Все о замене катушки зажигания: полезный автоурок для начинающих

Инструкция по замене своими руками

Схема подключения КЗ может отличаться в зависимости от автомобиля. Если вы решили произвести замену КЗ на новую или на модуль, то вам будет полезна приведенная ниже инструкция. В замене нет ничего сложного.

Выбор изделия

Лучше отдать предпочтение проверенным производителям, а не китайским. Покупка изделий китайского производства — это как лотерея, никогда не знаешь, долгое ли прослужит устройство. КЗ должна покупаться в соответствии с моделью автомобиля.

Процесс замены

Для начала вам потребуется новая КЗ, а также набор гаечных ключей, также может потребоваться и жидкость WD-40.

Процесс замены выглядит следующим образом:

1. В первую очередь необходимо отключить отрицательный контакт от АКБ.
2. Затем найдите КЗ, как сказано выше, ее следует искать в районе блока цилиндров мотора.
3. К КЗ могут быть подключены несколько проводов, вам необходимо отсоединить тот, который подключен к центру крышки распределительного устройства.
4. Затем выкрутите гайки, при помощи которых провода фиксируются на крышке КЗ. В том случае, если провода сильно заржавели, их нужно обработать средством WD-40, после чего следует подождать 2-3 минуты.
5. Далее, необходимо отметить провода, которые были отсоединены, и отметьте это на схеме. На данном этапе нельзя ошибиться, подключение проводов должно осуществляться в определенном порядке.
6. Как правило, КЗ фиксируется на кузове машины несколькими гайками, вам необходимо немного ослабить их, но не откручивать.
7. Затем сместите КЗ немного в сторону и демонтируйте устройство, заменив на новое. Подключение катушки должно осуществляться со схемой распиновки, в разных авто она может быть разной. Сборка производится в обратном порядке (автор видео — канал Замена масла и другие виды то, мелкий ремонт!).

Как проверить исправность катушки зажигания

Проверка катушки зажигания для систем с распределителем зажигания начинается с «прозвонки» (измерения сопротивлений) обмоток.

Какое сопротивление должно быть на катушке зажигания

Для этого переключатель мультиметра сначала устанавливается в положение 200 Ом и измеряется сопротивление первичной обмотки, прикладывая щупы мультиметра к выводам «+» и «К».

Сопротивление должно быть в пределах от 0,2 Ома до 3 Ом (в зависимости от модели катушки и точности показаний мыльтиматра). В любом случае контакты «+» и «К» должны прозваниваться.

Затем мультиметр переключается в положение «20кОм», то есть предел измерения устанавливается 20 килоОм. Далее измеряется сопротивление между выводами «К» и центральным выводом высоковольтного провода (для этого щуп необходимо упереть в контактную медную зону внутри круглой ниши установки высоковольтного провода). Сопротивление должно быть в пределах от 2 до 4 килоОм.

Более эффективна проверка катушки зажигания непосредственно в рабочем режиме. Для этого можно построить схему, аналогичную, показанной на рисунке 7:

Но еще проще соединить контакт «+» с положительной клеммой аккумулятора проводом толщиной не менее 2 кв.мм. К высоковольтному выводу катушки подключить провод зажигания с закрепленной заведомо исправной свечой зажигания. Корпус свечи соединить с массой автомобиля, двигателя автомобиля или отрицательной клеммой аккумулятора, если АКБ снята с машины, и проверка происходит в стационарных условиях.

Далее подключить к выводу «К» катушки зажигания провод также сечением не менее 2 кв.мм. Если другим концом провода касаться отрицательной клеммы аккумулятора, должны проскакивать искры в свече. Касания должны быть обязательно кратковременными, чтобы не выгорела катушка первичной обмотки и проскакивала хорошая искра. В таком случае лучше вообще зачищенным торцом провода проводить вдоль клеммы аккумулятора, чтобы шел поток искрения.

Однако иногда второй способ проверки не годится для электронных катушек зажигания

. Искры может не наблюдаться при исправной катушке.

Труднее произвести проверку сдвоенных катушек зажигания. Первичная обмотка у них обычно подключена к разъему. Прозванивать ее мультиметром можно, только зная схему катушки зажигания

. Вторичная обмотка прозванивается между двух высоковольтных выводов. Сопротивление вторичной обмотки может быть немного выше, чем 4 килоОма.

Неисправность индивидуальных катушек зажигания определить, не имея знаний в области радиотехники сложно, так как для проверки необходимо собирать электронную схему.

Однако есть стопроцентный способ найти неисправную катушку. Если двигатель троит, можно последовательно отключать разъемы от катушек зажигания при заведенном двигателе.

Если после отключения катушки обороты двигателя меняются, двигатель начинает двоить, следовательно, искра зажигания в данном цилиндре присутствует. Тогда вновь подключают разъем и переходят к проверке следующей катушки, пока не найдут цилиндр, в котором при отключении разъема, характер работы двигателя не изменяется.

Видео — как ПРАВИЛЬНО проверить катушки зажигания:

Конечно, проще это сделать при помощи компьютерной диагностики. Она может сразу показать код ошибки и расшифровку, например, «пропуск зажигания к цилиндре 3».

Но отсутствие искры в конкретном цилиндре – это еще не повод утверждать, что неисправна катушка. В индивидуальные катушки зажигания встроен добавочный резистор (позиция 8 на приведенной ниже схеме индивидуальной катушки в разрезе).

Обычно его легко достать, сняв резиновый наконечник 9. Далее следует измерить его сопротивление (от 500 Ом до нескольких килоОм). Если он не прозванивается, следует поменять.

Затем катушку зажигания цилиндра с отсутствием искры меняют местами с заведомо исправной катушкой с соседнего цилиндра. Если пропуск зажигания теперь уже будет наблюдаться в соседнем цилиндре, а нерабочий цилиндр заработает, тогда точно проблема в катушке зажигания.

Видео — как вычислить неисправную катушку зажигания:

Обычно в первую очередь выходит из строя встроенный коммутатор, сама высоковольтная катушка исправна, но приходится менять все целиком. Есть мастера, которые перепаивают выходной транзистор во встроенном коммутаторе, но опыт показывает, что восстановленные индивидуальные катушки работают недолго

Тестер

Проверить катушку можно своими руками. Для этого потребуется измерительное устройств — мультиметр. Правильная диагностика покажет, есть ли пропуск такта воспламенения топливно-воздушной смеси в каком-либо цилиндре, после чего остается быстро устранить эту поломку.

Метод проверки «на искру»

Для начала визуально проверьте целостность изоляции высоковольтной проводки. Начиная свечами зажигания и заканчивая катушкой. При этом зажигание должно быть отключено (ключ находиться в положении 0). В случае, если с изоляцией все в порядке, алгоритм дальнейших действий будет следующим:

Снимите наконечник со свечи первого цилиндра и подсоедините его к заранее подготовленной рабочей свече.
Самостоятельно или с помощью помощника поверните ключ зажигания в положение II (заводите машину).
Если катушка исправна, то между электродами свечи появится искра

При этом нужно обращать внимание на ее цвет. Нормальная рабочая искра имеет ярко-фиолетовый оттенок

Если же искра желтоватая и слабая, значит, есть проблемы с проводкой или катушкой. Если же искры нет вовсе, значит, катушка зажигания неисправна.
Повторите описанные действия для всех катушек в случае, если в машине они индивидуальные.

Как узнать причину и признаки неполадки и определить работоспособность

Чтобы понять наверняка, что за неисправность наблюдается в автомобиле, производится проверка катушки зажигания и замеры сопротивления в проводке. Это можно выполнить простыми и доступными способами, в том числе мультиметром.

Во-первых, следует заглушить мотор и дождаться его остывания. Все действия легко выполнить своими руками.  Чтобы найти признаки пробоев в работе, следует открыть капот и найти под ним катушки зажигания. Местонахождение их (расположение, распиновка) зависит от модели и марки производителя, и если вы не можете их обнаружить, то следует посмотреть информацию в документах на автомобиль. При отсутствии такой документации рекомендуется обращение к специалисту, который выполнит проверку и произведет замеры сопротивления тока, а также выполнит другие действия мультиметром.

Во-вторых, следует отключить от свечи высоковольтный провод. Как правило, кабель проходит к каждой из них, и расположение их найти легко. Чтобы избежать получения травмы, работая своими руками, необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

В-третьих, свечи необходимо демонтировать с применением специального устройства

На этой стадии важно не допустить, чтобы в отверстие попал мусор либо другие, не предназначенные для этого, предметы. В противном случае, возможно возникновение неполадок и пробоев в  работе в дальнейшем, влияющих на работоспособность двигателя (сопротивление, ток,  и т.д.)

В-четвертых, кабель требуется обратно подключить к свече. Ее следует присоединить к распределителю, однако нет необходимости вкручивать ее в двигатель. Удерживать ее достаточно изолированными плоскогубцами.

Затем, когда подключение кабеля будет выполнено, следует обеспечить прикосновение резьбового участка свечи к металлической оголенной поверхности.

После выполнения всех вышеуказанных действий понадобится помощь другого лица. Помощник должен выполнить в машине включение свечей зажигания. В случае исправности всех систем в структуре автомобиля, свеча будет находиться под напряжением.

Кроме того, если ремонт катушки зажигания не требуется, и все системы находятся в рабочем состоянии, свеча должна отображать видимые искры. Они будет хорошо заметными даже в дневное время. В противном же случае, если искру не пробивает по-прежнему, то потребуется производить замену катушки зажигания, либо же замену свечей.

Как только вы завершите все проверочные процедуры, следует собрать и подключить систему обратно в порядке, противоположном вышеуказанному.

Крепление катушки зажигания

Что еще нужно помнить

В процедуре ремонта либо замены катушки зажигания можно получить консультацию специалиста. Процедура это не представляет особенной сложности, но необходимо иметь определенный опыт и соответствующие навыки. Если вы ранее не занимались подобными работами, лучше не пытаться это делать в первый раз самостоятельно. Лучше обратиться за помощью к профессионалам, которые могут сделать правильные расчеты, в т.ч. мультиметром.

Для того, чтобы система зажигания автомашины долгое время оставалась в рабочем виде, следует постоянно проходить техническое обслуживание, как и рекомендуют делать производители. В обязательном порядке периодически необходимо выполнять замер сопротивления высоковольтной проводки. Такую работу с легкостью выполнит любой опытный механик.

Проверка искры

Если в проводах сопротивление излишне высокое, это может преждевременно вывести катушку зажигания из строя. Когда происходят пропуски зажигания, световой индикатор начинает подсвечиваться и выдавать подсказку проверить двигатель. Когда это происходит, в первую очередь проверять нужно катушку зажигания.

Чтобы избежать весьма недешевого ремонта в последующем, автомашину с плохо работающей системой зажигания лучше не эксплуатировать. В противном же случае, может потребоваться не только заменить и подключить новую катушку, но и более дорогостоящие механизмы – бегунок либо замок зажигания.

Стоимость замены катушки зажигания зависит от разных факторов.  В первую очередь, это модель и год выпуска вашего транспортного средства. Чтобы примерно представить себе эту сумму, следует поискать в сети информацию относительно вашей автомобильной марки.

Инструкция по замене своими руками

Схема подключения КЗ может отличаться в зависимости от автомобиля. Если вы решили произвести замену КЗ на новую или на модуль, то вам будет полезна приведенная ниже инструкция. В замене нет ничего сложного.

Выбор изделия

Лучше отдать предпочтение проверенным производителям, а не китайским. Покупка изделий китайского производства — это как лотерея, никогда не знаешь, долгое ли прослужит устройство. КЗ должна покупаться в соответствии с моделью автомобиля.

Процесс замены

Для начала вам потребуется новая КЗ, а также набор гаечных ключей, также может потребоваться и жидкость WD-40.

Процесс замены выглядит следующим образом:

1. В первую очередь необходимо отключить отрицательный контакт от АКБ.
2. Затем найдите КЗ, как сказано выше, ее следует искать в районе блока цилиндров мотора.
3. К КЗ могут быть подключены несколько проводов, вам необходимо отсоединить тот, который подключен к центру крышки распределительного устройства.
4. Затем выкрутите гайки, при помощи которых провода фиксируются на крышке КЗ. В том случае, если провода сильно заржавели, их нужно обработать средством WD-40, после чего следует подождать 2-3 минуты.
5. Далее, необходимо отметить провода, которые были отсоединены, и отметьте это на схеме. На данном этапе нельзя ошибиться, подключение проводов должно осуществляться в определенном порядке.
6. Как правило, КЗ фиксируется на кузове машины несколькими гайками, вам необходимо немного ослабить их, но не откручивать.
7. Затем сместите КЗ немного в сторону и демонтируйте устройство, заменив на новое. Подключение катушки должно осуществляться со схемой распиновки, в разных авто она может быть разной. Сборка производится в обратном порядке (автор видео — канал Замена масла и другие виды то, мелкий ремонт!).

Возможные неисправности: признаки и причины

Признаки поломки КЗ:

• когда водитель жмет на педаль газа, ощущаются провалы;
• снижается мощность силового агрегата;
• двигатель начал работать нестабильно на холостых оборотах;
• мотор троит.

Основные причины, по которым это может произойти:

1. Плохое питание в электросети авто. Для нормальной работы электрических узлов требуется напряжение в бортовой сети 11.5 вольт. В том случае, если провод зажигания поврежден либо производительность АКБ низкая, это может стать причиной плохого питания в электросети. Соответственно, для зарядки КЗ потребуется больше времени.
2. Механические повреждения устройства, к примеру, повреждение изоляции. Такая проблема может быть обусловлена попадание моторной жидкости на устройство через дефектные уплотнения.
3. Плохой контакт. Повреждение устройства, а также постоянное воздействие влаги может привести к выходу из строя первичной, а также вторичной обмоток, что в свою очередь, будет способствовать появлению переходного сопротивления. Такая неисправность может появиться в результате поломок в системе омывания, мойке силового агрегата, а также сильном дожде. Также на структуру устройства может негативно воздействовать соль, которой посыпают дороги в гололед.
4. Проблемы термического характера. Индивидуальные КЗ больше остальных подвержены высокому образованию теплоты, что также может негативно отразиться на ресурсе эксплуатации устройства.
5. Работа в условиях вибраций. Из-за высоких вибраций в работе двигателя может произойти повреждение конструкции КЗ (автор видео — канал Resta).

Принцип работы катушки зажигания

Прежде чем мы расскажем о том, как снять, как поменять и как подключить КЗ своими руками, давайте разберемся в принципе ее функционирования. Конструктивно это устройство включает в себя две обмотки — первичную либо вторичную. Первая включает в себя от 100 до 150 витков толстой медной проволоки, которая должна быть заизолирована для предотвращения скачков напряжения. Также она оснащается двумя низковольтными кабелями, расположенными на ее крышке.

Что касается вторичной, то она может включать в себя от 15000 до 30000 витков тонкой проволоки из меди, расположена эта обмотка внутри первичной. Один ее конец подключен к отрицательной клемме первичного элемента, а второй — к центральной клемме на крышке. Она обеспечивает передачу высоковольтного заряда. Обе обмотки расположены вокруг металлического сердечника, вся конструкция заключена в изолированный корпус. Чтобы предотвратить токовый нагрев, используется смазка для катушек, в частности, речь идет о трансформаторном масле, которым заполнен корпус.

Принцип действия КЗ основан на образовании во вторичной обмотке высоковольтного заряда при прохождении по первичной составляющей низковольтного тока. Когда ток проходит через первичную обмотку, в системе образуется магнитное поле. Когда происходит отсечка тока, магнитное поле образует во вторичной составляющей высоковольтное напряжение, передающееся через разъем и при помощи трамблера на свечи.

Двигатель Z32SE

10. Непосредственно снятие/установка модулей зажигания производится аналогично 4-х цилиндровому двигателю, но для освобождения доступа к модулям зажигания необходимо дополнительно выполнить приведенные ниже операции.

11. Снимите верхнюю крышку двигателя.

12. Снимите гофрированный соедининильный воздуховод, рассоедините разъем электропроводки клапана EVAP и модуля управления дроссельной заслонкой.

13 . Сбросьте давление в топливной системе, отсоедините топливную линию и закройте ее подходящей заглушкой.

14. Отсоедините шланг системы вентиляции картера от модуля управления дроссельной заслонкой и шланг расширительного бачка.

15. Отсоедините вакуумную линию от усилителя тормоза.

16. Рассоедините разъемы электропроводки электромагнитного клапана переключения заслонки впускного трубопровода и инжекторов.

17. Отсоедините шланг системы вентиляции картера двигателя и шланг системы охлаждения от впускного трубопровода.

18. Выверните 6 болтов крепления впускного коллектора.

19. Установка выполняется в обратном порядке.

Описание катушки зажигания

Начнем с описания автомобильных КЗ. В первую очередь необходимо рассмотреть устройство, а также принцип работы узла на двигателе 8 или 16 клапанов.

Устройство и принцип работы

Каждому автолюбителю известно, что основная функция КЗ на Лада Приора заключается в воспламенении горючей смеси, что необходимо для запуска силового агрегата. Чтобы обеспечить поджег смеси, в КЗ вырабатывается очень высокое напряжение, составляющее 40 тысяч вольт. Сама по себе КЗ представляет собой трансформаторное устройство, предназначенное для повышения низкого напряжения, которое вырабатывает АКБ. По своему устройству КЗ 16-клапанного двигателя состоит из двух обмоток — первичной и вторичной, которые намотаны при помощи медного провода на стальной сердечник.

Сначала на сердечник наматывается первичное устройство, а сверху него — вторичное. Эта конструкция защищается при помощи специального корпуса. В том случае, если в первичной обмотке содержится около 150 витков, то во вторичной их будет уже не одна тысяча.В конструкции КЗ нет высоковольтных кабелей, поскольку они надеваются именно на свечу.

Когда блок управления силовым агрегатом передает сигнал на первичную обмотки, вокруг сердечника является магнитное поле. В конечном итоге оно способствует образованию высокого напряжения на вторичной обмотке. Что касается свечи, то в этот момент она осуществляет воспламенение горючей смеси в цилиндрах 16-клапанного мотора. КЗ оборудована защитным корпусом, а внутри конструкции имеется специальная пружинка с диодом. Последний предназначен для оперативного отсекания сигналов с высоким напряжением (автор видео о неисправности узла — канал IZO)))LENTA).

Виды катушек

Вкратце рассмотрим основные виды КЗ для автомобилей:

1. Общая КЗ, этот тип является одним из наиболее распространенных. Он может использоваться как в контактной, так и в бесконтактной, а также электронной системах с трамблером.
2. Индивидуальный тип КЗ. Предназначен для использования в электронных системах. По конструкции этот тип также состоит из первичной и вторичной обмоток, только расположены они наоборот — сначала вторичная, затем первичная. Также в таких КЗ могут использоваться электронные компоненты для воспламенения горючей смеси.
3. Сдвоенный тип, такие КЗ также часто называются двухвыводными. Используются такие узлы в различных электронных системах. Ключевым отличием конструкции является наличие двух высоковольтных кабелей, предназначенный для обеспечения образования искры в двух цилиндрах одновременно.

Признаки неисправности

Катушка зажигания на Приору на 16-клапанном моторе, как и любой другой механизм, рано или поздно выходит из строя.

О том, что это устройство нуждается в замене или ремонте, водитель сможет узнать по таким симптомам:

1. Работа силового агрегата в целом нарушается. 16-клапанный двигатель начинает вибрировать, его мощность падает, при нажатии на педаль газа разогнаться будет затруднительно. Кроме того, двигатель начинает троить. Такие же признаки проявляются и при неработоспособных свечах, поэтому их необходимо проверить в первую очередь.
2. Пытаясь разогнаться, водитель заметит, что транспортное средство стало дергаться. Также толчки появляются во время езды на пониженных скоростях.
3. Еще один симптом — наличие трещин либо следов обрывов в изоляции.

Двигатели Z16XE/Z18XE/Z22SE/ Z22YH

3. Снимите крышку двигателя.

4. Отсоедините электропроводку модуля зажигания (см. сопр. иллюстрацию). Выверните 4 (на двигателе Z22YH — пять) болтов крепления модуля. Для извлечения модуля зажигания на двигателях Z16XE/Z18XE используются специальные ручки, которые вворачиваются в центральные резьбовые отверстия модуля. При их отсутствии можно воспользоваться парой длинных болтов подходящего диаметра с соответствующим шагом резьбы.

5.4 Снятие модуля (2) зажигания: 1. Штекер электропроводки; 3. Специальные рукоятки КМ-6009

5. При извлечении модуль зажигания необходимо вытягивать строго вверх, старайтесь не допускать перекосов, во избежание повреждения штекерных разъемов свечей.

6. Установка производится в обратном порядке.

Симптомы неисправности катушки зажигания

Признаки неисправности катушки зажигания заключаются в том двигатель периодически «троит» (актуально троение в дождливую погоду, и при запуске мотора, «на холодную»), имеют место «провалы» при разгоне машины, при визуальном осмотре катушки наблюдаются «дорожки» электрического пробоя, подгорание контактов, следы термического перегрева, наличие большого количества грязи и мусора в корпусе катушки и другие, более мелкие, неисправности. Чаще всего причинами неисправности катушки является обрыв ее первичной или вторичной обмоток. В некоторых случаях просто повреждение их изоляции. На начальном этапе катушка будет работать более-менее нормально, однако со временем проблемы будут усугубляться, и описанные выше признаки будут проявляться в большей мере.

Существует несколько типовых признаков пробоя катушки зажигания. Сразу стоит оговориться, что перечисленные ниже неисправности могут быть вызваны и другими причинами, поэтому диагностику все же стоит проводить комплексно, в том числе проверив и состояние катушек зажигания. Так, симптомы пробоя можно разделить на два типа — поведенческие и визуальные. К поведенческим относится:

• Двигатель начинает «троить». И с течением времени ситуация все усугубляется, то есть «подтраивание» выражается все четче, теряется мощность и динамика двигателя.
• При попытке быстрого разгона имеет место «провал», а при работе на холостом ходу аналогично резко не повышаются обороты двигателя. Также имеет место потеря мощности под нагрузкой (при перевозе тяжелых грузов, езде в гору и так далее).
• «Троение» двигателя чаще возникает в дождливую (влажную) погоду и при запуске двигателя «на холодную» (особенно характерно для низких температур окружающего воздуха).
• В некоторых случаях (на более старых машинах) возможно появление в салоне запаха несгоревшего бензина. На более новых автомобилях аналогичная ситуация может быть, когда вместо более-менее чистых выхлопных газов к ним добавляется запах несгоревшего бензина.

При демонтаже катушки зажигания при ее неисправности можно наблюдать визуальные признаки того, что она полностью или частично вышла из строя. Так, к ним относится:

• Наличие на корпусе катушки «дорожек пробоя». То есть, характерных темных полос, по которым «прошивает» электричество. В некоторых, особо «запущенных» случаях, на дорожках имеют место окалины.
• Изменение (помутнение, почернение) цвета диэлектрика на корпусе катушки зажигания.
• Потемнение электрических контактов и разъемов, возникшее вследствие их подгорания.
• Следы перегрева на корпусе катушки. Обычно они выражаются в неких «потеках» или изменении геометрии корпуса в некоторых местах. В «тяжелых» случаях они могут иметь горелый запах.
• Высокая загрязненность на корпусе катушки. Особенно вблизи электрических контактов. Дело в том, что электрический пробой может происходить именно по поверхности пыли или грязи. Поэтому желательно не допускать такого состояния.

Основной же признак неисправности катушки — отсутствие воспламенения топливной смеси. Однако такая ситуация возникает не всегда, поскольку в определенных случаях часть электрической энергии все же уходит на свечу, а не только на корпус. В этом случае необходимо провести дополнительную диагностику.

Ну и на современных машинах в случае возникновения пробоя катушки зажигания электронный блок управления двигателем (ЭБУ) сообщит об этом водителю, активировав на приборной панели лампу Check Engine (и диагностическим кодом пропуски зажигания). Однако она может засветиться и из-за других неисправностей, поэтому для этого нужна дополнительная диагностика с помощью программных и аппаратных средств.

Описанные выше признаки неисправности актуальны в случае, если в двигателе установлены индивидуальные катушки зажигания. Если конструкцией предусмотрена установка одной, общей для всех цилиндров, катушки — то двигатель заглохнет вовсе (это, собственно, одна из причин, почему на современных машинах устанавливают несколько индивидуальных модулей).

Cимптомы неисправной катушки

• Периодически троит двигатель «пропуски искры», со временем провалы оборотов проявляются сильнее и чаще, на холодную двигатель троит сильнее.
• Неровная работа на холостом ходу, очевидно, что когда одна свеча зажигания не работает из-за неисправности катушки зажигания, двигатель начнет трястись на холостом ходу создавая проблемы.
• Провалы оборотов при резком нажатии на педаль газа.
• В пасмурную, дождливую погоду троения двигателя происходят чаще.
• При резком ускорении наблюдается провал мощности, машину кто то держит за зад.
• Появление «дорожек пробоя» на корпусе, можно определить визуально при запуске двигателя в темное время суток.
• Возникновение трещин, сколов на диэлектрической зоне.
• Подгорание резиновых наконечников высоковольтных проводов.
• Повышенный расход топлива, если один цилиндр не работает должным образом, двигателю придется увеличивать обороты, чтобы достичь того же крутящего момента.
• Запах выхлопных газов, топливо в двигателе неправильно сгорает, попадает в выхлопную систему и там догорает. Это приводит к тому, что из выхлопной трубы чувствуется запах бензина..

При демонтаже неисправной катушки, можно наблюдать следующие визуальные признаки:

• На корпусе катушки появляются «пробои». Это характерные темные полосы, по которым «прошивает» электричество.
• Изменение цвета диэлектрика на корпусе катушки зажигания (помутнение или почернение).
• Потемнение электрических контактов и разъемов, возникшее вследствие их подгорания.
• Следы перегрева на корпусе катушки, которые выражаются в потеках или изменении геометрии корпуса.
• Высокая загрязненность на корпусе катушки, особенно вблизи электрических контактов.