Ремонт подвески и замена рычагов своими руками

Прижать рычаг рукой

На автомобилях без подлокотника многие автомобилисты держатся за селектор механической коробки во время движения. Производители не рекомендуют так поступать. При дополнительной нагрузке на рычаг усилие передается в кулису и в трансмиссию, вызывая нежелательное трение. В итоге идет выработка деталей. Кроме того, расшатывается и теряет четкость включения кулиса, из-за чего передачи через несколько лет начинают включаться без былой фиксации.

Поэтому селектор должен всегда быть свободным. На некоторых машинах можно даже заметить, как он колышется при нажимании педали газа. Валы коробки передают часть вибраций и на него.

Когда менять детали подвески и как их проверить

Все подвижные и упругие элементы подвески постоянно изнашиваются и со временем требуют замены. Из-за сильной коррозии может потребоваться замена и железных деталей — рычагов, стабилизаторов, кулаков. Автопроизводители не всегда продают каждый элемент подвески отдельно. Часто, чтобы поменять один сайлентблок, приходится покупать целый рычаг.

Если при проезде неровностей вы слышите посторонние звуки или есть вопросы к управляемости автомобиля — запишитесь в автосервис. Самостоятельно и без подъемника найти неисправность довольно сложно. Вот как автосервисы проверяют подвеску.

Проводят инструментальный осмотр. Машину поднимают на подъемнике, а потом мастер с помощью монтажки имитирует движение отдельных элементов подвески

Здесь важно знать, на что обращать внимание и какое усилие нужно приложить, когда нужно нажать на рычаг. Никаких цифр и признанных стандартов здесь нет, все зависит от квалификации мастера

Проверяют подвеску на вибростенде. Машину ставят на специальный стенд, который имитирует движение машины по неровностям. После испытания он выдает оцифрованный результат о состоянии подвески. Такой способ хорош только для поиска неисправных амортизаторов или пружин.

Осматривают машину с применением стенда для развала-схождения. Иногда только он помогает найти изогнутый рычаг или другое нарушение геометрии подвески. Такие вещи сложно заметить, но с помощью лазерных датчиков стенда все становится понятнее.

Детали подвески можно менять по одной. Если требуется замена рычага, то не обязательно покупать сразу два на каждую сторону. Исключение — пружины и амортизаторы, в большинстве случаев на автомобилях с пробегом их нужно менять парой.

Не стоит затягивать с ремонтом подвески. Одна изношенная деталь увеличивает нагрузку на остальные, а они из-за этого раньше выходят из строя. Особенно тяжело приходится владельцам премиальных автомобилей с многорычажной подвеской.

Опознать изношенный сайлентблок легко по трещинам и отслоению резиновой части. Но за толстым слоем песка и грязи это видно не всегда. Фото: ilmarinfoto / Shutterstock

Срок службы рычагов

Ресурс подвески целиком и полностью определяется степенью внешнего воздействия, то есть:

• силой, нагрузками (зависит от состояния дорог и манеры вождения);
• агрессивностью окружающей среды (наличием солей, химических реагентов на дорогах, что характерно для крупных городов) которая вызывает интенсивную коррозию;
• аккуратностью владельца (элементарно – как часто моются, смазываются и проверяются, хотя бы визуально, элементы подвески?);
• качеством расходных материалов и профессионализмом при техническом обслуживании.

Поскольку каждый из этих факторов (а также их совокупность) оказывает непредсказуемое воздействие, прогнозировать ресурс рычагов подвески довольно сложно. Хотя в целом, рычаг – это сравнительно надёжный элемент. Хотя бы в силу своей простоты – что может повредить литому «куску железа» (если не брать в расчёт более уязвимые сопрягаемые элементы – сайлентблоки и шаровые опоры)? Таким образом, при отсутствии критических нагрузок стальной рычаг подвески обычного автомобиля может «пережить» не один капитальный ремонт и как минимум отходить 100 тыс. км пробега. Однако следует учитывать, что для современных легковых автомобилей рычаги подвески – с целью уменьшения неподрессоренных масс и улучшения управляемости – могут изготавливаться из лёгких сплавов. Такие рычаги более уязвимы, а их ресурс, соответственно, меньше (ориентировочно – 50-60 тыс. км).

Чем грозит несвоевременная замена

Повреждения рычагов подвески нарушают устойчивость и управляемость автомобиля – это прямая угроза активной безопасности! Кроме того, погнутый или треснутый рычаг с нарушенной траекторией хода может задевать другие элементы подвески. Если вовремя не заменить такой рычаг, это приведёт к усложнению ремонта подвески и повышению его стоимости. Ещё один явный побочный эффект изношенных рычагов (как и других деталей подвески) – повышенный расход резины. А также невозможность выставить правильные углы развала/схождения (что также повышает износ резины и ухудшает управляемость).

Устройство рычага переключения передач.

Обобщенно можно сказать, что именно рычаг ПП отвечает за выбор той или иной скорости для передвижения автомобиля. А значит, получается, что ехать машина без него просто не сможет.

Принцип работы рычага ПП заключается в наклоне и перемещении в поперечном либо продольном направлениях рукоятки и установке ее тем самым в положение, соответствующее необходимому скоростному режиму.

Привод переключения передач Лада Приора.

1. рычаг штока выбора передач
2. рычаг выбора передач
3. картер коробки передач
4. картер сцепления
5. шток выбора передач
6. втулка штока
7. сальник штока
8. защитный чехол
9. корпус шарнира
10. втулка шарнира
11. наконечник шарнира
12. хомут
13. защитный чехол тяги
14. тяга привода управления коробкой передач
15. рычаг переключения передач
16. обойма шаровой опоры
17. шаровая опора рычага переключения передач
18. реактивная тяга

Шаровая опора

Опора представляет из себя палец с резьбой, на другом конце находится шар, утапливаемый в шарообразное гнездо, плотно заполненное полимером, что исключает малейший люфт, но при это сам палец свободно перемещается в разных плоскостях. Свободная часть опоры крепится гайкой в опорно-поворотном кулаке, а также дополнительно фиксируется болтом, предотвращающим выход пальца шаровой из посадочного места: с одной стороны кулак подвижен и ничем не ограничен при передаче на него усилия от рулевого механизма, с другой – имеет надёжную опору при любой скорости и углах поворота.
Наиболее частыми причинами выхода из строя шаровых опор являются повреждение пыльника, прикрывающего шарнир с полимером и смазкой, а также плохое дорожное полотно, изобилующее мелкими неровностями. Сам пыльник при езде механически повредить практически нереально, зачастую трещины появляются в результате старения, тяжёлых климатических условий и воздействия реагентов. Если вовремя заметить отсутствие герметичности и поменять пыльник, шаровая опора прослужит очень долго, но как только через трещину набирается критичная масса грязи, выступающей в роли абразива, под удар попадает сам шарнир: появляются полости как в полимере, так и на теле опоры, что приводит к люфту соединения.

Надрыв пыльника шаровой опоры

Диагностика шаровой опоры проводится в два этапа: визуальный осмотр и поведение под нагрузкой на подъёмнике. Если обнаруживается люфт на разрыв или боковое смещение, шаровую необходимо менять. Самый частый вопрос «Сколько она ещё проживёт?» не имеет ответа: может и 5 тысяч километров выдержать, а может через 200 метров после выезда из сервиса выйти из кулака. Достаточно странно спрашивать о долговечности заведомо повреждённого узла.

В момент вырывания шаровой опорно-поворотный кулак приобретает возможность двигаться в нескольких областях одновременно и практически ничем не фиксируется: в «лучшем» случае колесо складывается, в худшем – повреждает крыло и дверь, при этом даже опытный водитель далеко не всегда в состоянии справиться с автомобилем в такой ситуации, ибо не может предсказать поведение колеса.

Последствия несвоевременной замены

Износ или повреждение рычагов негативно сказывается на управляемости транспортного средства, а это уже серьезная угроза безопасности водителя и пассажиров. К тому же деформированный передний или задний рычаг может контактировать с другими элементами подвески, повреждая тем самым их. Несвоевременная замена непременно приведет к более серьезным повреждениям ходовой части.

Последствия несвоевременной замены рычагов подвески

Повышенный износ резины – это еще один побочный эффект, который может возникнуть из-за езды с поврежденными рычагами. Это касается практически всех элементов подвески. К тому же изношенные рычаги передней подвески делают невозможным выполнение «развала-схождения», что в свою очередь ухудшает управляемость машины.

Поврежденная подвеска автомобиля из-за несвоевременной замены рычагов

Оптимальный режим нагрузок и правила эксплуатации компонентов

Рычаги могут ходить очень долго при соблюдении рекомендаций по эксплуатации автомобиля. Детали очень боятся ударных нагрузок, особенно, если изношены другие элементы подвески. Например, вы попадаете колесом в яму на большой скорости при просроченных амортизаторах, изношенных сайлентблоках и проставках. Скорее всего, рычаг лопнет и приведёт подвеску в негодность. При этом водителю придётся менять не только повреждённый компонент, но и сочленённые с ним детали.

На машинах используется два типа изделий — стальные рычаги и легкосплавные рычаги.

Первые более неприхотливы в обслуживании. Главная задача автовладельца — установить корректные межсервисные интервалы и периодически обслуживать деталь: осматривать, чистить от ржавчины, менять расходные материалы подвески и уплотнители.

Легкосплавные изделия обеспечивают снижение массы автомобиля, при этом сохраняя нужные показатели жёсткости и энергоёмкости. Однако легкосплавные части эксплуатируются по принципу «отработали — выкинул». К сожалению, они практически не пригодны к текущему и капитальному ремонту. Инженеры стараются компенсировать этот недостаток увеличенным ресурсом запчастей.

Что делать, если машина застряла

Если автомобиль застрял, нельзя паниковать, усиленно давить на педаль газа. Следует выйти из него, оценить ситуацию. Схема дальнейших действий определяется конкретной ситуацией и местом происшествия.

Авто увязло в грязи:

• используют лопаты для удаления грязевого плена, расчистка ведется перед машиной или за ней;
• силовой прием в виде толкания подходит, если есть пассажир;
• раскачивание используется, если нет никаких подручных средств; предполагается включение передачи, плавное давление на газ, периодическое включение и отключение сцепления; когда машина сильно раскачается, стоит попытаться выбраться из ловушки;
• домкрат – надежный помощник, устанавливающийся на твердую землю или специальную опору; поднимая колеса, под них подкладывают ветки, камни, что создает условия для выезда.

Машина засела в снегу:

• раскачка – самый действенный метод в этой ситуации; для переднеприводных моделей поворот руля для выезда выполняют при включении передней передачи, а для заднеприводных используют заднюю и ручник;
• песок, соль, средство для очистки стекол – вещества, разъедающие лед под колесами, облегчающие выезд.

Автомобиль не может выехать из песка:

рекомендуется снизить давление в колесах, увеличивая площадь соприкосновения с основанием, попытки освобождения проводят без резких движений, важно избегать пробуксовки;
пневматическая подушка – автомобиль оставляют на ручнике, очищается пространство под днищем, устанавливается подушка, шланг крепится к выхлопной трубе; происходит поднятие кузова, позволяющее подложить под колеса ветки, камни для выезда.

Ремонт по правилам и без

Chrysler LLC при повреждении любого из сайлентблоков или шаровой опоры регламентирует менять рычаг целиком (отдельно сайлентблоки и шаровые не существуют). Учитывая стоимость рычага, решение выглядит крайне сомнительным в наших реалиях, да и неразумно выкидывать рычаг если остальные элементы остаются целыми. Подвеска Додж Калибр имеет очень много общего с Mitsubishi Lancer IX, в том числе это касается и передних нижних рычагов. Чтобы полностью восстановить его потребуются новая шаровая и задний сайлентблок (передний сайлентблок меняем только по необходимости).

Шаровая и сайлентблоки переднего нижнего рычага

Шаровая опора должна быть со стопорным кольцом, которое обеспечивает максимальную фиксацию её в рычаге. Заменяемые опоры бывают двух типов: обслуживаемые и нет. В первом случае в низ шаровой вкручивается штуцер, через который раз в 10 тысяч километров нужно вдавливать специальную смазку (предусмотрено конструкцией), во втором – поверхность гладкая, опора заполнена на заводе смазкой на весь срок службы.

Обслуживаемая шаровая опора на примере Додж Джорни

Задние сайлентблоки, равно как и шаровые, стоит брать у проверенных производителей: цена не велика, зато служить перепрессованный рычаг будет долго. Сама процедура замены сайлентблоков и шаровых обладает некоторой спецификой: такие работы не стоит делать при помощи молотка и тисков. Ударные нагрузки при выбивании старой опоры и забивании новой создают чрезмерное напряжение в металле рычага, как следствие в процессе эксплуатации усталость наступает достаточно быстро, сводя на нет все усилия по замене.

В условиях сервиса замена сайлентблоков и шаровых производится на гидравлическом прессе при помощи тщательно подобранных проставок в строго вертикальной плоскости, что обеспечивает максимальный срок службы устанавливаемых элементов: при такой замене рычаг выдерживает две перепрессовки, при этом статистика сотен машин показывает, что в худшем случае восстановленный рычаг ходит от 30 тысяч в условиях езды в самых неподходящих условиях, и от 50 тысяч в режиме трассы. И это самые пессимистичные данные: есть машины, перекрывающие приведённые данные на 10 тысяч километров и люфт элементов до сих пор отсутствует.

Стоимость замены шаровой опоры и сайлентблоков в 4-5 раз дешевле чем приобретение оригинального рычага и до 2 раз дешевле тайваньского, который является одноразовым заменителем, не поддающимся восстановлению.

Как выглядит рычаг

Сам узел обычно заменяют в сборе, вместе с шаровой опорой ( о том, как выбрать шаровую на Логан здесь) и сайлентблоками. Последние два элемента запрессованы в плоскость рычага (см. рис.).

Рычаг передний левый

В каталоге Рено используются обозначения:

• 54 50 042 69R (60 01 547 519) – рычаг в сборе, правая сторона (в скобках – альтернативный артикул);
• 54 50 113 62R (60 01 547 520) – левая сторона.

Ещё отдельно продают сайлентблоки (60 40 002 245), но мы будем менять узел в сборе. Кстати, в конструкции предусмотрен пыльник, закрывающий опору. Пыльники с заменяемых рычагов можно снять, чтобы оставить их про запас.

С завода будут установлены рычаги LUCAS/TRW. Фирма TRW их обозначает так: JTC 1241 (правый), JTC 1240 (левый).

Технические характеристики

В КПП КамАЗ с делителем входят такие элементы:

• картер, в котором монтированы ведущие, ведомые и промежуточные валы в сборе с шестернями;
• подшипники;
• синхронизаторы,
• блок шестерен заднего хода,
• верхняя крышка коробки,
• механизм переключения передач.

КПП КамАЗовских машин бывает пяти- и десятиступенчатая. Делитель КПП имеет высшую и низшую передачи и в сочетании с основной коробкой позволяет получать 10 передач переднего хода и 2 заднего. Система делителя улучшает тяговые качества машины, облегчает управление, снижает частоту переключения скоростей рычагом. Передаточные числа КПП имеются в инструкции по эксплуатации устройства.

На КПП 141 КамАЗ имеется выключатель фонаря заднего хода. Для предотвращения одновременной активации 2 передач в крышке имеется замок шарикового типа, а от случайного включения заднего хода — пружинно-пальчиковый предохранитель. КПП с делителем весит 320 кг. Манжеты находятся в крышках валов. Они предохраняют КПП от засорения и предотвращают утечку масла. Недостаточный объем масла в КПП ведет к ее повреждению. При первой заправке в КПП должно быть 9 литров масла, при смене жидкости — 8 л.

Технические характеристики КПП КамАЗ-141: Картер:

1. Диаметр отверстия подшипника составляет 150 мм.
2. Диаметр отверстия оси блока зубчатых колес равен 32 мм.

Первичный вал:

1. Диаметр шейки переднего подшипника составляет 24 мм.
2. Заднего подшипника — 59 мм.

Вторичный вал имеет следующие диаметры у деталей:

1. Втулки зубчатого колеса четвертой передачи — 63 мм.
2. Роликовых подшипников — 80 мм.
3. Втулки зубчатого колеса заднего хода — 70 мм.
4. Наружный диаметр втулки составляет 72 мм.

Промежуточный вал:

1. Диаметр шейки переднего подшипника составляет 65 мм, заднего — 49 мм.
2. Диаметр стакана заднего подшипника равен 119 мм.
3. Диаметр промежуточного вала составляет 65 мм.
4. Внутренний диаметр зубчатого колеса равен 65 мм.

Вес КПП с делителем — 320 кг.

Зачем и когда нужна замена рычага передней подвески

Одним из достаточно простых и прочных элементов передней подвески автомобиля является ее рычаг

Несмотря на то, что из строя он выходит довольно редко, уделять внимание его состоянию все же необходимо

Если необходимость замены нижнего рычага передней подвески будет обнаружена слишком поздно, то могут быть повреждены иные элементы ходовой, а значит, стоимость ремонта существенно возрастет.

Сложность состоит в том, что проблемы с рычагом сразу определить невозможно, диагностика выполняется на основании косвенных признаков, а именно:

преждевременно вышедшему из строя шарниру рычага подвески;

неравномерному износу протекторов;

вибрации автомобиля в случае сильной деформации рычага;

неприятному стуку и скрежещущим звукам во время езды по неровной дороге или кочкам.

Поломка происходит вследствие:

бракованной детали и неправильной установки;

механических повреждений в результате наезда на препятствие (например, сильного удара о бордюр).

Повреждение рычагов, сайлент-блоков и прочих элементов подвески требует их замены, поскольку их работоспособность напрямую влияет на управляемость автомобиля и безопасность езды. Покупка рычага подвески не представляет особой сложности, поскольку данная запчасть реализуется как в мелких торговых точках на авторынках, так и на зарубежных интернет-аукционах.

Главное правило, которого следует придерживаться при выборе рычага подвески, заключается в покупке оригинальной детали, изготовленной сертифицированной компанией из высококачественного материала. К сожалению, сегодняшний рынок предлагает покупателям многочисленные подделки, цена замены рычага передней подвески будет при этом ниже, но и вероятность последующих поломок существенно возрастет.

При покупке рычага подвески необходимо следовать определенным правилам. Во-первых, ознакомьтесь с документацией на приобретаемое изделие

Во-вторых, обратите внимание на упаковку, которая не должна отличаться от общепринятых стандартов производителя. Ну и, наконец, покупайте запчасти для автомобиля в сервисных центрах или торговых точках, имеющих хорошую репутацию

Правильный подход к вопросу покупки и замены рычагов передней подвески Ситроен влияет не только на то, сколько это будет стоить, но и на управляемость и безопасность автомобиля в процессе езды.

Особенности переключения в разных моделях

На автомобилях КамАЗ различных моделей и конфигураций (седельные тягачи – 44108 или 5490; самосвалы – 6520 или 55111; грузовики – 5320, либо военная модель 5350; автопоезда – 5410, 65206) устанавливаются следующие КПП:

• 141, 142 и 144 – коробки механические, 5ти-ступенчатые (используются в легких грузовиках, и схожи по конструкции и принципу работы с КПП легковых автомобилей);
• 152 и 154 – механические коробки с мультипликатором, десятиступенчатые;
• КПП немецкого производства ZF-6S1000 с механическим переключением, 6ти-ступенчатая с полным набором синхронизаторов;
• ZF-9S109 и ZF-9S1310 – механические 9ти-ступенчатые коробки с демультипликатором.

Модели коробок передач для грузовых автомобилей отличаются друг от друга количеством ступеней, сложностью устройства, конструкцией кулисы и порядком переключения передач. Более подробное описание различных КПП приведем на примере нескольких моделей КамАЗ.

Устройство и схема переключения коробки передач КамАЗ-5320 с делителем

На КамАЗ-5320 устанавливают коробки передач двух моделей – пятиступенчатую 142 или десятиступенчатую 152 с делителем. Переключение скоростей на КАМАЗ-152 происходит по следующей схеме:

Технические характеристики:

• количество ступеней – 10;
• тип управления коробки – механическое;
• тип управления делителя – пневмомеханическое преселекторное;
• подшипники – роликовые с сепаратором и без него (шестерни КПП), шариковые и роликовые сферические (валы КПП);
• синхронизаторы – пальчиковые инерционные;
• редуктор – передний двухступенчатый.

КамАЗ-4310: схема переключения

Грузовики военного назначения модели 4310 имеют повышенную проходимость, и оборудуются пятиступенчатой трехходовой коробкой переключения передач 14 (от 141 она отличается тем, что имеет прямую пятую передачу, а у модели 141 прямая – четвертая, пятая передача здесь ускоряющая). Механизм переключения передач аналогичен рассмотренному выше для основной коробки автомобиля КамАЗ-5320 с делителем. Схема представлена на фото:

КПП КамАЗ-43118

КамАЗ-43118 оборудуется КПП модели КАМАЗ-154 с делителем, которая имеет аналогичную 152-ой модели схему переключения передач.

Передаточные числа коробки передач:

КПП КамАЗ-65115

В зависимости от модификации на самосвал модели 65115 устанавливается усиленная коробка с мультипликатором КАМАЗ-154, либо девятиступенчатая коробка немецкого производства – ZF9.

Коробка с механическим типом управления имеет передаточные числа в диапазоне 9,48 – 0,75; и 8,97 для задней передачи. Максимальный крутящий момент – 1300 Нм. Схема переключения передач представлена ниже:

Процедура замены

Порядок выполнения замены нижнего рычага передней подвески следующий:

• Автомобиль ставится надежно и ровно на эстакаду для ремонта.
• Снимается колесо.
• В итоге приоткрывается вид на рычаг, который расположен снизу. Можно заметить, что он представляет собой выгнутое изделие с тремя ответвлениями. При этом два из них через сайлентблоки зафиксированы к подрамнику, а еще один — к рычажку поворотному. До всех болтиков можно нормально достать, но для большего комфорта можно выполнить открутичивание локера — подкрылка.
• Все места фиксации поливаются с помощью WD — 40, после чего делается небольшой перерыв.
• Затем отпускается передний сайлентблоковый болтик на 19 (без выкручивания).
• Откручивается в креплении задний сайлентблоковый болт на 17 — гаечки в этих конструкциях — это неотъемлемые компоненты, являющиеся приваренными.
• Выкручивается болтик на 14 в поворотном рычажке. Это позволит отпустить фиксацию на поворотном шарнире. Понадобится ключ на 14, поскольку здесь гайка не является приваренной.
• Вытаскивается болт, шарнирный палец выводится из поворотного рычага.
• После этого можно совсем выкручивать болт на 19 и снимать нужный рычаг. Устанавливать новый требуется в обратной последовательности. Вдобавок следует учитывать, что сайлентблоки и шарниры на нем более тугие, поэтому усилий может потребоваться больше, чем когда снимался прежний рычаг. Для «Мазда 3» подобная операция выполняется почти в любом автотехсервисе. Когда же водитель неплохо разбирается в устройстве ходовой, то он легко может провести ее самостоятельно. Все упрощает и то, что в этом случае нет необходимости в каком-либо особенном спецоборудовании.

продольный, нижний и верхний поперечный

Подвеска автомобиля при каждой поездке подвергается неимоверным нагрузкам. Это влияние усиливается тогда, когда качество дорожного полотна ухудшается, механизмам необходимо сдерживать большое число ударов, приходящихся на колеса, и перенимать их на себя. Сегодня мы расскажем все о рычагах задней подвески: как они устроены, из чего изготавливаются и как выглядят.

Как это работает?

Задняя полунезависимая подвеска работает по торсионному типу. Когда одно колесо машины начинает проваливаться в яму или отскакивать от небольшого ухаба, второе колесо, жестко связанное с первым металлическим торсионом и осью, начинает двигаться с той же скоростью и интенсивностью в противоположном направлении.

С одной стороны, добиться желаемого комфорта с такой системой — дело проблематичное. Еще бы, ведь если одно колесо перенимает на себя удар, то его неизбежно придется перенимать и второму, за счет чего почувствуется дискомфорт у пассажиров с обеих частей салона.

Торсион включает в себя пружину, которая встраивается в стержень и работает на скручивание. Как только колесо начинает прижимать ось к раме, пружина сжимается и старается максимально нивелировать крен, который пришелся на машину. За счет этого происходит не просто смягчение удара, а компенсация крена, которая очень важна для поддержания управляемости и должного сцепления с дорогой.

Несмотря на то, что большую часть нагрузки, которая приходится на колеса, на себя перенимает торсион, существуют дополнительные элементы, которые компенсируют продольную и поперечную нагрузку на колесо и максимально стабилизируют его положение. К примеру, продольный рычаг задней подвески не позволяет колесу колебаться в горизонтальной плоскости и удерживает его в одной точке. Поперечные рычаги задней подвески предназначены для того, чтобы не нарушался сход-развал колеса, покрышка всегда имела максимальную площадь соприкосновения с дорожным полотном и оказывалась перпендикулярной ему.

Детальный взгляд

Поперечные рычаги, которые располагаются в узле задней подвески, изнашиваются намного чаще продольных. Это вызвано тем, что вертикальные нагрузки, которые приходится испытывать колесам, намного больше, чем горизонтальные, и для борьбы с ними нужны детали, выполненные из качественных материалов и имеющие действительно надежную конструкцию.

По этой причине на каждую ось приходится по четыре рычага поперечной устойчивости: правый верхний, правый нижний, левый верхний и левый нижний. Правый верхний и правый нижний рычаги, соответственно, работают с тем колесом, которое располагается со стороны пассажира, а левые функционируют исключительно с водительской стороны.

Верхние и нижние рычаги выполняют разные функции, даже несмотря на то, что располагаются в пределах одного узла и служат для стабилизации машины во время движения.

К примеру, когда правое колесо попадает на ухаб, нижний рычаг задней подвески частично сдерживает его продольные колебания, но при этом не допускает и поперечных сдвигов, которые могут привести к внезапной потере управляемости. При этом правое колесо подвергается максимальным нагрузкам, и даже может погнуться диск, тогда как в салоне почувствуется лишь небольшой толчок, который при качественной шумоизоляции не доставит водителю и пассажирам практически никаких неудобств.

Из чего изготавливают рычаги? На старых моделях автомобилей чаще всего можно увидеть детали, выполненные из стали. Такой материал пригоден для ремонта и нередко используется несколько раз на одной и той же машине. Тем не менее в современных авто чаще можно встретить рычаги из легких сплавов. Их ремонт практически невозможен, зато замена неимоверно проста, да и сама деталь стоит сравнительно недорого.

Резюме

Рычаги на задней подвеске необходимы для того, чтобы дополнительно гасить колебания, которые совершают колеса при езде по неровной дороге. Чтобы обеспечить машине необходимый уровень управляемости, рычаги изготавливаются из современных материалов, а их качество достаточно высоко, чтобы максимально снизить риски водителя и повысить его безопасность.

Назначение и основные элементы подвески

Колесная подвеска была создана гораздо раньше самого автомобиля. Изначально она использовалась на конных экипажах, которые предназначались для комфортной езды на длинные расстояния. На них было установлено не менее 4 колес, из-за этого конструкторы обязаны были беспокоиться о том, как обеспечить вертикальное перемещение колес относительно кузова

Это было особенно важно для езды по неровным дорогам.

Первые конструкции подвесок были созданы именно в этот период. Позднее, почти без каких-либо изменений, они использовались и в первых машинах, которые как раз уже начали появляться на рынке. Скорость этих автомобилей могла едва доходить до 30 км/час. Но с развитием отрасли необходимо было пересмотреть подход к конструкциям подвесок.

Изначально подвеску воспринимали лишь как средство достижения максимально комфортной езды, но автомобили становились все быстрее, и акцент сместился на качество управляемости. В 20-е годы прошлого века появилась новая система организации автомобиля: создавалась независимая система подвески для передних, а впоследствии и для задних колес.

Сегодня в секторе легковых автомобилей возможна установка независимой подвески только для передних колес. Она может сочетаться с независимой, полунезависимой и зависимой системой задних. Хотя уже существует большое количество схем, все они объединены общими составляющими. Там есть:

• направляющие элементы, которые обеспечивают заданную траекторию перемещения колес относительно кузова;
• упругие элементы, отвечающие за необходимое усилие перемещения колес;
• элементы, цель которых – гашение колебаний.

Направляющие элементы: рычаги, стойки, шаровые опоры и резинометаллические шарниры.

Упругие элементы: пружины, рессоры, торсионы и пневматические камеры.

Элементы, отвечающие за гашение колебаний: различные амортизаторы.

Та классификация, что мы привели, относительно условна, ведь в различного рода подвесках некоторые детали вполне могут выполнять несколько функций одновременно.

Например, рессора. Изначально она использовалась еще в каретах. Рессора помогала снять интенсивность колебаний за счет взаимного трения ее листов. Кроме этого, участки рессор с несимметричной формой служили и рычагами.

Благодаря своей функциональности рессоры начали использоваться повсеместно. Подобная классификация ключевых элементов дает четкое понимание зависимости характеристик рессоры от замены какой-либо вышеупомянутой детали. Например, положение колес зависит от направляющих деталей, жесткость устройства подвески связана с упругими элементами, а эффективность гашения колебаний обеспечивается амортизаторами.