нужно отслеживать показания приборов и общее состояние автомобиля. Если появляются не характерные звуки, то нужно постараться узнать их причину и устранить неполадки. Нельзя допускать длительной работы двигателя на предельном режиме, следить за скоростным режимом, особенно если на дорогах плохое покрытие — так быстро изнашивается подвеска. Нужно постараться предугадать ситуацию на дороге, чтобы движение было плавным, без резкого ускорения и торможения.

Своевременная смазка деталей уменьшит нагрузку на узлы автомобиля, то есть продлит срок службы. Нельзя забывать и про своевременное и полное техническое обслуживание. В первую очередь это смена масла, охлаждающих и тормозных жидкостей.

Если сроки проведения технического обслуживания превышены, то агрегатом приходится работать на загрязненных жидкостях, тем самым уменьшается их срок службы

Также важно вовремя менять тормозные колодки, чрезмерно не изнашивая их. Для подробного ознакомления с перечнем и сроками регламентных работ нужно обратиться к инструкции

Технический тюнинг автомобилей Волга

Улучшению ходовых качеств автомобиля Волга также необходимо уделить внимание. На ГАЗ в основном устанавливали двигатели серии ЗМЗ-406, которые можно модернизировать и доработать

Так как эти силовые установки никогда не отличались экономичностью, стоит поработать с карбюратором, для уменьшения расхода топлива: поэкспериментировать с жиклерами или заменить серийный карбюратор

Нередки случаи и замены серийной коробки передач на автоматическую от иномарок, например, от Mercedes. Что касается двигателя, здесь можно пойти двумя путями: доработать стандартный силовой агрегат или заменить его на более мощный, снятый с иномарки.

волга — она такая разная

С чего же стоит начать тюнинг серийного двигателя ГАЗ? Сперва следует привести в порядок головки цилиндров и устранить дефекты заводского литья:

Меняем пружины клапанов на вазовские (лучше с ВАЗ 2108), тем самым исключая возможность зависания клапанов после 5000 оборотов.
Тщательно проверяем объем камер сгорания и в случае необходимости делаем их одинаковыми (иногда встречается подобный брак). Можно также провести доработку фасок седел клапанов.
Старый распределительный вал меняем на другой, с более высокими показателями открытия клапанов.

Далее, при необходимости, производим расточку блока цилиндров, для того чтобы увеличить рабочий объем двигателя.

Во многих автомобилях марки ГАЗ установлены инжекторные двигатели, для которых немаловажное значение имеет чип тюнинг. Обязательно нужно провести настройку работы блока управления под параметры модернизированной силовой установки

Следует также установить новый ресивер на двигатель

Один из лучших вариантов — ресивер от PASSIK. С помощью установки ресивера и корректировки прошивки блока управления можно добиться увеличения мощности двигателя ГАЗ примерно на 10 %

Следует также установить новый ресивер на двигатель. Один из лучших вариантов — ресивер от PASSIK. С помощью установки ресивера и корректировки прошивки блока управления можно добиться увеличения мощности двигателя ГАЗ примерно на 10 %.

Для того чтобы улучшить поступление кислорода в двигатель следует установить фильтр нулевого сопротивления. После установки обязательно обработайте его специальной пылеудерживающей пропиткой, в противном случае есть риск серьезной поломки двигателя.

Чтобы ваша Волга превратилась в гоночную модель, можно установить турбокомпрессор, выполнив необходимые работы по его адаптации.

Для того чтобы достаточно крупный волговский турбокомпрессор марки СТ 15 разместить на двигателе и при этом не создать помех для работы другого навесного оборудования, необходимо заменить серийный впускной коллектор на другой, меньшего размера.

Для этой цели можно успешно использовать коллектор от турбодизеля ЗМЗ 514.3, но поскольку его выходные отверстия меньшего диаметра, следует самостоятельно изготовить переходник для его крепления к головке.

https://www.youtube.com/watch?v=EJbGt2KIPcQ

После установки турбокомпрессора на двигатель обязательно нужно протестировать его работу на стенде при различных режимах, после чего сделать корректировку прошивки блока управления (чип тюнинг).

Тюнинг подвески автомобиля Волга

При доработке ходовых качеств автомобиля ГАЗ 3110, необходимо также внести коррективы в работу подвески:

Установить усиленную подвеску с мощным стабилизатором устойчивости.
Подобрать и усилить пружины подвески и амортизаторы.
Установить селектор АКПП.
Поменять тормоза и поставить гидроусилитель рулевого управления.
Установить легкосплавные диски, которые также способны подчеркнуть красоту и индивидуальность вашего автомобиля.

Это далеко не полный перечень возможных вариантов доработки Волги, ведь эти автомобили имеют очень большой потенциал для модернизации. Желаем удачи при тюнинге вашего ГАЗ 3110.

Особенности конструкции передней подвески ГАЗ — 3110

На автомобиле применена независимая шкворневая передняя подвеска. Балка 2 передней подвески (поперечина № 2) крепится болтами к лонжеронам кузова и является опорной частью для крепления силового агрегата автомобиля и элементов подвески. Верхние 29 и нижние 7 поперечные рычаги обеспечивают независимое перемещение каждого из передних колес в вертикальной плоскости (при преодолении дорожных препятствий).

В проушины внутренних концов верхних и нижних рычагов запрессованы резинометаллические втулки, посредством которых рычаги соединяются с осями и фиксируются на осях гайками. Оси верхних рычагов 29 закреплены на балке болтами, а осями нижних рычагов 7 являются резьбовые пальцы 3, ввернутые в резьбовые втулки балки передней подвески. От самопроизвольного отворачивания оси нижних рычагов фиксируют стопорными скобами 1, которые крепятся болтами к втулкам балки. К верхним рычагам крепятся болтами буфера 28 верхних рычагов с опорами. К нижним рычагам привернуты чашки 9 пружин передней подвески. К проушинам наружных концов рычагов с помощью пальцев 24 закреплены стойки 22 передней подвески с запрессованными в головки стоек резьбовыми шарнирами. Конструкция верхних и нижних резьбовых шарниров стойки одинаковая. Наружная втулка 26 имеет внутреннюю резьбу и запрессована в головку стойки. В нее ввернута распорная втулка 27 с наружной резьбой. При этом наружная втулка неподвижна при работе относительно стойки, а неподвижность распорной втулки по отношению к рычагам подвески обеспечивается за счет сжатия пальцем стойки втулки между рычагами. Резьбовой шарнир для защиты от грязи уплотнен резиновыми уплотнительными кольцами 25. В процессе эксплуатации резьбовые шарниры периодически смазывают трансмиссионным маслом через пресс-масленки. К стойкам крепятся резиновые буфера 21 хода сжатия. Между осями верхних рычагов и балкой передней подвески установлены регулировочные пластины 40, обеспечивающие регулировку развала колес и продольных углов наклона шкворней. Поворотные кулаки 16 соединены со стойками шкворнями с игольчатыми подшипниками. Для восприятия осевых нагрузок в шкворневых соединениях имеются шариковые упорные подшипники 17, установленные между верхними ушками поворотных кулаков и стоек. Все подшипники от загрязнений защищены резиновыми уплотнениями. Подшипники шкворней в эксплуатации смазывают трансмиссионным маслом через пресс-масленки в соответствии с принятой периодичностью. Шкворни 18 в поворотных кулаках стопорятся штифтами 15. Торцы шкворней закрыты съемными заглушками. К поворотным кулакам болтами прикреплены поворотные рычаги рулевой трапеции, тормозные щиты 23 и скобы дисковых тормозов. На цапфах поворотных кулаков установлены ступицы передних колес. Каждая ступица вращается на двух роликовых конических подшипниках. На ступице установлен тормозной диск. Со стороны тормозного щита ступица уплотнена сальником, а снаружи – колпаком. Регулировка затяжки подшипников ступицы осуществляется гайкой одноразового пользования. Гайка фиксируется на цапфе ступицы замятием буртика гайки так, чтобы смятая часть гайки вошла в паз цапфы поворотного кулака. Пружины 8 передней подвески цилиндрические.

Верхние концы пружин через резиновые прокладки 33 упираются в головки балки передней подвески, а нижние – в чашки 9 пружин, установленных на нижних рычагах. Амортизаторы 34 передней подвески — телескопические, гидравлические, двухстороннего действия. Амортизаторы установлены внутри пружин. Выступающие из амортизаторов верхние части штоков защищены от грязи резиновыми колпаками. Верхние концы амортизаторов через резиновые подушки 38 и 39 закреплены в головках балки передней подвески, а нижние крепятся к чашкам пружин. Штанга 6 стабилизатора поперечной устойчивости прикреплена к лонжеронам через две подушки 12 с обоймами 13 и к чашкам пружин передней подвески через стойки 10. Стойки 10 стабилизатора крепятся к концам штанги стабилизатора и к чашкам пружин через резиновые подушки 20 и 11.

Замена втулок 2021

С момента прошлой замены втулок прошло 4 года, думаю вполне подходящий срок для замены.
Лучше заменить всё в плановом порядке, чтобы не пришлось менять в авральном порядке в неподходящее время.
Главный вывод после капремонта подвески Волги в 2021 году — это уже реально раритет, в регионах запчасти это дефицит,
а резинотехнические изделия скорее всего уже мало приемлемого качества. Так что все расходники (и лучше в паре разных
моделей от разных производителей) нужно заказывать через интернет заранее. Что-то можно взять ремкомплектом:

Но это на 3110, верхние резиновые втулки и распорные втулки на 31029-2410 не подойдут. Также заказал новые болты
оси верхних рычагов, гаек чашек пружины в своё время взял с запасом. По ходу замены попробовал несколько
инноваций, но лишний раз убедился, лучшее враг хорошего. Технологии 2017 года, описанные выше, единственно верные.

Главное удивление в процессе замены втулок на меня произвёл китайский бесщёточный гайковёрт. Я его перевёл на питание
от зарядного устройства (18 Вольт * 20 Ампер). Особых надежд я на него не возлагал, но каково же было моё удивление,
когдя я им буквально за 5 минут разобрал ВСЮ переднюю подвеску:

https://vk.com/video_ext.php

Конечно, при прошлом ремонте я думаю он вряд ли бы сдюжил. Здесь выручило то, что вся повеска собиралась
с нанесением кордона(антикора) на все резьбы.
К тому же крепеж оси верхних рычагов после откручивания
ударным гайковёртом получил запредельные вмятины шлицов. Так что за удобство есть некоторая расплата.

Износ рычагов был, но без криминала. Пример втулок верхних рычагов:

Втулки нижних рычагов имели трещины, но следов прокрутки не было:

На некоторых болтах была ржавчина, но было ощущение, что больше от втулки. Видно отсутствие коррозии
на резьбе, так как болт был закручен на кордон:

Перед сборкой всё по максимуму зачистил металлической щёткой:

И тщательно покрасил. Коррозии с прошлого раза добавилось незначительно:

От концепции превращения Волги в жЫп отказался и вместо усиленных подушек пружины поставил обычные:

Первые втулки, купленные в местном магазине оказались слишком дубовыми. Они бы и вышли из строя раньше,
но даже на этапе запрессовки они уже рвались. Так что выбирайте мягкие подушки:

Нижнюю втулку кстати можно вручную закрутить в рычаг почти на половину:

Пробовал запрессовывать так — бесполезно:

Также вместо газо-масляных амортизаторов поставил обычные масляные. Так как подушки пружин вернул обычные,
то регулировчную пластину оставил всего одну спреди. В крепление подушек стабилизатора внедрил болты из нержавейки.
При запрессовке втулок порвал штук 10 болтов. То ли я такой сильный, то ли болты сыромятина. На будущее взял на али
кусок шпильки с трапецеидальной резьбой с соответствующими гайками. Сборка подвески на кордон показала себя отлично,
всё разобралось без существенных проблем. По нижним рычагам сложилось впечатление что затяжка таки ослабевает со временем,
то есть периодически подтягивать болты нижних рычагов необходимо. Также для защиты от коррозии установленную распорную
втулку покрасил изнутри перед сборкой, это должно защитить от коррозии. Болты нижних рычагов износа не имели, поэтому их
оставил старые. Крепеж оси верхних рычагов и гайки чашек пружин новые. Всё собиралось на кордон, после сборки всё было щедро
покрашено.

ГАЗ-3110 «Волга»: Замена передней шкворневой подвески на шаровую от ГАЗ-31105

Имея в собственности Волгу не раз сталкивался с ремонтом передней подвески. Этим приходилось заниматься на 24-ой Волге, на 29-ой и на ГАЗ-3110. Манипуляции не слишком сложные, но довольно трудоемкие.

Столкнувшись на ГАЗ-3110 в очередной раз с заменой шкворней, начал думать. Размышления постепенно перешли в воспоминания и я попытался посчитать, сколько раз я менял шкворня, резьбовые втулки и сайлентблоки.

Конечно, все не вспомнишь, но ходимость основных агрегатов в памяти запечатлелась хорошо. Шкворня и подшипники выхаживали у меня по 50-100 тыс. км. Колодки на барабанных тормозах ходили до 40 тыс. км и примерно столько же выхаживали резьбовые втулки.

Регулировка схода, развала и кастора

Первым делом перед регулировкой углов подвески следует подкачать все колёса до обычного уровня. Далее следует
установить авто строго горизонтально. Это не так просто. Горизонтальность задней оси проверяем прикладывая уровень в 1 м
к площадкам рессор:

А спереди тот же уровень прикладываем к опорам пружин:

В продольной плоскости выравниваем авто, прикладывая уровень к порогам:

Выравниваем авто, подкладывая доски под колёса при это важно, чтобы проставка соответствовала ширине шины, иначе она продавится
и авто будет установлено не точно:

По книжке первым надо проверять кастор. Для этого отвесом меряется расстояние от верхней поверхности стойки до нижней.
должно быть 26-31 мм, при этом разница с обоих сторон должна быть менее 2,5 мм:

У меня было примерно одинаково

То есть кастор был в норме:

Далее следует регулировать развал. Поскольку штамповка кривая изначально, нужно найти точки равномерного биения
колёс, по которым будет измеряться развал и схождение. Для этого вблизи колеса фиксируем лазерный дальномер:

Далее направляем его на обод и замеряем биения:

Делаем десять замеров начиная от соска. Шпилька, по середине между шпилек и т.д. сперва 5 замеров в один столбец,
следующие замеры 6-10 пишем в следующий столбец:

Видно, что данное колесо меньше всего бьёт по оси от середины между 2 и 3 шпилькой. Отмечаем маркером эти места,
в том числе на резине:

Далее можно мерить развал. К магниту привязываем нитку, к концу нитки привязываем грузик. Магнит через тряпку вешаем на крыло,
нитка должна свисать по центру колеса:

Меряем сверху и снизу:

У меня и справа и слева при отсутствии регулировочных пластин вышла разница в 10мм на ободе вверху и внизу. Это не так много как кажется,
примерно 1,6 градуса. В основном это обусловлено толстыми упорами пружин, подвеска в практически крайнем нижнем положении,
отчего развал увеличен. По итогу принял решение поставить максимум допустимого количества пластин 5, при этом слегка добавив
кастора, для этого спереди я поставил 5 пластин, а сзади 4:

Развал с таки количеством пластин снизился до 7-8 мм, это порядка 1,2 градуса развала:

Перед регулировкой схождения колёса требуется повернуть на 90 градусов, чтобы ось равномерного биения оказалось в горизонтальном
положении:

А далее всё просто к середине шины прикладываем дальномер:

И замеряем расстояние до противоположного колеса:

Сперва намерял прикольные цифры — у меня колёса не сходились, а расходились по шинам на 3 мм А должны сходиться
на 1,5-3 мм по шинам. Кстати один полный оборот обеих регулировочных трубок смещает разницу по шине спереди и сзади колеса на 15 мм.
После прокрутки регулировочных трубок нужно несколько раз нажать на перед машины, чтобы колёса заняли правильное положение.
Покрутив втулки добился схождения колёс по шинам в 3 мм:

По итогу подвеска отрегулирована, единственно только развал великоват, но это следствие усиленных упоров пружины. Надо будет
на досуге на сто заехать, замерить правильность регулировки. И да, предложенный способ регулировки схождения прокатит не на всех
авто — нужна прямая видимость передних колёс по шинам спереди и сзади по середине высоты. По поведению машины негативных изменений
не заметил, устойчивость выросла, никуда не ведёт, руль стал ощутимо легче, но это скорее всего из-за переборки маятника.

Замена или ремонт? Что можно сделать самостоятельно

Решить, что делать, не просто. Прежде всего необходимо выяснить, возможно ли разобрать стойку или она имеет неразборную конструкцию. Если корпус монолитный, то ремонт недопустим – если вскрыть корпус, деталь работать не будет.

Если в том месте, где шток заходит в трубу, установлена гайка либо стопорное кольцо, тогда стойку вполне можно обслужить и отремонтировать.

Как восстановить газ

Первым делом деталь зажимают в тисках в вертикальном положении

Далее очень важно хорошо прочистить элемент, а также хорошо продуть место, куда заходит шток, воздухом из компрессора. Затем узел разбирают – снимают защитный колпачок на штоке. Далее на шток надевают особый штуцер, позволяющий закачать газ

Газ закачивается, пока не будет достигнуто необходимое давление – проделывая эту операцию, нужно помнить о безопасности. Процедуру проводят несколько раз до тех пор, пока не будет достигнуто нужное давление. Для контроля давления нужен манометр

Далее на шток надевают особый штуцер, позволяющий закачать газ. Газ закачивается, пока не будет достигнуто необходимое давление – проделывая эту операцию, нужно помнить о безопасности. Процедуру проводят несколько раз до тех пор, пока не будет достигнуто нужное давление. Для контроля давления нужен манометр.

Когда процедура закончена и давление соответствует паспортному, смазывают сальник штока, а на корпус надевают колпачок. Такая технология ремонта подойдет для газового и газомасляного амортизатора.

Замена клапанов, штока, сальников

Для начала следует разобрать амортизатор. Извлекают и проводят дефектовку штока и поршня, клапанов и уплотнительных колец. Негодные элементы меняются. Резиновые элементы можно подобрать на рынках среди универсальных. Металлические детали сможет изготовить токарь.

Далее узел тщательно собирается с отслеживанием последовательности монтажа деталей

При сборке важно уделять внимание чистоте. Если внутрь попала грязь либо твердые металлические частицы, то отремонтированный узел выйдет из строя

С особенной тщательностью следует подходить к дефектовке клапанов

Исправная их работа – это характеристики амортизатора. Настраивать мягкость можно, меняя шайбы штока. Для этого лучше обратится к инструкциям производителей, так как универсальные решения отсутствуют

С особенной тщательностью следует подходить к дефектовке клапанов. Исправная их работа – это характеристики амортизатора. Настраивать мягкость можно, меняя шайбы штока. Для этого лучше обратится к инструкциям производителей, так как универсальные решения отсутствуют.

Остается только установить шток в трубу и заменить сальник. Бывает, что сальник находится в отличном состоянии. Тогда в него закладывают новую консистентную смазку и используют дальше.

Затем в механизм заливают новое масло до верха. В процессе установки штока лишнее вытечет. Перерасхода масла бояться не стоит. Главная задача здесь – воздух никак не должен попасть в камеру… Затем стойку нужно прокачать.

Как прокачать амортизатор

Стойку устанавливают так, чтобы шток смотрел вверх. Далее без рывков шток плавно сжимают до момента, когда рабочая часть штока не дойдет до верхней кромки стакана на 2 см. На несколько секунд шток фиксируют в текущем положении.

Затем также плавно шток вытягивают до полностью разжатого положения. Данный алгоритм повторяют несколько раз – обычно достаточно 3 раз.

Замена задних амортизаторов газ 3110

Замена задних амортизаторов Амортизаторы на рынке представлены весьма широко от самых дешевых до самых дорогих, примерный диапазон цен от 400 руб. до 2800 руб. за 1шт. Выбор также между классическими масляными и газовыми, последние более жесткие. И так что нужно для замены. Ключи для снятия амортизаторов. Ключи на 19 и 20. Снимаем заднее колесо и откручиваем амортизатор. Затем лезем в багажник и откручиваем две гайки.

Так случилось что пришлось менять амортизаторы которые прошли до хрена и еще немного, но хозяина это не в коей мере не волновало, понятное дело, что гайки закисли наглухо, ну никак они не хотели откручиваться. Способ, конечно, варварский но, что поделаешь…. Сбиваем амортизатор с подкладки и далее начинаем немного сгибать шток, буквально на пятый раз, он у меня сломался, главное делать это очень аккуратно, что бы не выдернуть амортизатор с корнем.

Вот они и сняты.

Установка нового амортизатора.

Прокачка амортизаторов перед установкой

ВНИМАНИЕ ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции

Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя. На основании длительного опыта работы, инженеры подготовили оптимальные рекомендации по технологии прокачки амортизатора: Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого: А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его; Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.; В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.; Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода; Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз; Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г; Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокачанный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня. После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

Делее. Устанавливаем чашку подушки, резиновую подушку крепления амортизатора и устанавливаем амортизатор на рабочее место. Затягиваем нижнюю гайку.

Внимание нет еще раз ВНИМАНИЕ гайка очень легко срывает резьбу, просто на УРА. Вариантов после этого немного, заменить подкладки, это еще тот геморрой, можно нарезать новую резьбу, заварить, т.д

В общем не переусердствуйте.

Ставим колесо и потихонечку опускаем машину, смотрим, как встает амортизатор в багажнике.

Одеваем подушку крепления, чашку, гайку, как правило все это идёт в комплекте с амортизаторами. Закручиваем гайку, а второй гайкой её контрим.

Сборка верхних рычагов

Сборку начинаем с восставлением упора для пальца резьбовой втулки, зачищаем проблемное место:

И навариваем металла. Причём не обычным электродом, а специальным для наплавки:

Я когда дальше его обрабатывал слегка прифигел — он очень тяжко болгарился. В описании было написано —
высоколегированный, образует прочное, износостойкое покрытие. В общем наплавочные электроды меня впечатлили.
По итогу мне оказалось проще подгнать шлиц на болту, чем наплавленный металл, по итогу всё встало впритык:

Также сверлом на 8,5 проходим отверстия крепления упора для отбойника:

Гайки верхних рычагов с гроверами замачиваем в преобразователе ржавчины:

Наша цель — чтобы гайки свободно накручивались на ось, то есть усилие затяжки пойдёт именно на обжатие втулок,
а не смятие ржавчины. Кроме того между болтом и гайкой не будет ржавчины, которая после разрушения ослабит затяжку.
Методика такая, накручиваем гайку, пшикаем цинкаря и крутим туда-сюда ключом:

По итогу гайка должна на всю резьбу свободно закручиваться от руки.

Следующая проблема возникла с шайбами верхних рычагов. Старые были сильно поедены ржавчиной, ставить их
точно был не вариант. Но с новыми было две проблемы, во-первых новые вдвое тоньше:

А во-вторых судя по-всему мне дали шайбы от 105й Волги с сайлентблоками, а там верхние рычаги крепятся
болтами на 14. Вот три шайбы наглядно — шайба нижних рычагов на 18, верхних рычагов со втулками на 16 и
верхних рычагов с сайлент-блоками на 14:

Для компенсации толщины шайб одел на оси гроверы от стремянок рессор:

Они правда на 14, а оси на 16, поэтому внутри гроверов слегка прошёлся напильником. Помимо компенсации
толщины шайб, гроверы ещё и гарантируют, что гайкам хватит резьбы, без них получалось на грани.

Далее ставим новые рычаги под углом 90 градусов к оси и затягиваем динамометрическим ключом усилием в 9 кг:

Всё затянутое для облегчения последующей разборки покрываем цапон-лаком:

Перед продолжением сборки небольшое антикоррозийное лирическое отступление. На чашке облие твёрдой ржавчины,
отбил её. Получилось почти миллиметровое углубление:

После зачистки обезжириваем поверхность и покрываем кордном:

Далее предварительно закрепляем ось, это нужно для сборки резьбовой втулки:

Чтобы засунуть палец нужна очень хитроумная конструкция. Со стороны гайки насаживаем верхний рычаг маленькой
отвёрткой, крупной отвёрткой опускаем передний рычаг относительно заднего. При этом коленкой подпираем тормозной
барабан, а рукой держащей крупную отвёртку запихиваем болт.

После этого заколачиваем болт и наживляем гайки. И вспоминаем про пыльники резьбовой втулки

Чтобы при разборке рычаги не стрельнули, придерживаем со стороны гайки отвёрткой:

На внешнюю резьбовую втулку одеваем пыльники:

Убеждаемся в равном зазоре от внешней резьбовой втулки до рычагов и затягиваем гайку пальца усилием в 20 кг:

Восстановленный упор сработал на отлично, болты крепления упора отбойника из нержавейки:

Всё окончательно затянутое не забываем покрывать цапон-лаком:

После регулировки схода, развала и кастора закрепляем ось окончательно. Сперва нанеся кордон на болт, покрываем внутренние
отвестия оси рычагов кордоном:

По самим болтам также проходим гайкой с кордоном:

После этого затягиваем болты и гайки окончательно. Весь крепёж желательно применить новый, не забыв про гроверы:

По окончании сборки всё, что можно покрываем цапон-лаком:

Замена амортизатора задней подвески ГАЗ 31105

Амортизатор заменяйте при появлении течи амортизаторной жидкости или потере эффективности гашения колебаний (см. ниже «Проверка технического состояния задней подвески»).