Проверка состояния ремня грм ,смотровые "дупла"

Как на Ларгусе проверить состояние ремня

Обрыв ремня ГРМ на Ларгусе приводит к тому, что клапана остаются в открытом состоянии, а поршни бьют по «тарелкам» загибая их. Такая поломка приводит к капитальному ремонту ГБЦ и замене поршней.

Чтобы этого не случилось, необходимо уметь распознавать повышенный износ ремня ГРМ. В настоящий момент есть два способа оценить его исправность:

внешний осмотр;
посторонние звуки.

Внешний осмотр помогает оценить визуальное состояние ремня. На нем не должно быть трещин и торчащих заусенцев. Он должен быть ровным и опрятным. Провести внешнюю оценку изделия можно только при снятых защитных экранах.

Посторонние звуки может различить лишь опытный водитель. Если на старом ремне имеются заусенцы, то они будут задевать о шестерни и прочие механизмы с характерным мягким звуком. Это может служить поводом для осмотра ремня ГРМ.

Оригинал

Ремень, позиционируемый как оригинальный, требуется реже менять. Обычно он имеет больший ресурс, вероятность его обрыва раньше срока крайне мала

Важно лишь помнить – в продаже представлено множество подделок. Важно внимательно ознакомиться с признаками таковых

Избегать покупки некачественного товара.

Наименование	Артикул	Цена, рублей
Power Grip (оригинал)	130C17529R.	От 4 800

В продаже имеются не только ремни по отдельности. Но и целые комплекты для выполнения работ своими руками. В такой комплект входят ролики, некоторые иные компоненты. Желательно проверять перед покупкой все компоненты. Иногда в магазинах допускают ошибки. В коробке могут присутствовать не те детали. Причем этот факт будет выяснен уже в процессе выполнения работ.

Что произойдет, если не заменить ремень ГРМ Ларгус 16 клапанов

Газораспределительный механизм – это сложная система, в которой взаимодействуют коленчатый вал, поршни, клапаны, распределительные валы впускных и выпускных клапанов. Клапаны должны открываться и закрываться строго при определенных углах положения коленвала и поршня. Здесь крайне важна синхронность и точность взаимодействия всех деталей. Ремень ГРМ служит для привода распредвалов и помпы системы охлаждения от коленвала двигателя.

Любой ремень имеет свой срок эксплуатации. Со временем на нем появляются трещины, может срезаться один или несколько зубцов. Если ремень натянут несколько слабее, чем нужно, то он может провернуться на это количество зубцов и нарушится синхронность взаимодействия механизма. Это приведет к нарушению фаз газораспределения, к ухудшению процесса сгорания топлива, снижению мощности мотора, повышенному расходу топлива и увеличению выброса вредных веществ в воздух.

При полном обрыве ремня поршни начнут бить по клапанам, которые не успели вернуться в исходное положение. Как правило, это приводит к загибу клапанов и разрушению поршней. После обрыва ремня ГРМ мотор придется капитально ремонтировать и менять все поврежденные детали.

Как осуществить замену самостоятельно?

Имея опыт ремонтных работ на Лада Ларгус с 16 клапанным двигателем, изучив инструкцию по замене и посмотрев видео, можно вполне справиться с заменой самостоятельно. Можно пригласить помощника желательно с опытом ремонта авто.

Необходимые инструменты

Для успешного проведения работ на Лада Ларгус 16 клапанном следует как следует подготовиться. Необходимо приготовить следующие инструменты:

набор ключей и головок;
удлинитель;
отвертку;
оправку для коленвала;
оправку для распределительных валов.

Покупать новые изделия следует только проверенных производителей и желательно оригиналы, иначе они могут не прослужить положенного срока. Сэкономив на стоимости, вы можете попасть на дорогостоящий ремонт при обрыве или на замену комплектующих раньше положенного срока.

Этапы работы

Процедуру замены удобнее всего проводить на подъемнике, эстакаде или смотровой яме. Последовательность работ на Лад Ларгусе 16 клапанном состоит из следующих шагов:

Сначала следует обесточить автомобиль, отсоединив отрицательную клемму от аккумулятора.

Моторный отсек Лады Ларгус 16 клапанов
Далее нужно снять впускной патрубок, ремень привода вспомогательных агрегатов.
Вывернув болт крепления шкива вспомогательных механизмов, нужно демонтировать шкив.
Далее нужно снять правую опору подвески двигателя.
Открутив крепежные болты нужно снять верхнюю и нижнюю крышку защиты ГРМ.

Газораспределительный механизм Лада Ларгус 16 кл
Закрутив крепежный болт шкива коленвала, поворачивать коленчатый вал пока метка на шкиве распредвала не будет на расстоянии одного зуба до вертикальной оси шкива, при этом метка на зубчатом шкиве коленвала также должна находится на расстоянии одного зуба до оси шкива.
Далее следует установить оправку для фиксации коленвала и провернуть его по часовой стрелки до упора.
Для проверки меток распредвалов следует снять заглушки на отверстиях в левом торце ГБЦ. Для этого сначала демонтируем воздухосборник. Затем проткнув заглушки по центру отверткой, вынимаем их, открывая отверстия. На видео можно увидеть, как это сделать.
Коленчатый вал следует проворачивать пока пазы на распредвалах не будут находиться в горизонтальном положении. Для фиксации распредвалов устанавливается специальная оправка.
Затем нужно ослабить крепежный болт натяжителя. Проворачивая натяжной ролик против часовой стрелки, нужно ослабить натяжение ремня ГРМ и снять его с натяжителя.
Затем ремень снимается с шкива помпы, коленчатого и распределительных валов.
Выкрутив крепежный болт натяжного ролика, снимаем его и меняем на новый.
При установке нового натяжителя необходимо следить, чтобы паз на двигателе совпал с выступом на ролике.
Натягиваем новый ремень ГРМ сначала на коленвал, затем на водяной насос и распредвалы. При этом следует ориентироваться на стрелки, нанесенные на ремне, они должны быть направлены в сторону движения.
После замены регулируем натяжение ремешка ГРМ.
Далее снимаем фиксаторы с коленвала и распредвалов. Устанавливаем новые заглушки в отверстия на ГБЦ.
Дальнейшую сборку осуществляем в обратном порядке.

Проверка натяжения

Натяжение ремешка имеет большое значение для нормальной работы ГРМ. Если ремень ослаблен, он может проскакивать и привести нарушению фаз газораспределения. Кроме того, проскальзывание может привести к увеличению трения, материал будет нагреваться, что может привести к разрыву ремешка. При сильном натяжении ускоряется износ подшипников коленвала и вспомогательных механизмов.

Проверка натяжения ремня возможна посредством указателей на натяжном ролике. Нормальное натяжение подразумевает полное совпадение подвижного указателя с неподвижным указателем натяжителя. Если смещение подвижного указателя незначительно в сторону против часовой стрелки, то ремешок следует подтянуть.

В этом случае нужно ослабить болт крепления натяжителя и проворачивать натяжной ролик по часовой стрелке, пока указатели не совпадут. Зафиксировав натяжитель в таком положении, необходимо затянуть болт крепления. Затем следует при помощи болта крепления шкива вспомогательных агрегатов провернуть коленчатый вал на два оборота. Теперь нужно снова проверить натяжение. Выполнять регулировку следует пока не будет достигнуто нужный уровень натяжения.

Когда менять ремень ГРМ на Ларгусе?

Ременная передача связывает между собой валы двигательной системы. Производитель обещает, что ремень прослужит 60 000 км. Вполне возможно, что так оно и есть на самом деле, но необходимость внеплановой замены ремня исключать также нельзя. А ремень вполне может износиться раньше положенного ему срока, чему могут способствовать ряд причин. Основной из них является агрессивная манера езды, которую, к сожалению, практикуют некоторые водители. Повышенные нагрузки также изнашивают ремень раньше времени. Нельзя не сказать и о неправильной установке ремня. Это тоже вполне может сказаться на его раннем износе. На ремне есть стрелки, указывающие направление движения. Именно по этому направлению и нужно его устанавливать, иначе, находящиеся на внутренней стороне, зубья очень быстро сотрутся. Но подобные указатели есть не на всех ремнях.

Еще одной причиной раннего износа может стать протекание масла. Оно разъедает резину, из которой, собственно, и сделан ремень. Причиной этого является протекающий сальник. Тогда его лучше сменить вместе с ремнем. Сальники вообще лучше тоже менять, даже если они еще держат рабочую жидкость. Просто, через некоторое время они перестанут сохранять герметичность, и тогда уже из-за необходимости их замены придется разбирать весь механизм. Вместе с сальниками нужно заменить и прокладки. А вот натяжной и промежуточный ролики следует менять только по мере необходимости (появление люфта).

Если ремень не будет вовремя заменен, он может оборваться. После этого синхронизация работы валов перестанет выполняться, клапаны ударятся о поршни, что послужит причиной деформации и тех, и других. Пострадают от этого и цилиндры, поэтому до такого лучше не доводить. Чтобы такой серьезной поломки не случилось, необходимо хоть иногда заглядывать под капот с целью проведения анализа состояния ременной передачи и других деталей узла газораспределения.

А вот наличие каких дефектов будет свидетельствовать о том, что ременная передача нуждается в замене:

поверхность выглядит явно изношенной;
наличие трещин и вздутий;
материал начал расслаиваться;
зубья сточились;
на торцах видны отдельные нити;
ремень растянулся;
на поверхности видны масляные подтеки.

Если будут обнаружены подобные дефекты, ремень нужно менять однозначно. Для проведения работы можно пригласить помощника, хотя вполне можно справиться и самостоятельно, если, конечно, уже имеется некоторый опыт. Чтобы работы были проведены успешно, нужно заранее подготовить все необходимое — расходные материалы и инструменты. Набор инструментов стандартный, ничего особенного вам не потребуется. Покупайте расходные материалы только в проверенных торговых точках, не обращайтесь к частным торговцам, так как они могут подсунуть некачественное, уже бывшее в употреблении изделие.

Сроки замены ГРМ

Для начала разберемся, когда менять ремень ГРМ. Самопроизвольный обрыв ремня ГРМ очень часто оборачивается погнутыми клапанами. Они требуют весьма дорогого ремонта, так что следить за состоянием ремня требуется достаточно тщательно. Конкретные плановые сроки замены зависят от конкретной модели автомобиля и чаще всего указываются в его технической документации.

Многие интересуются: через какой пробег менять ремень ГРМ? Мастера рекомендуют производить замену при пробеге порядка 50-80 тысяч километров.

Если же автомобиль был куплен с рук и владелец не знает, когда замена производилась в последний раз, можно проверить деталь на износ визуально. Следы активного использования достаточно четко прослеживаются в виде небольших трещин на корпусе.

Иностранные автоконцерны рекомендуют менять ремни ГРМ на своих автомобилях при пробеге в 120 тысяч километров, однако отечественные дилеры называют иные числа: 90, максимум 100 тысяч километров, что связано с тяжелыми условиями эксплуатации в нашей стране.

Если при осмотре на детали были обнаружены трещины, не следует сразу паниковать и считать, что обрыв случится сразу же, стоит автомобилю вновь двинуться с места. В своей основе ремни имеют несколько тонких прутьев из металла, которые выдерживают значительные ударные нагрузки и увеличивают срок работы детали.

Если же ремень станет ослабевать, автомобилист достаточно быстро почувствует это – шум от мотора заметно вырастет, заводиться машина станет тяжелее. Да и есть риск на практике проверить, гнутся ли клапаны при обрыве ремня ГРМ.

Часто производители автомобилей рекомендуют вместе с заменой самой детали менять также и ролик натяжителя ремня ГРМ. Данный вариант предпочтителен, так как все упомянутые процедуры достаточно трудозатратны поодиночке, а износ конкретных деталей иногда бывает не виден невооруженным взглядом. Именно поэтому многие производители перешли к выпуску комплектов из ремня и роликов.

Как понять, что пора менять ремень ГРМ Ларгус 8 клапанов

Периодически следует заглядывать под капот и проверять состояние и натяжение приводных ремней. Если Вы заметили на ремнях следы износа, потертости, расслоения или трещины – это повод в ближайшее время обратиться в технический центр и заменить подозрительный ремень, даже если до плановой замены еще много тысяч км. Замена погнутых клапанов, разбитых поршней и седел клапанов точно выйдет дороже.

Также следует заменить ремень ГРМ, если Вы обнаружили на нем следы масла или других технических жидкостей. Они очень быстро разрушают структуру материала ремня и приводят к его выходу из строя.

Подготовительные операции

Под капотом. Снимаем переднее правое колесо, пластиковый брызговик и защиту двигателя. Поддомкрачиваем двигатель и откручиваем опору.

Опора двигателя.

С права снимаем воздуховод.

Воздуховод.

Выковыриваем отверткой старые заглушки.

Заглушки.

Проворачиваем коленвал по часовой стрелки до того момента как прорези в распределительных валах не встанут по одной линии ниже центральной оси. Белым изображена центральная ось.

Расположение прорезей на распредвалах.

Оттягиваем ключом натяжной ролик для того что бы ослабить ремень. Снимаем ремень навесных агрегатов.

Натяжной ролик генератора.

Срываем болт коленвала. Что бы застопорить коленвал необходимо затянуть ручной тормоз, подложить упоры под колеса. В торец тормозного диска правого колеса, ниже суппорта, вставляем отвертку и легким движением руки срываем болт.

Болт коленвала.

Демонтируем верхнею защитную крышку ГРМ. Болт вверху, гайка внизу.

Крышка ремня ГРМ.

Установка ВМТ

Стопорим распредвалы, вставляем наше супер приспособление.

Заблокированные распредвалы.

На данном двигателе есть шпонка на звездочки коленвала, поэтому коленвал стопорить не обязательно.

Шпонка.

Ставим метки на старом ремне и звездочках. На распредвалах.

Метки.

Снимаем нижнею защитную крышку ГРМ. Два болта на десять.

Нижняя крышка.

Откручиваем гайку натяжного ролика ремня ГРМ и снимаем ремень и натяжной с обводным роликом.

Ролики.

Что потребуется для замены ремня

Новый ремень ГРМ

Для моторов объёмом 1,4 и 1,6 литра всегда используют один и тот же набор: ремень и натяжной ролик. Поэтому производители продают их в комплекте. В таблице приведены артикул оригинального ремня ГРМ для Рено «Логан» с 8-ю клапанами, артикулы нескольких популярных аналогов, а также примерные цены на них.

Производитель	Артикул	Примерная цена, руб.
Renault (оригинал)	7701477024	2 100
Contitech, Германия (аналог)	CT988K2	1 800
Dayco, Италия (аналог)	KTB259	1 510
Amd, Корея (аналог)	AMDKITBR63	1 340

Инструменты

Для работы понадобится:

головки и ключи на 8, 10, 16, 18;
удлинитель;
домкрат;
подпорка для двигателя;
трещотка с головкой на 10;
вилка для натяжения ролика.

О газораспределительном механизме

Суть работы двигателя внутреннего сгорания заключается в том, что в определённый момент горючая смесь подаётся в камеру сгорания, сжимается, воспламеняется, поршень двигается вниз, поворачивая коленвал, при движении поршня вверх выводятся из камеры отработанные газы. Всеми этими процессами управляет газораспределительный механизм двигателя.

Он состоит из нескольких деталей, это:

Один или два распредвала, которые расположены в ГБЦ.
Впускные, выпускные клапаны. Они установлены в чугунные направляющие втулки, которые запрессованы в ГБЦ.
Клапанные пружины, которые возвращают клапан в исходное положение.
Каждый клапан приводится в движение распредвалом через шайбы, которые для установки теплового зазора подбираются индивидуально для каждого клапана. На современных моделях моторов устанавливают гидрокомпенсаторы, которые без вмешательства водителя самостоятельно устанавливают нужный зазор между клапаном и распредвалом.
Привод механизма ГРМ. Распредвал получает вращение от коленвала через зубчатый ремень, натяжной, отводной ролики. Одновременно через ремень получает вращение насос в системе охлаждения двигателя.

Владельцам следует учитывать, что на моторах с 16 клапанами ремень нагружен больше, так как вращает деталей в два раза больше, чем на 8 клапанном движке. Использование в приводе ГРМ зубчатого ремня позволило уменьшить массу силового агрегата. Длина двигателя стала короче, что позволяет без особых проблем устанавливать двигатель поперечно в моторном отсеке. Шумность работающего мотора значительно меньше против работы силового агрегата с металлической цепью в приводе ГРМ. Затраты на техническое обслуживание привода ГРМ с ремнём стали меньше, работу выполнять стало проще. «Ходимость» ремня довольно высокая, но требуется неукоснительное выполнение рекомендаций производителей мотора.

Что может произойти, если не поменять ремень вовремя

Каждый водитель должен знать особенности эксплуатации силового агрегата своего транспортного средства. Это в полной мере касается привода ГРМ мотора.

Игнорирование требований по обслуживанию двигателя может привести к серьёзным поломкам мотора, это потребует дополнительных финансовых и материальных затрат по их устранению. Правильное обслуживание позволяет отработать положенный приводу ресурс без проблем. Степень повреждения деталей мотора из-за выхода из строя ремня зависит от типа мотора, прежде всего от конструкции головки блока цилиндров.

Для получения высоких показателей двигателя требуется улучшить наполняемость камеры сгорания рабочей смесью и своевременный отвод выхлопных газов. Для этого на каждый цилиндр устанавливают четыре клапана, по два на впускном и выпускном трактах (К4М). Работа мотора на высокооктановом топливе требует увеличения степени сжатия. Это достигается уменьшением объёма камеры сгорания. При повреждении зубчатого ремня клапана зависают в неподвижном положении, поршня продолжают движение в верхнюю мёртвую точку.

В таком случае происходит «встреча» поршней с клапанами, они получают изгиб, возможно получение повреждений поршней, шатунов. Ремонтники приводят много примеров, когда капитальному ремонту после такой «встречи» подвергали ГБЦ целиком. У моторов Рено Логан, у которых в головке восемь клапанов, такие повреждения также случаются. Это двигатели K7J, K7M.

Монтаж нового ремня на Лада Ларгус

Сначала надеваем новый компонент на шкив коленвала.
Теперь навешиваем (натягивая от руки) ремень ГРМ на зубчатый шкив насоса контура охлаждения.
Далее движемся к распределительному валу и точно также навешиваем ремень ГРМ на шкив.
Оставшийся участок вместе со слабиной заводим за натяжной ролик.

Теперь требуется выполнить натяжку ременной передачи.

Для этого поворачиваем сам ролик в направлении против движения часовой стрелки и фиксируем болтом.
Закрепляем на место обозначенный болт генераторного шкива. Вращение коленвала осуществляем до момента совпадения меток на нем и распределительном валу.

Убедившись в корректности монтажной процедуры, устанавливаем протекционный кожух.

Подготовительный этап

Начальный этап работ одинаков для обоих способов и сводится он к обеспечению доступа к приводному ремню.

Для этого:

Устанавливаем автомобиль на смотровую яму, обездвиживаем и обесточиваем бортовую сеть путем снятия «минусовой» клеммы с АКБ;
Для удобства работ снимаем с авто правое переднее колесо (по ходу движения), демонтируем защитные элементы моторного отсека – нижний и грязезащитный;
Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. Для этого с помощью накидного ключа отжимаем натяжной ролик ремня, выводим приводной элемент, а далее полностью его снимаем со шкивов оборудования;
Выкручиваем свечи зажигания, а их посадочные отверстия накрываем ветошью;
Снимаем нагрузку с верхней правой опоры силовой установки. Для этого устанавливаем монтировку между подрамником и поддоном, выжимаем мотор немного верх и фиксируем его в таком положении бруском;
Переходим в подкапотное пространство. Там сначала вытаскиваем из держателей, расположенных на опоре, топливопроводы и отводим их в сторону;
Отсоединяем кронштейн опоры от верхней крышки привода ГРМ, для чего откручиваем три болта крепления (эти крепежные элементы – разные по длине, поэтому следует пометить, где какой располагался);
Выкручиваем два болта, которыми опора крепиться к кузову авто, и снимаем ее;
Откручиваем все крепежные элементы верхней крышки привода (3 болта и 2 гайки), после чего крышку снимаем. Отметим, что в случае проверки состояния и натяжки ремня дальше разбирать ничего не нужно. После снятия крышки ремень будет хорошо видно, поэтому для оценки его состояния останется провернуть на несколько оборотов коленчатый вал и осмотреть приводной элемент. Для регулировки же натяжки на нижней крышке имеется специальный лючок, через который осуществляется доступ к натяжному ролику.
Если же проводиться замена ремня, то продолжаем разбирать силовую установку дальше;
Отворачиваем болт крепления шкива вспомогательных агрегатов. Для этого просим помощника включить 5-ю передачу на КПП и выжать тормозную педаль, чтобы заблокировать коленвал. Если этого недостаточно для отворачивания болта, то поступаем следующим образом: с корпуса маховика снимаем датчик положения коленчатого вала.
В полученное отверстие вставляем монтировку так, чтобы она вошла между зубьями венца маховика (венец стартера).

Не допускается, чтобы для упора использовались зубья, которые используются датчиком положения коленчатого вала (они крупнее), их ни в коем случае нельзя повредить. Таким образом, уперев монтировку в картер маховика, стопорим коленчатый вал от проворота и откручиваем болт, а затем снимаем шкив;
Устанавливаем болт шкива обратно, но предварительно следует накинуть на него небольшую втулку (отрезок трубы) или пару гаек большего размера;
Демонтируем нижнюю крышку привода, выкрутив 4 ее крепежных элемента.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110, 2111 и 2112 (на 8 и 16кл. двигателях)

Заметили, что на ВАЗ 2110 съедает ремень ГРМ? Причина может быть в износе роликов или ремне ГРМ. Замена ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) должна произодвится раз в 75 000км. пробега на двигателях ВАЗ-2110 и ВАЗ-2111 и раз в 45 000км. на ВАЗ-2112. Регулярно проверяйте состояние ремня ГРМ на наличие следов износа зубчатой поверхности, трещин, подрезов, складок или отслоения ткани от резины. В случе обнаружения дефектов следует заменить ремень как можно скорее. А Вы знаете, как сделать это своими руками?

Снятие и установка ремня ГРМ на двигателях ВАЗ-2110 и ВАЗ-2111

Отвернуть два болта сбоку, используя ключ «на 10».
Отвернуть один болт в центре.
Снять крышку ГРМ.
Схема привода распределительного вала.

Установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия:

Повернуть коленвал по часовой стрелке за болт крепления шкива с помощью головки «на 19».
Совмещая метки на зубчатом шкиве распредвала с установочным усиком на задней крышке привода ГРМ.
Снять резиновую заглушку в верхней части картера сцепления.
Убедиться, что риска на маховике расположена напротив прорези крышки картера сцепления.

Фиксируем коленвал от проворачивания, вставив через отверстие в картере сцепления отвертку между зубьями маховика.
Отвернуть болт крепления шкива привода генератора и снять его.
Ослабить гайку крепления натяжного ролика, используя ключ «на 17».
Повернуть натяжной ролик, чтобы ремень был максимально ослаблен, а затем снять ремень ГРМ.

Установка ремня ГРМ производим в обратной последовательности.

Надеть ремень на шкив коленвала.
Натягивая заднюю ветвь, надеваем ремень на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим за натяжной ролик. Надеваем ремень на шкив распредвала.
Натянуть ремень, вставив отвертку между двумя винтами или стержнями диаметром 4мм, установленными в отверстие натяжного ролика, и поворачивая ролик против часовой стрелки.
Затянуть гайку крепления натяжного ролика.
Завернуть болт крепления шкива привода генератора и проворачиваем за болт коленвал на два оборота по часовой стрелке, используя головку «на 19».
Проверяем совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов.

Как установить новый ремень?

Но на этом замена ГРМ на «Ларгусе» (16 клапанов) не окончена, необходимо ещё установить новые детали:

Обязательно замените ролики, всего лишь нужно выкрутить болты, которыми они закреплены

На их место нужно поставить новые детали.
Обратите внимание на то, что на корпусе натяжного ролика имеется небольшой выступ. Его необходимо совместить с пазом на блоке двигателя автомобиля.
Аккуратно установите новый приводной ремень, сначала он надевается на шкив коленвала, затем на насос. И в последнюю очередь его нужно надеть на распределительные валы

Обращайте внимание на стрелки, которые нарисованы на внешней части приводного ремня.
Произведите регулировку натяжения при помощи спецключа.

И в последнюю очередь его нужно надеть на распределительные валы

Обращайте внимание на стрелки, которые нарисованы на внешней части приводного ремня.
Произведите регулировку натяжения при помощи спецключа.. После этого можно смело снимать фиксаторы, установленные на коленчатом и распределительном валах

После этого можно смело снимать фиксаторы, установленные на коленчатом и распределительном валах.

На этом замена приводного ремня ГРМ окончена. Обязательно установите в крышке ГБЦ вместо старых заглушек новые. Не забывайте про них, иначе произойдет утечка масла.