Прокладки

Самостоятельная замена прокладки клапанной крышки ДВС

Если не говорить о конкретной модели автомобиля, то меняется прокладка следующим образом.

Первым делом отсоединяю все шланги и патрубки, которые присоединены непосредственно к клапанной крышке. Далее – откручиваю тросик привода педали газа. Затем отворачиваю болты и снимаю крышку. Затем снимаю старую прокладку.

Чтобы уплотнительный элемент работал эффективно и в будущем не было течей, важно тщательно очистить плоскости от масла. Также нужно тщательно обезжирить обе поверхности – и крышку, и ГБЦ. Для обезжиривания подойдет бензин или жидкость для очистки карбюраторов

Для обезжиривания подойдет бензин или жидкость для очистки карбюраторов.

Далее можно устанавливать крышку на ГБЦ и затягивать болты

Здесь лучше использовать динамометрический ключ – важно не перетянуть

Ошибки, которые совершают начинающие механики

Ошибки при установке прокладки – это еще одна причина для замены. Как говорилось выше, что в процессе замены нужно тщательным образом очистить плоскости прилегания. Если этого не сделать, то в скором времени уплотнитель потечет и его придется менять.

На часто начинающие механики спешат и забывают про этот момент.

Еще одна частая ошибка – пренебрежение динамометрическим ключом. Крепеж затягивают достаточно сильно. При этом уплотнительный элемент пережимается, выдавливается и ни об каком уплотнении речь идти уже не может.

Также уплотнитель за счет неправильной затяжки прижимается к плоскостям неравномерно.

Определяем, подсасывает ли двигатель воздух

Прежде чем начать снятие больше половины частей двигателя, чтобы добраться до коллектора, следует проверить другие части воздушной системы. А уже после проводить полный тюнинг машины. Нужно в первую очередь осмотреть все шланги и прокладки, расположенные и на блоке цилиндра.

Самым распространенным методом поиска подсоса воздуха является опрыскивание шлангов обычной водой, если на одном из них присутствует отверстие, то обороты двигателя при попадании воды снизятся.

Подробная инструкция снятия впускного коллектора на Приоре нового образца

Снимать детали обязательно нужно с остывшего двигателя. По времени займет где-то час, при условии, что вы хоть немного разбираетесь в системе впрыска. Обязательно следует соблюдать последовательность действий:

• в первую очередь нужно демонтировать дроссель. Нет, необходимости полностью его снимать, просто отведите узел, соединяющий его с коллектором, вбок. Также надо снять заслонку дросселя, чтобы все тщательно почистить;
• отключите приводной дроссельный тросик от коллектора;
• отсоедините разъемы друг от друга, чтобы убрать провода с катушек зажигания;
• на распределительном вале разъедините датчиковые провода;
• отключите все провода адсорбера;
• отключите вакуумный шланг тормозного усилителя, идущий к коллектору;
• после отвинтите хомут и уберите вентиляционный патрубок;
• открутите саморез направляющей трубки указателя уровня масла;
• выньте щуп с направляющей трубкой;
• используя головки и ключ на десять, открутите гайки и болты крепления модуля выпуска и катушек с 1-2-3 цилиндров;
• демонтируйте катушки;
• потом нужно отвинтить коллекторные крепления;
• сдвиньте его вперед и снимайте коллектор.

Причины замены ресивера Лада Приора

Существует немалое количество разновидностей впускных коллекторов, например изготавливаемых из различных видов металлов или композитных материалов. Однако ресивер приора изготавливается целиком из пластика. Такой материал препятствует чрезмерному нагреванию коллектора за счет раскаленного двигателя автомобиля.

Тем самым, улучшаются характеристики воздушного потока, что положительно влияет на пропорции и качество воздушно-топливной смеси. Однако у пластика есть и главная, негативная сторона — хрупкость. В результате, происходят многочисленные поломки как по вине автовладельца, так и из-за низких температур при которых у пластика теряется коэффициент прочности.

Самые распространенные повреждения могут быть вызваны: — дорожно-транспортными происшествиями (даже незначительными); — случайными воздействиями при проведении каких-либо ремонтных работ в подкапотном пространстве; — иными причинами;

Если ресивер на вашем авто имеет сквозные пробоины, любые другие нарушения герметичности, то он подлежит ремонту (при возможности) или замене. При неисправной детали, будут происходить потери воздуха, в результате ненадлежащая работа двигателя.

Обзор герметиков по популярности

Зная самые популярные герметики для клапанной крышки, можно не «пролететь» с выбором и купить качественный. Помните, что такая мелочь влияет на герметичность ДВС. Обычно, водители которые использовали очень плохие или очень хорошие товары, оставляют отзывы.

Итак, какие самые хорошие герметики для клапанной крышки:

1. DoneDeal.
2. ABRO 11-AB.
3. Victor Reinz.
4. Dirco.
5. Permatex Anaerobic Gasket Maker.
6. CYCLO HI-Temp C-952.
7. Curil.
8. MANNOL 9914 Gasket maker RED.

DoneDeal

DoneDeal (Дон Диал) — это черный термостойкий автомобильный герметик. Изготавливается в США. Имеет хорошие эксплуатационные характеристики, диапазон температур от -70 до + 345 градусов. Имеет низкую летучесть, то есть не испаряется и не раздувается потоком воздуха, поэтому его можно использовать в моторах с кислородными датчиками. Свойства герметика Дон Диал защищают от воздействия масел, антифриза, тосола, воды, тормозной жидкости. Стоимость на 2018 год — 300 рублей.Благодаря таким свойствам DONEDEAL герметик можно использовать не только под клапанную крышку, но и на поддон картера ДВС, поддон картера коробки передач, впускной коллектор, насос для охлаждающей жидкости (помпа), корпус термостата, крышки мотора.

ABRO 11-AB

ABRO 11-AB (АБРО 11 АВ) — этот герметик обладает хорошими качествами и не высокой ценой. Также, как и предыдущий вариант, имеет широкий спектр применения при ремонт автомобиля.

Характеристики АБРО 11 АВ:

1. Максимальная температура +343 градусов.
2. Устойчив от воздействия масел, антифриза, тосола, воды, тормозной жидкости.
3. Выдерживает механические нагрузки: вибрации, сдвиги.
4. Благодаря удлиненному носику тюбика, удобно наносить тонким слоем.

Есть китайский аналог ABRO RED, у которого характеристики похуже.

Victor Reinz

Victor Reinz (Виктор Рейнз) — также популярный универсальный герметик. Есть Reinzoplast (Рейнзопласт), есть Reinzosil (Рейнзосил). Рейнзосил силиконовый серого цвета. Для клапанной крышки надо использовать Рейнозопласт, он синего цвета. Рабочий температурный диапазон: от -50 до 250 градусов. Также, он стоек к воздействию агрессивных веществ.

Герметик Victor Reinz быстро засыхает — это преимущество. В основном, в инструкции по применению пишут о том, чтобы наносить герметик тонким слоем, после чего подождать 10-15 минут, потом — установить прокладку. При использовании герметика для клапанной крышки этой марки, машину можно уже заводить через пол часа после ремонта.

Dirco

Dirco (Дирко) — герметик компании Elring (Элринг).

Есть три популярные модификации этой торговой марки, это:

• Dirko HT;
• Dirko S Profi Press HT;
• Dirko Spezial-Silikon.

Также, как и другие модели, они устойчивы к агрессивным веществам. Имеют устойчивость от механического воздействия.

Dirko HT применяется для температур от -50 до +250 градусов. Масса тюбика 70 грамм. Цена 300 руб.

Dirko S Profi Press HT применяется для температур от -50 до +220 градусов. Масса тюбика 200 грамм. Цена 1000 руб.

Dirko Spezial-Silikon применяется для температур от -50 до +180 градусов. Масса тюбика 70 грамм. Предназначен для герметизации поддонов и крышек картеров.При использовании этих герметиков, после нанесения необходимо подождать несколько минут, но не более 10.

Permatex Anaerobic Gasket Maker

Permatex Anaerobic Gasket Maker (Перматекс Анаэробик Гаскет Макер) — это анаэробный герметик. Прочный, эластичный, плотный. Тюбик массой 50 мл. Цена 700 руб. Остальные характеристики схожи с предыдущими марками.

Что делать при пробитии прокладки ГБЦ

При выявлении неисправности единственный выход — заменить неисправный элемент и определить причину поломки. Стоимость прокладки различается в зависимости от марки машины и качества изделия.

Ремонтировать прокладку ГБЦ бесполезно, ведь работа мастера обойдется еще дороже.

Могут потребоваться и другие шаги:

1. Замените болты, если они деформировались, или если производитель рекомендует установку новых болтов каждый раз при снятии головки. Если болт не удается открутить из-за искривления, попробуйте его сорвать.
2. Отшлифуйте плоскость ГБЦ в случае ее искривления. Для этого необходимо обратиться к специалистам, использующим специальные станки. После снятия слоя на головке фломастером указывается толщина снятого металла и покупать прокладку нужно с учетом этой толщины.

После устранения технических неисправностей можно приступать к установке новой прокладки.

При выполнении этой работы следуйте следующим советам:

Почистите ГБЦ от нагара, накипи или старых элементов прокладки.
Проведите ревизию поверхности с помощью мерной линейки. С ее помощью определяется наличие и размер зазоров. Последние не должны превышать 0,5-1,0 мм. Если этот параметр больше, головка требует шлифовки или замены. При отсутствии линейки используйте толстый лист стекла, имеющий 5-миллиметровую толщину

Положите изделие на ГБЦ и обратите внимание на наличие прослоек. Для большей точности поверхность можно смазать маслом.
Перед заменой обработайте прокладку смазывающим составом на основе графита. Такой шаг делает изделие мягче и способствует лучшему прижатию к поверхности

В будущем после такой обработки изделие проще будет снимать. Кроме того, в процессе пользования графит не выдавливается.

Такой шаг делает изделие мягче и способствует лучшему прижатию к поверхности. В будущем после такой обработки изделие проще будет снимать. Кроме того, в процессе пользования графит не выдавливается.

После завершения работ вас должна интересовать стабильность работы двигателя

Обратите внимание на признаки неисправности, о которых упоминалось в начале статьи. При этом не форсируйте работу ДВС. Сначала дайте ему небольшую нагрузку, чтобы прокладка ГБЦ нашла свою позицию

Сначала дайте ему небольшую нагрузку, чтобы прокладка ГБЦ нашла свою позицию.

Учтите, что снятие / установка головки БЦ — трудоемкий процесс. Необходимо отбросить много узлов, слить технические жидкости, правильно вкрутить болты и т. д. При отсутствии опыта работу лучше доверить профессионалам.

Кстати, некоторые автовладельцы жалуются на повышение прожорливости мотора после замены прокладки.

Видео «Замена прогоревшего клапана»

Более подробно о том, как осуществляется замена прогоревшего компонента головки блока цилиндров, вы можете узнать из этого видео.

Приобретите руководство по ремонту вашего автомобиля и модели. В ней описаны пошаговые процедуры с изображениями, которые объясняют, как заменить прокладку головки. Руководство также опишет все необходимые инструменты, которые вам могут понадобиться.

Слейте все масло и охлаждающую жидкость из двигателя. Снимите те детали, которые расположены в верхней части прокладки головки. Прочтите сервисное руководство вашего автомобиля, но в большинстве случаев эта процедура включает в себя удаление выпускного коллектора, впускного коллектора, крышку клапана и приводные ремни. На многих двигателях, вы должны будете удалить зубчатого ремня или цепи газораспределительного механизма. Постарайтесь изучить процедуры выравнивания ремня ГРМ или цепи и убедитесь, что вы четко видите метки выравнивания, перед тем как демонтировать компоненты синхронизации.

• Узнайте, как удалить каждую деталь. Либо сфотографируйте и запишите, чтобы было легче вспомнить, как только вы закончите.
• Прокладка — тонкий кусок уплотнительного материала, который можно увидеть, как только вы снимите головку.

• Проверьте блок, чтобы убедиться, что не произошло деформации и отправьте головку или головки в автомобильный механически цех, чтобы их испытали под давлением.
  Если испытание под давлением не покажет трещин, пусть механический цех восстановит головки. Никогда не пытайтесь переустановить головки блока цилиндров, которая не была профессионально восстановлена.

  • Проверьте в сервис-руководстве спецификации головки, чтобы узнать, нужно ли заменять болты, когда прокладка головки будет заменена.

  • Очистите поверхность головки и блока. Не поцарапайте и не повредите любые металлические части, так как это может помешать установить прокладку головки плотно.

    Очистите отверстия под болты, которыми закрепляют головку в блоке.

    Установите прокладку головки на блок. Используйте герметик, указанный изготовителем, и только нужное количество в определенных местах. Отклонение от рекомендаций производителя может привести к повреждению внутренних деталей двигателя.

    Установите блок с прокладкой головки на место.

    Используйте тарированный гаечный ключ, чтобы затянуть головку на блок. Проверьте сервисное руководство, чтобы определить головку болта, а также количество оборотов, которые должно быть применено для каждого шага. Некоторые болты головки требуют трех шагов плюс поворот на определенное количество градусов в конце.

    Замените другие компоненты двигателя, которые вы извлекли.

    Установите ремень привода газораспределительного механизма или цепь обратно в надлежащее положение, аккуратно вращая распределительный вал и коленчатый вал.
    Убедитесь в том, что двигателю ничего не мешает. Если же что-то есть, существует очень специфический метод, который состоит в повороте и настройке распредвала на коленчатый вал так, чтобы не повредить и не сгибать клапаны! Если возможно, установите распределитель так, чтобы он правильно подходил к каждому цилиндру. При необходимости, отрегулируйте клапанный зазор, следуя руководству.

    Залейте в двигатель новое масло, замените масляный фильтр и заполните систему охлаждения новым заводским средством.
    Когда вы запустите двигатель, убедитесь, что двигатель работает на холостом ходу на полную мощность. Это необходимо, чтобы система охлаждения могла выгнать все воздушные пузыри. Некоторые двигатели требуют специальной процедуры выгонки воздуха в системе охлаждения, рекомендуем почитать об этом отдельно.

В этой статье попытаемся рассказать о том, как быстро и легко снять с автомобильного двигателя головку цилиндров. Снимать ее надо для чистки нагара, образовавшегося в камерах сгорания, замены поврежденных или износившихся клапанов, а также во время разборки двигателя транспортного средства. Чтобы снять головку цилиндров двигателя, нам будут нужны: рожковый ключ, накидной ключ.

Если вы будете точно следовать этой инструкции, то сможете быстро и просто снять головку блока цилиндров с вашего автомобиля.

Автовладельцу может понадобиться снять ГБЦ. Как правило, это неотъемлемая составляющая частичного или капитального ремонта двигателя. Также снятие головки блока цилиндров может понадобиться и при простейших процедурах:

• замене и натяжении цепи ГРМ,
• замене прокладки ГБЦ,
• регулировке двигателя (клапанов) и т.д.

Также данная процедура нужна при проведении диагностики двигателя, а точнее состояния клапанов, блока цилиндров и т.д. Процедура сама по себе не сложна, однако требует определенных навыков и наличия некоторых инструментов.

Требования к герметику

При выборе того или иного средства в первую очередь необходимо обращать внимание на его эксплуатационные характеристики. Как указывалось выше, в первую очередь нужно выбирать герметик, способный работать в условиях высоких температур

Поэтому чем большее значение температуры он выдерживает — тем лучше. Это важнейшее условие!

Второй немаловажный фактор — устойчивость к воздействию различных агрессивных химических соединений

(моторного и трансмиссионного масел, растворителей, тормозной жидкости, антифриза и других технологических жидкостей).

Третий фактор — устойчивость к механическим нагрузкам и вибрации

. Если не будет соблюдено это требование, то герметик со временем попросту раскрошится и высыпится из места, куда был изначально заложен.

Четвертый фактор — удобство эксплуатации

. В первую очередь это касается упаковки. Автовладельцу должно быть удобно наносить средство на рабочую поверхность. То есть, стоит покупать небольшие тюбики или балончики. Последний вариант более удобен, и как правило, считается профессиональным, так как используется работниками СТО.

Если не планируете его использовать нигде, кроме клапанной крышки, то покупать упаковку большого объема для вас не имеет смысла (у большинства герметиков срок годности составляет 24 месяца, а температура хранения от +5°С до +25°С, хотя эту информацию нужно уточнить в инструкции к конкретному средству).

При использовании подобных средств необходимо помнить о технологии сборки. Дело в том, что многие автопроизводители закладывают вместе с прокладкой крышки такие уплотнительные средства. Однако при разбирании двигателя (например, его капитальном ремонте) автовладелец или мастера на СТО могут не нанести герметик повторно, что приведет к подтеканию масла. Другая возможная причина этого — несоответствие момента затяжки крепежных болтов.