Страсти вокруг канавы: требования по охране труда к осмотровым канавам

Меняем сайлентблоки на Шевроле Нива своими руками

С выбором сайлентблоков разобрались, теперь по процедуре замены. Работа хлопотная и длительная, но выполнив её своими руками, мы сэкономим как минимум 4–5 тысяч рублей. Именно такая цена замены сайлентблоков у специалистов.

Если выполнить все правильно и соблюдать рекомендации, можно справиться и самому.

Для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков желательно иметь специальный съёмник.

Стоит он недорого и в арсенале каждого нивовода такая штука должна быть. На СТО втулки меняют с помощью пресса, а некоторые умудряются обойтись кувалдой и трубой подходящего диаметра. Тем не менее для замены нижних сайлентблоков пригодится ещё две стяжки для пружин и дополнительный домкрат.

Точный алгоритм верхний рычаг

Процесс работы проходит следующим образом:

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или на эстакаду, так будет удобнее добираться до деталей подвески. Включаем первую передачу, устанавливаем упоры под задние колёса.
2. Срываем гайки крепления колеса, вывешиваем передок на домкрате.
3. Снимаем колесо и устанавливаем второй домкрат под нижний рычаг. Максимально высоко поднимаем его, чтобы пружина максимально сжалась.
4. Аккуратно устанавливаем две стяжки на пружину диаметрально противоположно. Проверяем крепление зацепов стяжки и поджимаем пружину ещё не 10–15 мм.
5. Опускаем дополнительный домкрат (вместе с ним опустится и нижний рычаг) чтобы снять напряжение со стабилизатора поперечной устойчивости.
6. Раскручиваем гайки крепления хомута стабилизатора и освобождаем от него рычаг.
7. Откручиваем болт крепления амортизатора и вынимаем его из проушины.
8. Откручиваем три гайки крепления шаровой опоры.
9. Убираем дополнительный домкрат и вынимаем пружину.
10. Откручиваем гайку оси нижнего рычага, выбиваем проставкой ось, запоминая количество и расположение регулировочных шайб и снимаем рычаг.
11. Выпрессовываем старые сайлентблоки из рычага. Если не получается, их можно просто выжечь газовой горелкой или паяльной лампой.
12. Тщательно очищаем посадочные места рычага и запрессовываем новые сайлентблоки, предварительно смазав и рычаг, и сайлентблок графитовой смазкой, Мовилем или Литолом.
13. Устанавливаем нижний рычаг в обратной последовательности, не забыв про пакет регулировочных шайб.

Снятие верхнего рычага

Верхний рычаг снимается ещё проще — нужно открутить два болта крепления оси и три болта крепления рычага к шаровой опоре.

При этом, если нижний рычаг ещё не собран, нужно подвязать переднюю ступицу с суппортом к кузову, чтобы не повредить тормозной шланг.

Верхние сайлентблоки выпрессовываются и запрессовываются по такой же технологии, как и нижние, крайне желательно применение съёмника, чтобы не искать приключений на свои сайлентблоки.

Пружины передней подвески SS20 ВАЗ 2121-2131 /Нива/ (2 штуки)

Пружины SS20 для подвески ВАЗ.

Мы осуществляем селективный подбор пар (внутри класса) с максимально идентичными характеристиками, что обеспечивает наилучший контакт автомобиля с дорожным покрытием, устойчивость, управляемость, надёжность и комфорт.

Преимущества пружин подвески ВАЗ от SS20:

100% контроль качества;

максимально идентичные характеристики, обеспечивающие наилучшее сцепление с дорожным покрытием, надёжность и комфорт;

высокая устойчивость лакокрасочного покрытия.

Значение класса пружины.

Стандартный метод проверки: после изготовления пружину сжимают до контрольной высоты, определяя необходимую для этого нагрузку. По ней пружины сортируют на классы, которые отмечают на витках краской разного цвета («ВАЗ

») или рисками («Москвич»). Как и на любом производстве, контроль пружин (сортировка по классам) сопровождается различными допусками и эти допуски, достаточно «широки», т.е. высота двух пружин одного класса (под контрольной нагрузкой) может отличаться на 16 мм, что означает перекос кузова.

Высота кузова справа и слева с пружинами одного класса, установленными в подвеску автомобиля не должна отличатся более, чем на 4 мм. Исследования пружин различных производителей выявили ряд существенных недостатков.

Преимущества пружин SS20.

ООО НПП «Система Технологий» осуществляет селективный подбор пар (внутри класса) с максимально идентичными характеристиками, что обеспечивает наилучший контакт автомобиля с дорожным покрытием, устойчивость, управляемость, надёжность и комфорт.

ООО НПП «Система Технологий» осуществляет 100% контроль качества, геометрии пружин, опорных и рабочих витков, проводит ресурсные испытания, поэтому пружины SS20

сохраняют работоспособность не менее 5 лет.

Пружины SS20

обладают повышенной устойчивостью лакокрасочного покрытия к истиранию, сколам и царапинам, что очень важно, так как пружины работают в достаточно агрессивных условиях (вода, песок, щебень, соль с дорожного покрытия). Специальная пружинно рессорная сталь (60С2Г) из которой изготавливаются действительно качественные пружины, содержит большое количество углерода, т.е. любая царапина приведёт к быстрому окислению (ржавчина), что негативно скажется на ресурсе

любая царапина приведёт к быстрому окислению (ржавчина), что негативно скажется на ресурсе.

Менять пружины необходимо парами, даже если дефектна только одна пружина. На одну ось допускается устанавливать пружины одинакового типа с одинаковыми характеристиками. Пружины SS20

устанавливаются взамен штатных и не требуют доработки других деталей подвески.

Замену пружин проводят при поломке или чрезмерной осадке одной из них, а также когда все они «просели» в процессе эксплуатации. Дефект одной пружины легко определить по явному перекосу кузова, при этом необходимо учитывать состояние опор, сайлентблоков, шин. Частые срабатывания подвески до ограничителей хода («пробои») – также признак «просевших» пружин.

Контроль годности пружин:

установите новые пружины;

после пробега 2 тысячи километров измерьте по вертикали расстояние от оси колеса до крыла;

при уменьшении этого расстояния во время эксплуатации более чем на 20% пружину необходимо заменить.

Измерения следует проводить на ровной, горизонтальной площадке, учитывая состояние демпферов опор и сайлентблоков.

Задние пружины SS20

Пружины SS20 не требуют каких-либо доработок других деталей подвески и устанавливаются взамен штатных.

Рекомендуем эксплуатировать пружины с использованием защитной полиуретановой оплётки. Оплётка защитит витки пружины от соударения и разрушения, устранит стуки и увеличит срок службы пружин подвески.

Движение автомобилей, тягачей, мотоциклов, мотороллеров по территории предприятия

117. Водить автомобиль, мотоцикл и т.п. на территории автотранспортного предприятия разрешается только тем лицам (независимо от их специальности и занимаемой должности), которые имеют удостоверения на право управления соответствующим видом транспортного средства, выданные Госавтоинспекцией. Это правило распространяется на все случаи вождения автомобиля, мотоцикла, мотороллера, в том числе и на опробование их после ремонта и регулировки.

118. Движение на территории автотранспортного предприятия и в производственных помещениях регулируется установленными дорожными знаками. Вводить нестандартные дорожные знаки запрещается. Скорость движения транспортных средств на подъездных путях территории не должна превышать 10 км/ч, а в производственных помещениях — 5 км/ч. Для движения автомобилей по территории предприятия, организации и строительства должен быть составлен схематический план движения транспортных средств и персонала с указанием разрешенных и запрещенных направлений, поворотов, остановок, выездов, съездов и т.д. Этот план доводится до сведения всех работающих и вывешивается в нескольких местах на территории и в производственных помещениях.

119. Пребывание людей во время движения автомобиля, даже на малой скорости, на подножках, крыльях, крышах кабин запрещается.

120. При перегоне автомобилей по территории предприятия, а также при опробовании их после ремонта запрещается находиться в кузове и кабине людям, не имеющим непосредственного отношения к выполняемой в этот момент работе.

Замена задних амортизаторов

Инструменты и материалы:

• накидные ключи на 19 мм – 2;
• монтировка;
• ветошь.

Пошаговая инструкция замены задних стоек Шевроле Нива:

1.Поднять домкратом задник машины. Под редуктор моста подставить специальные опоры, отрезки бревна, набор кирпичей, после этого слегка опустить автомобиль, нагрузив подвеску. Данная операция необходима при осуществлении работ на подъемнике. Работая на яме, этого делать не следует.

2.Используя накидной ключ на 19, отвинтить болт нижнего крепления амортизатора к кронштейну, вывесить колесо.

3.Удерживая крепежный болт амортизатора от проворачивания одним ключом на 19, вторым накидным ключом отвинтить гайку болта верхнего крепления.

4.Вытащить крепежный болт со своего штатного места.

5.Отсоединить задний амортизатор.

6. Для снятия кронштейна открутить 3 гайки его крепления к фланцу балки заднего моста. Аналогично снять стойку и кронштейн с другой стороны кузова машины.

Видео-инструкция

Новые задние амортизаторы, кронштейны, упорные шайбы, резиновые втулки устанавливаются в порядке, обратному демонтажу.

Советы

При возникновении проблем в процессе демонтажа старых изношенных амортизаторов автомобиля Нива Шевроле, резьбовые соединения следует обработать смазкой WD-40. После небольшой выдержки соединение легко раскрутится.

Если после разборки старых амортизаторов обнаружен сильный износ втулок, их обязательно необходимо заменить. Лучше всего тщательно проверить все трущиеся элементы, резиновые уплотнения и заменить новыми.

Сайлентблоки Нива Шевроле: какие выбрать и как поменять верхние шарниры передних рычагов своими руками?

Для чего нужен регулятор давления топлива Нива Шевроле и как его заменить своими руками?

Для чего нужны реактивные тяги, какие выбрать для Нивы Шевроле и как их заменить своими руками?

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде. Подставляем под раздаточную коробку регулируемую опору.

…снимаем левый кронштейн подвески. Правый кронштейн подвески раздаточной коробки снимаем аналогично, но предварительно необходимо демонтировать задний защитный экран пола кузова, расположенный над каталитическим нейтрализатором (см. Замена опор силового агрегата). Для снятия заднего кронштейна подвески раздаточной коробки отворачиваем четыре гайки крепления боковых кронштейнов подвески к кузову (см. выше).

Выводим задний кронштейн подвески из кронштейна раздаточной коробки…

…и снимаем поперечину в сборе с кронштейном подвески.

Разъединяем кронштейн подвески и поперечину. Для замены резиновой втулки поперечины…

…вынимаем из её отверстия металлическую распорную втулку.

Вынимаем из отверстия в поперечине резиновую втулку. Аналогично вынимаем другую резиновую втулку. Установку кронштейнов подвески раздаточной коробки проводим в обратной последовательности.

Под гайкой установлены утолщенная плоская и пружинная шайбы.

Подставляем регулируемый упор под болт крепления поддона картера с правой стороны и приподнимаем силовой агрегат.

Вынимаем правую опору силового агрегата. Аналогично снимаем левую опору силового агрегата. При этом…

…упор подставляем под болт крепления поддона картера с левой стороны. Если на подушках опор имеются трещины, разрывы или отслоения резины, заменяем опоры новыми. Устанавливаем правую и левую передние опоры силового агрегата в обратной последовательности.

При установке опоры центрирующий поясок шпильки (имеется с одной стороны опоры)…

…должен войти в соответствующее отверстие кронштейна поперечины передней подвески. Для снятия задней опоры силового агрегата…

Головкой того же размера отворачиваем гайку и болт крепления переднего экрана защиты пола… …и две гайки крепления обоих экранов.

Снимаем передний экран защиты пола кузова.

Подставляем под картер коробки передач через деревянный брусок регулируемый упор.

Вынимаем болты и снимаем дистанционные втулки.

Опускаем коробку передач, для того чтобы поперечина сошла со шпилек крепления.

Сдвигаем опору со шпилек коробки передач…

…и вынимаем опору из поперечины.

Задняя опора силового агрегата. Осматриваем опору. При отслоении резины от металлических частей, растрескивании или потере эластичности опору необходимо заменить новой. Устанавливаем заднюю опору подвески силового агрегата в обратной последовательности.

• Регулировка паузы в реле дворников ваз

    

• Замена правого привода мазда 3

    

• Как снять подкрылок форд куга 2

    

• Замена контактной группы замка зажигания ваз 2106

    

• Установка магнитолы форд фокус 2 с али

16.3 Снятие пружины

16.3. Снятие пружины

Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике.

От кронштейнов на балке заднего моста отсоединяем
нижнее крепление амортизатора (см. «Снятие амортизатора»), нижний конец стойки регулятора давления задних
тормозов (см. «Снятие регулятора
давления задних тормозов и его привода») и нижнюю штангу (см. «Снятие нижней штанги»). Вместо
нижней штанги можно отсоединить верхнюю — от кронштейна на лонжероне
кузова (см. «Снятие верхней
штанги» ).

При работе на смотровой канаве вывешиваем заднюю часть авто мобиля.

Вынимаем пружину вместе с металлической чашкой.

Снимаем чашку.

Из углубления в опорной чашке на балке заднего моста вынимаем нижнюю (пластмассовую) прокладку.

Верхнюю (резиновую) прокладку снимаем с кронштейна буфера сжатия.

Для замены буфера хода сжатия…

…поддеваем его отверткой…

…и вынимаем из отверстия кронштейна.

Перед установкой буфера смазываем его посадочную часть мыльным раствором.

При установке пружины…

…надеваем на нее верхнюю прокладку и чашку так, чтобы конец верхнего витка пружины совпал с углублением чашки.

Устанавливаем нижнюю прокладку пружины в опорную чашку балки так, чтобы…

…впадина прокладки.

…совпала с выступом опорной чашки.

Верхний конец пружины с прокладкой и чашкой надеваем на кронштейн буфера сжатия…

…и вводим нижний виток пружины в углубление нижней прокладки (для наглядности показано на снятых деталях).

Упором, подведенным под балку, сжимаем пружину, проверяя правильность ее установки, и крепим штанги и амортизатор к кронштейнам балки.

Испытание и опробование тормозов

115. Испытывают и опробуют тормоза автомобиля на специальных стендах и на территории предприятия на ходу с применением деселерометров. В случае испытания и опробования тормозов на стенде автомобиль необходимо закрепить цепью или тросом, исключающим самопроизвольное скатывание автомобиля с валиков стенда.

116. При испытании и опробовании тормозов на ходу обязательно соблюдение следующих требований:

площадка должна быть ровной, с твердым покрытием, без выбоин и уклонов;

размеры площадки должны исключать возможность наезда автомобиля на людей, строения и т.д.

При регулировке тормозов после их проверки нужно полностью остановить автомобиль и выключить двигатель. Пускать двигатель и трогать автомобиль с места следует после того, как водитель увидит, что лица, производящие регулировку, находятся в безопасной зоне.

Как менять амортизаторы передка?

Чтобы поменять передние стойки, выполнить полный комплекс работ для модели Нива Шевроле, необходимо предварительно подготовить материалы и инструменты:

• рожковые ключи с размером зева 6 мм и 17 мм;
• плоская отвертка;
• небольшая монтировка;
• набор верхних и нижних подушек из резины;
• верхние и нижние втулки шарниров.

1. Удерживая амортизаторный шток ключом 6 от проворачивания, ключом на 17 открутить крепежную гайку от кронштейна.
2. Снять упорную шайбу вместе с резиновой подушкой сверху.
3. Ключом на 17 открутить гайку амортизаторного шарнира снизу.
4. Вытянуть болт крепежа, снять стойку из штатного места.
5. Пристально осмотреть обе стойки, комплектующие.
6. Если в результате осмотра выявлены изношенные детали, деформированные комплектующие — заменить на новые.
7. При необходимости осуществить замену изношенных либо деформированных втулок нижних амортизаторных шарниров.
8. Новые амортизаторы передка для автомобиля Нива Шевроле собрать в обратной последовательности.

Советы

Вместо рожкового ключа на 6 иногда автолюбители предлагают удерживать от проворачивания шток амортизатора при его снятии с помощью газового ключа. Не рекомендую! Соскочив, ключ царапает зеркальную поверхность! Новая стойка потечет.

Николай Кузьменко, стаж 15 лет.

Ослабив гайку штока, когда амортизатор ещё не снят с машины, существенно удобнее будет потом, после его снятия разбирать всю стойку.

Для того, чтобы во время последующей замены стоек гайки с болтами легче откручивались, устанавливая новые амортизаторы, следует обработать нитки резьбы всех соединений графитовой смазкой.

Василий Степура, стаж 28 лет.

Верхние крепления задних амортизаторов

Справа шпилька разбила отверстие в поперечине пола, слева вырван кусок этой поперечины длинной сантиметров 10ть.

Вопрос собственно в методах ремонта.

ИМХО, самый простой, но не шибко полезный для последующей жизни — просто заменить этупоперчину предварительно усилив проблемные места

еще хочется поставить доп. аммы назад паралельно родным. Как лучше?фото выложу завтра.

1.Жааалко. За ней так ухаживал. Там антикор и тд. Не дай бог что застучит-загремит-мигом в стойло. С кузовом вообще не было никакой сварки. 2. С завода на удивление у неё прекрасно обработан кузов-антигравийка нигде не отлетела, хотя по гравию примерно 1000км за лето наезжаю. Сейчас 60000км.Блин, прошлым летом напряг был со временем-я этот стук слышал, а определить где не мог , вот и разбило. Хочу с минимальными изменениями отремонтировать, а потом усилить съёмным уголком переднюю часть пальца. Хочу попробовать засверлить поперечину (дырок по 6-8) скаждой стороны в районе пальца и проварить к этой коробушке (типа имитация точечной сварки). Вдруг получится с малыми потерями отремонтировать. А как эта коробушка устроена и где она приварена к поперечине в мануале почти ничего не видно.Вот и вопрошаю. Надеюсь ты со мной согласишся.Спасибо за участие.

RANНе дай бог что застучит-загремит-мигом в стойлоа до магазина пешком далеко.

RAN.Спасибо, Ran! :oops:Я в магазинах вообще на кузовные детали не смотрел, а сейчас соображалки не хватило , что можно и в магазинах посмотреть!

leha niva.Спасибо , твоё решение наверное самое оптимальное и технологичное.Можно проварить и усилить как хочеш не ломая поперечины,здорово!Морозы спадут, пойду посмотрю- гайки крепления ремней безопасности не попадают ли в этот вырез? Хотя выбора то нет. За фотки спасибо! Первый раз увидел как устанавливают гидрач. А что там за радиатор в вырезе капота? Или я ошибся? Это сетка? И вообще , мне эти фотки оптимизма прибавили- люди такое делают, что моя проблема на этом фоне-фигня.Пока морозы- буду ещё думать(по краней мере -умный вид делать .Спасибо ещё раз всем!Если у кого есть знания или опыт с этой задачей- поделитесь пожалуйста. Мне любые знания дороги!Хочу поделиться очень простым способом центрирования раздатки по отношению к коробке(Сам прилумал!). Помещу в общетехнический раздел. Кажется там есть что-то типа укрощение раздатки.

RomansОчень бы хотелось взглянуть на такой вариант усиления! Где можно скачать эту книгу? Может кто на мыло пришлет!

В книге не совсем удачное решение. Считаю, что нужно усилие передавать на длинный уголок, так, чтобы он передавал изгибающие моменты на отбортовку поперечины и отборотовки продольных (как они там) короче продольных частей рамы примыкающих к поперечине, а не на днище в районе крышки отсека бензобака. В книжке засада. уголок надо ставить полкой в сторону поперечины ( под проушины амо), иначе он попадает на саморезы крепления крышки отсека бензобака. Ориентировачные размеры (я себе заготовил , ставить буду по теплу но уже примерял). Уголок 50х50х620, полоса -50х4х630.Планирую в полосе просверлить под винты М8 в потай и приварить головки к полосе (чтобы можно было при смене АМО вытолкнуть их вместе с полосой вверх не снимая утеплителя). и затем снять уголок.Уголок на место ставтится не просто надо помороковать. -но ставится ничего не снимая. Размеры мест отверстий под винты и палььцы придётся ставить самому-Зависит от ширины отбортовок и положения пальцев. У меня получилось от края уголка 22 мм по середине полки 2отверстя плюс одно посередине уголка диам 9мм на другой полке2 отверстя на высоте 21мм диам 13 на растоянии378 -(По месту!!).Полка для пальцев должна иметь скос к краю до нуля с расстояния 155мм от края- иначе АМО будут задевать. Всё.

Руководства на все автомобили

1. Общие сведения
2. Двигатель УМПО-331
3. Двигатель ВАЗ-2106
4. Система охлаждения
5. Система питания
6. Карбюратор
7. Система зажигания двигателя УМПО-331
8. Система зажигания двигателя ВАЗ-2106
9. Система выпуска отработавших газов
10. Сцепление
11. Коробка передач ИЖ-2126
12. Коробка передач ВАЗ-21074
13. Карданная передача
14. Задний мост
15. Передняя подвеска
16. Задняя подвеска
16.0 Задняя подвеска
16.1 Описание конструкции
16.2 Снятие амортизатора
16.3 Снятие пружины
16.4 Снятие верхней штанги
16.5 Снятие нижней штанги
16.6 Снятие поперечной штанги
17. Рулевое управление
18. Тормозная система
19. Электрооборудование
20. Кузов
21. Система вентиляции и отопления
22. Особенности конструкции автомобиля ИЖ-2717
23. Приложение
24. Уход за кузовом автомобиля Ссылки на другие сайты

Просто нажми кнопку

Есть распространенное мнение о том, что обслуживание легковых автомобилей целесообразно проводить на подъемниках (масса поднимаемых транспортных средств невелика, и время, затрачиваемое на операции подъема и спуска, незначительно), а обслуживание и ремонт грузовой и специальной техники, имеющей большой вес, лучше выполнять на канаве, так как легче и быстрее самому спуститься вниз, чем поднимать тяжелый автомобиль. Со временем приходит понимание, что для того, чтобы поднять и легковой и грузовой автомобиль, нужно просто нажать на кнопку или ручку гидрораспределителя с одинаковым усилием. Подъемник самостоятельно поднимет автомобиль, а человеку спускаться в канаву одинаково трудно под легковой или грузовой автомобиль. Большую часть времени электродвигатель подъемника не работает, поэтому затраты на электроэнергию при его работе всего 15-20 минут в смену несопоставимы с доходами от повышения производительности труда.

Производительность труда при работе на подъемнике будет выше, потому что персонал, выполняющий ремонтные работы в канаве, вынужден многократно подниматься и спускаться обратно для того, чтобы взять инструмент, запчасти, ветошь, масло и т. д. Если ремонт производится на подъемнике, рабочее место находится на одном уровне с моторным и агрегатным цехами, складом запчастей, инструментальной кладовой, складом масел и смазок и т.д.

Есть еще одно бесспорное преимущество подъемников. На практике встречаются канавы глубиной от 1,2 до 1,6 метра. Глубокая канава будет неудобна для низкорослых, а мелкая – для высоких людей. На подъемнике же можно менять высоту подъема, создавая тем самым дополнительные удобства для работы.