Какие амортизаторы устанавливаются на Ладу Гранту. Оригинал vs аналоги
Выбирая амортизаторы на Ладу Гранту (ВАЗ 2190) следует знать, что передние стойки этого авто будут отличаться в зависимости от мощности двигателя (хотя все с мотором объемом 1.6 л) и типа кузова, а также номера разные на правой и левой стороне. В то время как с задними амортизаторами все намного проще, на всех модификациях стоят одни и те же. Чтобы облегчить себе поиск необходимого амортизатора воспользуйтесь таблицами оригинальных номеров и их аналогов.
Передние амортизаторы на Гранту
На всех автомобилях Granta устанавливаются стоковые масляные амортизаторы выпущенные на заводе СААЗ (Скопинский автоагрегатный завод). Оригинальный номер передних амортизационных стоек для Гранты может иметь три варианта, поскольку авто бывают разных годов выпуска, и устанавливаются в зависимости от модификации кузова и мощности двигателя. Данная информация отображена в таблице.
Модификация Мощность л.с.
| Артикул | |||
| 21900290103100 | 21900290103000 | 21906-40 | 87 |
| 21911-40 | 82 | ||
| 21928290103110 | 21928290103010 | 21917-42 | 98 |
| 21912-42 | 106 | ||
| 21900290103110 | 21900290103010 | 21901-41 | 87 |
| 21911-41 | 87 | ||
| 21917-41 | 106 |
Следует упомянуть, что для любителей агрессивного стиля вождения на авто LADA Granta Sport и LADA Kalina Sport 2, с завода выпускались газонаполненные (газомаслянные) амортизаторы серии “Sport” от с укороченным ходом штока (арт. А190291500440).
Основные технические размеры передних амортизаторов для Лада Гранта указаны в таблице:
Размеры передних амортизаторов на Lada Granta
| Диаметр штока, мм | Диаметр корпуса, мм | Ход штока, мм | Высота трубы стойки, мм |
| 22 | 52 | 171 | 343 |
Такие же амортизационные передние стойки как на Granta устанавливаются на LADA Kalina 2 (ВАЗ 2194, 2192).
Аналоги передних амортизаторов ВАЗ 2190 и 2191
Наиболее популярные среди автолюбителей амортизационные стойки указаны в таблице:
| Pilenga | SHP2791O (левый) | 1400 |
| Pilenga | SHP2790O (правый) | 1400 |
| SS20 | SS20194 (комплект 2шт.) | 3000 |
Производитель всех оригинальных задних стоек тот же, что и у передних. Следовательно, по характеристикам они также похожи. При подборе амортизатора на заднюю стойку Lada Granta следует учитывать, что они симметричны и подходят как слева так и справа, и не отличаются от того какая модификация двигателя установлена на авто.
Ниже представлена вся информация в табличном виде об основных параметрах амортизаторов:
Размеры задних амортизаторов на Lada Granta
| Артикул | Диаметр штока, мм | Диаметр корпуса, мм | Объем, куб. см | Вес, кг |
| 21900291500400 | 12.5 | 42 | 5582,08 | 1.97 |
Задние амортизаторы Лада Гранта подходят на Ладу Калину (ВАЗ 2194, 2192) и Приору (ВАЗ 2171, 2172, 2170).
Оригинальные задние также немного дороже, чем средняя цена на заменители. Из-за чего аналоги также пользуются высоким спросом. Оптимальным вариантом будет приобретение задних амортизационных стоек в упаковке именно от производителя СААЗ (красная коробка), а не стандартной ВАЗовской (синей), что правда, аналоги предлагают заменители с немного лучшими характеристиками жесткости и продолжительности строку службы.
| Sachs | 316763 | 2400 |
| Trialli | AH01510 | 1300 |
| Boge | 30N87A | 2400 |
Какие амортизаторы на Lada Granta выбрать? Многие зарубежные аналоги на Ладу Гранта — Ваз 2190/2191 превосходят штатные стойки по ряду показателей, таких как: жесткость, уровень шума, антикоррозийное покрытие, наличие усиленного крепление сайлентблоков. Но такие характеристики есть не у всех стоек, особенно если речь идет о китайской подделке.
Самым популярным производителем стоек среди грантоводов является фирма SS20. Предприятие специализируется на выпуске стоек специально для автомобилей Лада, в том числе и Гранты. Поэтому проблем с установкой нет, плюс у них цена и качество более приемлемое, за теми редкими случаями, когда имеются конструктивные недостатки.
Конечно, можно попробовать приобрести и Monroe или другие запчасти производства Германии или Франции. Но это будет слишком дорогим вариантом.
Лада Гранта резвый рысь › Бортжурнал › Замена задних амортизаторов на SS20 комфорт
Привет друзья-машиноводы!
Поздравьте меня с дебютом. В этот раз самостоятельно поменял что-то в своем автомобиле. И этот агрегат были задние амортизаторы SS20 коффорт. Теперь у меня полный комплект подвески SS20.
К ним докупил пыльники от ВАЗ 2108, резиновые шумоизоляторы на пружины, чашки, отбойники. Пружины оставил заводские. Кстати мне их подарил Степан Кутузов абсолютно бесплатно. Опоры (в простонародии бублики) шли в комплекте с амортизаторами
Менять задние амортизаторы не сложно. Потребуются ключ (два штуки) на 19, и съемник для задних амортизаторов. Вместо съемника можно применить ключ на 17 Z-образный и ключ на 6 чтоб придерживать шток амортизатора.
Первым делом откидываем спинку заднего сидения и снимаем пластиковую крышку стакана.
Берем съемник устанавливаем на гайку и шток амортизатора. С помощью ключей на 27 и 17 и съемника откручиваем гайку.
Далее снимаем заднее колесо. Можно не снимать, но замучаетесь подлезать в гайке и болту, которыми закреплен амортизатор к заднему рычагу (задней балке автомобиля). С помощью двух ключей на 19 откручиваете гайку и вытаскиваете болт.
Снимаем амортизатор поддомкрачивая автомобиль. Если болт прикипел, с помощью молотка и какой-нибудь мягкой прокладки его можно легким постукиванием выдолбить. У меня с болтами проблем не было. Еще чтоб полностью снять амортизатор мне понадобился рычаг, в виде деревянной палки, который вставлял в задний рычаг и отгибал его вниз. Амортизатор спокойно выпадывает сам.
Берем новые амортизаторы, прокачиваем его (шток утапливаем в корпус и полностью его вытягиваем) и собираем. Вот он в сборе, но без пружины.
Далее я воспользовался двумя хитростями:1. Взял резиновую трубку и натянул его на шток амортизатора. Таким образом удобнее вставить шток в стакан и если он утопится в корпус, можно его подтянуть обратно.2. Прикрутил шумоизоляторы к пружине с помощью изоленты, чтоб случайно не слетел при установки амортизаторов. Хотя он и так плотно сидел на пружине, так как резинки новые.
вот он резиновый шланчик
Устанавливаем амортизатор на место, при этом вытащив шток на всю длину. Ставим таким образом чтоб нижний конец пружины смотрел на колесо (для чего это делать так я не понял, может кто и подскажет). Устанавливаем болт с гайкой, но не затягиваем до конца. Я до этого болт смазал литолом, чтоб через несколько лет можно было его вытащить без проблем.Опускаем постепенно автомобиль, и смотрим чтоб шток попал в отверстие стакана кузова. Тут желательно иметь помощника: один следит за штоком, второй корректирует амортизатор и опускает автомобиль. Попадание штока в отверстие думаю это самый сложный этап установки данного агрегата, в этот момент и поймете как же хорошо иметь при себе натянутую резиновую трубочку (шланчик).Как только шток попал в дырку, устанавливаем верхний бублик, шайбу и закручиваем гайку на шток. Шайба имеет сферическую поверхность. Какой поверхностью устанавливать вверх (выпуклостью или вогнутостью я не знаю). На этот вопрос у нас возник спор. Установил выпуклостью вверх, хотя я думаю надо было наоборот.Вот установленная стойка.
Закручиваем все гайки до конца. ставим обратно колесо и радуемся счастью.
После замены что изменилось. Зад стал немного жестче, теперь кажется что перед стал мягким. Теперь при проезде лежачих полицейских «без погонов со звездами» зад не болтается вверх и вниз. Машина стала более устойчивей.Кому нравится размеренная комфортная езда такие амортизаторы не рекомендую. Кто любит погонять ставьте, это даст вам прибавку мощности автомобилю, но только водителям, кто страдает Плацебо.На этом у меня все. Встретимся в следующей записи в журнал.Затраты:амортизаторы SS20 комфорт — 3700 руб.отбойники SS20 стандарт — 300 руб.Пыльники ВАЗ 2108 — 220 руб. за пару.Шумоизоляторы — 150 руб.Чашки — 70 руб.Съемник 145 руб.Литр масла Лукойл — 250 руб. Подарок помощнику. :-)))))
Снятие балки задней подвески Лада Гранта (ВАЗ 11183, 21116)
Работу проводим с помощником на смотровой канаве или эстакаде.
Снимаем задние тормозные колодки и отсоединяем наконечники тросов стояночного тормоза от рычагов тормозных колодок (см.«Замена колодок тормозных механизмов задних колес»).
Отсоединяем тросы стояночного тормоза от балки задней подвески и кронштейнов крепления рычагов на кузове (см. «Снятие элементов стояночной тормозной системы»).
Отсоединяем тормозные шланги от трубок на балке задней подвески (см. «Замена шланга тормозного механизма заднего колеса»).
Отсоединяем упругий рычаг привода регулятора давления от рычага балки задней подвески (см. «Снятие регулятора давления в тормозных механизмах задних колес и регулировкa его привода»).
Шестигранником «на 8» отворачиваем четыре винта крепления оси ступицы к фланцу балки задней подвески.
Снимаем ступицу со щитом тормозного механизма.
Аналогично снимаем ступицу со щитом с другой стороны балки.
Отсоединяем нижние крепления амортизаторов от кронштейнов балки (см. «Снятие амортизатора и пружины»).
Завод-изготовитель рекомендует снимать балку задней подвески с кронштейнами крепления рычагов к кузову, однако на автомобиле, бывшем в эксплуатации, при отворачивании гаек крепления кронштейнов можно сломать шпильки, приваренные к кузову. Поэтому рекомендуем отвернуть гайки болтов крепления рычагов к кронштейнам (см. «Замена сайлент-блока рычага балки задней подвески»).
Вынимаем болты крепления рычагов балки к кронштейнам…
…и снимаем балку задней подвески.
Для снятия кронштейнов крепления рычагов к кузову…
…головкой «на 17» отворачиваем три гайки крепления левого кронштейна к кузову…
…и снимаем его.
Аналогично снимаем правый кронштейн, при этом отсоединяем от него тормозной шланг (см. «Замена шланга тормозного механизма заднего колеса»).
Устанавливаем кронштейны в обратной последовательности.
Гайки крепления левого кронштейна к лонжерону затягиваем только после установки балки задней подвески.
Устанавливаем балку задней подвески в обратной последовательности. Гайки болтов крепления балки и нижних концов амортизаторов затягиваем в положении, когда автомобиль стоит на колесах. После этого прокачиваем гидропривод тормозов (см.«Прокачка гидропривода тормозов»).
Видео по теме «lada Granta. Снятие балки задней подвески»
Задняя подвеска Лада Калина: меняем резиновые сайлентблоки на полиуретановые.
Замена задней Балки Автомобиля ВАЗ 2110 на Приоровскую
Замена сайлентблоков задней балки 2108-15,2110-12, Приора, Калина
Особенности передней подвески Гранты
Передняя подвеска – независимая, это значит, что когда одно из передних колес попадает в яму, второе сохраняет своё положение. Чтобы при езде на ровной дороге оба колеса находились в одной плоскости и вращались равномерно и параллельно друг другу, между ними установлен стабилизатор. На передней части системы подрессоривания Гранты подшипник крепления устанавливается между пружиной амортизатора и опорой кузова. Независимая схема состоит из амортизаторов гидравлического типа и двух поперечных рычагов, которые дополняются стабилизаторами поперечной устойчивости. Для усиления рычагов используются так называемые растяжки верхних опор передних стоек. С завода их не ставят, поэтому автовладельцы вынуждены их устанавливать самостоятельно. Пружина имеет коническую форму, внутри расположен гидравлический амортизаторов, шаг витков – переменный.
Нижняя часть стойки опирается на поворотный кулак. Передняя подвеска устроена таким образом, что при вращении руля колеса поворачиваются поворотным кулаком, а вместе с ними поворачиваются пружина и амортизатор. При этом стойка последнего остаётся в неподвижном положении. Благодаря такой особенности удаётся увеличить срок службы амортизаторов.
Ещё одна особенность обновленной ходовой части Лады Гранты – увеличенный кастор. Это угол поворота управляемых колес, который на Гранте составляет 2° 45`. У такого решения есть и преимущества, и недостатки. С одной стороны, улучшается управляемость, на высокой скорости автомобиль показывает более высокий уровень курсовой устойчивости. С другой – для вращения руля нужно прилагать немного больше усилий. Рулевое управление тоже было обновлено:
- установленный электроусилитель рулевого механизма имеет больший компенсирующий эффект;
- используется рулевая рейка с меньшим передаточным числом (короткая).
Негодование у владельцев вызвал возврат к использованию стандартной системы подрессоривания от Калины. Поворотный угол остался прежним, усилитель руля не используется. Однако это наблюдается только в минимальных комплектациях.
Задняя подвеска Гранты одинакова для седана и лифтбека. Фактически, это та же балка с пружинами и амортизаторами, которая устанавливается на Калину, Самару и Самару 2. Вместо стабилизатора используется балка, а значит, конструкция зависимая. Конструктивно задняя часть системы подрессоривания осталась без изменений. Заглянув под днище, можно увидеть привычную картину – балку, закреплённую в полужестком положении. Крепится она к кузову при помощи шарниров.
Задняя подвеска
На рычагах справа и слева закреплены опорные стойки (пружины с амортизатором). Несмотря на устаревшую схему, полужесткая балка со стойками имеет ряд неоспоримых преимуществ:
- даже максимальная нагрузка фактически никак не влияет на ее поведение, что подтверждает высокий уровень энергоёмкости;
- техническое обслуживание даже по регламенту должно осуществляться раз в 100000 км, но этот срок увеличивается на весь период эксплуатации;
- замена деталей может осуществляться в гаражных условиях даже новичками.
https://youtube.com/watch?v=N66hiseSoDs
Ремонт задней подвески Лада Гранта
Замена пружин и амортизаторов задней подвески автомобиля
Пружина задней подвески нижним концом опирается на чашку, приваренную к резервуару амортизатора, а верхним через резиновую прокладку на опору, приваренную изнутри к арке колеса
Амортизаторы задней подвески двустороннего действия.
Нижняя проушина амортизатора крепится болтом к кронштейну рычага подвески, а его шток закреплен на верхней опоре пружины подвески через две резиновые подушки
Пружины задней подвески не должны иметь повреждений.
Разрывы, растрескивания и сильная деформация резиновых втулок, подушек и буферов сжатия амортизаторов недопустимы.
Не допускается подтекание жидкости из амортизаторов.
Незначительное «отпотевание» амортизатора в верхней его части при сохранении характеристик не является неисправностью.
Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник
Откидываем спинку заднего сиденья
Поддеваем отверткой и снимаем заглушку
Накидным ключом на 17 откручиваем гайку верхнего крепления амортизатора, при этом удерживая шток от проворачивания специальным ключом или ключом на 7
Ключом на 19 откручиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора к балке, удерживая болт от проворачивания
Вынимаем амортизатор вместе с пружиной
Извлекаем резиновую прокладку пружины
Снимаем пружину с амортизатора
Снимаем распорную втулку с нижней подушкой со штока.
Снимаем чехол с буфером хода сжатия
Вынимаем буфер хода сжатия из чехла
Сборка и установка
Закрепляем верхнюю резиновую прокладку скотчем или изолентой
Надеваем чехол на чашку, при этом гофр чехла должен быть надет на отбортовку чашки
Буфер хода сжатия вставляем в чехол так, чтобы его гофрированная часть была снизу
Конец нижнего витка пружины должен упираться в выступ опоры амортизатора
Амортизатор нужно сориентировать так, чтобы наиболее высокая точка A, рисунок 19, на нижней опорной чашке пружины была обращена в сторону колеса.
Для облегчения установки, надеваем на конец штока отрезок шланга
Вставляем в отверстие в арке шланг.
Закрепляем нижний конец амортизатора, но гайку не затягиваем.
Опуская автомобиль на колесо или, приподнимая домкратом эту сторону балки, вводим конец штока амортизатора в отверстие в арке.
Устанавливаем на шток амортизатора резиновую подушку, шайбу подушки, пружинную шайбу и заворачиваем гайку. Момент затяжки гайки 31 – 37 Нм (3,1 – 3,7 кгс.м).
Устанавливаем заглушку места крепления штока амортизатора.
Прожимаем заднюю подвеску два – три раза усилием рук.
Затягиваем гайку болта крепления амортизатора к рычагу задней подвески. Момент затяжки гайки 70 – 80 Нм (7 – 8 кгс.м).
Замена сайлент-блока балки задней подвески
Работу проводим на подъемнике или смотровой канаве.
Поднимаем заднюю часть автомобиля.
Чтобы проверить состояние рычагов задней подвески, вставляем монтажную лопатку враспор между кронштейном рычага подвески и головкой рычага и пытаемся сдвинуть рычаг в разных направлениях.
Если рычаг перемещается свободно, без усилий, значит, сильно изношен или поврежден сайлент-блок рычага.
Для замены сайлент-блока снимаем заднее колесо, чтобы было удобнее работать.
Отсоединяем трос стояночного тормоза от балки и кронштейна.
Отсоединяем тормозные шланги от трубопроводов (если заменяем сайлент-блоки на обоих рычагах), при этом тормозные шланги должны остаться на рычагах задней подвески.
Ключом на 19 откручиваем гайку, удерживая таким же ключом, и вынимаем болт
Съемником для подшипников ступиц колес выпрессовываем сайлент-блок в сторону порога.
Болт съемника не подходит, поэтому берем болт диаметром 12 мм
Сайлент-блок выдавливаем в чашку съемника.
Очищаем отверстие под сайлент-блок
Новый сайлент-блок смачиваем мыльным раствором
Запрессовываем сайлент-блок тем же съемником
Выполняем те же операции со вторым рычагом. Далее собираем по пунктам:
Устанавливаем рычаги задней подвески в кронштейны, вставляем болты, устанавливаем на болты пружинные шайбы и заворачиваем, не затягивая гайки.
Подсоединяем тормозные шланги к тормозным трубкам.
Подсоединяем рычаг привода регулятора давления к рычагу задней подвески.
Устанавливаем на место тросы ручника и закрепляем их на рычагах задней подвески.
Выполняем прокачку тормозов.
Устанавливаем задние колеса.
После этого прожимаем заднюю подвеску два – три раза усилием рук.
Затягиваем гайки болтов крепления рычагов задней подвески к кронштейнам. Момент затяжки гаек 68 – 82 Нм (6,8 – 8,2 кгс.м).
Источник
Модернизация систем подрессоривания
1. Для передней подвески:
2. Для задней подвески усилили пружины и установили газонаполненные амортизаторы. Стоит отметить, что заводской тюнинг подвески сочетается с улучшением шумоизоляции авто. При такой доработке машина вполне комфортно чувствует себя на дороге до 150 км/час, при этом отлично справляясь с прохождением поворотов практически с любым покрытием дороги.
Детальный анализ надежности подвески для Лады Гранта лифтбек провести достаточно непросто. Это связано с непродолжительным сроком эксплуатации авто. Ресурсные испытания машины еще впереди. Однако, опираясь на отзывы владельцев и результаты гарантийного и сервисного обслуживания этих автомобилей, можно охарактеризовать основные неисправности:
- ослабление затяжки фиксирующих болтов стабилизатора поперечной устойчивости;
- выход гидравлических амортизаторов (через 60-80 тыс.км) из строя, течи амортизаторов;
- износ (увеличенный зазор) подшипников передних колес, что вызывает ускоренный износ сайлент-блоков рычагов;
- потеря жесткости пружин (особенно для пружин с меньшим диаметром);
- износ шаровых опор передней подвески.
- появление скрипов в месте крепления амортизационной стойки;
- выход амортизатора из строя;
- нарушение углов установки колес, в том числе из-за нарушения регулировки зазора подшипников ступиц или их разрушения;
- повреждение защитных чехлов амортизатора.
Такой подход легко обосновать повышенными издержками при проведении отложенного ремонта. Изношенные подшипники будут оказывать повышенную нагрузку на шаровые опоры, резиновые втулки рычагов, вызывать нарушение углов установки передних колес. Со временем начнет быстрее изнашиваться и резина. Просевшая пружина не только приведет к возможному повреждению бампера о первый высокий бордюр. Быстрее выработается амортизатор, а машина потеряет в комфорте на высоких скоростях.
Снятие стойки амортизатора задней подвески на автомобиле Лада Гранта производят для замены просевшей или лопнувшей пружины, а так же для замены самого амортизатора или его ремонта в случае если он разборный и у вас есть соответствующий ремонтный комплект.
Подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:
В салоне автомобиля складываем спинку заднего сиденья и плоской отверткой поддеваем резиновую заглушку стакана стойки амортизатора.
Снимаем резиновую заглушку, после чего торцовой головкой и обычным рожковым ключом выкручиваем гайку верхнего крепления штока амортизатора к кузову автомобиля.
- Устанавливаем под передние колеса упоры и вывешиваем заднюю часть кузова, снимаем колесо с ремонтируемой стороны.
- Откручиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора к кронштейну задней балки.
- Выводим нижний конец стойки из кронштейна и снимаем ее вместе с пружиной.
Снимаем с амортизатора пружину вместе с ее резиновой проставкой. Далее снимаем со штока втулку и нижнюю подушку вместе с пыльником. Все резиновые элементы подлежат замене в случае если резина потеряла свою эластичность, сильно потрескалась и других дефектах. Из пыльника не забудьте вынуть резиновый буфер сжатия.
Выполнив необходимый ремонт или замену изношенных элементов, приступаем к установке стойки. Последовательность установки выполняется в порядке обратном снятию
В первую очередь с помощью изоляционной ленты фиксируем на верхнем конце пружины резиновую проставку.
Одеваем пружину на стойку, так чтобы ее конец четко вошел в соответствующий паз опорной чашки амортизатора.
При монтаже, обратите внимание на то, чтобы нижний конец пружины смотрел в сторону колеса. На этом ремонтные работы по снятию и установке стойки амортизатора задней подвески на автомобиле Ваз 2190 завершены. На этом ремонтные работы по снятию и установке стойки амортизатора задней подвески на автомобиле Ваз 2190 завершены
На этом ремонтные работы по снятию и установке стойки амортизатора задней подвески на автомобиле Ваз 2190 завершены.
Источники
- https://vashalada.ru/mashiny/lada-granta/podveska-lada-granta.html
- https://1ladagranta.ru/harakteristiki/podveska-osobennosti.html
- https://remladavaz.ru/snyatie-i-ustanovka-stojki-amortizatora-zadnej-podveski-lada-granta
Брать или не брать?
Как видите, чисто конструктивно Гранта – отличный автомобиль. Выносливый, простой, максимально дешёвый. Недостатки уже упоминались выше: плохое качество деталей, огрехи сборки и низкая культура сервиса. В 2022 году шансы найти неплохо обслуженную Гранту весьма высоки, да и содержание её в приличном состоянии в течение долгих лет ничуть не обременительно. Из комплектаций, как ни странно, при прочих равных надёжнее машины с автоматическими коробками, особенно – с гидромеханикой. Агрегат пусть и сложнее, зато существенно крепче, чем ВАЗовская механика, рассчитанная на 70-сильные двигатели старых Самар. Так что если не смущает спартанская обстановка и перспектива решения множества дешёвых, но раздражающих проблем, бэушная Гранта – отличный вариант антикризисной машины.
Источник
Подводим итоги
Есть ряд особенностей эксплуатации Lada Granta по российским дорогам. По каким-то причинам отечественный автомобиль не очень подходит для наших дорог, разбивается и выходит из строя просто мгновенно. Иногда попадается авто с хорошей сборкой, которое 100 000 километров не показывает никакого харакетра. Но в большинстве случае Гранат оправдывает звание самого дешевого авто в линейке Lada. И когда речь заходит о стойках, производитель достаточно много экономит на этих элементах. Установка некачественных элементов подвески приводит к тому, что все больше и больше людей после покупки Гранты ремонтируют ее по гарантии.
Впрочем, иногда лучше сняться с гарантии и поставить нормальные стойки, опоры и прочие детали. В таком случае вы обеспечите нормальную службу подвески вашего автомобиля и сможете наладить нормальную эксплуатацию каждого узла. Это займет определенный бюджет, но сможет предоставить вам комфортное передвижение без особых сложностей и проблем. Конечно, даже самая качественная стойка когда-нибудь выйдет из строя. Но она может проходить далеко за 100 тысяч километров. Запчасти каких брендов выбираете вы для ремонта подвески вашего автомобиля Lada Granta?