Передний тормоз мотоцикл не работает

Ремзона. Прокачка тормозов на мотоцикле.

Давно хотел начать серию статей о ремонте и обслуживании мотоциклов. Опыт, имеющийся за спиной, позволяет мне быть в этом вопросе достаточно подкованным и делиться своими знаниями и умением с вами, друзья! Давайте сообща разберёмся во многих вопросах, которые вас интересуют по ремонту мотоциклов.

В этой статье мы с вами разберём такую процедуру, как прокачка тормозов на мотоцикле Yamaha YBR 125. Он оснащён гидравлическим тормозом переднего колеса, с плавающим однопоршневым суппортом. Замена тормозной жидкости на этом мотоцикле не производилась уже давно, что небезопасно и проблематично — отказ тормозов абсолютно предсказуем в данном случае! Дабы этого не произошло, мы сменили эту самую жидкость заранее.

Для производства работ нами было выбрано подходящее помещение — светлое и теплое, где все и обустроили под свои нужды. Подготовили всё необходимое, и начали работу. В процессе работ мы заметили, что мотоцикл уже давно не обслуживался как следует, и составили некий список работ на будущее. Которого и будем придерживаться. Всё, что было необходимо для замены тормозной жидкости на мотоцикле было подготовлено заранее, поэтому проблем не было.

Эта процедура выполнялась мной не один десяток раз, поэтому алгоритм действий был отработан до мелочей! Порядок действий и их последовательность не менял, и выглядит это следующим образом:

Слейте старую жидкость из бачка в емкость. Для этого можно выдавить всю жидкость рычагом тормоза прокачивая её через цилиндр ( мы делали именно так ), а можно высосать жидкость шприцем или грушей. Это в том случае, если принято решение о полной замене тормозной жидкости. Если нет, то постоянно следите за уровнем, и не давайте показаться заборному отверстию бачка, иначе попадет много воздуха в систему и ее придется долго прокачивать. Наденьте прозрачный шланг на прокачной штуцер рабочего цилиндра (суппорт) — слив старой жидкости будем делать именно через него. Надавите на рычаг тормоза и откройте штуцер (можно просто ослабить). После того как жидкость выйдет, и тормоз провалится, затяните штуцер, потом отпустите тормоз. Проверяйте уровень жидкости в тормозном бачке. Если уровень упадет до предела, и главный цилиндр захватит воздух, нужна будет прокачка всей системы, что мы по сути, и сделали в итоге! После опустошения всей системы заливаем в бачок новую, свежую жидкость и прокачиваем систему, добиваясь выхода всего воздуха — прокачиваем, пока не прекратят выходить пузырьки воздуха из штуцера. Если же прокачать не удаётся — жидкость не поступает вообще, это говорит о том, что система полностью завоздушена и необходимо использовать тот самый шприц или вакуумный насос, который мы и применили. Мы подсоединяем его к шлангу, одетому на прокачной штуцер, ослабляем его и начинаем вытягивать из шланга воздух до появления тормозной жидкости. Таким образом вытянув воздух из главного и рабочего тормозного цилиндра и добившись поступления жидкости из штуцера, завершаем прокачку по привычной схеме! Прокачиваем же по принципу: — несколько сильных нажатий на рычаг ( педаль ) тормоза, затем фиксируем нажатой до упора. Ассистент, или самостоятельно, ослабляем прокачной штуцер и — рычаг ( педаль ) тормоза проваливается до упора. Затягиваем штуцер, дабы в систему обратно не засосало воздух. Повторяем процедуру до момента пока даже мелкие пузырьки воздуха в тормозной жидкости не прекратят появляться при прокачке. Делаем несколько заключительных циклов, обычно 2 — 3, и затягиваем прокачной штуцер до упора

Доливаем тормозную жидкость до требуемого уровня в расширительный бачок главного тормозного цилиндра ( не важно, переднего или заднего тормоза ). Собираем всё и затягиваем. С помощью обезжиривателя и ветоши удаляем потёки тормозной жидкости с деталей мотоцикла

Проверяем в статике работоспособность тормозов, упругость рычагов ( педалей ) тормоза! Пробная поездка!

С помощью обезжиривателя и ветоши удаляем потёки тормозной жидкости с деталей мотоцикла. Проверяем в статике работоспособность тормозов, упругость рычагов ( педалей ) тормоза! Пробная поездка!

Источник

Риски торможения на мотоцикле

Байкеры с опытом не понаслышке знают, что торможение нужно отрабатывать долго и нудно. Такой ход исключит преждевременный износ деталей, а также предотвратит возможное ДТП.

1. Первостепенная ошибка, которую совершают начинающие райдеры, заключается в полном выжимании педали заднего тормоза. При этом мотоциклист также открывает ручку газа, что приводит к заносу транспорта. В подобной ситуации практически невозможно выровнять мотоцикл, итог один — падение.
2. Особенно рискованным становится торможение на мотоцикле в холодную погоду, когда асфальт недостаточно прогрет. При таких условиях резина плохо «цепляется» за покрытие, вследствие чего длина тормозного пути увеличивается. То же самое относится к езде во время дождя, когда пыль прибивается к дороге, образуя скользкое полотно.
3. Частой ошибкой, совершаемой мотоциклистами, принято считать чрезмерно замедленную реакцию и неопытность. Новичок не успевает сконцентрироваться и воспользоваться двумя тормозами одновременно, это приводит к потере контроля над транспортным средством.
4. В большинстве случаев аварии происходят по причине некорректно оценённого расстояния до движущегося спереди ТС, веса мотоцикла и площади соприкосновения резины с покрытием.
5. Неопытные мотоциклисты часто забывают использовать педаль заднего тормоза, вследствие чего в экстренных ситуациях пытаются остановиться передним. В результате такого исхода событий блокируется колесо, что, опять же, провоцирует неминуемое падение.

Положение мотоцикла и рулевого колеса

При экстренном торможении запомните главнейшую аксиому, которая неоспорима: если вы совершаете маневр, то тормоза должны быть отпущены, а если тормозите, то не подруливаете.

Поясню. При зажатом рычаге тормоза колесо и без того озадачено блокировкой во время движения, а когда вы еще собираетесь его повернуть, то на мотоцикле происходит или срыв колеса, или воблинг. Любые маневры с зажатым тормозам только увеличивают опасность падения и при этом уменьшают эффективность самого торможения.

Говоря о положении мотоцикла очень важно, чтобы он находился в ровном вертикальном состоянии. Чтобы тормоза сработали на «ура» и производителю не было бы стыдно перед вашими родными за то, что ваш тормозной путь оказался длиннее — не мешайте им делать свою работу

При любом наклоне мотоцикла или маневре телом, рулем вы так или иначе изменяете пятно контакта покрышки с поверхностью дороги. А теперь представьте, вы поставили шикарнейшие тормоза на свой суперспорт, заложили в городе под коленочку (что в принципе идея не фонтан), как тут на перекрестке вылетает машина, а вы уже в повороте. Так как вы в маневре, пятно контакта смещается на покрышке к краю, сцепление естественно меньше. Вы выжимаете тормоза, да, колесо блокируется, но скорость и угол наклона не дает колесу полного сцепления. В первом случае, вы просто не успеете остановиться, во втором случае, торможение в повороте приведет к срыву колеса и падению.

Как работает тормозная система

Прежде чем разбираться, как правильно тормозить, давайте выясним, как работает тормозная система мотоцикла. Она использует трение для замедления подвижных частей механизма: грубо говоря, тормозные колодки зажимают диск. Большинство современных байков используют дисковую систему, барабанные тормоза устанавливают назад на некоторые круизеры и малокубатурные модели. Привод тормозов при этом может быть гидравлическим или механическим.

Главное требование к современным тормозным системам – вовсе не наращивание усилия, которое оказывают колодки на диск, а минимальный вес и высокая чувствительность тормозов мотоцикла. При этом на работе системы торможения отражается жесткость вилки и шин. Поскольку в основе торможения – трение, колодки делают из материалов, устойчивых к истиранию и высоким температурам: меди, латуни, свинца, углерода, кевлара и графита. Для изготовления дисков используют чугун или нержавеющую сталь, на гоночные мотоциклы устанавливают диски из карбона.

Хотя сейчас барабанные тормоза – редкость, исторически это первая разновидность тормозной системы. Основной элемент – барабан, внутри которого находится механизм торможения. Поскольку барабан закрыт, выделяемое при замедлении диска тепло не рассеивается, и тормоза быстро перегреваются.

Дисковые тормоза – открытые, они крутятся вместе с колесом. К диску примыкает суппорт, который содержит поршни или колодки. При нажатии на ручку поршни перемещаются, и колодка прижимается к диску. На современных мотоциклах переднее колесо оснащено двумя дисками, а заднее – одним. Это связано с тем, что при торможении больше половины веса байка находится на переднем колесе.

ПРАВИЛА ТОРМОЖЕНИЯ В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ

В обычных условиях,  — когда мотоцикл едет прямо, по сухой дороге и с запасом дистанции,  — тормозят так:

1. Закрывают газ.
2. Плавно нажимают передний тормоз.
3. Слегка отклоняются назад, чтобы сместить центр тяжести на заднее колесо.
4. Одновременно нажимают задний тормоз, но с меньшим усилием, чем передний.
5. По мере снижения скорости уменьшают передачи.

В поворотах у мотоцикла ухудшается контакт с поверхностью. При торможении колёса могут соскальзывать, а наклон увеличиваться — так байк может упасть. Поэтому тормозить можно только на маленькой скорости, с легким поворотом и плавным нажатием тормоза. Сильнее жмут на передний тормоз, ведь в повороте переднее колесо сильно нагружено.

В повороте тормозить можно только на низкой скорости

На скользкой дороге нужно ехать медленно, с увеличенной дистанцией, важно избегать наклона байка. В остальном правила торможения такие же, как и на сухом асфальте

Разметка, бетон и гудрон скользкие даже в сухом виде, поэтому их лучше проезжать без торможения. Это же касается опавших листьев, просмоленных швов, светоотражателей, люков и отшлифованными колесами автомобилей участков дороги.

На песчаной дороге нужно отпустить газ и начать тормозить двигателем, при этом осторожно помогая задним тормозом. В глубоком песке тормозить проще: достаточно заблокировать заднее колесо — так оно нагребет под собой кучу, и за счет этого затормозит еще быстрее

Приспуске с горки нельзя зажимать тормоза — вместо этого следует плавно жать на рычаг заднего тормоза, чтобы не дать мотоциклу разогнаться. Также можно тормозить двигателем.

При езде с пассажиром увеличивается масса, инерция и тормозной путь мотоцикла. Поэтому во время торможения нужно сильнее жать на задний тормоз и аккуратно работать с передним.

Экстренно тормозят почти так же, как и в обычной ситуации, только больше внимания уделяют положению тела на сиденье:

1. Закрывают газ.
2. Стараются выровнять мотоцикл.
3. Плавно, но быстро жмут задний тормоз.
4. Выпрямляют руки и смещают центр тяжести на заднее колесо, чтобы не перелететь через руль при нажатии на передний тормоз.
5. Плавно жмут передний тормоз.
6. Постепенно сбрасывают передачи.

Когдав запасе большая дистанция, тормозят двигателем — для этого отпускают газ и включают более низкую передачу.

Сложная задача

Вторая тема при экстренном торможении – это оптимальное использование обоих тормозов, т.е. максимальное использование резины и сцепления с асфальтом. Это очень сложная задача – не каждый может так точно затормозить переднюю и заднюю части, чтобы поместиться в узком диапазоне между скольжением и поворотом. По этой причине мотоциклисты обычно ориентируются на оптимальную дозировку переднего тормоза.

На данный момент гонщики и поклонники гонщиков узнают, что в в гоночных мотоциклах можно забыть о заднем тормозе. Да, но езда каждый день – это нечто совершенно иное, чем трек, потому что торможение до перекрестка с задержкой 9 м / с2 – это все равно что выдавать желаемое за действительное. Даже опытные мотоциклисты не получают задержку более 7 м / с2 при въезде в узкие перекрестки. Отсюда делаем вывод, что пока заднее колесо не оторвано от земли, его можно затормозить. Достигнута ли эта точка, и зависит ли она в первую очередь от типа мотоцикла (более конкретно – от положения его центра тяжести, колесной базы, шин и т. д.) И от задержки.

Спортивные мотоциклы, в которых передние колеса более нагружены, раньше они поднимали задние, как, например, наша тестовый Honda CBF 1000. В нем сначала блокируется переднее колесо, а затем поднимается заднее

Поэтому очень важно, чтобы гонщик точно знал специфику мотоцикла, на котором он ездит. Например, вы должны чувствовать дозировку тормозов. Но другие факторы также имеют значение

Если, например, на неровном асфальте вилка ударится быстрее, чем ожидает гонщик, колесо временно потеряет контакт с землей и сцеплением

Но другие факторы также имеют значение. Если, например, на неровном асфальте вилка ударится быстрее, чем ожидает гонщик, колесо временно потеряет контакт с землей и сцеплением.

Может также случиться, что мотоцикл – без предупреждения – проявит желание сделать сальто через переднюю часть. Оба явления требуют немедленной реакции, а после ее устранения – восстановления давления в тормозной системе. Такие операции успешны, только если все компоненты привода и тормозной системы совпадают. Вот почему правильное расстояние между рычагом и рулем, а также точность всех компонентов системы так важны.

Наша вторая попытка – экстренное торможение на скоростьи 200 км / ч . Эта задача является безотказным способом увеличить частоту сердцебиений. В отличие от первой попытки (торможение со 100 км / ч), когда слышен визг шин – при торможении со скоростью 200 км / ч визг гасит шум ветра. Заблокированное переднее колесо – единственный и последний предупреждающий сигнал. Это заставляет вас быть чрезвычайно осторожным. Это можно увидеть после относительно медленного повышения давления в тормозной системе и после довольно умеренного замедления 9,3 м / с2 ( тормозной путь 166 м). Только после нескольких попыток один из гонщиков получает 9,7 м / с2 (тормозной путь 159 м).

Торможение на мотоцикле

Почему же тогда до сих пор ABS не ставят на все мотоциклы?

Если все так радужно и идеально, напрашивается логический вопрос – почему тогда производители до сих пор не оснастили все свои модели антиблокировочной системой? На это влияет несколько факторов:

• Размер и вес. Легкие малокубатурники до 125 см3 не должны оснащаться ABS даже согласно Европейской комиссии. На самом деле, это не забота о вашей безопасности – просто производителю невыгодно ставить антиблокировку на такие мопеды, ведь это увеличит их вес и себестоимость – отчего сразу упадет количество продаж;
• Предназначение мотоцикла. На эндуро, кросс и прочие внедорожные варианты например Yamaha WR 250 не ставят АБС, поскольку часть техники эффективного торможения и управления байком как раз и заключается в умении правильно заблокировать колеса на мокром грязном покрытии;
• Внешний вид. В большинстве случаев ABS загромождает дизайн мотоцикла. Поэтому ]Harley-Davidson, стремящиеся сохранить классику и минимализм, никогда не ставила на свои байки эту систему (ее можно установить как дополнительную опцию за дополнительные деньги).

Подводя итоги, можно сказать, что главным аргументом «против» ABS является ее высокая цена и сложность в обслуживании. Если тормозную жидкость в обычной системе можно поменять просто в поле «на коленке», то в случае с Anti-Lock Brake System придется искать специализирующийся на этом мото-сервис.

А вот именно в плане безопасности езды по дорогам общего пользования никаких недостатков у нее нет, одни сплошные «за».

Причины тугой педали

О качестве функционирования тормозной системы чаще всего говорят те ее внешние элементы, с которыми взаимодействует водитель во время езды. Именно свободный ход педали тормоза, достаточно удобный для его ноги, обеспечивает хорошее управление автомобилем. В целом, бывает твердая педаль тормоза, мягкая или средняя. Причин для каждой есть несколько.

Слишком жесткая педаль тормоза не всегда является таковой по ряду стандартных и привычных причин. Проблема может заключаться и в особенностях конкретной модели. Иногда случаются ситуации, когда твердая педаль тормоза является банальной особенностью определенного производителя. Тот же большой ход педали тормоза также свойственный некоторым его типам. Когда не возвращается педаль тормоза это огромная проблема.

Если педаль тормоза дубовая, то есть довольно туго нажимается, то здесь есть два варианта – либо навестить автосервис, либо попытаться решить проблему собственноручно, что представляет собой немалый риск. В общем, здесь нужно немедленное решение, так как езда с ней очень опасна не только для самого водителя, но и для окружающих.

Существует восемь наиболее распространенных причин:

• Неполадки с концевиком усилителя вакуумного типа. В таком случае необходимо его заменить и дело в шляпе;
• В том же вакуумном усилителе есть специальный клапан обратного действия. Он может начать заедать или же прекратить срабатывать, но простой его замены будет достаточно, чтобы возвратить все на свои места;
• Также производитель устанавливает специальный воздушный фильтр в вышеупомянутой части системы, предназначенный для предотвращения попадания различный сторонних элементов в механизм системы торможения. Если он засоряется, то жесткая педаль тормоза это то, с чем получит возможность познакомиться водитель. В таком случае фильтр следует заменить;
• Так как в структуру усилителя входит специальный клапан, то появляется риск возникновения новой “радости” – заедание корпуса этого клапана. Именно этот случай довольно серьезный, поэтому здесь уже необходима полная замена;
• Его диафрагма также может стать проблемной. Она может обзавестись прорывом или трещинами по разным причинам, но независимо от типа ее поломки, также требуется полная замена усилителя;
• Еще одной распространенной причиной того, что водителю свободный ход педали тормоза его машины снится во снах, является утечка топлива непосредственно в камеру данного элемента. Такое может происходить из-за поломки вышеупомянутого обратного клапана, что требует не только его замены, но и усилителя в целом;

• Шланг, соединяющий впускной коллектор и усилитель, во время эксплуатации автомобиля постепенно изнашивается. Это «лечится» заменой шланга. Также он может ослабляться на штуцере по разным причинам, одной из которых вполне может выступать хомут. Здесь уже поможет либо подтяжка самого хомута, либо его полная замена. Сами шланги могут запросто деформироваться во время суровых морозов из-за разницы температур, ведь во время езды механизмы автомобиля нагреваются до достаточно высоких градусов. В таком случае, тугая педаль тормоза является только одним из вариантов возможных неполадок;
• И последняя причина – все из-за некачественной тормозной жидкости и через частое попадание сторонних жидкостей в цилиндры, что приводит к постепенному уничтожению их уплотнительных колец. Уже в этой ситуации без ремонта самих цилиндров и замены плохой жидкости на качественную – не обойтись, иначе ситуация будет только усугубляться.

Все вышеперечисленное в первую очередь свидетельствует о том, что только в случае плохого ухода за автомобилем появляются самые разные неприятные ситуации. К примеру, необходимо регулярно проверять, насколько хорошо выполняет свою работу вакуумный усилитель.

Для проведения такой диагностики существует ряд способов:

• Первый способ заключается в том, чтобы включить двигатель и дать ему поработать до полной разрядки системы. Если после этого педаль тормоза дубовая, то проблема заключается в шланге или усилителе. Потом следует остановить работу мотора, дать ему постоять несколько минут, а потом вновь проверить работу системы и проследить за этим процессом от “А” до “Я”. Если после такой процедуры системе торможения явно не хватает “легкости” во время ее отклика, то виноват, скорее всего, клапан усилителя;
• Второй же способ заключается в нажимании при неработающем двигателе, с целью снять нагнетание и полностью разрядить систему тормозов. Потом нужно включить мотор, не отпуская педаль. Когда усилитель находится в полноценном рабочем состоянии, то все хорошо. В противном случае следует проверить работоспособность его деталей.

Велочоппер: виды, фото

Велосипед-чоппер – большой по длине велосипед, по виду напоминающий своих так называемых старших братьев. Это дорогое удовольствие, но их владельцы буквально сразу влюбляются в эту модель и всем её рекомендуют. В местности, где, мягко говоря, неровные дороги, этот транспорт просто незаменим, он проходит по любым ямам, после чего не приходится ремонтировать пробитые и спущенные шины, как на других велосипедах, как говорят владельцы. Также не рекомендуется ездить на нём без защиты, особенно в первый раз, так как велика вероятность падения у неопытного ездока. В наше время эти мотоциклы очень популярны и молодежь, в частности, обожает велочопперы. Спросите: “Чоппер – что такое?”. Это удобно, легко и практично, единственный минус – цена.

Экстренное торможение

В идеале последовательность действий должна быть той же, что и при обычном торможении на мотоцикле.

1. Задний тормоз.
2. Переключение передачи -1.
3. Максимально сильное выжимание переднего тормоза до писка покрышки заднего колеса, но не допуская блокировки переднего.
4. Переключение передачи -1.

Но в действительности даже люди, которые катаются не первый день, в экстренной ситуации напрочь забывают о заднем тормозе и по привычке выжимают передний. При этом нагрузка перераспределяется таким образом, что 90% веса системы байк-райдер приходится на переднее колесо. К этому следует добавить, что экстренное торможение на мотоцикле – это всегда инстинктивно резкое нажатие на ручку тормоза. Но учтите, что при резком торможении сила, держащая мотоцикл в равновесии ослабнет, в результате вы потеряете устойчивость и упадете.

Если вы относитесь к тем райдерам, которые в экстренной ситуации жмут на передний тормоз, то продолжайте делать так, как делали, но правильно: Для стабилизации мотоцикла приучите себя дополнять переднее торможение задним, т.е. тормозите обоими тормозами попеременно. При этом переднее колесо будет выполнять основную тормозную функцию, а заднее – способствовать стабилизации байка и коррекции движения.

Крузер(Cruiser)

Крузер(или как некоторые называют Круизер) сделан в стиле американских машин с 1930-х до начала 1960-х годов, таких как Indian и Harley-Davidson, последний в значительной степени определяет данную категорию.

(Harley-Davidson Street)

В основной массе мотоциклы оборудованы V-образным двигателем с большим объемом до 1000 кубов, хотя есть и другие конфигурации. Моторы настроены на низкий крутящий момент, что делает их менее требовательными к езде, потому что на них нет необходимости так часто ускоряться.

Водитель располагается на байке, помещая ноги вперед, а руки поднимаются достаточно высоко, так что спина находится в прямом состоянии или слегка откинувшись назад. При низких и средних скоростях Крузер окажется более комфортным, чем другие мотоциклы. Однако езда в течение длительного времени по автостраде может утомить из-за попыток сопротивляться силе ветра, который бьет прямо в грудь наездника. Аппараты ограничены при поворотах в следствии недостаточности дорожного просвета.

(Honda Shadow VT 750)

Известным представителем данной группы является Honda Shadow 750(на фото выше). На Авито этот Крузер можно купить по средней цене в 250 — 300 тысяч рублей.

Подведем итоги

С учетом вышесказанного становится понятно, что любые отклонения от нормы в работе тормозной системы (как мягкая педаль тормоза, так и твердая педаль тормоза или же совокупность проблем), требуют немедленной диагностики. После определения неисправности необходимо качественно устранить проблему.

Также нужно своевременно менять жидкость, прокачивать тормоза, осматривать тормозные шланги на предмет дефектов и протечек, вовремя устанавливать новые тормозные колодки, диски или барабаны, смазывать направляющие тормозных суппортов и т.д. Такой подход позволит безопасно эксплуатировать автомобиль и добиться качественно работы тормозной системы в любых условиях.

Педаль тормоза проваливается в пол, тормоза пропали неожиданно, после замены тормозной жидкости, колодок, тормозных дисков: основные причины неисправности.

Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.

Что такое торможение двигателем. Как правильно выполнять данный прием. Плюсы и минусы, соновные рекомендации. Торможение двигателем на автомобилях с АКПП.

Как правильно тормозить на машине с механической коробкой передач МКПП: виды стандартного торможения на МКПП, экстренное и аварийное торможение, советы.

Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.