Замена троса привода ручного (стояночного) тормоза

Когда необходимо проведение регулировочных работ

Регулировка ручника – мера, принятие которой должно производиться периодически. Если данная система автомобиля не подвергалась ремонтным работам, устанавливать ручник на требуемый уровень следует исключительно тогда, когда рычаг, стоящий на четвертом-шестом зубце механизма (храпового) не может справиться с фиксацией автотранспорта, стоящего на наклонной поверхности.

Почему происходит такое явление. Дело в том, что материал изготовления троса привода в ходе эксплуатирования авто подвергается растяжению. Это порождает уменьшение степени его натяжения. Но подтягивать элементы троса бесконечно, к сожалению, невозможно. Поэтому эксперты в области ручника рекомендуют осуществлять не более четырех натяжений троса в рамках одного комплекта колодок. После этого необходимо проведение работ по замене стояночного механизма тормоза.

Другие виды стояночного тормоза

Существует еще несколько видов ручного тормоза.

1. Первый, так называемый – центральный, применяется на автомобилях оснащенных автоматическими коробками передач. Принцип работы такого тормоза сводится к тому, что при переводе селектора КПП в положение «Парковка» производится блокировка приводных валов колес. Но стоит отметить, что центральный тормоз является лишь вспомогательным, от механизма, обеспечивающего блокировку колес, не отказались и он в конструкции тормозной системы присутствует.
2. Второй вид станочного тормоза – это электромеханический. В отличие от тросового у данного типа отсутствует как таковой привод на механизм блокировки колес, но зато имеются электродвигатели, которые и воздействуют на рычаги в тормозных механизмах. То есть, водитель просто нажимает на клавишу и электромоторы блокируют колеса. Все просто, но не так надежно, как трос.

Поскольку механический ручной тормоз является самым распространенным, то в дальнейшем его и будем рассматривать. И начнем непосредственно с самого привода. И рассмотрим мы его на примере ВАЗ-2109.

Устройство стояночного тормоза

Основной элемент, активирующий тормоза — это тросик. Тросик лучше, когда он состоит из большого количества тоненьких жилок диаметром 0,01 мм. Эти стальные тоненькие проволоки свиваются и свивки скручиваются в один канат. Если тросик состоит из одной проволоки, то надежность его меньше, так как он одножильный тросик легко сломать. Материал для тросика —  высокопрочная сталь.

На схемах изображено устройство механического стояночного тормоза механического типа.

Привод стояночной тормозной системы механического типа: 1 – кнопка фиксации рычага; 2 – рычаг привода стояночного тормоза; 3 – защитный чехол; 4 – тяга; 5 – уравнитель троса; 6 – регулировочная гайка; 7 – контргайка; 8 – трос; 9 – оболочка троса

Устройство тормозного барабанного механизма заднего колеса: 1 – гайка крепления ступицы; 2 – ступица колеса; 3 – нижняя стяжная пружина колодок; 4 – тормозная колодка; 5 – направляющая пружина; 6 – колесный цилиндр; 7 – верхняя стяжная пружина; 8 – разжимная планка; 9 – палец рычага привода стояночного тормоза; 10 – рычаг привода стояночного тормоза; 11 – щит тормозного механизма

Тросики по технологии изготовления подвергаются упрочнению и смазываются, чтобы максимально минимизировать силу трения, возникающую в кожухе троса.

Снаружи трос обвит металлической проволокой и покрывается полимерным материалом (прорезиненный пластик). С торцов оболочка тросика имеет специальные стальные оболочки, гильзы, которые запрессовываются.

1 — рычаг; 2 — кнопка; 3 — пружина тяги; 4 — тяга защелки; 5 — чехол; 6 — передний трос; 7 — направляющая заднего троса; 8 — распорная втулка; 9 — оттяжная пружина; 10 — распорная планка; 11 — рычаг ручного привода тормозных колодок; 12 — задний трос.

Принцип работы ручного механического тормоза с барабанными тормозами:

1. Водитель поднимает рукоятку тормоза до определенного щелчка. Если трос перетянут, то возможно можно только поставить на первую защелку с большим усилием. Если слабоват, то даже на последней защелке тормозные колодки не зафиксируют колеса на 100%!
2. Тяга тянет основной трос, о он тянет вторичные тросы через крепежный кронштейн.
3. Рычаг, что находится внутри тормозного барабана, начинает поворачиваться и распорная планка одинаково раздвигает колодки, в результате чего накладки колодок прижимаются к барабану и не дают ему вращаться.
4. Когда водитель опускает ручник, тросы ослабляется, пружины в барабанах возвращают назад распорку и рычаг (тот, что в барабане), колодки сжимаются и больше не воздействуют своими накладками на барабан.

На машинах, задние тормоза которых дисковые, принцип работы механического ручника примерно такой же. Трос тянет рычажок, который в свою очередь сжимает тормозной диск. Рычажок на дисковых тормозах устанавливается сзади ступицы и снаружи.

Принцип работы электронного ручника:

1. Водитель грузового автомобиля нажимает кнопку ручного тормоза, электронный блок получает команду.

2. Контроллер включает 2 электродвигателя с редукторами, которые установлены на задних колесах.
3. Электромоторчики сжимают тормозные колодки вокруг диска. Датчик определяет с какой силой сжимать колодки. Если колодки накладки колодок стерлись, колодки сжимаются с большей силой.
4. Для отключения электромеханического ручника достаточно также нажать кнопку.

Плюсы электронного тормоза:

• Если водитель забыл отключить стояночный тормоз, то после запуска ДВС во время трогания машины, контроллер отпустит колодки.
• Для разблокировки задних колес, водитель не сможет отключить тормоз, просто нажав. Надо сначала завести двигатель, пристегнутся, поставить ногу на тормоз и нажать на кнопку.
• На машинах с электротормозами, есть кнопка противооткатного устройства Auto Hold (Авто удержание). Когда автомобиль останавливается с работающим ДВС, сразу автоматически включается блокировка колес. Это позволяет водителям трогаться на разных уклонах.

Электронные тормоза надежнее механических, хоть у электротормозов есть такой минус: не будет работать с севшим аккумулятором. Механические тормоза просты в конструкции, но частая причина отказов или уменьшения эффекта, это загрязнение тросика, его растяжение или обрыв.

Как проверить трос стояночного тормоза

Индикатор стояночного тормоза может гореть, указывая на растянувшийся трос

Выяснение причин этой неисправности важно провести, чтобы избежать серьезных последствий на дороге.. Обычно диагностику стояночного тормоза проводят в автосервисе на специальном стенде, но есть некоторые способы сделать это и самостоятельно

Чтобы перестал гореть индикатор стояночного тормоза, не обязательно ехать в автосервис

Чтобы перестал гореть индикатор стояночного тормоза, не обязательно ехать в автосервис.

Обычно диагностику стояночного тормоза проводят в автосервисе на специальном стенде, но есть некоторые способы сделать это и самостоятельно. Чтобы перестал гореть индикатор стояночного тормоза, не обязательно ехать в автосервис.

В зависимости от марки автомобиля место крепления тросов стояночного тормоза может незначительно меняться. Однако список элементов тормозной системы не меняется.

Похоже выглядит и система в машинах со стояночным тормозом для передних колес. Тросы растягиваются во время эксплуатации, их нужно регулировать, а также смазывать.

Рекомендуется проводить проверку тросов раз в 6 месяцев или при прохождении очередных 10 000 км. Если вы заподозрили, что ручник стал хуже работать – обратитесь в автосервис внепланово вне зависимости от того, горит лампочка на приборной панели или нет.

Износ тросов – это очень серьезно. Трос может просто лопнуть. Кроме растяжения троса, могут ржаветь и заклинивать и другие детали системы, из-за чего стояночный тормоз не выполняет своих функций.

Проверяют ручник следующим образом: автомобиль располагают так, чтобы одно из задних колес подвисло в воздухе. Затем активируют стояночный рычаг и пробуют покрутить подвешенное колесо. Если это удается, значит система неисправна. Требуется подтягивание троса или полная его замена. Индикатор стояночного тормоза в этом случае продолжает гореть.

Есть еще один, более экстремальный метод проверки ручника. При этом способе могут пострадать тормозные колодки и другие элементы системы. Вот как проводится эта проверка: автомобиль ставится на ручник, включается первая переда, а затем на полную вдавливается газ. Если с ручником все хорошо, то машина немного дернется и тут же заглохнет.

Наладка работы стояночного тормоза практически идентична у разных моделей машин. Регулироваться ручник может двумя способами в зависимости от марки автомобиля: из салона или под автомобилем. Для большинства авто актуален второй способ, на нем и остановимся подробнее.

Как подтянуть трос ручника, находясь под автомобилем:

• Потянуть ручник вверх и зафиксировать после 2 – 3 щелчков (точное количество зависит от марки машины).
• Поднять машину при помощи домкрата или же изначально поставить машину над смотровой ямой, что, безусловно, удобнее.
• Сначала ослабьте затяжную гайку на узле регулировки. Если вы начнете теперь вращать другую гайку, то трос будет натягиваться. Проверяйте силу натяжения троса по подвешенному колесу. Если его уже нельзя прокрутить – стояночный тормоз работает в штатном режиме.
• Теперь отпустите ручник и проверьте, прокручивается ли колесо. Если да – то все правильно.
• Проверьте ручник еще раз (поставьте на ручник, покрутите колесо и снимите с ручника). Такой проверочный тест лучше провести несколько раз.

Последний шаг: затяните контргайку. Теперь стояночным тормозом можно пользоваться. Индикатор после устранения этой неполадки перестанет гореть.

Основное предназначение

Самостоятельно установить и настроить гидравлический ручник на ВАЗ-2109 можно, имея определенные навыки и инструменты. Несмотря на запреты, такие конструкции можно встретить в продаже и произвести установку на любую марку и модель автомобиля. Все работы желательно проводить на смотровой яме или подъемнике. При помощи гидравлического ручника у вас получится намного повысить эффективность тормозной системы. Конструкцией предусмотрено наличие регулятора, который позволяет распределять усилие между передним и задним контуром. Регулятор позволяет и предотвратить полную блокировку задних колес.

Как подтянуть ручник на Гранте

Шаг 1. Необходимо установить автомобиль на яму или эстакаду, так как узел регулировки находится под днищем автомобиля.

Шаг 2. Определяем текущий ход рычага стояночного тормоза — поднимает рычаг до упора вверх и считаем щелчки. Если щелчка всего 2 или меньше, то необходимо удлинить привод, если больше 4 то, укоротить.

Шаг 3. Поднимаем рычаг стояночного тормоза на 2-3 щелчка.

Шаг 4. Снимаем подушки с кронштейнов дополнительно глушителя (позиция 1).

Шаг 5. Торцовым ключом отверните четыре гайки, которые крепят защитный экран (позиция 2).

Шаг 6. Оттяните дополнительный глушитель от днища, подложите под него деревянный брусок и извлеките защитный экран.

Шаг 7. Удерживая одним ключом на «13» регулировочную гайку, следует ослабить затяжку контргайки.

Шаг 8. Производим регулировку длины привода с помощью регулировочной гайки. При ее заворачивании длина привода укорачивается и ручник подтягивается, при отворачивании длина увеличивается (если надо ослабить ручник на Лада Гранта).

Шаг 9. В процессе регулировки периодически проверяем ход ручника.

Шаг 10. После регулировки хода рычага, необходимо вывесить заднюю часть автомобиля и проверить легкость вращения колес при отпущенном ручнике и надежную их фиксацию при поднятом рычаге ручного тормоза.

Шаг 11. Если тормозные колодки работают правильно, можно контрить регулировочный узел и крепить защитный экран и дополнительный глушитель на место.

Почему так важно, чтобы стояночный тормоз работал правильно и безупречно?

Как упоминалось ранее, этот тормоз является элементом тормозной системы и выполняет функции блокировки колес относительно оси движения автотранспортного средства на поверхности, по которой он движется (в том числе на наклонных поверхностях). Проще говоря, при парковке, особенно при парковке на наклонных улицах, стояночный тормоз обеспечивает полную неподвижность и устойчивость автомобиля, и вам не нужно беспокоиться о том, что, как только вы выйдете из него, он поедет под уклон самостоятельно.

В принципе, тормоз может быть саморегулирующимся, но после определенного периода работы целесообразно обратить на него особое внимание и, если это необходимо отрегулировать и отрегулировать, чтобы он мог правильно выполнять свою задачу. Когда целесообразно отрегулировать и отрегулировать стояночный тормоз?

Когда целесообразно отрегулировать и отрегулировать стояночный тормоз?

Эксперты рекомендуют диагностировать этот тормоз не реже одного раза в месяц или каждые 3 тыс. км. Конечно, это рекомендация, а не обязательство, но мы не должны упускать из виду диагностику тормозов, так как плохое техническое обслуживание может в какой-то момент вызвать массу проблем. А сама диагностика и регулировка являются чрезвычайно простыми процессами, поэтому вам не потребуется много времени, и вам не придется посещать механика для проверки и регулировки тормоза.

Порядок проведения регулировочных работ

Проверка состояния ручной тормозной системы должна быть осуществлена строго при наличии смотровой ямы, подъемника, эстакады. При отсутствии таких условий необходимо поднять заднее колесо (а точнее, оба, т. е. всю часть кузова), а также установить «козлы» для опоры. В некоторых моделях ТС регулирование производится в салонной части. Поэтому прежде, чем приступать к работам, необходимо получить ответ на вопрос, какой именно является система ручника.

Рассмотрим порядок проведения работ для большинства распространенных марок и моделей автотранспортных средств – Рено Логан, Новер н5, Киа Спортейдж 3,2 и т. д.

1. Первое, что нужно сделать, приподнять рычаг ручника. Сделать это необходимо на пару щелчков.
2. Далее нужно ослабить гайку в области уравнителя.
3. Завернуть ее для натяжения тросового элемента. Если этого не происходит, агрегат нуждается в проведении замены.
4. Проверить степень натяжения. Для этого рукоятка затягивается на требуемое количество щелчков.
5. Если все работает исправно, для переворота заднего колеса руками придется приложить немало усилий.
6. Далее необходимо отпустить рычажный элемент и обеспечить проворачивание задних колес. Нужно, чтобы они стали вращаться без рывков. Проверьте состояние каждой колодки.
7. Далее машину нужно опустить и проверить функционирование тормоза-ручника на первой передаче.

Если вам требуется проведение работ в отношении тормозного элемента, в частности – тормоза-ручника, обратитесь в нашу организацию. Мы сменим и починим колодки, контргайку, а также весь тормоз при необходимости.

Как произвести натяжение троса

Установка тормоза происходит с сопровождением характерных щелчков. Обычно их количество от 5 до 6, но если их становится намного больше или меньше, то это будет означать неисправность и необходимость натянуть, или ослабить трос. Регулировка осуществляется посредством отладки ширины зазора.

Для удобной работы понадобится подъемник, либо смотровая яма. Пользоваться домкратом без специальных подставок, крайне не рекомендуется. В некоторых моделях автомобиля, отладку можно проводить непосредственно изнутри салона. Данное решение очень удобно, и не придется искать подъемник, или яму для осмотра.

Обеспечив доступ к днищу автомобиля, необходимо найти контргайку регулировочного механизма стояночного троса. Подняв рычаг на три щелчка в верх, нужно затянуть контргайку. Если процедура проделана, а результата нет, то придется менять полностью всю систему ручника. В том случае, если натяжение произошло, и колесо зажато, можно опускать машину на землю.

Необходимо произвести проверку на месте, а только потом проводить тестовый заезд в реальных условиях. Процедура проверки исправности стояночного тормоза, описана выше.

От исправности тормозной системы может зависеть жизнь, поэтому лучше доверить ремонт опытному профессионалу. Он произведет быстрый и качественный ремонт, за небольшую плату. Но найти качественное обслуживание крайне трудно, поэтому лучше воспользоваться нашим сервисом Uremont.com. Нужно лишь оставить заявку на регулировку тросов стояночного тормоза центральным натяжением, и выбрать понравившийся автосервис. С нами, вы сможете быстро и надежно починить свой автомобиль!

Когда необходимо подтягивать трос?

Если всё в порядке, значит, ручной тормоз настроен правильно и можно заглушку вместе с облицовкой тоннеля пола устанавливать на место. По мере затяжки проверяйте ход рычага Из этого руководства вы узнали, как отрегулировать ручной тормоз на Рено Логан, но после подтяжки троса необходимо также проверить, насколько эффективно функционирует система ручной блокировки задних колёс.

Просто поставьте машину на ручник и убедитесь, что она под таким уклоном будет оставаться неподвижной. Если же стояночный тормоз недостаточно эффективен или вовсе не держит, несмотря на правильно выполненную регулировку, то, вероятно, тросы слишком сильно растянулись или повреждены. В любом случае здесь потребуется замена.

Как поменять трос ручника В любую деталь автомобиля заложен определённый ресурс, по истечении которого она должна быть заменена. То же касается и такого элемента системы стояночной блокировки колёс, как трос привода тормозных колодок.

О том, как починить ручной тормоз на Рено Логан, если его не удаётся отрегулировать, вы узнаете далее, но для начала следует отметить, что колодки на этом авто приводятся в действие от двух тросов — каждая от своего. Поэтому менять придётся каждый трос по отдельности.

Сам же процесс замены выглядит так: Вначале необходимо ослабить натяжение приводных тросов при помощи регулировочной гайки так, как это описано в первой части статьи.

Итак, как натянуть ручник на Газели?

1).Рычаг стояночного тормоза опускаем в крайнее нижнее положение. Далее отверткой поддеваем и снимаем две пластиковые заглушки тормозного щита (для наглядности, колеса уже сняты).

2).Головкой на «17» ослабляем на 1-2 оборота гайку эксцентрика тормозного механизма.

3).Длинной головкой на «9» или специальным трубчатым ключом поворачиваем болт эксцентрика до тех пор, пока не почувствуете сопротивление вращению, которое вызвано разжатием колодок.

4).Начало движения колодок также можно определить через смотровые окна в щите. Головкой на «17» затягиваем гайку эксцентрика моментом 2,4 – 3,5 кг.м.

5).Устраняем люфт между наконечниками тросов и впадинами на уравнителе, для чего: двумя ключами «на 24» ослабляем затяжку гаек крепления оболочки троса и, перемещая гайки по резьбовой части оболочки, добиваемся устранения люфта между наконечником троса и впадиной на уравнителе.

Аналогично устраняем люфт у другого наконечника троса. Затягиваем контргайки обоих тросов. При этом планка уравнителя должна быть перпендикулярна продольной оси автомобиля.

6).Линейкой или рулеткой замеряем расстояние между уравнителем и передней стенкой кронштейна. Оно должно быть в пределах 144–150 мм.

7).При необходимости регулируем положение центрального троса аналогично регулировке задних тросов. В случае если после этого появился люфт между наконечниками задних тросов и уравнителем, повторяем регулировку, описанную выше.

Причины неисправностей

Теперь нужно определить, почему не держит стояночный тормоз или ручник на автомобиле.

Многие из причин довольно простые и распространённые. Их можно диагностировать и устранить в считанные минуты:

Износились задние колодки. Это из самых частых причин, почему не работает на автомобиле ручник. При такой неисправности параллельно водитель может слышать сильный скрежет при нажатии на педаль тормоза. Подтягиванием тросика проблему никак не решить. Придётся сначала установить новые колодки

Причём крайне важно менять колодки одновременно с двух сторон, вне зависимости от того, в каком состоянии находится второй элемент на оси.
Неправильная регулировка. Говоря про причины, из-за которых ручник не держит на месте автомобиль, очень часто оказывается, что всё дело в регулировке

Регулировочный болт ослаб, а потому решается проблема путём подтяжки.
Заклинивание троса в оболочке. Это проблема, характерная после длительной эксплуатации автомобиля, то есть встречается на машинах с пробегом более 5 лет. В полость между тросом и оболочкой постепенно может проникать влага. Образуется ржавчина, и происходит заклинивание. Можно попытаться решить проблему, разобрав и смазав тросик, либо заменить его в сборе.
Обрыв троса. Обрыв может произойти под автомобилем или непосредственно на месте соединения с рычагом. Решается вопрос только путём замены.
Образование наледи, налипание соли и реагентов на накладках. Не самое частое явление. Но если зимой ездить по лужам, а затем оставлять авто на морозе, тогда такой сценарий не исключается;
Масло или тормозная жидкость на колодках. Такое может произойти при течи цилиндра или сальника. Сцепление тормоза оказывается недостаточным, жидкость провоцирует проскальзывание. Сначала устраняется течь, затем очищается поверхность колодки.
Проблемы с гидравликой. Актуально для машин с гидравлическим стояночным тормозом. Здесь обычно вытекает сама рабочая жидкость, падает необходимый уровень. Требуется частичный ремонт или замена компонентов.

Причины действительно могут быть различными. Не всегда замена компонентов является единственным выходом из ситуации. Но если колодка демонстрирует признаки износа и повреждения, тогда на профилактические меры рассчитывать не стоит. Только замена.

Сенсор стояночного тормоза

В нашей статье мы еще уделим внимание датчику ручного тормоза. Датчики выполняют немаловажную функцию: они преобразуют неэлектрические сигналы в электрические

Если вы заметите отсутствие сигнала датчика убедитесь еще раз в том, что ручник затянут. Данный датчик является еще одним элементом, предусмотренным для вашей безопасности. Автолюбители часто сталкиваются с ситуацией, когда датчик ручного тормоза загорается периодически при езде. Чаще всего это связано с плохим состоянием колодок или с малым количеством тормозной жидкости, но бывают и другие причины. В случае подобной ситуации обратитесь к специалистам.

Другие виды стояночного тормоза

Существует еще несколько видов ручного тормоза.

1. Первый, так называемый – центральный, применяется на автомобилях оснащенных автоматическими коробками передач. Принцип работы такого тормоза сводится к тому, что при переводе селектора КПП в положение «Парковка» производится блокировка приводных валов колес. Но стоит отметить, что центральный тормоз является лишь вспомогательным, от механизма, обеспечивающего блокировку колес, не отказались и он в конструкции тормозной системы присутствует.
2. Второй вид станочного тормоза – это электромеханический. В отличие от тросового у данного типа отсутствует как таковой привод на механизм блокировки колес, но зато имеются электродвигатели, которые и воздействуют на рычаги в тормозных механизмах. То есть, водитель просто нажимает на клавишу и электромоторы блокируют колеса. Все просто, но не так надежно, как трос.

Поскольку механический ручной тормоз является самым распространенным, то в дальнейшем его и будем рассматривать. И начнем непосредственно с самого привода. И рассмотрим мы его на примере ВАЗ-2109.

Чаще всего на автомобиле привод ручника состоит из центрального троса, уравнителя, или как его еще называют – коромысло, и двух боковых тросов. Центральный связан одним концом с рычагом в салоне, а другим – с коромыслом. Но на Ваз-2109 вместо центрального тросика используется тяга, на конце которой имеется резьба для регулировки натяжения. На концах боковых тросиков сделаны концевики, которыми они зацепляются за коромысло с одной стороны, и рычаги блокировки колес – с другой.

Устройство и принцип работы механического ручного тормоза

Из списка внутренних компонентов данного механизма мы видим только один – рычаг. Иногда он заменяется небольшой педалью, расположенной чуть в стороне от основных педалей управления автомобилем. Рычаг соединен с помощью нескольких тросов и натяжителей с блокирующими механизмами задних колес. Именно в рычаге установлено специальное храповое колесо, фиксирующее рабочий режим. Передаваемое водителем усилие распределяется между двумя или тремя тросами, соединенными через особые рычаги с задними колодками. Обычно задействуется схема, состоящая из трех тросов – двух боковых, ведущих к каждому из фиксирующихся колес, и центрального, служащего для распределения прилагаемых усилий. Тросы соединяются между собой через специальную связующую деталь — уравнитель. За работу колодок отвечают специальные рычаги. Они связаны с боковыми тросами и в случае включение рычага прижимают колодки к тормозным дискам или барабанам. Отключение салонного рычага возвращает колодки в первоначальное состояния, освобождая их от контакта со смежными тормозными элементами.

Поскольку диск не может быть убран, сила, оказываемая рычагом на поршне, предотвращает вращение оси, а затем колеса. Когда ручной тормоз ослабляется, пружина и другая пружина, расположенная вне плоскогубцев, возвращают регулировочный винт в исходное положение. Эта система состоит из части «перетаскивания», которая перемещается в осевом направлении на диск в результате затягивания между конусом и компасом. в свою очередь, прикрепляется к поршню с помощью защитного кольца. Вырез, ввинчиваемый в винт регистра, поворачивается наклонной канавкой И в то же время выполняет небольшое осевое смещение.

Все основные компоненты стояночного тормозного механизма выстраиваются с использованием наконечников с регулируемой длиной. В случае вытягивания тросов это позволяет подстраивать их натяжение без замены внутренних компонентов системы.

Помимо механического стояночного тормоза существует также гидравлические и электронные.

Это движение очень мало, и для компенсации значительного износа подушек на педали тормоза требуется множество «насосов». Когда давление жидкости падает, два поршня отходят от диска пружинным эффектом и тягой, создаваемой эластичностью уплотнительного кольца.

Если тормоза были запущены по ошибке перед установкой прокладок, кольцо предотвратило бы разрушение регулировочного механизма. Чтобы правильно выполнить ручную запись, действуйте следующим образом. После снятия крышки он вставлен между подушкой для этого полупринтера, а диск имеет толщину 0, 1 мм. Затем поверните против часовой стрелки винт с круглой головкой на подушку.

Ручник на задних дисковых тормозах

Чтобы уделить больше внимания процессу регулировки и не вдаваться в тонкости принципа работы стояночного тормоза с механическим приводом на дисковых тормозах, перечислим лишь основные виды устройства.

• Тормозной диск удерживается дополнительной колодкой, которая при поднятии ручника посредством коромысла прижимается к рабочей поверхности диска.
• Устройство тормозного диска позволяет разместить во внутренней полости отдельные тормозные колодки. Принцип работы напоминает работу барабанных тормозов.
• Конструкция с механическим подпором рабочего поршня. В полости тормозного поршня располагается храповик (для автоматического сведения колодок), в который упирается шпилька с трапецеидальной резьбой. Изогнутая штанга приводит в движение шпильку путем проворачивания вала с концентрической проточкой.

Регулировка

В случае с наиболее распространенным барабанным типом конструкции отрегулировать ручник можно вращением регулировочной «собачки». Сам регулятор может находиться в боковой либо нижней части тормозного механизма. Доступ к нему осуществляется через технологическое отверстие в щите, которое должно быть прикрыто заглушкой.

В некоторых видах конструкции регулятор может стопориться пружинящим элементом, поэтому для освобождения и вращения «собачки» его придется отгибать. Устройство ручника на задних дисковых тормозах и регулировочный механизм отлично показаны на видео.

Как известно, в автомобиле используется несколько тормозных систем. Помимо рабочей и запасной, есть еще и стояночная. В простонародье ее называют «ручником». На грузовиках этот элемент приводится в действие воздухом. Но на обычных легковых авто и микроавтобусах это архаичный тросиковый элемент. Конструкция довольно простая (поскольку не требует компрессора, ресивера и прочих деталей, как в пневмосистеме), однако нуждается в периодической регулировке. В сегодняшней статье мы рассмотрим, как подтянуть ручник на ВАЗе и других автомобилях своими руками.