Подготовка автомобиля к покраске своими руками: секреты профессионалов

Последовательность покраски автомобиля при полном окрашивании

После­до­ва­тель­ность окра­ши­ва­ния долж­на быть все­гда спла­ни­ро­ва­на заранее.

Целью опре­де­лён­ной после­до­ва­тель­но­сти явля­ет­ся исклю­че­ние опы­ла на поверх­но­сти и мини­ми­за­ция лиш­них, неже­ла­тель­ных дви­же­ний во вре­мя покраски.

Как уже упо­ми­на­лось выше, сна­ча­ла нуж­но покра­сить все края и углы.

Суще­ству­ет мно­же­ство раз­лич­ных схем после­до­ва­тель­но­стей авто­мо­би­ля. В этой ста­тье я при­ве­ду две часто при­ме­ня­е­мые схемы.

Боль­шие по пло­ща­ди пане­ли (кры­ша, капот, крыш­ка багаж­ни­ка) нуж­но все­гда кра­сить цели­ком. Не остав­ляй­те покра­шен­ную поло­ви­ну на какое-то вре­мя. Ина­че обра­зу­ет­ся опыл на под­сох­шей сто­роне и вто­рая поло­ви­на в месте соеди­не­ния с пер­вой нор­маль­но не сольёт­ся, обра­зуя види­мую полосу.

Попу­ляр­на после­до­ва­тель­ность покрас­ки все­го кузо­ва, когда в первую оче­редь окра­ши­ва­ет­ся кры­ша со стой­ка­ми, далее идёт перед­няя дверь, а даль­ше по кру­гу (см. рис). Неко­то­рые откры­ва­ют перед­нюю дверь, что­бы закон­чить, обой­дя круг, рядом с ней. Таким обра­зом, сухой опыл на под­сох­шую крас­ку две­ри не попадает.

Для удоб­ства покрас­ки кры­ши мож­но вос­поль­зо­вать­ся какой-либо под­став­кой (неболь­шой ска­мей­кой или табуреткой).

Ино­гда кра­сят всю сто­ро­ну маши­ны цели­ком, пере­ме­ща­ясь вдоль все­го кузо­ва и делая длин­ные про­хо­ды крас­ко­пуль­том. То есть, весь бок кра­сит­ся как одна панель. В этом слу­чае не при­хо­дит­ся посто­ян­но нажи­мать и отпус­кать курок в кон­це каж­дой пане­ли и плён­ка крас­ки на всех пане­лях полу­ча­ет­ся оди­на­ко­вой тол­щи­ны. Это быст­рый и эффек­тив­ный спо­соб покрас­ки авто­мо­би­ля. Что­бы так кра­сить писто­лет настра­и­ва­ет­ся на мак­си­маль­ную пода­чу крас­ки. Раз­мер поме­ще­ния дол­жен поз­во­лять сво­бод­но пере­ме­щать­ся вдоль маши­ны, не спо­ты­ка­ясь об какие-либо пре­пят­ствия, так как крас­ко­пульт дол­жен дви­гать­ся с одной ско­ро­стью. И, конеч­но же, нужен навык, что­бы так кра­сить, ров­но пере­кры­вая поло­ви­ну одно­го про­хо­да дру­гим. Такой спо­соб подой­дёт не каж­до­му и при­ве­дён, ско­рее, для озна­ком­ле­ния, чем для инструкции.

Несколько советов

Рассмотрев, как подготовить машину к покраске, необходимо учитывать несколько нюансов:

• Не используйте некачественные материалы или испорченные смеси. Хранить шпатлевку и грунтовку нужно только в сухом помещении, в противном случае придется покупать новый материал. От качества смесей зависит конечный результат, поэтому не экономьте и используйте продукцию только проверенных производителей.
• Старую краску в некоторых случаях можно не удалять с поверхности. Но придется провести более тщательную затирку для выравнивания металла. Если же вы меняете цвет кузова, тогда придется краску удалить.
• После нанесения второго слоя шпатлевки после грунтовки можно обезжирить поверхность для лучшего сцепления краски. Только не нужно тереть кузов, что приведет к удалению нанесенных материалов. Сначала смахните пыль сухой тряпкой или продуйте сжатым воздухом и затем слегка протрите металл тканью, смоченной в уайт-спирите.
• После проведения грунтования можно проверить поверхность на отсутствие неровностей. Для этого наносится черная краска, которая после высыхания покажет имеющиеся дефекты. Устранить ее будет нетрудно обычным ошкуриванием. Не стоит красить всю машину, проверить можно только самые проблемные места.
• Подготовка автомобиля к покраске должна проводиться в чистом и закрытом помещении. Это предотвратит попадание пыли и мусора на шпатлевку и грунтовку.

Соблюдая все вышеуказанные правила, вы сможете качественно подготовить автомобиль к покраске. Если же у вас возникают сомнения, то лучше обратитесь к профессионалам, которые проведут всю работу быстро и с соблюдением необходимых требований. Вам не придется узнавать, сколько сохнет акриловая краска и как правильно работать с инструментами.

Следующая статья: Машинка для полировки автомобиля.
Предыдущая статья: Компрессор для аэрографа своими руками — инструкция.

Хочешь знать о покраске автомобиля все? Читай еще полезные статьи:

• Молотковая эмаль. А нужна ли она нам?
• Аэрозольная краска для пластика. Попробуем покрасить?
• Окрасочное оборудование Graco. Испытаем на себе?

Зачем нужна предпродажная подготовка автомобилей

Задумываясь о приобретении б/у автомобиля, каждый покупатель хочет, чтобы машина была почти новой или хотя бы бывшей в употреблении не слишком долго. Даже в том случае, если возраст авто – пять-семь лет.

Планируя покупку, практически все представляют себе идеальную картину: сияющая чистотой, блестящая машина с незначительным пробегом, которую провожают завистливыми взглядами. Человек хочет приехать на осмотр и тотчас же влюбиться в приглянувшееся авто, чтобы не сомневаться в своем решении. Однако как обстоят дела в реальности?

На самом деле, покупатель перед рассмотрением более дорогих вариантов или посещения автосалона решает пробежаться по нескольким частным объявлениям. Созвонившись с автовладельцем, он подъезжает на осмотр, где зачастую его ожидает полное разочарование: немытый автомобиль, грязный салон с запахом сигарет, пожелтевший потолок. При этом хозяин говорит о том, что автомашина является ухоженной и технически исправной. С одной стороны, вроде бы все более-менее нормально, однако душа к такой покупке не лежит. Хотелось влюбиться в авто с первого взгляда, но не удалось.

И для частников, и для перекупщиков всегда работает следующее правило: средства, затраченные на «предпродажку», окупаются с лихвой.

Если вы хотите реализовать авто с выгодой, обязательно включите в процедуру продажи такой пункт, как предпродажная подготовка авто. Прежде всего, посмотрите на машину глазами покупателя, а не хозяина. Вероятно, ряд деталей вы не сможете отметить, поэтому стоит попросить помощи у друзей. Важный момент: без обид прислушиваться к высказанным замечаниям, поскольку, чем лучше вы проведете предпродажную подготовку, тем дороже сможете продать авто.

Оцените вместе с помощником внешний вид кузова и салона, на основании осмотра составьте список того, что может испортить впечатление

Для предпродажной подготовки в части технического состояния важно исправить все неполадки, затрудняющие комфортное передвижение. Необходимо проверить:

• как функционирует двигатель: насколько ровно он работает, присутствуют ли посторонние звуки;
• свистит ли ремень генератора;
• как работает подвеска – отсутствуют ли скрипы и стуки;
• насколько хорош разгон;
• свистят ли тормоза.

При обнаружении каких-либо дефектов необходимо будет срочно их устранить.

Цена на предпродажную подготовку авто должна быть адекватной. Конечно, ПП и детейлинг осуществить крайне желательно, однако при этом необходимо рассчитать затраты на эти процедуры таким образом, чтобы они впоследствии окупились.

Оцените состояние своего авто критически. Обязательно учитывайте тот факт, что вложение большого количества финансов в разваливающуюся двадцатипятилетнюю отечественную машину с целью продать ее подороже не имеет смысла.

Прежде всего, обдумайте, какие расходы действительно помогут увеличить цену автомобиля при продаже, а какие станут пустой тратой сил и средств.

Что входит в предпродажную подготовку авто? Профессиональная процедура состоит из подготовки

1. кузова;
2. салона;
3. колес и дисков;
4. двигателя и подкапотного пространства.

Поговорим подробнее о каждом из этих этапов.

Что не нужно делать перед продажей автомобиля

В процессе подготовки автомобиля к продаже могут возникнуть траты, которые точно не окупятся, а некоторые даже могут вызвать у покупателя необоснованные подозрения и отбить желание приобретать машину.

Не делайте предпродажное ТО. Не стоит менять технические жидкости: масло в двигателе, коробке передач, тормозную жидкость и жидкость гидроусилителя руля — даже если подходит регламент. Цена машины от этого не повысится, существенные недостатки на этом фоне не померкнут. Более того — слишком свежее масло может вызвать у покупателя лишние сомнения в том, что двигатель исправен.

Хороший для продажи машины цвет масла

Не меняйте привод ГРМ и приводные ремни. Замена цепи или ремня ГРМ — дорогая процедура. Определить их состояние и степень износа визуально невозможно. Поэтому грамотный покупатель машины с пробегом обычно меняет их в первые недели после покупки. Новый приводной ремень генератора или навесного оборудования двигателя стоит менять перед продажей только в том случае, если он порвался.

Не ремонтируйте мелкие кузовные повреждения. Следы небольшой аварии — вмятины, царапины — лучше оставить как есть. Не стоит перекрашивать элемент полностью в мастерской: опытный покупатель или человек, которого он наймет для подбора, будет измерять толщину лакокрасочного покрытия толщиномером и вряд ли поверит, что элемент перекрашивали ради того, чтобы убрать сколы.

Поговаривают, что маляр, который знает, что машину готовят к продаже, делает работу очень плохо, и ржавчина проступит из-под краски уже через месяц-два. Это логично, ведь машину вы продадите и вряд ли когда-нибудь придете с претензиями, а значит, можно расслабиться.

Не мойте двигатель. Перекупы моют под капотом, когда надо скрыть следы масла и прочих технических жидкостей. Так что если ничего не течет, то грязь под капотом лучше оставить: покупатель, скорее всего, будет рад ее видеть.

Мойка нужна только в исключительных случаях. Например, если лопнул шланг гидроусилителя и масло под давлением забрызгало весь моторный отсек. В таком случае нужно обращаться на автомойку, где есть услуга обработки подкапотных агрегатов горячим паром с их последующей сушкой сжатым воздухом.

Но при этом никакой ответственности за возможные последствия ни одна автомойка на себя не возьмет. Нередки случаи, когда после такого вмешательства машина отправлялась на эвакуаторе в автосервис.

Любой из этих пунктов стоит делать только в том случае, если в этом есть необходимость. Вообще здорово, если машина настолько хорошая, что перед продажей ее достаточно только помыть.

Как подготовить кузов

Устраните мелкие царапины. Для начала можно попробовать сделать это самостоятельно. Потребуется полироль с абразивными свойствами или специальное средство для устранения царапин: цена — от 200 Р.

Важно соблюдать инструкцию и запастись терпением. Для того чтобы понять, заполируется ли царапина — намочите ее

Если вода сделает ее незаметной, действуйте. Глубокие царапины лучше не трогать: заполировать их не получится, а вот сделать хуже достаточно просто.

Не стоит полировать машину полностью, это дорого и нецелесообразно. Вряд ли где-то возьмут за такую услугу меньше 10 000 Р.

Закрасьте мелкие сколы. Сколы от камешков на капоте, последствия удара дверью на парковке у торгового центра невозможно убрать полностью без полной покраски кузовного элемента, но можно сделать так, чтобы они не бросались в глаза. Для этого есть специальные карандаши с краской или флакончики, похожие на лак для ногтей. Есть серьезные наборы за 1000 Р: в них все необходимое, но проще обойтись более бюджетными вариантами.

Всем этим можно подкрасить сколы: помойте машину, обработайте повреждения сначала ацетоном, потом спиртом и нанесите краску. Если кузов оцинкован, эти места не будут ржаветь.

Вот так я замазал повреждения на бампере. На фотографии не заметно

Приведите в порядок фары, фонари и все, что светится: габариты, подсветку номера, противотуманные фары. Если не горит какая-то лампочка — замените ее. Если фара потеет изнутри или очень мутная, можно попробовать заменить ее.

Не исключено, что оригинальная фара на «Авито» будет стоить недорого: это возможно, если машина возрастная, а в фаре галогенные лампы. Если проблемная фара ксеноновая или светодиодная, она может стоить слишком дорого, и менять ее перед продажей, конечно же, не стоит.

Заменить можно либо самостоятельно, либо в сервисе. В первом случае — бесплатно, во втором — как договоритесь, но вряд ли это будет дорого.

Иногда есть соблазн купить дешевые китайские фары: например, DEPO или TYG. Но лучше уж усталый оригинал. Китайские аналоги неестественно блестят, не встают по зазорам и могут потеть посильнее оригинальных с трещинами в корпусе.

Есть мнение, что фары можно отполировать. К сожалению, сделать это самостоятельно без опыта вряд ли получится. К тому же затертая фара может быть повреждена и изнутри. Но если это не так, можно обратиться за услугой к специалисту.

Поставьте новые декоративные колпаки, если ваша машина стоит на штампованных дисках. На «Авито» можно найти оригинальные: обычно они сделаны качественно и хорошо держатся на колесах. Обычно от 500 Р за штуку.

Неоригинальные колпаки все-таки тоже лучше, чем черные колеса. Комплект из четырех штук — от 1000 Р. Если тратиться совсем не хочется, а штампованные диски ржавые, можно купить баллончик краски за 200 Р.

Неоригинальный колпак на ржавом штампованном диске Одного баллончика краски хватит на 4 колеса, если красить только снаружи

Подготовка автомобиля к продаже в салоне

Профессиональная предпродажная подготовка
включает: химчистку салона, регулировку сидений, мелкий ремонт оборудования,
косметическую покраску, диагностику и поверхностный ремонт моторного блока и
ходовой.

Профессиональная предпродажная подготовка
Если есть малейшие сомнения в своих силах, то подготовку авто лучше доверить профессионалам

Есть смысл обращаться к профессионалам, если владелец не
следил за машиной, пренебрегал своевременной диагностикой или наоборот –
скрупулезно следил за техническим состоянием машины, но неряшливо вел себя в
авто. Услуга окупится в два раза, и потраченные средства легко вернуться после продажи, когда не придется сбрасывать цену из-за
оторванной облицовки или прогнившего порожка авто.

Шпатлевание

Следующий важный этап – шпатлевание поверхности. Эта работа позволяет устранить существующие дефекты на кузове и окончательно подготовить поверхность к покраске.

Для работы подготовьте:

• металлические и резиновые шпатели (запаситесь изделиями различной ширины);
• шпатлевку (выше мы перечисляли наиболее популярные типы.

Если повреждения неглубокие, то вам достаточно обычной финишной (мелкозернистой) шпатлевки.

При наличии глубоких царапин не лишним будет воспользоваться синтетической полиэфирной шпатлевкой со стекловолокном (она много лучше закрывает подобные повреждения).

В комплекте со шпатлевкой идет отвердитель. Внимательно изучите требуемые пропорции смешивания и подготовьте состав, хорошо размешав его с помощью специальной лопатки.

В процессе приготовление придерживайтесь следующего соотношения: на две столовые ложки шпатлевки добавляется одна «колбаса» затвердителя длинной около 40 мм.

Замешивайте состав в течение 40 секунд до достижения однородности состава. После этого приступайте к обработке намеченных повреждений.

Старайтесь делать все быстро, ведь подготовленный материал имеет свойство затвердевать.

Нанесение шпатлевки должно производиться энергичными движениями «крест-накрест» и под углом 90 градусов. При появлении первых «комочков» в составе, готовьте новую смесь. В противном случае после покраски будут видны дефекты кузова.

Что такое Plasti Dip, как покрасить автомобиль пластидипом, отзывы

На полное высыхание поверхности уходит около сорока минут при температуре 20-25 градусов Цельсия.

Чтобы проверить качество работы, проведите шкуркой «80» по месту обработки. Если из-под шкурки высыпается мелкая пыль и отсутствует налипание на поверхность, то процесс шпатлевания завершен.

Зачистка участков.

После этого зачистите зашпатлеванные участки. Для этого можно воспользоваться шлифмашинкой (так будет намного быстрее) или обычными шкурками.

Начинайте с номера «120», плавно переходя к большей зернистости – «600». К слову, многие специалисты рекомендуют проводить эту работу вручную. Как правило, если зашпатлеванные участки небольшие, то без шлифмашинки можно обойтись.

Зачищайте поверхность до тех пор, пока шероховатости обработанных мест не будут одного уровня и качества с остальной поверхностью. Если в процессе работы появляются новые дефекты, готовьте новый состав и снова замазывайте повреждения шпатлевкой.

Учтите, что обработать поверхность с первого раза вряд ли получится. Часто приходится наносить и стирать шпатлевку по нескольку раз. Но если вы хотите достичь идеального результата, то лучше потерпеть.

Теперь уберите всю пыль с кузова. Делается это с помощью мягкой хлопчатобумажной ткани, смоченной в уайт-спирите.

Осмотрите еще раз кузов – на нем не должно оставаться ворсинок, кусочков, кусочков тканей или кисти.

Чтобы проверить качество обезжиривания, возьмите небольшой кусочек фильтрованной бумаги и проведите им по поверхности. Если на ней остаются следы жира, то обработку лучше провести еще раз.

Не экономьте на уайт-спирите и своих силах. Помните, что каждое жирное пятно будет портить внешний вид автомобиля.

Зачистка поверхности

Перед следующим этапом снимите все детали, которые красить вы не планируете. Рекомендуем также закрыть окна и колеса, защитив их от лишнего мусора и возможных повреждений.

Поверхность автомобиля должна быть максимально ровной, а для этого проводится зачистка. В первую очередь, зачищаются сварочные швы. Они должны сравняться с поверхностью кузова. Далее вам потребуется наждачная шкурка, которой пройдитесь по проблемным местам. Ваша цель – удалить резкие переходы материала и сколы. Также вы сможете устранить небольшие участки коррозии.

Если наждачкой не получается удалить перепады, то потребуется шлифовальная машина. Будьте осторожны при работе с ней, чтобы не повредить металл. Движения должны быть плавными и аккуратными. Иначе подготовка авто к покраске затянется за счет необходимости устранения новых царапин.

При наличии вмятин, складок и глубоких царапин целесообразно провести рихтовку. Она позволит устранить дефекты кузова. Для этого используется опора и ударный инструмент с ровной поверхностью.

Как подготовить салон

Сделайте генеральную уборку в салоне. Услугу предлагают на многих автомойках: цена от тысячи рублей. Но пропылесосить, вытереть пыль и помыть коврики можно и самостоятельно.

Почистите обивку сидений. При сильном загрязнении поможет только обработка моющим пылесосом с применением сильной автохимии. Услуга стоит от 5000 Р и занимает несколько часов. Но если загрязнения неглубокие и носят локальный характер — можно справиться самостоятельно с помощью недорогой химии. Цены на очистители обивки начинаются от 150 Р за один баллончик.

Дома можно поискать средство для чистки мебельной обивки или жидкий пятновыводитель — они тоже подойдут. Потребуется тряпка, щетка и немного терпения.

Если обивку порвали, затерли или прожгли — ее меняют или маскируют под чехлами. В некоторых случаях есть смысл посмотреть кресла на «Авито»: нередко за хороший комплект из двух передних сидений могут просить 6000—8000 Р.

Комплект хороших модельных чехлов — это те, что повторяют форму кресел — стоит от 10 000 Р. Покупать универсальные накладки за пару тысяч рублей не стоит, они, скорее, отпугнут покупателя.

В целом любые чехлы могут вызвать у покупателя подозрения, ведь обычно под ними пытаются спрятать просиженную, рваную обивку или неаккуратный шов на месте, из которого когда-то стреляла подушка безопасности. К тому же задний диван и кресло пассажира могут быть в порядке, и достаточно заменить только кресло водителя.

Сравните цену комплекта чехлов и б/у кресла, а потом решите, что выгоднее. В любом случае оригинальное кресло всегда лучше любого даже самого красивого чехла.

Уничтожьте неприятные запахи. Не исключено, что они уйдут после мойки салона, но так везет далеко не всем. Неприятный запах может идти из дефлекторов, когда включают печку или кондиционер.

Это может быть налет на воздуховодах, салонный фильтр, который не меняли много лет и, вполне возможно, испаритель — важнейший элемент системы кондиционирования. Когда кондиционер работает, испаритель мокрый, к нему прилипает всякая грязь. Когда машина стоит без дела, грязь сохнет — и так слой за слоем. Потом в какой-то момент все это начинает гнить и отвратительно пахнуть.

В любом случае освежитель «Елочка» тут не поможет. Стоит поменять салонный фильтр и попробовать почистить испаритель самостоятельно.

Для этого пригодится специальный состав для чистки испарителя. Его продают во флаконе с эластичной трубочкой. Трубочку нужно вставить в оба центральных дефлектора по очереди и в каждом распылить состав в течение 10 секунд. Потом нужно подождать 10 минут и посмотреть, какого цвета лужа под машиной: состав будет выходить из того же отверстия, что и вода при работе кондиционера.

Если лужа будет грязной — повторите процедуру. Потом включите кондиционер и дайте ему поработать, чтобы остатки состава ушли в дренажный шланг. А после можно выключить кондиционер и включить печку, чтобы испаритель просох.

Если и это не помогает, стоит обратиться к специалисту, который нейтрализует запах «сухим туманом». При такой технологии салон и систему вентиляции обрабатывают специальным составом, похожим на дым, который нейтрализует неприятный аромат. Услуга стоит от 3000—4000 Р, процесс занимает около часа. Генератор небольшой, поэтому многие специалисты выезжают к клиенту. Не стоит обращаться к тем, кто обещает сделать это за 1000 Р: скорее всего, по факту с вас попытаются взять 7000—10 000 Р.

Состав для чистки испарителя Abro. Ичточник: ozon.ru Услуга «сухой туман» на «Авито» за реалистичную цену. Ичточник: avito.ru

Купите новые коврики. Рваные, сильно изношенные коврики, лучше заменить.

Универсальный комплект резиновых ковров для салона стоит от 1000 Р. Но точно форму пола они не повторяют. Альтернатива — EVA-ковры.

По-прежнему работает совет поискать на «Авито» комплект оригинальных ковриков.

EVA-коврики шьют по лекалам для каждой модели, можно выбрать цвет материала и окантовки, попросить усилить участок, на котором стоит пятка водителя. Цена комплекта — от 2500 Р

Приберитесь в багажнике. Багажник нужно пропылесосить, при необходимости — помыть.

Если обивка сильно повреждена, можно доукомплектовать его ковриком для багажника. Цена — от 1000 Р.

Уберите все ненужное, оставьте только домкрат, баллонный ключ, аптечку и знак аварийной остановки.

Подготовка гаража

Подготовка гаража: подметание (а); пылесосание (б), мойка полов (в).

Подготовка кузова машины к покраске своими руками предполагает проведение работ по предварительной подготовке места покраски – гаража. Удаление пыли является одной из первоочередных задач. Для этих целей целесообразно использовать пылесос, при помощи которого следует очистить стены, крышу и скрытые места внутри гаража. После этого рекомендуется продуть все стены, потолок и особенно углы сжатым воздухом из компрессора.

Далее необходимо тщательно вымыть пол, предварительно удалив все посторонние предметы. После чего обильно полить его водой (если он бетонный), только не нужно слишком сильно заливать, дабы не было луж. Непосредственно перед открытием банки с краской следует произвести очистку ее поверхности от пыли при помощи сжатого воздуха из компрессора. Данные мероприятия позволят избежать оседания пыли на поверхности авто во время покраски.

Лакокрасочные жидкости относятся к категории огнеопасных веществ. Поэтому перед покраской следует позаботиться о ликвидации потенциально опасных источников возгорания из гаража либо иного помещения, в котором будет производиться покраска. Технологическая последовательность операций должна обязательно предусматривать обеспечение мер личной безопасности человека.

Составы для покраски и последующей обработки

Краска.

Вы должны понимать, что сегодня существует множество различных красок для авто:

• Целлюлозные краски одними из первых начали применяться для покраски кузова. Но из-за огнеопасности, повышенного расхода и низкого качества быстро потеряли свою популярность.
• Глифталивые автоэмали используются весьма редко. Их недостаток – длительное высыхание в течение 22-24 часов (при температуре 22-25 градусов Цельсия). Чтобы ускорить процесс, можно поднять температуру в помещении.
• Акриловые автоэмали применяются на заводах. При этом для высыхания должен обеспечиваться особый температурный режим. Из преимуществ стоит выделить устойчивость к агрессивным составам и механическим воздействиям. После нанесения акриловой краски в дополнительной обработке лаком нет нужды.
• Порошковые краски – особый состав. Они распыляются на кузов в виде множества мелких частичек краски, которые в дальнейшем под действием высокой температуры плавятся и покрывают кузов автомобиля.
• Краски на водной основе. Применяются сравнительно недавно. Они экологичны и не содержат вредных растворителей в составе. Еще один плюс – отличная укрывистость кузова, что обусловлено мельчайшими размерами частиц. Минус – длительное высыхание.
• Алкидные автоэмали – лучшие в соотношении «цена-качество». Преимущество – доступная цена, высокие показатели устойчивости к химическим и механическим воздействиям. Кроме этого, такую краску легко наносить. При этом она образуется весьма толстый слой, что уменьшает общее количество слоев покраски. Минус – длительное высыхание.

Лаки.

Здесь также у вас есть два варианта выбора лаков:

Металлизированный лак. Его плюс в том, что он может заменить краску. Наносится состав в два слоя, первый из которых задает будущий оттенок машины, а второй – это бесцветный акриловый лак, задача которого – придать максимальный блеск авто

Но здесь очень важно точно соблюдать технологию покраски.

Перламутровый лак. Имеет схожие черты с металликом, но может похвастаться более глубоким и насыщенным оттенком

Высокое качество неизбежно приводит и к повышенной стоимости изделия.

Устранение мелких неисправностей

Тут перечислим те недочеты, устранить которые можно быстро и дешево. А при этом продажу машины они могут затруднить или станут поводом для торга.

Замените резину. Если покрышки «лысые» или изношены неравномерно — лучше заменить резину. Не обязательно покупать новый комплект, подойдет и б/у, но без повреждений и с приемлемым остатком протектора. Цена зависит от диаметра колес, производителя и степени износа.

Неравномерный износ резины может быть связан с неправильно выставленными углами развала-схождения колес. Руль при этом может стоять прямо. Переднюю ось на стенде отрегулируют примерно за 1500 Р. Если машина не новая, с регулировкой задней оси могут возникнуть трудности. Их регулируют редко, регулировочные болты-эксцентрики закисают, их приходится спиливать болгаркой и менять.

Почините выхлопную систему. Глушитель, который прогнил или прогорел, работает очень шумно, а иногда машина может ехать с большим трудом. Этот узел лучше починить.

Для этого не обязательно потребуется покупать новые элементы. Часто достаточно заварить проблемное место или врезать кусок подходящей трубы. Такие расходники всегда есть в наличии на сервисах, которые специализируются на ремонте выхлопных систем. Цена такого ремонта начинается от 1500 Р.

Не исключено, что придется заменить гофру — элемент, который позволяет выхлопной системе быть подвижной в определенных участках.

Отремонтируйте подвеску, если она сильно гремит. Сильные стуки, скрежет, гул в элементах подвески — не только повод для торга со стороны покупателя, но и вопрос безопасности. Полностью перебирать всю подвеску не обязательно. Замените самые проблемные элементы. Машина идет на продажу, поэтому можно сэкономить на запчастях: взять какой-нибудь недорогой середнячок.

Грунтование поверхности

После нанесения шпатлевки и шлифовки технология подготовки автомобиля к покраске не заканчивается. Далее проводится грунтование, что является своеобразным фундаментом краски. Более того, грунтовка для авто позволяет продлить эксплуатационный срок металла, увеличивает его устойчивость к коррозии и повреждениям.

Помните, что грунтование должно проводиться в чистом помещении, где недопустимо попадание мусора и пыли в материал!

Грунтовки бывают нескольких видов:

• Пассивирующая – обладает защитными свойствами, предотвращает проникновение влаги.
• Протекторная – при повреждениях краски предотвратит коррозию металла.
• С инертными частицами – такая грунтовка дешевая, но при этом не имеет защитных свойств. Если лакокрасочное покрытие будет повреждено, возможно образование коррозии.

Процесс грунтования проводится в несколько этапов:

1. Подготавливается смесь для работы. Для этого в чистой емкости смешивается грунт, растворитель и отвердитель. Количество материала указывается в инструкции. Все хорошо перемешивается чистой деревянной лопаткой.
2. Грунтовка заливается в краскопульт и затем обрабатывается поверхность, начиная от краев. Не нужно спешить – необходимо качественно обработать всю поверхность кузова.
3. По необходимости проводится повторное грунтование.

Грунтовка поверхности считается законченной в том случае, когда вся поверхность автомобиля покрыта материалом. При этом поверхность должна получиться ровной, но пытаться устранить неровности не стоит – для этого проводится повторная шпатлевка с затиркой.

грунтовка автомобиля

Готовая грунтовка годна для использования только два часа. После этого ее можно выкидывать. Поэтому грунтовка авто своими руками должна проводиться без предварительного приготовления раствора. Также нельзя работать с грязной поверхностью. После проведения шпатлевки рекомендуется протереть поверхность кузова специальными влажными салфетками для устранения оставшегося мусора и пыли.

На этом процесс подготовки автомобиля будет закончен. Осмотрите внимательно поверхность кузова и проведите рукой, чтобы убедиться в отсутствии неровностей. Если все хорошо, то можно приступать к покраске.