Главный тормозной цилиндр под abs на лада гранта, калина 2, датсун

Можно ли смешивать DOT-3, DOT-4, DOT-5 или DOT-5.1

Отличия классов тормозной жидкости:

• DOT 3 (гликолевая основа)– для относительно тихоходных автомобилей с барабанными тормозами или дисковыми передними тормозами;
• DOT 4 (гликолевая основа)– на современных быстроходных автомобилях с преимущественно дисковыми тормозами на всех колесах;
• DOT 5.1 (гликолевая основа) — на дорожных спортивных автомобилях, где тепловые нагрузки на тормоза значительно выше.
• DOT 5 (силиконовая) на обычных транспортных средствах практически не применяются.

Тормозные жидкости DOT 3, 4, 5.1 (цвет от светло-желтого до светло-коричневого) взаимозаменяемы, но смешивать их не рекомендуется (лучше выполнить полную замену), свойства могут ухудшаться. DOT-5 (темно-красный) смешивать нельзя, он смешивается только сам с собой. Другими словами, тормозные жидкости можно смешивать только по цветам.

А какую тормозную жидкость можете порекомендовать вы? Стоит ли менять привычный для Лады класс DOT-4 на другие, например, DOT-5.1? Напомним, любую информацию о своем автомобиле вы легко найдете по содержанию (Нива, Приора, Калина, Гранта, Ларгус, Веста, XRAY).

Ключевые слова: тормоза lada xray | тормоза лада веста | тормоза лада ларгус | тормоза лада гранта | тормоза лада калина | тормоза лада приора | тормоза нива | универсальная статья

Тормозная жидкость Росдот-4 разрабатывалась специально для автомобилей с дисковыми тормозами с учетом рекомендаций специалистов АвтоВАЗа. Росдот-4 на сегодняшний день является одной из лучших в своем классе среди мировых аналогов. Рекомендуется производить замену тормозной жидкости через 1,5-2 года. Это обусловлено высоким уровнем ее гигроскопичности. При использовании Росдот-4 не рекомендуется доливать другую тормозную жидкость, так как это приведет к ухудшению свойств Росдот-4, и, как следствие снижению эффективности тормозной системы.

Технические характеристики тормозной жидкости

Параметр	Значение
ГОСТ, ТУ	ТУ 2451-004-36732629-99
Внешний вид	прозрачная однородная жидкость от светло-желтого до светло-коричневого без механических примесей
Вязкость кинематическая, мм²/сек, при -40°С, не более	1450
Вязкость кинематическая, мм²/сек, при -50°С, не менее	5,0
Вязкость кинематическая, мм²/сек, при -100°С, не менее	2,0
Температура кипения сухой жидкости, °С, не менее	260
Температура кипения увлажненной жидкости, °С, не менее	165
Стабильность при высокой температуре изменение температуры кипения, °С, не более	3,0
Показатели активности ионов водорода (рН), ед. pH, в пределах	9,5-9,0

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Для того чтобы в будущем не подвергнуть себя непредвиденным расходам по ремонту тормозной системы, а то и всего автомобиля Лада Гранта в целом, своевременно заменяйте тормозную жидкость свежей. Она очень гигроскопична и поглощает влагу из воздуха, что, помимо появления коррозии деталей тормозной системы, понижает температуру кипения самой жидкости, а это может привести к отказу тормозов при частых интенсивных торможениях. Не используйте слитую из тормозной системы тормозную жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Попадание тормозной жидкости на провода, пластмассовые или окрашенные детали кузова может вызвать их повреждение, поэтому всегда подкладывайте чистую обтирочную ткань при заливке. При попадании жидкости на эти детали сразу же протрите их чистой обтирочной тканью.

1. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При снятой пробке он должен находиться между метками «MIN» и «МАХ», нанесенными на корпус бачка. При установленной пробке уровень тормозной жидкости должен быть у нижней кромки наливной горловины, так как тормозная жидкость вытесняется поплавком датчика уровня. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Постепенное понижение уровня тормозной жидкости при отсутствии утечек указывает, скорее всего, на необходимость замены тормозных колодок. Проверьте на автомобиле Лада Гранта состояние тормозных колодок (см. «Проверка степени износа тормозных колодок, тормозных дисков и тормозных барабанов»). Несвоевременная замена тормозных колодок приводит к дорогостоящему ремонту (замена тормозных колодок, тормозных дисков и тормозных барабанов)!

Тормозная жидкость используется не только для организации работы тормозной системы, но также для обеспечения бесперебойного движения механизмов сцепления, как в случае с автомобилем Лада Калина.

Объясняется это тем, что в данной модели механизмы сцепления и тормозов имеют один и тот же принцип работы. Благодаря нажатию на педаль, происходит впрыск тормозной жидкости к тормозам, а также к механизму сцепления, за счет чего и обеспечивается торможение всего автомобиля.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected].

Как работает?

Принцип работы системы заключается в использовании гидравлического привода. Когда водитель нажимает на педаль, в системе производится давление. Шток давит на поршень. Тот в свою очередь передает усилия на жидкость.

Последняя перемещается от начала главного цилиндра в конец. При этом из расширительного бачка забирается часть жидкости. Она воздействует на рабочие цилиндры, размещенные в передних дисковых и задних барабанных механизмах.

Под силой давления, поршни давят на колодки. Они смыкаются с барабаном (или диском спереди). Когда водитель отпускает педаль, давление в системе падает.

Поршень отпускает колодки. Они размыкаются, и автомобиль прекращает торможение. Дополнительно в системе используется вакуумный усилитель.

Он облегчает силу нажатия на педаль. Применяется на всех современных автомобилях семейства ВАЗ. Распределение тормозных усилий производится специальным регулятором.

От исправности работы данной системы зависит безопасность движения. Поэтому нужно уметь вовремя диагностировать неисправность. Как это сделать? Рассмотрим далее.

Прокачка тормозной системы

Прокачка тормозов Лада Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172)

☰

PRIORA

☰

Прокачка тормозов необходима для удаления воздуха, который может попасть в систему при ее ремонте или замене тормозной жидкости, при падении уровня тормозной жидкости в бачке главного цилиндра тормоза, при разгерметизации системы в случае повреждения трубок и шлангов.

– при однократном нажатии на педаль — увеличенный ход педали, ее «мягкость»;

– при многократных нажатиях на педаль — постепенное уменьшение хода педали с одновременным увеличением ее «жесткости».

Перед прокачкой гидропривода необходимо обнаружить и устранить причину разгерметизации.

Рекомендация

Если прокачка гидропривода связана с ремонтом какого-либо одного контура и заведомо известна исправность другого контура, то допустима прокачка только ремонтируемого контура.

Очередность прокачки тормозных механизмов:

– задний правый;

– передний левый;

– задний левый;

– передний правый.

Вам потребуются: ключ «на 8», резиновый шланг, сосуд для сбора тормозной жидкости.

1. Проверьте уровень и при необходимости долейте тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра до метки «MAX».

ВниманиеДоливайте тормозную жидкость только той же марки, как и у залитой в систему

2. Установите автомобиль на осмотровую канаву или подъемник.

4.Очистите от грязи и пыли клапан выпуска воздуха на тормозном механизме, из которого предполагается удалять воздух.

3. Если задние колеса вывешены, предварительно разблокируйте регулятор давления задних тормозных механизмов, вставив отвертку между пластиной и поршнем. Не забудьте вынуть ее по окончании работы.

5. Снимите защитный колпачок с клапана выпуска воздуха.

6. Наденьте резиновый шланг на головку клапана и погрузите его конец в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью (конец шланга должен быть погружен в жидкость).

7. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза 4–5 раз (с интервалом между нажатиями 1–2 с). После последнего качка надо удерживать педаль в нажатом состоянии.

8. Отверните клапан выпуска воздуха на 1/2–3/4 оборота. В вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха. Когда жидкость перестанет течь из шланга, полностью заверните клапан выпуска воздуха, после чего помощник должен отпустить педаль тормоза.

9. Повторяйте операции 7 и 8 до тех пор, пока в вытекающей жидкости не будет пузырьков воздуха. При этом контролируйте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливайте жидкость, не допуская снижения уровня ниже метки «MIN».

10. Снимите шланг, вытрите насухо штуцер клапана выпуска воздуха и наденьте на него защитный колпачок. Прокачайте тормозные механизмы остальных колес, если это необходимо.

Не используйте повторно слитую при прокачке тормозную жидкость. Если прокачка тормозов выполнена недостаточно тщательно, то при нажатии на педаль в конце ее хода будет ощущаться повышенная «мягкость» педали.

Рекомендация

Прокачать гидропривод тормозной системы без помощника можно двумя способами. Первый — самый надежный: закажите токарю алюминиевую или бронзовую крышку на главный тормозной цилиндр, вверните в нее вентиль от камеры и дополнительным шлангом соедините с запасным колесом; давление воздуха не должно превышать 0,05–0,07 МПа (0,5–0,7 кгс/см2). Второй — не очень надежный, но допустимый: подсоедините резиновую грушу к штуцеру колесного цилиндра — соединение должно быть очень плотным. Сожмите грушу, отверните штуцер; когда груша заполнится наполовину, заверните штуцер. Повторите процедуру три-четыре раза. При пробном торможении проверьте работу тормозов.

Тормозная система Неисправности тормозов Прокачка тормозов Замена вакуумного усилителя тормоза Замена втулок педали тормоза Бачок главного тормозного цилиндра Замена главного тормозного цилиндра Замена передних тормозных колодок Замена тормозного диска Замена переднего тормозного цилиндра Замена тормозного барабана Замена задних тормозных колодок Замена заднего тормозного цилиндра Замена регулятора давления тормозов Регулировка регулятора давления Замена тормозных шлангов Замена тормозных трубок Замена пружины рычага ручного тормоза Снятие рычага ручного тормоза Замена тросов ручного тормоза Калибровка системы ABS ESP

Руководство по ремонту ВАЗ 2170, 2171, 2172

политика конфиденциальности

Как правильно прокачать тормоза с АБС

Тормозную систему без АБС почему-то водители самостоятельно не боятся приводить в порядок, а, если установлена антиблокировочная система, то тут у многих возникают трудности. На самом деле сделать прокачку тормозов с АБС и сделать это правильно, не так сложно, хотя есть отличия и моменты, которые необходимо знать. И, надо знать также, что у каждого автомобиля с АБС есть свои отличия по прокачке и замене жидкости.

Антиблокировочная система тормозов ABS: типы, виды

В зависимости от типа и вида ABS классифицируются на:

1. Одна схема работы система АБС — это, когда все устройства, составляющие АБС, расположены в одном узле. То есть, блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос находятся в одном узле.
2. Вторая схема ABS — это, когда составляющие устройства (блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос) расположены в разных местах. В таком виде тормозной системы, кроме модуля ABS, есть еще модуль ESP и модуль SBC.

Если в машине система первого типа, то легко можно сделать правильную прокачку АБС.

Если в машине система второго типа, то одному и без сканера не справиться, требуется прокачать в сервис на техническое обслуживание.

• Датчики (устанавливаются на ступицах). При замене ступиц заднего колеса, а также некоторых передних, можно заметить специальные выемки для датчиков. Занимаются передачей данный о скорости движения.
• Клапаны управления (устанавливаются в тормозной системе). Служат для изменения давления в системе.
• Электронный блок. Получает информации о скорости от датчиков и регулирует клапаны управления.

Для достижения хорошего результата, потребуется помощник, с которым сначала надо прокачать магистраль передних колес, после — задних.

Важно! В системе может быть высокое давление, до 180 атмосфер, поэтому надо сначала стравить давление. После этого, надо отсоединить разъемы бачка

Если вдруг, во время движения, в переднеприводном автомобиле в районе передних колес начались нехорошие звуки: скрежеты, хрусты, то это, скорее всего, признаки неисправности ШРУСа

После этого, надо отсоединить разъемы бачка. Если вдруг, во время движения, в переднеприводном автомобиле в районе передних колес начались нехорошие звуки: скрежеты, хрусты, то это, скорее всего, признаки неисправности ШРУСа.

Последовательность прокачки АБС

1. Во-первых, ищем и снимаем в блоке предохранителей тот предохранитель, который отвечает за работу антиблокировочной системы.
2. Далее, поднимаем на домкрат и снимаем одно переднее колесо, и ищем штуцер рабочего тормозного цилиндра (РТЦ).
3. После этого, на штуцер надеваем шланг (от гидроуровня, например).
4. Открываем на один оборот штуцер.
5. Один нажимает на тормоза до упора и удерживает ее в таком положении.
6. Теперь поворачиваем ключ зажигания, чтобы включить гидравлический насос (на панели прибора светится индикатор ABS).
7. Второй человек смотрит как удаляется воздух через шланчик и, после удаления воздуха закручивает штуцер.
8. Педаль отпускаем только после закручивания штуцера.
9. Теперь, как узнать, что весь воздух вышел из АБС? Это показывает значок ABS на приборной панели, если он потух после удаления воздуха и закручивания штуцера, то весь воздух вышел.

Правильная последовательность прокачки АБС системы

Существует специальный порядок для правильного прокачки системы с антиблокировочной системой: правое переднее колесо, потом заднее, потом заднее правое, и, затем заднее левое колесо. Если в процессе проведения таких работ ТЖ вытекла из системы, необходимо заполнить систему новой жидкость. А для этого надо знать, какие жидкости можно смешивать и сколько тормозной жидкости нужно для замены.

Последовательность работы для передних колес:

1. Выключить зажигание (положение ключа «0»).
2. Снять клеммы с бочонка тормозной жидкости.
3. Берем бутылку с небольшим количеством тормозной жидкости и шланг. Один конец шланга опускаем в жидкость, второй надеваем на штуцер и открываем штуцер рожковым ключом.Желательно использовать прозрачный шланг от гидроуровня, чтобы было видно: пузырьки воздуха выходят или нет.
4. Нажимаем на педаль тормоза и удерживаем в таком положении.
5. Второй человек (у колеса) смотрит, выходил ли воздух, и, после того, как воздушные пузырьки перестали выходить, он перекрывает штуцер ключом.

Как прокачивать задние колеса с АБС:

Порядок действия отличается по прокачке задних колес. После передних колес, следует прокачивать заднее правое колесо в такой последовательности:

1. Также надеваем шланчик в бутылку с жидкостью и в штуцер суппорта.
2. Выжимаем педаль тормоза до конца.
3. Поворачиваем ключ зажигание в положение «2».
4. Держим педаль тормоза пока гидравлический насос полностью не выгонит воздушные пузырьки.
5. Закрываем штуцер и отпускаем тормоз.

Как заменить вакуумный усилитель на ВАЗ 2115

Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2115 является одним из главных рабочих механизмов тормозной системы автомобиля. От его исправности во многом зависит эффективность торможения, а значит и ваша безопасность. Следовательно, вакуумный усилитель тормозов необходимо регулярно проверять для своевременно обнаружения его неисправностей или нарушений в работе.

Проверка вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2115

Для того чтобы проверить вакуумный усилитель тормозов – не нужно никаких инструментов, довольно просто обратить внимание на педаль тормоза. Если вы однажды обнаружили, что для торможения необходимо крепче давить на педаль тормоза или, что тормоза стали менее эффективными — это явный признак неисправности ВУТ

1. Для проверки вакуумного усилителя остановите машину и заглушите мотор.

2. Нажмите пару раз с усилием на педаль тормоза, затем остановите ее на середине хода.

3. Дальше, не снимая ногу с педали тормоза, заведите машину.

Если вакуумный усилитель тормозов исправен — педаль тормоза немного провалится вниз, если же этого не произошло с усилителем или тормозной системой что-то не так.

Визуальный осмотр вакуумного усилителя ВАЗ 2115

1. Проверьте герметичность соединения патрубка с обратным клапаном;

2. Убедитесь в отсутствии повреждений фланца;

3. Далее произведите осмотр всех изгибов патрубков, обнаружив трещинки или мокрые следы — немедленно замените их;

4. В случае повреждения уплотнителя хвостовика, который расположен под рулевой колонкой, автомобиль может начать самопроизвольно подтормаживать. Для того чтобы проверить это достаньте коврик и проведите внимательный осмотр защитного колпачка, если он присасывается — можно предположить, что он неисправен.

5. Дальше нужно снять колпачок и завести мотор. Качните пару раз хвостовик клапана, шипение — верный признак поломки.

6. Обнаружив малейший намек на неисправность — замените вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2115, учитывая его невысокую стоимость и простоту процедуры замены, это будет лучше чем надеется на исправность и рисковать собственным здоровьем.

Замена вакуумного усилителя ВАЗ 2115 своими руками

– Набор ключей, рожковые и торцовые на «10, 13, 17″;

– Купить новый ВУТ;

– Пару часов свободного времени.

1. Отсоедините от педали тормоза шток, торчащий из вакуумного усилителя.

2. После этого в моторном отсеке необходимо открутить тормозной цилиндр (ТЦ) от ВУТ.

3. Далее многие «мануалы» рекомендуют отсоединять все трубки, которые якобы усложняют процесс снятия вакуумного усилителя тормозов. Однако я не люблю прокачивать тормоза, это лишняя трата времени, которого и без того не так уж много, поэтому решил, что обойдусь без этого пункта и сделал по-своему.

4. Три из четырех трубок, идущих от ТЦ крепятся к кузову, они не позволяют снять цилиндр с вакуума. Если открутить лишь одну гайку на «10», можно без особого труда снять цилиндр с вакуума.

5. После того как вы устранили помеху — тормозной цилиндр, отключите шланг, который идет от впускного коллектора к клапану вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2115.

6. Далее необходимо открутить от кузова кронштейн крепления, для этого лучше иметь специальный карданчик см. фото. Сам вакуумник крепится к кузову на четыре гайки под ключ на «13».

7. Когда снятие выполнено, переставьте кронштейн крепления на новый ВУТ, для этого необходимо открутить две гайки на «17».

Сборка выполняется в обратном порядке. Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали как установить динамики в задние двери Гранты своими руками. Качественная музыка – это залог хорошего настроения на весь день.

Снятие и установка тормозного барабана Лада Приора (Lada Priora)

Инструкции по ремонту тормозных механизмов, порядок сборки и разборки тормозного суппорта лада 2170, этапы снятия и установки тормозных шлангов автомобиля лада 2171, рабочий тормозной цилиндр лада приора. Замена тормозного барабана Устройство передних и задних тормозных механизмов Лада Приора, Lada Priora, ремонт ремонт тормозной системы тормозные механизмы, обслуживание и уход своими силами Предельно допустимый диаметр рабочей поверхности барабана лада приора составляет 201,5 мм. Замените барабан ваз 2170, если диаметр превышает предельно допустимое значение или равен ему.

На рабочей поверхности барабана не должно быть задиров или глубоких рисок. В противном случае замените барабан или проточите его рабочую поверхность на станке. После проточки прошлифуйте поверхность мелкозернистыми абразивными брусками, после обработки диаметр барабана не должен превышать 201 мм.Замените барабан, если в нем обнаружены трещины.Вам потребуются: ключ «на 7», две монтажные лопатки, молоток, деревянная проставка.

1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.2. Убедитесь, что рычаг стояночного тормоза лада приора опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).3. Снимите заднее колесо и очистите тормозной барабан ваз 2170 от грязи.

4. Ключом «на 7» выверните два установочных штифта.

5. Нанесите на ступицу жидкость типа WD-40 и, подождав несколько минут, счистите с этого места грязь и ржавчину.

6. Ударами молотка через деревянную проставку строньте барабан со ступицы.

7. Снимите барабан lada priora со ступицы. Если сделать это не удается, сбейте его молотком, нанося удары через деревянную проставку по буртику с обратной стороны барабана ваз 2171…

8. …или спрессуйте, равномерно заворачивая штифты или подходящие болты в два резьбовых отверстия барабана.

9. При установке старого барабана ваз 2172 снимите напильником буртик на его рабочей поверхности, образовавшийся в результате износа.

10. Установите барабан лада приора в порядке, обратном снятию. Предварительно смажьте посадочный поясок ступицы графитной смазкой или смазкой ЛСЦ-15 и сведите колодки с помощью двух монтажных лопаток.

11. Проверьте легкость вращения колеса лада приора. Допускается легкое задевание барабана о колодки ваз 2172. На стоящем на земле автомобиле два-три раза нажмите на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к барабану.

Тормозные механизмы Лада Приора

Снятие и установка передних тормозных колодок Лада Приора (Lada Priora)

Замена переднего тормозного диска Лада Приора (Lada Priora)

Замена рабочего тормозного цилиндра Лада Приора (Lada Priora)

Снятие и установка тормозного барабана Лада Приора (Lada Priora)

Замена задних тормозных колодок Лада Приора (Lada Priora)

Снятие и установка рабочего цилиндра Лада Приора (Lada Priora)

Снятие и установка передних тормозных шлангов Лада Приора (Lada Priora)

Снятие и установка задних тормозных шлангов Лада Приора (Lada Priora)

Замена тормозных трубок Лада Приора (Lada Priora)

Узлы тормозной системы Лада Приора

Эксплуатация и обслуживание тормозной системы ваз 2170 приора. Проверка тормозного цилиндра и механизма ваз 2171 приора, регулировка стояночного тормоза ваз 2172 приора.

ВАЗ 2170 | Ремонт главного тормозного цилиндра (модели без ABS)

1. Снимите главный тормозной цилиндр.

2. Закрепите главный тормозной цилиндр в тисках
с мягкими губками.

3. При наличии вывинтите клапаны регулировки
давления от основания главного тормозного цилиндра.

4. Используя лезвие отвертки как рычаг, снимите
с торца главного тормозного цилиндра уплотнительное кольцо.

5. Деревянной палочкой нажмите на первичный
поршень и извлеките стопорное кольцо из канала цилиндра.

6. Извлеките узел первичного поршня из канала
цилиндра, при этом отметьте расположение шайб.

7. Деревянной палочкой нажмите на вторичный
поршень и в этом положении поршня вывинтите стопорный винт из корпуса
главного тормозного цилиндра.

8. Извлеките узел вторичного поршня из канала
главного тормозного цилиндра. При необходимости переверните главный
тормозной цилиндр и постучите им о доску.

9. Очистите все детали главного тормозного цилиндра
в чистой тормозной жидкости или метиловом спирте и проверьте их состояние.

10. Проверьте поршни и канал цилиндра на наличие
царапин и точечной коррозии.

11. При износе цилиндра замените главный тормозной
цилиндр в сборе.

12. Смажьте канал цилиндра тонким слоем чистой
тормозной жидкости, затем закрепите цилиндр в горизонтальном положении
в тисках с мягкими губками.

13. Установите новое уплотнительное кольцо на
стопорный винт и ввинтите стопорный винт в корпус главного тормозного
цилиндра настолько, чтобы он не выступал в канале цилиндра.

14. Снимите пробки с торцов вспомогательной
трубки с ремонтным комплектом деталей главного цилиндра. Нажав, переместите
все детали из короткой части трубки в длинную.

15. Вставьте вспомогательную трубку в канал
главного тормозного цилиндра настолько, чтобы фланец короткой трубки
совместился с торцом главного тормозного цилиндра.

16. Используя деревянную палочку, вытолкните
узел вторичного поршня в канал цилиндра.

17. Незначительно ввинтите стопорный винт, затем
извлеките деревянную палочку и вспомогательную трубку и ввинтите стопорный
винт до упора.

18. Закрепите главный тормозной цилиндр в тисках
с мягкими губками в вертикальном положении.

19. Смажьте первичный поршень и уплотнительные
канавки специальной смазкой, входящей в состав ремонтного комплекта
и установите на поршень ограничительную шайбу.

20. Расположите трубки таким образом, чтобы
торец длинной части трубки совместился с внутренним буртиком короткой
части трубки.

21. Установите на первичный поршень уплотнение
таким образом, чтобы рабочие кромки уплотнения были направлены к передней
части главного тормозного цилиндра.

22. Используя вспомогательную трубку, установленную
в торце канала цилиндра, вставьте в цилиндр уплотнительное кольцо
и поршень.

23. Установите промежуточное кольцо на первичный
поршень, затем, используя вспомогательную трубку как оправку, установите
оставшееся уплотнение.

24. Установите на первичный поршень ограничительную
шайбу, затем, используя деревянную палочку, нажмите поршень и установите
новое стопорное кольцо в канал цилиндра.

25. Проверьте надежность крепления стопорного
кольца в канавке цилиндра.

26. Установите новое уплотнительное кольцо на
торце главного тормозного цилиндра.

27. При наличии ввинтите в основание главного
тормозного цилиндра клапаны регулировки давления.

28. Установите главный тормозной цилиндр.

ВАЗ 2170 | Антиблокировочная система тормозов

12.8. Антиблокировочная система тормозов

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1 – модуляторы; 2 – главный тормозной цилиндр; 3 – регулятор давления;

4 – тормозные трубки; 5 – зубчатые ремни

1 – шкив; 2 – вал; 3 – маховик; 4 – эксцентрик;

5 – плунжер насоса; 6 – стопор низкой скорости; 7 – фрикционное сцепление; 8 – шариковый стопор

1 – управляющий модуль; 2 – шкив; 3 – зубчатый ремень привода;

4 – шкив приводной; 5 – приводной вал; 6 – крышка зубчатого ремня

1 – вакуумный усилитель тормозов с главным тормозным цилиндром; 2 – возвратный трубопровод; 3 – регулятор; 4 – тормозные трубки; 5 – внешняя крышка ремня;

6 – зубчатый ремень; 7 – шкив приводного вала; 8 – крепление регулятора; 9 – электрический привод натяжения ремня; 10 – внутренняя крышка ремня

Работает антиблокировочная система следующим образом. При резком торможении, в
случае, если замедление переднего колеса превышает определенную величину, склонность
колеса к блокированию передается через зубчатый ремень на соединенный с ним модулятор.
В этот момент в модуляторе активизируется маховик, управляющий клапанами тормозной
системы, которые снижают или восстанавливают давление тормозной жидкости в колесном
цилиндре.

Со временем обороты маховика падают и, так как одновременно запорный клапан прерывает
передачу давления от главного тормозного цилиндра к тормозу, интенсивность торможения
уменьшается. В результате этого переднее колесо снова увеличивает обороты до уменьшающегося
числа оборотов маховика. Затем закрывается клапан сброса давления в модуляторе,
давление с главного тормозного цилиндра снова беспрепятственно передается на колесный
тормозной цилиндр и происходит торможение колеса. Увеличение давления происходит
до тех пор, пока не начнется повторный процесс регулирования, или до выравнивания
с давлением в главном тормозном цилиндре, в результате чего запорный клапан открывается
и тормозная система продолжает работать в обычном режиме.

Проверка натяжения ремня

1 – крышка; 2 – окно для проверки натяжения ремня; 3 – скользящий контакт; 4 – выключатель

Прогиб зубчатого ремня

Прогиб зубчатого ремня в месте, указанном стрелкой, при нормальном натяжении должен быть 5 мм.

При включенном зажигании включить выключатель и нажать на ремень скользящим контактом.
Загорание контрольной лампочки свидетельствует о недостаточном натяжении ремня.
Для исключения блокировки задних колес на автомобили с антиблокировочной системой
устанавливают регулятор давления в приводе тормозных механизмов задних колес в
зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. С увеличением нагрузки он обеспечивает
прохождение жидкости к колесным цилиндрам задних тормозов, отчего повышается давление
в их контуре и улучшается эффективность работы задних тормозных механизмов. С
уменьшением нагрузки регулятор уменьшает подачу жидкости к тормозным механизмам
до полного ее отсечения, вследствие чего уменьшается давление в приводе задних
тормозов и снижается вероятность того, что задние колеса будет заблокированны
раньше, чем передние. Этим предотвращается скольжение задних колес и занос автомобиля.

Главный тормозной цилиндр ваз приора

Добрый день. Сегодня мы вам расскажем про интересный тюнинг ВАЗ-2110, 2111 и 2112, а именно про установку главного торзмозного цилиндра (ГТЦ) и вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) вкупе с педальным узлом от приоры на десятку. На приоре как известно куда более усовершенствованная и удобная система тормозов нежели на десятке, тормоза более информативные и надежные. Правда есть нюанс — резьбы на приоровских трубках изменены, соответственно как есть родные трубки не прикрутишь, но чтоб не колхозить трубки от приоры был найден выход — выточить переходники под них!

Вот как выглядит узел тормозной от приоры в сборе:

Вот такие вот два переходника нужно заказать у ближайшего токаря:

Вот чертеж для упрощения задачи:

Теперь нам понадобятся два тройника

Берите только алюминевые тройники, те что на фото ненадежные, вот тому наглядное подтверждение:

Ну и устанавливаем все это на место и подключаем к штатным трубкам тормозным ВАЗ-2110

Теоретически систему можно даже не прокачивать, если аккуратно наживить трубки и залить тормозную жидкость, подождал когда жидкость начнет сочиться между трубкой и тройником и по очередно затянуть трубки. Если вы не уверены в том что воздух не попал в трубки то лучше систему прокачать.

Суммарно на этот тюнинг тормозной системы ВАЗ-2110 ушло меньше часа времени. Впечатления от доработанных тормозов не передать словами — один сплошной восторг. Будем рады видеть вас у нас в клубе ВАЗ-2110 и Приора на форуме.

Идея и фото принадлежат Anatolii775, материал опубликован с разрешения автора.

Не так давно появилась стандартная проблема с ВУТом — сечет воздух и из за этого двигатель работает нестабильно. Решил поменять ВУТ, но тут возникла проблема, одна из шпилек крепления ГТЦ сорвана, не оторвана, а именно сорвана резьба, в итоге решил не ставить сток деталюки, а поставить уже что то более тормозящее.

История эта была очень долгая и возникло очень много проблем, но в итоге приобрелось:Педальный узел в сборе с приоры 2013г. какого то супер-мега-нового образца — 1300р(педаль + вут + гтц + штуцеры 2шт на блок АБС)ВУТ приора/калина — 2000рГТЦ 21214-3505010-03 — 1400рБачок ГТЦ круглый от шнивы — 100рТормозная жидкость 1л — 100р

В общем комплект ВУТ приора + гтц 21214 + кронштейн педали подходит почти идеально, кроме неведомого выключателя стоп сигнала…

Lada Priora: замена тормозных цилиндров передних колес

Главная причина снятия и замены передних цилиндров тормозной системы на авто Lada Priora заключается в нарушении их герметичности и как следствие формирование течи тормозной жидкости с внутренней части колес. Главная причина разгерметизации цилиндров заключена в повреждение манжет. Через разорванные манжеты, грязь начинает проникать на поверхность поршня, в результате этого формируются небольшие царапины, которые и бывают причиной плохой герметичности. Также цилиндры заменяют вследствие временного износа. Советуется выполнять полную замену, так как ремонтные работы с целью замены лишь одних манжет, не сможет произвести к желаемому результату и в ближайшее время утечка жидкости появится снова.

Для проведения ремонтных мероприятий потребуются некоторые инструменты, после их приготовления следует выполнить такие действия/

Для начала потребуется отсоединить от механизма тормозной шланг. Вынуть из кронштейна на стойке резиновый держатель шланга. Разогнуть усики стопорной шайбы фиксирующей его наконечник, после этого нужно отпустить затяжку штуцера и выкрутить его полностью. Для предотвращения утечек жидкости, следует заглушить его или пережать пассатижами, которые нужно зафиксировать в сжатом состоянии.

Теперь потребуется снять механизм тормозов в сборе с цилиндром и суппортом. Для этого нужно разогнуть при помощи отвертки или зубила небольшого размера усики стопорной шайбы, после этого открутить два болта его фиксации и снять с тормозного диска.

Далее потребуется снять суппорт в сборе вместе с цилиндром с основы механизма. Для этого при помощи ключа на тринадцать, открутить два болта его фиксации и отсоединить.

Затем потребуется открутить два болта и отсоединить цилиндр тормозной системы от основания суппорта.

На этом этапе работы по ремонту и замене передних цилиндров тормозов закончены. Выполняется их замена, после чего проводится установка в обратном порядке. Перед процессом сборки, потребуется проверить состояние защитных пыльников направляющих пальцев и если потребуется заменить их. Не стоит забывать смазывать консистентной смазкой абсолютно все резьбовые соединения. После выполнения работ, потребуется прокачать тормозной контур.

Для современного автомобилиста наличие кондиционера в автомобиля является одним из главных приоритетов. При этом заправить такой кондиционер смогут только профессионалы, которые в кратчайшие сроки и по доступной стоимости проведут все необходимые работы.