Как правильно промыть инжектор Шевроле Авео 1.5
материалы которые нам нужны:
1.Баллон для чистки карбюратора 2.Шприц 5мл 3.Зарядка от Нокии, провода, кнопка и крокодильчики к разьемам 4.Торцевой ключ на 12 и на 10 5.Салфетки (не дающие волокон и бумажной пыли) 6.Плоская отвертка 7.Паяльник
ВАЖНО: настоятельно рекомендую проводить чистку форсунок вместе с чисткой датчика холостого хода.Заводим двигатель , открываем капот и из каробки предохранителя на работающем двигателе извлекает предохранитель бензонасоса
через 7-15 секунд двигатель заглохнет. Даём двигателю остыть т.к дело имеем с топливом.
Соблюдаем все меры предосторожности, не курим, под рукой огнетущитель Выворачиваем в последовательности болты, если прикипели пшикните WDешкой(1,2 — ключом на 10 и 3,4-ключом на 12):
вывернули, теперь отсоединяем форсунки от проводов. Делаем согласно рисунка:
Кто бы что не говорил, а все же ГБО это отличная возможность стремиться к лучшему и быть всегда на высоте своих стремлений. В настоящий момент ГБО это самое выгодное решение касательно вашего автомобиля.
Мы имеем отсоединенные форсунки и открученную топливную рампу. Покачивая топливную рампу тянем её вверх, чтобы она вытянула из посадочных мест в двигателе концы форсунок. После извлечения переворачиваем топливную рампу форсунками вверх, а посадочные места в двигателе сразу закрываем чистыми салфетками:
Так как топливная рампа расположена отверстиями вверх мы избежим какого-либо вообще пролива топлива. Снимаем отверткой фиксаторы каждой форсунки и покачивая каждую — извлекаем из посадочных мест топливной рампы. Каждую форсунку для себя нумеруем, чтобы потом вернуть каждую на своё место:
1.7. Renault Logan. Эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей Рено Логан c 2005 года выпуска. Тормозная система. Замена тросов стояночного тормоза и регулировка привода стояночного тормоза. — «ВАЖНО ВСЕМ» — автотранспортный портал
Тросы стояночного тормоза меняем в случае их обрыва, вытягивания или заедания внутри оболочек (задние тросы), когда регулировкой стояночного тормоза не удается добиться удержания автомобиля в неподвижном состоянии на уклоне — до 23 % включительно.Работу по замене заднего троса показываем на примере левого троса, правый заменяем аналогично.Снимаем облицовку туннеля пола (см. «Снятие облицовки туннеля пола»). Для ослабления натяжения тросов приподнимаем рычаг стояночного тормоза и ключом «на 10» почти полностью отворачиваем регулировочную гайку привода на резьбовом наконечнике переднего троса (см. «Регулировка привода стояночного тормоза»). Опускаем рычаг стояночного тормоза. Снимаем колодки тормозного механизма заднего колеса (см. «Замена колодок тормозных механизмов задних колес»).Плоскогубцами вытягиваем передний наконечник троса в салон автомобиля и, поворачивая уравнитель…
…выводим трос из прорези уравнителя.
Сжав плоскогубцами лепестки фиксатора заднего наконечника оболочки троса…
…выводим наконечник из отверстия в щите тормозного механизма и из металлического держателя на рычаге задней подвески.
Вынимаем трос из двух пластмассовых держателей на топливном баке…
…и пластмассового держателя на днище кузова.В салоне автомобиля …
…плоскогубцами сжимаем лепестки фиксатора переднего наконечника оболочки троса и выталкиваем наконечник из отверстия в днище.Эту операцию выполнить нелегко, так как приходится работать в тесном пространстве ниши днища. Но учитывая, что трос мы снимаем для замены, можно просто сломать пластмассовые лепестки фиксатора.
Выводим трос из отверстия в днище кузова.Аналогично снимаем правый трос стояночного тормоза.Устанавливаем задние тросы стояночного тормоза в обратной последовательности.Для замены переднего троса стояночного тормоза снимаем облицовку туннеля пола (см. «Снятие облицовки туннеля пола» и ослабляем натяжение тросов, отвернув регулировочную гайку привода на резьбовом наконечнике переднего троса.Отсоединяем передние наконечники задних тросов от уравнителя (см. выше).
Ножом аккуратно разрезаем ковровое покрытие пола за рычагом стояночного тормоза.Отогнув разрезанные части коврового покрытия…
…головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления рычага к полу.
Приподняв рычаг стояночного тормоза, отсоединяем колодку проводов от выключателя сигнализатора стояночного тормоза.
Отведя заглушку облицовки рычага, ключом «на 10» полностью отворачиваем регулировочную гайку на резьбовом наконечнике переднего троса.
Вынимаем передний трос из отверстия рычага.Поддев отверткой, поочередно снимаем с уравнителя пластмассовые фиксаторы…
…наконечника переднего троса…
…и наконечников задних тросов.Вынимаем передний трос из уравнителя. Устанавливаем передний трос стояночного тормоза в обратной последовательности.После замены тросов или рычага необходимо провести регулировку привода стояночного тормоза (см. ниже «Регулировка привода стояночного тормоза»).
Регулировку привода стояночного тормоза проводим после замены колодок тормозных механизмов задних колес, тросов или рычага стояночного тормоза.Вывешиваем задние колеса и надежно фиксируем автомобиль на подставках.Во избежание падения автомобиля используйте подставки только заводского изготовления.Снимаем облицовку туннеля поля (см. «Снятие облицовки туннеля пола»). Для наглядности операции показаны при снятых сиденьях.Приподняв рычаг стояночного тормоза…
…отводим заглушку облицовки рычага, закрывающую регулировочную гайку привода стояночного тормоза.
Ключом «на 10» вращаем гайку на резьбовом наконечнике переднего троса, регулируя ход рычага стояночного тормоза.Ход рычага стояночного тормоза должен составлять 6–8 щелчков (зубьев по сектору храпового устройства).При полностью опущенном рычаге вывешенные задние колеса…
…должны вращаться свободно, а при поднятом рычаге — быть заблокированы.Согласно правилам дорожного движения правильно отрегулированный стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне до 23% включительно.
Проблемы при оплате банковскими картами
Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:
- На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
- Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
- Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
- Недостаточно средств на пластиковой карте.
Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.
Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.
Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected].
Выбор колодок
К выбору задних тормозных колодок на Ланос стоит подходить тщательно, ведь от них зависит не только торможение во время движения, но и, как будет работать стояночный тормоз.
96226110 – это оригинальный каталожный номер задних тормозных колодок Шевроле Ланос. Средняя стоимость по РФ составляет 2000 за комплект.
Производителей, которые выпускаю аналоги достаточно много, но рассмотрим лишь те, которые по опыту устанавливают владельцы автомобиля.
| Наименование производителя | Артикул | Средняя цена в рублях по РФ |
| Denckermann | B120077 | 1000 |
| Pilenga | BS-P 8835 | 1500 |
| Mando | MLD04 | 1500 |
| Koreastar | KBSD-003 | 1500 |
| NiBK | FN11622 | 1500 |
| Jurid/Bendix | 362218J | 1800 |
| TRW | GS8543 | 1800 |
| Delphi | LS1622 | 1800 |
| Brembo | S 59 513 | 1800 |
| Goodwill | 2115 RB | 2000 |
| Nipparts | J3500900 | 2000 |
| Valeo | 562078 | 2000 |
| Textar | 91044900 | 2000 |
| Blue Print | ADG04116 | 2000 |
| Ferodo | FSB4017 | 2000 |
| Sangsin | SA055-N | 3000 |
Все производители, которые представлены в таблице, выпускают качественные запасные части, которые идеально становятся на штатные посадочные места Ланоса.
NHẬN XÉT • 39
Диски тоже от astra g?
З наступного року тех. огляд, а ви його пройдете?
@Андрій Тимченко там по умолчанию жопа тормозит (дисковые тормоза) не на переделе нужного распределения усилий, а чуть слабее, как мне кажется, по этой причине может прокатить все как есть, но сам я не пробовал, так как сразу одел новый усиленный перед и сразу дисковые тормоза зад. Да и по логике вещей, перед бы усилить, на него основная нагрузка. Но как не крути, чтобы все получилось как надо нужно как я и делал все усилить в один момент, так получается оптимально.
@Кайф Drive у мене питання, а якщо передок залишити без змін, як досягти правильного розподілу гальмівних сил по осям? Чи можливо просто підрізать, зменьшить площу задніх колодок?
Оцього всього можна не ставить. Потрібно у регуляторах тормозних зусиль отвір у плунжері просвердлить отвір діаметром 2.5 мм і буде вам щастя.
@Андрій Тимченко если позволите выскажу свое мнение. Танцы с регулятором на чуть-чуть улучшат работу задних барабанов. Но глобально это останутся мораль устаревшие недостаточные тормоза 90х годов.Эти барабаны вечно у всех работают как попало, эффективности у них низкая. Да, мое решение стоит денег, но и тормоза становятся фактически более долговечными(медленней износ) и самое главное современными в плане эффективности, на них не стремно в Киеве держаться в потоке, хотя от хорошего АБС никто бы не отказался. Теперь что касается затрат, жопа стоит денег так как там кулаки в сборе, перед стоит аж 25 баксов за два суппорта, диски и колодки стоят дороже. Короче передние оси стоит копейки, а зад, да, нужно тратиться, но фишка ведь в том, что при усилении переда, барабанов точно становится мало. Кстати эти тормоза выносливые, но их ланос может перегреть если носиться, и при этом речь о 200 даже не идет, просто хорошие добротные тормоза.
@Кайф Drive так, ваше доопрацювання гарне, але для повсякденного життя не рентабельне, хіба що ви ганяєте за 200 км/год.
@Кайф Drive абсолютно, подивіться на будову регулятора, дехто навіть викидає клапана.
Жесткую меднкю шайбу надо нагреть до красна и медленно остудить. Тогда медь станет мягенькой
если бы я знал, когда первые шайбы покупал, нет вопросов, но я не знал. Потом уже купил готовые мягкие.
Здравствуйте. Можно ли также переделать тормоза на нексии 1.6?
не сталкивался с этой моделью, не могу точно утверждать.
Крутой контент
Особенность системы торможения автомобиля ВАЗ-2107
Главной особенностью тормозов автомобиля ВАЗ-2107 является использование двухконтурной системы. Вся суть такой системы заключается в том, что рабочий тормозной привод разделяется на две части. Каждая часть привода подает тормозную жидкость лишь на два механизма, при этом тормозные контуры между собой никак не взаимодействуют.
В случае разгерметизации одного из контуров, водитель не «потеряет» полностью свои тормоза, так как второй контур будет работоспособен, что позволит ему, пусть не в полную меру, но хотя бы аварийно использовать свои тормоза.
  Автомобиль оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая обеспечивает торможение при движении автомобиля и имеет гидравлический привод, вторая затормаживает автомобиль на стоянке, имеет механический привод. Рабочая тормозная система оснащена двумя контурами, обеспечивающими независимый привод передних и задних тормозных механизмов колес. Оба контура приводятся в действие посредством одной педали 2 (рис.1), которая с помощью кронштейна крепится вместе с педалью сцепления к панели передка кузова.   В гидравлический привод, помимо педали тормоза, включены: главный тормозной цилиндр 4, вакуумный усилитель 3, бачок 9 главного цилиндра, регулятор 19 давления задних тормозов, тормозные механизмы передних и задних колес вместе с рабочими цилиндрами и трубопроводы.
  Прокачать тормоза без помощника можно двумя способами. Первый — самый надежный: закажите токарю алюминиевую или бронзовую крышку на главный тормозной цилиндр, заверните в нее вентиль от камеры и дополнительным шлангом соедините с запасным колесом; давление воздуха не должно превышать 0,05-0,07 МПа (0,5-0,7 кгс/см2). Второй -не очень надежный, недопустимый: подсоедините резиновую грушу к штуцеру колесного цилиндра (соединение должно быть очень плотным). Сожмите грушу, отверните штуцер; когда фуша заполнится наполовину, заверните штуцер. Повторите процедуру 3 Л раза. При пробном торможении проверьте работу тормозов.   Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть 3-5 мм. Слишком малый свободный ход свидетельствует о заедании колесного цилиндра, обусловливает повышенный расход топлива и ускоренный износ тормозных колодок, слишком большой — признак сверхнормативных зазоров в механизме педали или негерметичности тормозной системы. Если свободный ход уменьшается при неоднократном нажатии на педаль, т.е. она становится «жестче», — в системе воздух. Если полный ход педали начинает увеличиваться, система негерметична.   Если при торможении педаль тормоза начинает вибрировать, чаще всего дело в короблении тормозных дисков. К сожалению, в такой ситуации их надо менять, причем сразу оба.   Если при торможении машину начинает тянуть в сторону, проверьте колесные цилиндры: возможно, потребуется их ремонт или замена.   Если в передней подвеске появился стук, пропадающий при торможении, проверьте затяжку двух болтов крепления суппорта.   После замены тормозных колодок, до начала движения обязательно несколько раз нажмите педаль тормоза — поршни в колесных цилиндрах должны встать на место.
| Утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров передних или задних тормозов Воздух в тормозной системе Повреждены резиновые уплотнители в главном тормозном цилиндре Повреждены резиновые шланга системы гидропривода |   | Замените негодные детали колесных цилиндров, промойте и просушите колодки и барабаны, прокачайте систему гидропривода Удалите воздух из системы Замените уплотнители и прокачайте систему Замените шланги |
| Подсос воздуха в вакуумном усилителе между корпусом клапана и защитным колпачком: разрушение, перекос уплотнителя крышки или плохая фиксация его вследствие повреждения стопорящихся деталей, износ уплотнителя недостаточная смазка уплотнителя крыши |   | Выполните следующее: замените вакуумный усилитель снимите защитный колпачок и заложите смазку в уплотнитель |
| Отсутствует свободный ход педали тормоза из-за неправильного положения выключателя стоп-сигнала Нарушено выступание регулировочного болта вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра Заедание корпуса клапана вакуумного усилителя вследствие разбухания диафрагмы или защемления уплотнителя крышки усилителя или защитного колпачка Засорение компенсационного отверстия в главном цилиндре Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п. Заедание поршня главного цилиндра |   | Отрегулируйте положение выключателя |
Отрегулируйте выступание (1,25—1,05 мм) регулировочного болта
Передние тормоза нива. Модификация работы переднего контура
Давно я хотел сделать модификацию передних тормозов для Нивы. Конечно сейчас уже есть установка на ниву и задних дисковых тормозов и много чего еще. Но я хотел достичь простоты и избавления от общеизвестной головной боли (закисание суппортов).
Опять же как и в других случаях найдутся Д`Артаньяны, которые скажут о скоростных нивах, и что уж скрывать я лично сделал под заказ одной конторы несколько таких машин.
Но разговор не об этом, речь пойдет о модификации серийной тормозной системы, для автомобиля, крейсерская скорость которого 100 кмч.
То есть даже без намека на притормаживание вторым контуром. Ну как говорится, все хорошо, что хорошо кончается. Идею которую я реализовал, принадлежит не мне. Впервые мне ее показал Максим-MAHoff, объяснив мне суть «новой» схемы.
Дабы проверить все предположения, я пошел к спецу по гидравлике, который съел на этом деле не только собаку, но и слона ещё вдогонку. Попробую вкратце изложить то, что он пытался мне объяснить. Существенный недостаток заводской системы, это подключение контуров.
Потому что давление в первом и втором контуре РАЗНОЕ. А если сюда присовокупить, такое чудо инженерной мысли, как распределитель тормозных усилий (в народе «колдун»), то чаще всего, если он еще не вырезан из системы, как аппендицит, то и второй конур почти мертвый.
В результате разного давления в контурах, один из трех циллиндриков, выезжает из корпуса позже остальных. Это происходит примерно пол-года, после чего он благополучно закисает. В результате в передних тормозах мы имеем закисший поршенек и неэффективные тормоза. Этот недостаток частично устранен в ШНиве, но я так и не смог догадаться, по какой причине, тормоза на колесах, соединили по диагонали.
На схеме показаны две схемы тормозов, заводская и модифицированная.
Схема доработки переднего контура тормозов
1.Передние суппорта. 2. ГТЦ. 3. Задние торм.циллиндры. 4. Колдун 5. Тройники 6. ШНивские объеденители суппортов. Конечно в идеале можно было бы провести целиковые трубки до задних цилиндров, но это значительно дольше, тем более первичная задача: передний контур и не закисание циллиндриков.
Рекомендация при монтаже следующая: обязательная прокачка ВСЕЙ системы. Но как показала практика, если все собрано правильно, то передний контур качать вообщем и не надо. Все сводится к выходу воздуха под давлением тормозухи самотеком. Конечно сильного чуда не ждите, НО после установки этого набора эффективность переднего контура сильно возрастает.
А самое главное не будет закисать поршенек в переднем тормозном цилиндре. Для данного набора я не экономил, поэтому трубка взята немецкая или сербская, из отожженной меди (хоть узелком завязывайте, не переламывается). В комплект набора входят 4 медных трубки со штуцерами, 2 шланга с большими гайками, 2 ШНивоских объеденителя (на передние цилиндры) и 10 толстых медных шайб.
На фото не показана самая длинная трубка идущая до правого переднего суппорта, ее длинна 130 см, коротких по 70 см. Длинна трубок подобрана таким образом, чтобы всегда можно было без большого напряга открутить главный тормозной циллиндр от вакуумника и сдвинуть вперед, не откручивая тормозные трубки.
Дополнение от 2014г.
- В своей статье я допустил одну «гидравлическую» ошибку, которую мне разъяснили инженеры-гидравлики. В стандартной схеме тормозов, давление в переднем и заднем контуре ОДИНАКОВО. Но оно идет по контурам с задержкой по времени, в силу конструкции главного тормозного цилиндра. Суть доработок от этого не меняется.
- На многих форумах, есть какой то сумашедший, который поливает данную доработку всем чем можно, начиная от слюны, заканчивая……Основной аргумент: француз не знает что такое диагональная схема тормозов. Отвечу тем людям, кто хочет понять суть вопроса. В любом букваре конструктора по тормозным системам написано, что диагональная схема тормозов эффективна только в случае, когда тормоза ОДНОРОДНЫ. Или все барабанные или все дисковые. В ином случае ее применение просто неэффективно.
- Очень часто спрашивают. Мы сделали данную схему, поставили шланги от Шнивы, но они оказались короткие. Отвечаю: передние шланги сделаны ПО ЗАКАЗУ.
Статья в тему: тормозные шланги
передние тормозные колодки
2 1
Тюнинг
Многие автолюбители хотят улучшить задний тормоз, для этого они меняются штатные барабаны на дисковые вентилируемые тормоза. Делается эта операция довольно просто, но в частых случаях, необходима замена ступицы.
Старые задние барабаны выбрасываются, а вместо них, устанавливаются тормозные диски, суппорта и передние колодки. Это значительно улучшает торможение автомобиля. Такие и «Спарко» предлагают полный комплект задних вентилируемых тормозных дисков.
Как показывает практика, дисковые тормоза эффективнее в использовании на 30%, а замена проводится аналогично передним. При этом не нужно покупать отдельно колодки для задней и передней части. Достаточно купить 4 комплекта передних колодок (в каждом комплекте по 2 колодки).
Схема дисковых тормозов
Дисковый тормозной механизм состоит из тормозного диска, который закреплен на колесе и вращается вместе с ним, двух неподвижных колодок, которые установлены внутри суппорта по обе стороны от тормозного диска.
Суппорт крепится на кронштейне. На суппорте, в его пазах также крепятся рабочие цилиндры, которые во время торможения прижимают тормозные колодки к диску.
Тормозные колодки после отпускания педали тормоза возвращаются в исходное положение пружинными элементами.
Тормозной диск в процессе торможения, под воздействием сил трения сильно нагревается. Охлаждение тормозных дисков происходит за счет конвективного омовения потоком воздуха. Для улучшения отвода накапливаемого диском тепла в нем делаются специальные отверстия и в этом случае диск является вентилируемым. Для еще большего повышения эффективности процесса торможения и нивелирования последствий перегрева диска на спортивных и скоростных автомобилях устанавливают тормозные диски, изготовленные с применением специальных керамических материалов.
Тормозной привод служит для обеспечения управления всеми составляющими тормозного механизма. В современных тормозных системах применяются такие типы тормозных приводов: механический, пневматический, гидравлический, электрический и комбинированный.
Механический привод применяется в стояночной тормозной системе (ручник). Механический привод — это система тяг, тросов и рычагов, которые служат для соединения рычага стояночного тормоза с тормозным механизмом задних колес автомобиля.
Существует также система механического привода стояночного тормоза, приводимая в действие с помощью ножной педали.
Гидравлический привод является наиболее распространенным типом привода в рабочей системе тормозов. Конструкция гидравлического привода включает: педаль тормоза, главный тормозной цилиндр, вакуумный усилитель тормозов, рабочие цилиндры, шланги и трубопроводы.
Принцип работы гидравлического привода тормозов описан чуть выше.
Для обеспечения надежности тормозной системы работа гидравлического привода организуется по двум (как правило) независимым контурам. При поломке одного контура, его функции берет на себя другой контур. Рабочие контуры могут дублировать функции друг-друга либо выполнять часть какую-то часть функций второго контура. Возможно также и выполнение каждым контуром строго своих функций. Наиболее распространенной является диагональная схема работы контуров.
Пневматический привод используется преимущественно в тормозной системе грузовых автомобилей.
Комбинированный тормозной привод, как следует из названия, представляет собой сочетание (комбинацию) двух видов привода (электропневматический, например).
Далее скажем пару слов о дополнительных системах, которые делают автомобиль более безопасным…
Анти-блокировочная система ABS, предназначается для предотвращения блокирования колес автомобиля во время очень сильного нажатия на педаль тормоза, что позволяет избежать движения юзом, и сохранить контроль над автомобилем. В состав системы ABS (Antilock Brake System) входят три элемента – это датчик измерения скорости, который устанавливается на каждом колесе, модулятор давления тормозной жидкости и блок управления системой ABS.
Система TCS создана на основе системы ABS и предназначена для предотвращения пробуксовывания колес во время слишком резкого старта или на скользкой дороге. Система (Traction Control System) существует и под названиями: ASR, ASC, ETS. Она отличается от системы ABS только наличием модифицированного блока управления.
ESP. Еще одной полезной системой, которая может устанавливаться на автомобиле, является система электронной стабилизации колес ESP. Эта система работает в повороте, причем его угол и скорость не имеют значения, при возникновении заноса задней оси автомобиля, ESP (Electronic Stability Program) обеспечивает подтормаживание переднего наружного колеса. В такой ситуации образуется стабилизирующий момент, возникающий между колесами автомобиля, который возвращает движущийся автомобиль на безопасную траекторию.
Вывод
Замена задних тормозных колодок Шевроле Ланос немного сложнее, чем передних. Но при этом совершить смену элементов самостоятельно, более чем реально
Особое внимание следует уделить выбору колодок, ведь именно от них зависит эффективность торможения
О тормозной системе Ланоса написано довольно много. Основной способ радикального улучшение тормозов этого авто — установка задних дисковых тормозов от вектры, замена суппортов и передних дисков на 256 мм (от ланоса 1,6) и установка ГТЦ диаметром 22 мм (тоже от ланоса 1,6). Способ хороший, правильный но дорогой.
Более простой вариант — замена регуляторов тормозных усилий на 3/40. Дешевле, но и и эффект меньше.
Бесплатный способ модернизации тормозной системы — выкидывание грибков из регуляторов, т.е. в таком режиме давление в передних и задних тормозах одинаковое, т.к. регулятор больше ничего не регулирует. Я считаю эту модернизацию неправильной и себе делать никогда не буду, но это только ИМХО.
Впрочем, вернемся к теме. Все началось с того, что я купил себе регуляторы 3/40, комплект новых тормозных шлангов и решил покрасить тормозные барабаны. Подробнее обо все этом здесь.
Скинув барабаны обнаружил вот такую нерадостную картину — скоба регулятора разводящего колодки слетела со своего места, причем на разных сторонах регуляторы стояли в разном положении. Собственно — отсюда разность торможения по ося и ручник который держал только одно колесо и то очень слабо.
Выставляешь скобу обратно, ставишь барабан, несколько раз (около 20) нажимаешь на тормоз, а она все равно слетает. Причина в жесткой пружине.