Передняя подвеска nissan note с 2013 года (+обновления 2016 года)

Установка новой пружины

На новой пружине следует закрепить новую прокладку при помощи изоленты и установить ее в исходное положение. Для начала возьмите монтажную лопатку и, придерживая ею пружину, проденьте сквозь отверстие для амортизатора нижний виток. Зафиксируйте его. На поверхности нижнего рычага можно увидеть винтовую поверхность, демонстрирующую правильную посадку пружины. После ориентирования нижнего пружинного витка согласно винтовой поверхности, подставьте домкрат и немного нагрузите пружину. Воспользовавшись монтажной лопаткой, окончательно посадите ее на винтовую поверхность. Затем подведите штангу стабилизатора между двух крепёжных шпилек скобы стабилизатора. Остальные элементы следует собрать в обратном демонтажу порядке.

Источники

• https://remont-vaz2106.ru/zamena-pruzhin-perednej-podveski-vaz-2106
• https://blogautolive.ru/remont/zamena-perednix-i-zadnix-pruzhin-vaz-2107-vaz-2106
• https://rem-vaz.ru/remont-vaz-2106/hodovaay/zamena-pruzhin-perednej-podveski-vaz-2106-2103.html

Когда приходит время замены

Существует несколько признаков, по которым можно определить, что пришло время осуществить замену пружин. Таковыми признаками являются:

• Обнаружение повреждений и дефектов на конструкции изделия. Определить данную неисправность можно при визуальном осмотре, но для начала необходимо поставить автомобиль ВАЗ 2107 на эстакаду.
• Значительное их проседание. Если клиренс автомобиль значительно снижается, то это говорит о проседании рассматриваемых устройств. Пружины быстро проседают в таких случаях, когда автомобиль эксплуатируется для перевозки тяжелых грузов ежедневно. Так же те автомобили, которые эксплуатируются в качестве такси, также требуют частой замены рассматриваемых устройств.

Если вы обнаружили непорядок с пружинами на автомобиле ВАЗ 2107, то их не откладывая следует заменить. Это позволит продлить срок службы других элементов подвески и сэкономить финансы. Заменять устройства рекомендуется парно, так как при замене только одного элемента произойдет перекос кузова, что негативно отразится на управлении автомобилем. В некоторых случаях помогают проставки, когда пружины просели, но не деформировались. Специалисты же считают, что увлекаться проставками не следует, так как физические свойства авто с проставками в разы хуже. В результате таких доработок подвеска функционирует неправильно, что отражается на многих факторах: от управления до комфортабельности. Поэтому при необходимости пружины лучше заменить, как задних, так и передних. Как это делается на ВАЗ 2107, узнаем из данного материала.

Замена передних пружин ВАЗ 2107

Замена передних элементов подвески на “семерке” осуществляется по следующей схеме:

1. Для начала необходимо установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду, а затем приступать к снятию колес, предварительно их поддомкратив.
2. Необходимо демонтировать передний амортизатор.
3. Ослабляются гайки, которые крепят нижний рычаг к оси.
4. Используя второй домкрат, необходимо подставить его под этот рычаг, добавляя таким способом нагрузку подвески. Это делается с той целью, чтобы облегчить возможность отсоединения стабилизатора.
5. В этот момент можно воспользоваться специальными стяжками пружин(при наличии), зафиксировать ими пружины в сжатом состоянии. Это заметно облегчит дальнейшие действия по снятию.

Передние пружины ВАЗ 2107 необходимо менять парно, собственно, как и задние.

Меняем задние пружины на ВАЗ 2107

Замена задних пружин ВАЗ 2107 осуществляется по следующему принципу:

Установить домкрат, снять колесо.
Отвинчивается тяга регулятора давления в тормозной системе.
Отвинчивается кронштейн тройника задних трубок.
Вывинчивается крепеж амортизатора в нижней части.
Поддомкратить авто и, тем самым, освободить крепеж амортизатора и пружины.
Теперь можно вынуть пружину, которая также имеет резиновую проставку. Если проставки деформированы, их следует заменить.
Заменить извлеченные пружины на новые, установив при этом все снятые детали в порядке обратном снятию

При установке изделий немаловажно приобрести такие специальные стяжки, как показано на фото ниже.

Используемое оборудование и оснастка

Чтобы сделать упругий элемент, требуется специализированное оборудование. Это навивочные станки. Сделать деталь можно и на обычном токарном станке, но потребуется его дооборудование специальной оснасткой. Средние и крупные серии изготавливают на полуавтоматических установках, работающих с минимальным вмешательством оператора. Сделать пружину из проволоки можно и вручную. Для этого также потребуется специальная оснастка.

На следующем этапе механической обработки торцы шлифуются на торцешлифовочных станках. При единичном производстве или малых сериях это можно сделать шлифовальном круге.

Термообработка проводится с применением оправок, предотвращающих деформацию изделия, в специализированных печах для закалки и отпуска. Обе операции можно сделать и в универсальной печи.

Используемое оборудование и оснастка

Для контроля качества используются нагрузочные установки и измерительные комплексы. При единичном производстве измерения можно сделать и универсальным инструментом.

Демпфер: конструкция

По конструкции он мало чем отличается от описанной выше детали.

Что касается гашения колебаний бака, то у демпферов по этой части показатели намного лучше. Они надежнее,потому что пружины, возвращающие поршень на место, расположены снаружи. Часто сломанный демпфер можно починить в случае поломки, чего не скажешь об амортизаторах.

Они расположены попарно снизу и выполняют сразу две функции:

1. Поддерживают бак.
2. Гасят колебания бака.

В таких конструкциях бак фиксируется сверху еще двумя дополнительными пружинами.

Ремонт и замена демпфера с прессованным вкладышем

Указанные демпферы распространены повсеместно и используются многими изготовителями стиральных машин.

Демпфер гасит вибрации благодаря трению поршня, который плотно зажат вкладышами. Зажатие вкладышей происходит при помощи кронштейна, конструкция которого напоминает букву «П». Последний крепится внутри СМ специальной прокладкой.

Бывает, что сила прилегания таких вкладышей заметно слабеет. Вибрации подавляются все хуже, но замена демпфера не требуется – поможет ремонт.

Если вибрации стали сильнее, нужно туже зажать кронштейн или заменить вкладыши, в случае их износа:

1. Открутите 4 крепления, фиксирующие кронштейн.
2. Снимите кронштейн.
3. Разогните «усы» детали.
4. Снимите старые вкладыши.
5. Установите новые.
6. Соберите демпфер обратно.

Особенности замены

В демпферах предусмотрены специализированные отверстия, на которые они и крепятся.

Фиксирующими элементами чаще всего выступают болты. Снять такие болты, как и любой крепеж, не составит особого труда. Сделав это, вы легко снимите сломанную деталь и установите на ее место новую.

В этом видео мастер из Великобритании показывает, как менять демпфер, работая через дно стиральной машины. Если вы владелец аналогичной модели, то поступите так же:

Автозапчасти для иномарок, ремонт авто

Опускаем машину и откручиваем болты крепления амортизатора к стакану головкой на бмв е39 амортизаторы Ослабляем центральную гайку. Надавливаем на амортизатор и вытягиваем его из арки.

Стягиваем пружину, у нас это происходит на специальном аппарате, в большинстве случаев все используют стяжки. Снимаем защитный пластиковый колпачок при помощи отвёртки.

BMW 5 E39 замена передних амортизаторов (стоек) своими руками. Видео и фото инструкция

Используем головку на 22 и шестигранник на 6, выкручиваем опору: Ключом при этом фиксируем головку. Берём новый амортизатор, перед его установкой прокачиваем раз 5. Для этого опускаем стойку до упора и ждём пока она поднимется, затем снова опускаем. Вставляем бмв е39 амортизаторы пружину, переносим детали со старого амортизатора, собираем в обратном порядке. В ролике показан весь процесс бмв е39 амортизаторы начала и до конца.

Некоторые для удобства работы и безопасности чтобы не повредить снимают суппорт, мы этого делать не стали. Амортизаторы слева и справа одинаковые, различаются только по установке. Необходимо, чтобы бмв е39 амортизаторы стороне буква попала в прорезь цапфы. Установите крышку. Аналогичным образом замените второй задний амортизатор. На моделях с самовыравнивающейся задней подвеской увеличьте в системе давление до 0,8 бар.

Отвинтите гайку и снимите шайбу и резиновую подушку нижнего крепления амортизатора. Опустите домкрат. Отвинтите болт указан стрелкой верхнего крепления амортизатора и снимите амортизатор.

При установке закрепите верхнюю часть амортизатора болтом, затянув его на этом этапе от руки. Закрепите бмв е39 амортизаторы часть амортизатора. При этом проверьте правильность расположения резиновой подушки и шайбы и затяните гайку нижнего крепления амортизатора требуемым моментом.

Затяните болт верхнего крепления амортизатора требуемым моментом. На моделях с самовыравнивающейся задней подвеской увеличьте давление в системе до 0,8 бар.

Снятие и установка заднего амортизатора BMW 5 E39 Бмв е39 амортизаторы и установка заднего амортизатора Задняя амортизационная стойка 1 — амортизатор 2 — болт 3 — нижняя чашка пружины 4 — защитный бмв е39 амортизаторы 5 — буфер хода сжатия 6 — винтовая пружина 7 — защитная чашка 8 — верхняя чашка пружины 9 — опора 10 — гайка 11 — тарелка 12 — гайка 13 — крышка 14 — переходник только для плохих дорог в Восточной Европе 15 — кольцо только для плохих дорог в Восточной Европе Процедуры снятия амортизатора и винтовой пружины приведены в конце Раздела.

Бмв е39 амортизаторы образом, исключается случайная регулировка системы. Снимите полку для головного убора, обратитесь к Разделу Снятие и установка полки под головной убор. Отверните два болта крепления громкоговорителя и снимите. Расстыкуйте штекерное соединение и выньте громкоговоритель.

Замена передних амортизаторов БМВ Е39 — logbook BMW 5 series Touring on DRIVE2

Не знаю, в чем там дело: Конечно я расстроился и уже думал рулить на СТО.

А потом от нечего делать замена амортизатора на бмв е39 стойку сверх и решил опустить кулак вниз — и он опустился, причем довольно легко и никакая тяга не мешает! Я не берусь утверждать, что у все так, но у меня очень легко все опускается, хотя на всех форумах меня уверяли, что так не получится… А дальше небольшой отчетец о замене.

Снимаем суппорт. Два болта на Можно не снимать, но так удобнее откручивать болт, который удерживает амортизатор. Достаем из зажимов провода датчика АБС и износа тормозных колодок слева. Откручивает верхнее крепление стойки стабилизатора. Для этого поддомкрачиваем кулак, чтобы достать стойку. Откручиваем гайку на 18 на конце длинного болта, замена амортизатора на бмв е39 мортер. Выдавить амортизационную стойку из поворотной опоры с помощью отвертки или монтировки.

Не допускается отсоединение амортизационной стойки от поворотной опоры вращательными движениями, в противном случае возможно повреждение стойки появление бороздок. Зажать в тисках за направляющую приспособление 31 3 Приспособления 31 3 и 31 3 вставляются от фаски приспособления 31 3 Стопорные штифты должны запереться со слышимым и ощутимым щелчком.

Необходимо проверять работоспособность приспособлений перед каждым их использованием.

Не использовать поврежденные приспособления, не вносить изменений в их конструкцию. Использовать только подходящие рожки. Приспособления предназначены исключительно для сжимания и разжимания пружин подвески. Никогда не сжимать и не разжимать приспособление с помощью импульсного гайковерта!

Рожки вставляются от фаски 1 приспособления 31 3 Вставляем в пружину, переносим детали со старого амортизатора, собираем в обратном порядке.

В ролике показан весь процесс от начала и до конца. Некоторые для удобства работы и безопасности чтобы не повредить снимают суппорт, мы этого делать не стали. Амортизаторы слева замена амортизатора на бмв е39 справа одинаковые, различаются только по установке.

е39 замена передних амортизаторов

Необходимо, чтобы соответствующей стороне буква попала замена амортизатора на бмв е39 прорезь цапфы. После замены амортизаторов стоек не забывайте сразу же посетить сход-развал. Видео замена передних амортизаторов в BMW E Домкратом поддержите соответствующий рычаг задней подвески. Отвинтите болт указан стрелкойкрепящий нижнюю часть амортизатора к продольному рычагу задней подвески.

Вручную сожмите амортизатор и извлеките его из продольного рычага задней подвески. Извлеките амортизатор из-под автомобиля и снимите резиновый элемент нижнего крепления амортизатора и чашку с верхней части амортизатора. Замена амортизатора на бмв е39 киянку, установите нижнее крепление амортизатора в кронштейн. Ввинтите болт нижнего крепления амортизатора и затяните его требуемым моментом. Частично опустите автомобиль, при этом установите верхнее крепление амортизатора на место.

Опустите автомобиль на землю, затем установите резиновую подушку и шайбу верхнего крепления штока амортизатора. Затяните гайку крепления штока амортизатора таким образом, чтобы шток амортизатора выступал, как показано на рис.

Верхнее крепление заднего амортизатора. Установите крышку. Аналогичным образом замените второй задний амортизатор.

Работа по замене пружин передней подвески ВАЗ 2106 проходит в несколько этапов:

1. Подготовка.Срываем болонником крепёжные болты колёс в зоне планируемых работ. После этого поднимаем с помощью винтового домкрата ту сторону автомобиля, где проявилась проблема и снимаем колесо.
2. Снятие амортизатора.Потребуются ключи на 6, 13, 17 и 19. Удерживая шток от проворачивания, ослабляем гайки и снимаем их. Снимаем пружинную шайбу и шайбу подушки, а также верхнюю подушку крепления. Демонтируем также пружинные шайбы и гайки крепления кронштейна к рычагу.

С помощью монтажного отверстия в рычаге (снизу) извлекаем амортизатор.

Демонтаж других комплектующих.Необходимо ослабить гайки, удерживающие нижний рычаг на оси (именно ослабить, пока снимать их не стоит). Под нижний рычаг устанавливается гидравлический домкрат, чтобы выровнять его, а также для того, чтобы дать нагрузку подвеске.

Снимаем стабилизатор поперечной устойчивости, демонтируем скобу стабилизатора (предварительно открутив удерживающие её гайки) вместе с эластичной подушкой. Снимаем шаровую опору.Ослабив гайку, удерживающую в ухе поворотного кулака палец, можем снять нижнюю шаровую опору.Выбиваем палец опоры. Для этого опускаем домкрат, и, простукивая молотком нижнее ушко поворотного кулака, выбиваем палец опоры.

Обеспечение доступа к пружине передней подвески.После снятия нижней шаровой нагружать подвеску уже нет необходимости, но домкрат ещё пригодится. С его помощью мы придержим нижний рычаг до завершения работы с ним.Гайку пальца шаровой теперь выкручиваем полностью, после чего аккуратно опускаем нижний рычаг вниз. С помощью монтажной лопатки придерживаем стабилизатор в стороне, чтобы не зацепиться им за шпильки, на которых крепится скоба. После этого убираем домкрат.

Теперь с помощью проволоки или надёжной верёвки верхний рычаг поднимаем как можно выше, открывая доступ к пружине. С помощью монтажки поддеваем нижний край пружины, аккуратно достаём её из опорной чашки, извлекаем оттуда и прокладку. Теперь можно снять пружину подвески. Замена передней пружины.Закрепляем на новой пружине прокладку (для этого можно взять обычную изоленту), устанавливаем пружину на необходимое место. С помощью монтажной лопатки, установленной в отверстие для амортизатора и поддерживающей пружину, фиксируем нижний виток. Правильное положение пружины можно определить с помощью винтовой поверхности на поверхности нижнего рычага и придать его пружине с помощью всё той же монтажной лопатки.Устанавливаем домкрат под рычаг, создавая для новой пружины нагрузку, и окончательно усаживаем пружину на винтовую поверхность нижнего рычага.

Сохраняя (и даже увеличивая) нагрузку на пружину, с помощью монтажной лопатки закрепляем штангу стабилизатора шпильками скобы.

Сборку проводим аналогичным образом, только в обратном порядке.

Замена передних и задних стоек BMW Е39

В процессе эксплуатации любого автомобиля ходовая часть испытывает большие нагрузки. Машина должна вовремя проходить технический осмотр и регулярный сервис для устранения поломок на начальном этапе. Чтобы замена стоек на БМВ Е39 не вызвала проблем, стоит обратиться в специализированный сервис. Мастер выполнит полноценную диагностику ходовой БМВ и порекомендует проведение необходимых работ. В процессе осмотра будут выявлены неполадки, которые следует своевременно устранить для дальнейшей качественной эксплуатации транспорта.

Как проводится замена стоек на BMW E39?

Надежный легендарный седан элитного класса может продолжать радовать вас комфортом и отсутствием поломок. Это возможно при условии качественного и своевременного обслуживания

Достаточно уделить внимание ходовой части на регулярном сервисном осмотре, чтобы выявить проблему со стойками. Менять амортизаторы следует парно, тогда вы сможете сохранить комфорт и надежность вашей машины. В процессе замены передних стоек БМВ Е39 специалист выполняет следующие действия:

В процессе замены передних стоек БМВ Е39 специалист выполняет следующие действия:

• осмотр амортизаторов, определение деталей, которые вышли из строя и стали причиной стука;
• демонтаж старых элементов подвески, оценка их состояния и выяснение причин такой поломки;
• поиск полностью подходящих оригинальных или аналоговых деталей для установки по VIN-коду;
• монтаж с выполнением всех заводских требований по ремонту и обслуживанию автомобиля;
• дополнительное тестирование, чтобы убедиться в отсутствии неприятных стуков и других эффектов.

Сложная конструкция ходовой части баварских автомобилей не позволяет самостоятельно провести ремонт. Если с заменой задних стоек на БМВ Е39 сможет справиться большинство мастеров, то с проблемами передних амортизаторов лучше обращаться в специализированные сервисы. Обслуживание в такой компании даст вам уверенность в качественной работе подвески машины. После ремонта вы можете смело отправляться в длительные путешествия.

Работа с деталями ходовой части седана BMW

Чтобы сохранить комфорт и надежность баварского автомобиля, обращайтесь на СТО «Техцентрик» в Москве. Специализация на немецких авто позволяет нам быстро определять все неполадки, подыскивать оптимальные способы их устранения. В компании вам предложат полный комплект запчастей по демократичным ценам. Чтобы выполнить замену передних и задних стоек на BMW E39, позвоните нам и запишитесь на сервис. При заказе услуги через сайт клиент получает скидку.

Варим стяжки самостоятельно

В общем, стяжки пружин амортизаторов есть смысл изготовить самим. Как это выполнить, рассматривается дальше.

Четыре гайки и две резьбовые штанги

Металлические изделия, перечисленные ниже, легко найти почти в любом супермаркете. К примеру, можно купить два стержня с резьбой М16. Ещё понадобятся четыре удлинённые гайки, а также стальная сантехническая труба. Её внутренний диаметр – 16-16,5 мм.

В итоге получится то, что показано на рисунках. Понадобится и стальной прут, который идёт на изготовление арматуры. Рассмотрим, как изготовляются стяжки:

1. От трубы отрезают два одинаковых цилиндра, длина которых равна 80-120 мм;
2. Резьбовые стержни при необходимости можно укоротить;
3. Из арматуры изготовляют 8 стержней длиной примерно 30 см;
4. С помощью любого гибочного оборудования стержни гнут так, чтобы получить крючки;
5. Четыре стержня приваривают к двум гайкам, ещё четыре – к отрезкам трубы;
6. Набор комплектующих на данном этапе полностью готов к использованию.

Сварку проще выполнять, расположив заготовки на плоскости. Суть этих слов иллюстрируется рисунком:

Как приварить стержни-крючки

Собственно, дальше приводится фильм, где технология показана «от и до». Автор даже решил проблему с отсутствием гибочного станка: чтобы согнуть один стержень, нужны два таких же стержня, приваренных к стальному профилю.

Если читатель считает, что использование сварки – это сложно, то лучше не рисковать. Сварные соединения выдерживают значительную нагрузку, но только если они выполнены по всем правилам. Стяжки пружин можно изготовить без сварки. Подходящий чертёж приводится ниже.

Снятие винтовой пружины

Перед тем как собираться менять винтовую пружину на автомобиле БМВ 5 Е 39, необходимо учитывать следующие тонкости:

• пружины, установленные на амортизационной стойке, отличаются друг от друга в зависимости от модели установленного двигателя;
• каждая пружина имеет цветовое обозначение и их нельзя менять местами при установке назад;
• если цвет по какой-либо причине отсутствует, то перед снятием необходимо самому его нанести, при этом разные цвета на правую и левую пружины;
• у различных моделей, соответственно, и отличные друг от друга винтовые пружины.

Также важно знать, что в процессе замены винтовой пружины на амортизационную стойку ни в коем случае не должна попасть грязь и пыль. Кроме этого, стойку запрещается зажимать в тисках. Для снятия амортизационной пружины понадобится специальное сжимающее приспособление

Для снятия амортизационной пружины понадобится специальное сжимающее приспособление.

В целом процесс снятия пружины происходит следующим образом.

Пружину необходимо сжать до такой степени, пока не покажется опора стойки? расположенная в верхней части, и её можно будет проворачивать рукой (используются два крюка-сжимателя).
Затем ослабляется гайка штока поршня (в это время винтовая пружина сжата, а гайка штока удерживается при помощи гаечного ключа).
После этого необходимо снять все детали верхней опоры.
Снять винтовую пружину с амортизационной стойки (при проведении этих действий важно не поцарапать и не повредить шток поршня).
Затем все снятые детали необходимо поместить в промывочный бензин и тщательно вычистить, просушив сжатым воздухом.

Важно знать, что на всех промытых и высушенных вышеуказанным способом деталях должна отсутствовать грязь и пыль. Они должны быть визуально осмотрены, и если выяснится, что на них видны следы износа либо повреждения, их в обязательном порядке придётся заменить. После того как амортизационная стойка разобрана, можно производить замену самой стойки и винтовой пружины

После того как амортизационная стойка разобрана, можно производить замену самой стойки и винтовой пружины

Тут также важно знать одну деталь. Если утрачены амортизационные свойства либо имеется износ штока поршня, то такая стойка не подлежит какому-либо ремонту. Её нужно менять

Её нужно менять.

Детали, которые подлежат замене на амортизационной стойке:

• втулка резиновая верхняя;
• специальная гайка;
• специальная прокладка;
• верхняя опора для винтовой пружины;
• подушка резиновая расположенная вверху;
• втулка резиновая расположенная вверху;
• специальная чашка;
• манжета, защищающая от пыли;
• буфер, предназначенный для хода и сжатия;
• пружина винтовая.

Проверка выполненной работы

После того как амортизационная стойка была установлена, в обязательном порядке нужно осуществить проверку своей работы на правильность следующим образом/

1. Несколько раз повернуть рулевое колесо вправо и влево, осмотрев тормозной шланг, он не должен натыкаться и тереться об какие-либо детали стойки либо кузова.
2. Три гайки верхней опоры, которые находятся в моторном отсеке, необходимо затянуть, прилагая усилие в 45–53 н.м.
3. После этого забивается болт амортизатора на его нижней стороне в поперечный рычаг.
4. Если при замене амортизатора отключался тормозной шланг, то в обязательном порядке необходимо прокачать тормозную систему.

Придерживаясь указанной последовательности, можно избежать визита в СТО и осуществить самостоятельную замену.

Признаки замены пружин

На неполадки в работе передних пружин указывают 3 основных признака. Наличие любого из них или комбинация из нескольких говорят об одном – с автомобилем не все в порядке.

Крен машины на одну сторону

Чтобы проверить автомобиль на наличие данного дефекта, достаточно расположить транспорт на ровной поверхности без дополнительного груза внутри. Неестественный перекос машины мгновенно бросается в глаза. Если кузов сильно «ложится» на левый или правый бок – требуется замена передних пружин на ВАЗ 2107. Аналогичная ситуация касается чрезмерного уклона на переднюю или заднюю ось.

Но однозначно винить только их не стоит, и вот почему. Особенности конструкции подвески автомобилей ВАЗ от «копейки» до «семерки» предусматривают посадочную деталь в верхней части пружины (в народе он носит прозвище «стакан»). Он выполняет роль верхнего упора. В процессе длительной эксплуатации транспортного средства стакан имеет свойство «проваливаться». Внешне кузов получает крен на одну из сторон. Диагностировать причину неполадки можно только при снятии резиновой подушки и стакана. Обычно провал стакана приходится на передние пружины, а особенно часто – на левое колесо.

Посторонние шумы в подвеске

О поломке могут сигнализировать посторонние звуки, источник которых находится в области подвески. Это может быть очевидный грохот или лязганье, а также едва различимый стук или скрежет. Шумы возникают при движении автомобиля по неровным участкам дороги. Например, при наезде на кочки или попадании колеса в яму.

При обнаружении нетипичных звуков следует провести полную диагностику подвески автомобиля и рулевого управления. Источником шума могут оказаться шаровая опора, рулевые стяжки или изношенные резиновые прокладки. Если с ними все в порядке – причина кроется в неисправности пружин.

Посторонние звуки часто указывают на раскол в определенном месте. Но иногда деталь переламывается ровно надвое. Тогда кузов машины выглядит перекошенным на «больное место».

Усталость металла

Часто автомеханики в отношении металла говорят, что он «устал». Что это значит? Усталость металла означает утрату им начальных свойств из-за длительного использования. Со временем элемент хуже справляется с возложенными обязанностями.

В зону риска попадают несколько крайних витков с обеих сторон детали, поскольку на них приходится основная нагрузка. В момент сжатия кольца плотно прижимаются и ударяются друг о друга. Через некоторое время в местах контакта колец появляются области выработки. Происходит трансформация круглого прутка, который постепенно обретает приплюснутую форму.

Пружина с дефектом не отрабатывает в полную силу неровности дороги, а подвеска мягко «проседает». При выявлении подобной неисправности рекомендуется заменить деталь на новую.

Как снять переднюю стойку БМВ Е39

Теперь, узнав последовательность ремонтных работ, можно приступить к описанию их проведения.

1. Необходимо поднять переднюю часть автомобиля и зафиксировать её на подъемнике или автомобильном домкрате.
2. Открутить переднее колесо и отставить его.
3. Поперечный рычаг подвески необходимо слегка приподнять и зафиксировать при помощи ещё одного автомобильного домкрата.
4. Во внутренней стороне двигательного отсека находится выпуклая ниша для колеса, на которой имеются три гайки, которые крепят амортизационную стойку к кузову автомобиля, поэтому их необходимо слегка ослабить.

Важно знать: помимо трёх гаек, которые крепят амортизационную стойку, посередине находится ещё одна, её откручивать не нужно, так как её функция состоит в том, чтобы удерживать амортизационную стойку в собранном состоянии. Если владелец автомобиля хочет поменять некоторые детали стойки, тогда гайку откручивать нужно. На нижней стороне амортизационной стойки необходимо ослабить болт и гайку.
Следующее, что нужно сделать, выбить болт и освободить амортизационную стойку

На нижней стороне амортизационной стойки необходимо ослабить болт и гайку.
Следующее, что нужно сделать, выбить болт и освободить амортизационную стойку.

Важно знать: болт можно выбивать при помощи различных приспособлений, но при этом ни в коем случае не повредите его!

После этого нужно начать медленно опускать подъёмник или домкрат с одновременным выводом поворотного кулака из зацепа с амортизационной стойкой (это действие можно совершать одному, но лучше всего с помощником).

На что обращать внимание при выборе

При выборе нового расходника следует обратить внимание на ключевые характеристики. Знание базовых параметров позволит отыскать оптимальную деталь, подходящую под конкретные запросы

Длина

От длины зависит высота дорожного просвета. Обычно рекомендуемое значение клиренса завод-изготовитель упоминает в технической документации модели. В редких случаях длина пружин задней и передней оси может отличаться. Но желательно не отступать от технических параметров от производителя. Данные параметры обусловлены точными техническими расчетами.

Отступить от рекомендаций можно в двух случаях:

• «прокачка» автомобиля ради визуальной кастомизации
• модернизация шасси для перевозки тяжелых грузов

Жесткость

Степень жесткости определяет поведение машины на дороге и распределяет нагрузку на остальные элементы подвески. Мягкие пружины подходят для комфортных, плавных поездок, а жесткие хорошо справляются с высокими нагрузками. Потому выбор жесткости во многом зависит от целей использования машины.

Среди владельцев автомобилей линейки ВАЗ (в том числе – «семерки») существует общая проблема с покупкой новых расходников для своей «ласточки». В едином комплекте от одного производителя иногда попадаются элементы с разной степенью жесткости. К сожалению, узнать заранее об этом невозможно, а дефект кузова проявляется в ходе использования.

Для решения вопроса автовладельцы прибегают к одному из двух методов. Первый вариант подразумевает покупку другой пары, обычно зарубежного производства. Второй способ связан с установкой проставок.

Проставка – резиновая подкладка, которую ставят под посадочную область «стакана». Такой метод позволит значительно сэкономить бюджет хозяина «жигулей».

Степень жесткости пружины зависит от нескольких показателей:

1. Толщина сечения прута. Здесь действует простой закон: чем толще пруток, тем выше уровень жесткости. Однако существуют модели с разным диаметром колец, а потому правило распространяется только на классические прямые модели.
2. Общий диаметр витков. Повышение ширины колец приводит к увеличению мягкости.
3. Число витков. Чем больше количество оборотов прутка, тем меньше жесткость детали.

Параметры витков

К основным характеристикам относятся два показателя: число витков и толщина сечения. Они определяют конечную степень жесткости детали.

Нередко встречаются оригинальные пружины с разным диаметром колец. Внешне они имеют овальную форму: широкая середина с постепенным уменьшением к краям. Разный диаметр колец также выполнен из металла разной толщины. Для массивных витков используют толстый пруток, а малые кольца по бокам выполняют из тонкого материала. Такая особенность конструкции придает ей универсальность: она одинаково хорошо гасит мелкие колебания и крупные толчки.

Но в крайних витках скрывается главная «болезнь» этих моделей. Из-за малой толщины металла боковые части детали – очень хрупкие, а потому часто раскалываются на неровных дорогах. Такова цена комфорта: за мягкую поездку приходится платить частым ремонтом.

Альтернативой для заводских пружин выступает продукция сторонних производителей. Неоригинальный продукт делают из прута с постоянным сечением. Это негативно отражается на показателях удобства поездки из-за высокой жесткости. Зато неродные расходники выгодно отличаются надежностью и долговечностью.

Пружины амортизационной системы условно делят на 5 категорий, которые можно представить в виде таблицы: