Капитальный ремонт двигателя ваз 2109

Признаки износа поршневой группы

В среднем замена поршневой на ВАЗ 2109 требуется каждые 150 000 км

Автовладельцу стоит обратить внимание на тревожные сигналы, что свидетельствуют о необходимости поменять кольца

Машина стала требовать больше горючего.
Измерения компрессии показали величину меньше 10 атмосфер.
Моторного масла становится меньше.
Замена маслоотражательных колпачков не помогает устранить утечку масла.

Поршневая группа ВАЗ 2109 — это комплект, состоящий из поршня, надетых на него поршневых колец, поршневого пальца и его креплений. Для колец на поверхности поршня имеются три канавки.

Маслосъёмное отвечает за снятие лишнего масла со стенок цилиндра, тем самым уменьшая расход ГСМ. Оставляется лишь плёнка толщиной несколько мкм внутри гильзы цилиндра для опускания поршня. Ну а палец, который вставляется поперечно внутрь поршневой полости, прикрепляет шатун к поршню.

Стартер ВАЗ 2109 – как оценить неполадки и починить не хуже механика?

Для владельцев отечественных авто самостоятельный ремонт или сборка жизненно важных механизмов привычен и доступен, в этой статье попробуем повысить свой уровень мастерства и заменить стартер ВАЗ 2109 своими руками.

Схема стартера и назначение

На всех авто без исключения, а значит, и на ВАЗ 2109 стартер отвечает за запуск двигателя, а точнее, раскрутку коленчатого вала. По сути, он является маленьким электродвигателем.

Устройство стартера ВАЗ 2109 включает в себя подвижный ротор, две обмотки, а также бендикс с комплектом щеток. Как же все это работает? Вокруг стартерной и роторной обмотки создаются магнитные поля противоположного значения, что приводит в динамику подвижный элемент.

Подать напряжение на стартер довольно легко, а вот для ротора нужен посредник – щетки, состоящие из графита и меди.

Пробуксовка бендикса хорошо слышна и свидетельствует о том, что установка нового комплекта неизбежна. И хотя причиной часто служит загрязнение механизма, чистить его не рекомендуется.

Бендикс из-за пыли и сажи подвергается износу, часто неравномерному, и даже после промывки уже не будет выполнять свою функцию на должном уровне.

Существует редукторный стартер и простой. Отличной является схема передачи крутящего момента на маховик. Редукторный стартер имеет дополнительный элемент между якорем и бендиксом. Многие считают такую конструкцию более продуктивной и менее прожорливой. Правда, ремонтируется редукторный агрегат сложнее.

Растачивание блоков цилиндра

Если целый ряд предыдущих операций можно было выполнить собственноручно, то для расточки блоков цилиндров необходимо нанять мастера, что имеет навыки работы на особом оборудовании. Владельцы машины вынимают блок цилиндров и отдают мастерам на расточку, а после реставрации ставят блоки цилиндров на прежнее место.

Головка цилиндра имеет достаточный запас прочности и солидный ресурс чтобы эксплуатировать его достаточно долгое время, и редко ломаясь раньше положенного срока. Цилиндры ремонтируются в основном планово, но иногда попадают под действие незамедлительного ремонта. Например, когда нужно заварить отверстие в блоке , что образовано обрывом шатунного механизма.

Иногда хозяин машины хочет расточить блоки цилиндров, не для текущего ремонта, а для того, чтобы увеличить мощность двигателя. Под воздействием такого процесса, что называется форсированием, камера сгорания увеличивается в рабочем объеме, что приводит к существенному увеличению мощности. Перед производством такой операции, тщательно просчитываются все риски, потому, что форсирование может настолько сильно расточить и блок и головку, что стенки головки могут деформироваться и прийти в негодность.

При расточке блоков цилиндра предусматривается расширение посадочных гнезд — гильзы применяются уже увеличенные в размерах. Чтобы точно знать их параметры, следует посоветоваться со специалистом, что будет проводить эту операцию. Определение новых размеров проводятся с применением нутромера.

Операция по расточке производится на специальном станке с небольшой скоростью, проявляя определенные навыки в этой сфере. При произведении расточки необходимо одновременно придерживаться размеров будущего цилиндра, не нарушать его формы и придерживаться принципам качественной обработки

Очень важно и придерживаться строгих позиций — цилиндры должны размещаться строго параллельно и перпендикулярно ложу распределительного вала. И немаловажно, чтобы во время расточки остался припуск с целью, чтобы ось не сместилась во время хонингования — заключительной операции при расточке по исправлению вероятных дефектов при предыдущей операции

На этом капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2109 заканчивается и необходимо собрать и установить силовую установку в прежнее положение. После заключительных этапов сборки и заполнения тосолом, техническим маслом и водой для дальнейшей эксплуатации, непременно проводится манипуляция по регулированию клапанов. эта операция будет заключительной в составе ремонта капитальным способом силовой установки.

Ремонт двигателя капитальным способом проводится после определенного пробега машины. Двигатель может быть заменен полностью, или меняются его отдельные части — чтобы определить какие детали уже износились и подлежат ремонту проводится тщательная диагностика. То, что двигатель нуждается в ремонте капитальным способом узнается по большому расходу масла, проверки компрессии и сравнении с контрольными в цилиндре. При характерных звуках двигателя и падения мощности движения силовой установки.

Когда хозяин хорошо ухаживал за своей машиной, и регулярно проводил техническое обслуживание, менял масло и воздушные фильтры, то сроки ремонта капитальным способом наступают позднее. В случае, если владелец машины пренебрегал нуждами своего транспорта, то необходимость в капитальном ремонте приближалась быстрее.

При проведении ремонта силовой установки капитальным способом снимается двигатель с помощью подъемных механизмов, устанавливается на поддон и перебирается. При сильной выработки силовой установки двигатель меняется целиком. В случает его хорошего состояния меняются только отдельные детали. Двигатель разбирается и его части помечаются для того, чтобы их установить строго на свои места. Те детали, что еще не выработали свой капитальный ресурс, снимаются, чистятся, смазываются техническим маслом и ожидают своей очереди на установку. Последовательность сборки двигателя после ремонта капитальным способом строго определена и ее необходимо придерживаться.

Головка цилиндра снимается владельцем автомобиля, но растачивается он специалистами на особом оборудовании. Расточенные цилиндры владелец машины устанавливает самостоятельно. Правильно произведенный ремонт капитальным способом обеспечивает автомобилю длительный пробег и качественную дальнейшую эксплуатацию. Если ремонт капитальным способом был произведен правильно, все части двигателя автомобиля были передраны, и изношенные заменены на новые, то такой ремонт устранит все неполадки и вернет машине легкость движения.

https://youtube.com/watch?v=JGLX-tL4mWg

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected].

Разборка и сборка двигателя

Метки на крышках коренных подшипников

Запрессовка пальца в верхнюю головку шатуна

1 — оправка; 2 — регулировочная гайка; 3 — поршень;4 — поршневой палец;

5 — направляющая втулка; 6 — шатун; 7 — винт.

После снятия устанавливаем двигатель на разборочный стенд. Снимаем генератор, головку блока цилиндров, верхнюю крышку картера сцепления, маховик и масляный насос.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости…

…и снимаем трубу и прокладку.

Ключом «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала.

Снимаем держатель и прокладку.

Головкой «на 14» отворачиваем гайки крепления крышки шатуна (шатун при этом должен находиться в НМТ).

Снимаем крышку шатуна.

Вынимаем нижний вкладыш шатунного подшипника из крышки.

Упираемся деревянной ручкой молотка в плоскость нижней головки шатуна…
…и выталкиваем поршень с шатуном из цилиндра.
Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна.
Аналогично извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров

Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.
Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замок верхнего компрессионного кольца…
…и снимаем верхнее компрессионное кольцо. Таким же образом снимаем нижнее компрессионное…
…и маслосъемное кольца.
Снимаем расширитель маслосъемного кольца.
На двигателе ВАЗ-21083 поршневой палец вставлен в верхнюю головку шатуна с натягом.
Выпрессовываем палец ударами молотка по оправке, удерживая шатун на весу (или уложив поршень на деревянную опору с цилиндрической выемкой под юбку поршня и отверстием под палец).
Снимаем поршень с шатуна

На двигателе ВАЗ-2111 применяются поршневые пальцы плавающего типа, свободно вращающиеся в бобышках поршней и втулках шатунов. Для разборки поршня с шатуном зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.
Поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой канавки поршня. Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо.
Оправкой выталкиваем поршневой палец и снимаем поршень с верхней головки шатуна.
Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.
Снимаем крышку.
Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника. Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.
Вынимаем коленчатый вал.
Вынимаем из проточек опоры среднего коренного подшипника упорные полукольца.
Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.
Собираем двигатель в обратной последовательности.
В крышки коренных подшипников устанавливаем вкладыши без проточки на внутренней поверхности.
В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем вкладыши с проточками, а в третью опору — вкладыш без проточки (такой же, как и в крышке).
Cмазываем вкладыши моторным маслом и укладываем в опоры коленчатый вал. Вставляем в проточки опоры третьего коренного подшипника упорные полукольца, смазанные моторным маслом. Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены проточки) должны быть обращены к щекам коленчатого вала.
Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны привода ремня ГРМ — см. рис. Метки на крышках коренных подшипников).При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.
Затягиваем болты крепления крышек предписанным моментом (см.
Класс цилиндра, обозначаемый буквами A, B, C, D, E выбит на нижней плоскости блока цилиндров.
Классы диаметров поршня и отверстия под поршневой палец, а также группа по массе поршня указаны на его днище.
Поршневой палец, смазанный моторным маслом, должен входить в отверстие поршня с усилием нажатия большого пальца руки и не выпадать из поршня при вертикальном положении пальца.
а двигателе ВАЗ-21083 для запрессовки пальца в верхнюю головку шатуна монтируем палец на универсальную оправку (см. рис. Запрессовка пальца в верхнюю головку шатуна).
Размер А вычисляем по формуле: А = 0,5

Демонтаж с КПП

Следуйте четко по инструкции, обязательно просмотрите видео уроки. Плюс не забывайте проверять состояние всех креплений двигателя, поскольку вам наверняка предстоит обратная сборка. Все поврежденные элементы придется заменить в обязательном порядке.

Для начала отключите аккумулятор, чтобы полностью обесточить машину.
Из картера двигателя слейте масло. Тут лучше, чтобы движок был прогретым. Так масло быстрее вытечет.
Из системы охлаждения слейте ОЖ. Здесь уже требуется холодный мотор. Будьте внимательны.
Чтобы отсоединить системы выпуска газов, придется полностью снять защиту картера мотора и демонтировать приемную трубу.
Снимите корпус воздушного фильтра, а затем отключите все шланги с мотора, питающую проводку, датчики, тяги привода заслонки, вакуумные шланги тормозной системы.
Открутите крепежную гайку провода массы, одетый на шпильку и находящийся на картере сцепления.
Отсоедините патрубки системы охлаждения, отключите термостат.
Отсоедините центральный высоковольтник от распределителя зажигания. После этого можно разжать фиксатор колодки с питающей проводкой и извлечь всю колодку.
От топливного насоса отсоедините шланги, подающие горючее. Для этого достаточно ослабить зажим хомута крепления.
Открутите регулирующие гайки, чтобы снять с рычага сцепления трос привода.
Отключите от стартера питающие проводки — один провод от аккумулятора, идущий на втягивающее реле и колодку с проводкой.
Таким же образом проведите отключение генератора.
Лишите питания, отключив соответствующие провода, от датчика температуры ОЖ и датчика давления масла.
Отсоедините пару патрубков от радиатора отопления для салона автомобиля. Хомуты ослабьте, что позволит снять элементы.
Переходим непосредственно под автомобиль. Здесь лучше иметь в наличии яму или эстакаду, иначе лежа снимать мотор неудобно и не безопасно.
Открутите крепежные гайки тяги привода от наконечника шарнира переключения скоростей КПП. Здесь же отсоединяется тяга привода спидометра, датчик заднего хода. Вам нужно отключить провода питания.
Отсоедините обе растяжки — правую и левую. Перед этим нужно ослабить зажим крепежной гайки растяжки к рычагу подвески с двух сторон. Далее открутите три болта кронштейна к кузову автомобиля. Не обязательно их полностью снимать, а лишь сдвиньте в сторонку. Так они не будут мешать дальнейшим процессам.
Следующий шаг — отсоединение рулевых тяг. Чтобы добиться желаемого результата, снимите шплинт, выкрутите гайку. Далее, вооружившись специальным съемником, выпрессуйте палец из поворотного рычага.
Такие же действия выполняем с шаровой опорой, которую потребуется аналогично отсоединить от рычага.
С помощью монтировки выдвиньте верхний хвост привода переднего колеса и отведите его немного в сторону. На место этого хвостика не забудьте вставить технологическую заглушку. Вам вполне подойдет заглушка от старой гранаты, если такая имеется в наличии.
Теперь наступает этап непосредственно демонтажа самого силового агрегата.
Надежно зафиксируйте мотор, подвязав его за рымы с помощью прочной веревки, либо металлической проволоки. Рым в переводе с голландского «ring» — кольцо. То есть вместо головки рым болт и рым гайка заканчиваются кольцом. А предназначены рым болт и рым гайка для захвата и перемещения машин, деталей, а так же при монтаже, разборке, погрузке и т. д.

Крепежная веревка цепляется должным образом за опору или лебедку. Лучше всего извлекать мотор через верх, но тут пригодится наличие подъемного механизма.
Извлекать двигатель через низ тоже можно. Для этого мотор опускается на пол, после чего передняя часть машины поднимается домкратами. Тут уже действуйте на свое усмотрение и не забывайте, что мотор весит достаточно много. Вручную пытаться его достать настоятельно не рекомендуем.
Как только вы зафиксировали движок веревками и лебедкой, открутите крепежные гайки мотора, удерживающие его на опорах.
Все, ничто теперь не мешает извлечь двигатель со своего посадочного места.
Действуйте максимально аккуратно, чтобы элементы двигателя не повредились при извлечении, он не задел, и не навредил кузову, а также не сорвался с креплений в самый неподходящий момент.

Аккуратность — это главное требование при самостоятельном демонтаже силового агрегата с ВАЗ 2109 и любого другого автомобиля. Обязательно заручитесь поддержкой напарника, поскольку в две руки все этапы пройти достаточно сложно.

Не торопитесь, не пытайтесь сделать работу за несколько часов. На снятия мотора может уйти и несколько дней

Тут главное не скорость, а качество и осторожность проведения каждой манипуляции

Какие запчасти нужны

поршни ремонтного размера с кольцами (70уе);
вкладыши шатунные и коренные (15уе);
распедвал 21213 (для лучших «низов» 35уе);
разрезная шестерня (для того, что бы правильно выставить метки 20уе)и новая цепь (12уе);
клапана, направляющие и сальники (20уе);
пружины клапанов (15уе), приобретением которых зачастую пренебрегают;
рокера в зависимости от состояния;
болты ГБЦ (3уе);
автоматический натяжитель цепи (11уе);
комплект прокладок и сальников (10уе);
масляный насос в сборе (30уе);
башмак натяжителя шестеренчатый (25уе);
термостат, помпа и патрубки охлаждения (20уе);
БСЗ (45уе) для обеспечения мощной искры, соответственно + новые провода со свечами (15уе);
ремкомплект карбюратора (4уе);
фильтра (масляный, топливный, воздушный (5уе);

Итого работа с деталями и жидкостями, в среднем, выйдет 470уе, при условии высококачественных запчастей, что в итоге даст хорошо работающий мотор с большим ресурсом, а так же мощностью в районе 85 л.с.

Ремонт двигателя ваз 21099

Подробности Создано: 03.06.2014 19:51 Двигатель ЗМЗ-406 дела сердечныеЗА ВОЛГОЙ ШИРОКОЙСПИРАЛЬ ЭВОЛЮЦИИШТАЙР

Бывают ситуации, когда в двигателе автомобиля обнаруживаются сразу несколько серъезных неисправностей. От этого не застрахован ни один автомобиль, особенно ВАЗ 21099. Решение о начале капитального ремонта двигателя ваз 21099 нужно принимать взвешенно, оценив все доводы за и против этой процедуры. Также рекомендуется заручиться мнением профессионала – автомобильного механика, который подскажет, какие еще могут скрываться неисправности.

Многие автолюбители в нашей стране уверены, что автомобиль с большим пробегом обязательно нуждается в капитальном ремонте двигателя. И это отчасти верно. Но на самом деле количество пройденных километров не является единственным фактором оценки. Ремонт двигателя может потребоваться и молодому автомобилю с маленьким пробегом или вовсе без него

Стоит обратить внимание на то, как часто проводились операции по обслуживанию двигателя: замена фильтров, обновление деталей, прочистки и промывки. Если сервис проводился своевременно и квалифицированно, то причин для полного ремонта движка может не быть. А вот если владелец автомобиля игнорировал рекомендации по уходу, редко менял масло, фильтры и не проводил диагностику, то двигатель почти наверняка нуждается в ремонте

А вот если владелец автомобиля игнорировал рекомендации по уходу, редко менял масло, фильтры и не проводил диагностику, то двигатель почти наверняка нуждается в ремонте.

Одним из показателей проблем может стать частая замена моторного масла. В таком случае проверьте, в порядке ли поршневые прокладки, каково состояние втулок и колпачков. Проведите проверку поршней на наличие протечек. Возможно, масло просто протекает в процессе работы из поврежденного поршневого канала.

Для проверки состояния поршневой группы измерьте давление в поршнях, подключив манометр к поршню вместо датчика давления. Нормальные показания давления указаны в сервисном паспорте вашего автомобиля. Если давление ниже нормы, возможно требуется замена пневмонасоса или подшипников.

Если двигатель издает различные шумы и периодически глохнет, увеличился расход бензина и упала мощность, это может быть одним из показателей того, что срочно требуется ремонт двигателя ваз 21099. Если отмечена только одна из указанных проблем, то возможно проделать и обычный сервис какого-либо узла. Но если наблюдаются сразу несколько проблем, то без капитального обслуживания не обойтись.

Основной целью капитального ремонта является восстановление стабильной работы и возврат характеристик на уровень, указанный в техпаспорте. Ремонт включает в себя замену поршневых прокладок, расточку каналов и замену втулок. Выполнять эту процедуру должен только специалист, имеющий необходимый инструмент, так как самостоятельно получить нужное качество процедуры невозможно. Кроме этого выполняется полная замена подшипников, ремонт валов и установка новых поршней. Прочищаются все клапана. Также заменяются все мелкие детали, ресурс работы которых весьма мал.

В процессе ремонта двигателя ваз 21099 проверяется состояние таких важных элементов двигателя как электростартер, генератор. Возможно требуется их замена, которую также лучше доверить профессионалам.

Когда ремонт полностью закончен, работа двигателя должна быть стабильной. Следующий ремонт выполняется через 10-15 тысяч километров пробега, если не возникнет необходимость.

Выполнение ремонта двигателя – процедура очень сложная. Это требует больших затрат времени, ответственного подхода и внимательности. Вы должны знать, какие процедуры вы можете выполнить сами, а к каким лучше привлечь специалистов сервисного центра.

Стоит предостеречь от закупки всех деталей сразу. Приобретайте необходимые запчасти только тогда, когда уверены в плохом состоянии старой детали. Прежде чем приступить к самостоятельному ремонту, оцените общее состояние агрегата. Может оказаться, что проведение ремонта станет пустой тратой времени и сил. Было бы выгоднее и проще купить новый двигатель или восстановленный агрегат, чем возвращать к жизни старый.

Внешний вид двигателя ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 1 — карбюратор; 2 — крышка клапанов; 3 — головка блока цилиндров; 4 — передняя крышка; 5 — водяной насос; 6 — генератор; 7 — шкив коленвала; 8 — масляный насос; 9 — пробка маслосливного отверстия; 10 — масляный картер; 11 — масляный фильтр; 12 — блок цилиндров; 13 — маховик; 14 — топливный насос

Назад
Вперёд

Монтаж сальников и масляного насоса

Система смазки двигателя 21083 состоит из масляного насоса, маслоприемника, фильтра и каналов. После разборки движка все каналы необходимо промыть растворителем и продуть сжатым воздухом. Масляный насос следует устанавливать вместе с сальниками коленвала, а маслоприемник — после монтажа ШПГ и маховика.

Порядок монтажа сальников и насоса.

С помощью толстой медной или латунной проставки и молотка загоняем задний сальник в держатель до конца.
Литолом или другой консистентной смазкой приклеиваем прокладку на другую сторону держателя.
Смазываем моторным маслом внутреннюю кромку заднего сальника и фланец коленчатого вала.
Надеваем сальник в сборе с держателем на фланец, для этого осторожно заправляем внутреннюю кромку сальника на фланец при помощи острой и мягкой деревянной палки.

Замена сальника в масляном насосе

После этого медленно двигаем держатель по фланцу до самого блока цилиндров, прихватываем его болтиками и выравниваем так, чтобы его край полностью совпадал с краем блока. Только после этого затягиваем все болтики окончательно.
Так же как и задний, забиваем передний сальник коленвала в отверстие маслонасоса.
Смазываем внутреннюю кромку сальника и шестеренки насоса маслом. Для равномерности смазки прокручиваем шестеренки пальцем.
Литолом или любой другой консистенткой приклеиваем прокладку к маслонасосу.
Поворачиваем ведущую шестеренку таким образом, чтобы выступы на ней совпадали со срезами на передней части коленвала.
Надеваем маслонасос на вал, острой мягкой деревянной палкой заправляем кромку сальника на шейку коленвала.
Так же как и держатель, сдвигаем маслонасос до самого блока, прихватываем болтиками, выравниваем края и затягиваем болтики окончательно.

Установить масляный насос

Запрессовать сальник в корпус масляного насоса (оправка из комплекта 67.7853-9702, молоток с пластмассовым бойком).

Установить на передний конец коленчатого вала направляющую втулку (втулка из комплекта 67.7853-9702).

Установить масляный насос 6, рисунок 28, в сборе с сальником и прокладкой 4 через направляющую втулку и затянуть болты крепления. Момент затяжки болтов крепления 9,0…11 Н∙м (0,9…1,1 кгс∙.м) (головка сменная Torx E8, вороток, удлинитель, ключ моментный).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

. При установке масляного насоса в сборе с сальником не допускается смазывать рабочую поверхность сальника.

Снять направляющую втулку с коленчатого вала.

Установить и закрепить приемник 2 масляного насоса с уплотнительным кольцом.

Момент затяжки болтов крепления 9,0…11 Н∙м (0,9…1,1 кгс∙м) (головка сменная 8, вороток, удлинитель, ключ моментный).

Устанавливаем шатунно-поршневую группу

Шатунно-поршневую группу (ШПГ) необходимо устанавливать в сборе. Запрессовывать поршневой палец в головку шатуна без специальных инструментов не рекомендуется. Эту процедуру лучше доверить профессионалам.

Для установки ШПГ нужна стальная оправка в форме кольца. Высота кольца — 2-3 см, диаметр отверстия — чуть больше диаметра цилиндра. Монтировать поршни нужно таким образом, чтобы стрелка на их днище (части, примыкающей к клапанам) была повернута в сторону маслонасоса. Номер шатуна и поршня должен соответствовать номеру цилиндра. Перед установкой нужно развести замки маслосъемного и компрессионных колец под углом в 120 градусов.

Переворачиваем блок.
Протираем сухой тканью стенки цилиндров и шатунные шейки коленвала.
Тщательно смазываем маслом стенки цилиндров, боковые поверхности поршней и внутреннюю часть оправки.
Ставим оправку на цилиндр и вставляем через нее поршень в сборе с шатуном. Проталкиваем поршень в цилиндр с помощью круглой деревянной палки (ручки молотка).
Кладем вкладыш в крышку шатуна, смазываем его маслом.
Укладываем блок на бок и устанавливаем шатунную крышку таким образом, чтобы номер цилиндра на ней и на шатуне были на одной стороне. Прихватываем крышку гайками.
Таким же образом монтируем остальные поршни в сборе с шатунами. После этого переворачиваем блок цилиндров вверх тормашками и затягиваем все 8 гаек, крепящих крышки шатунов.

Как провести замену передней манжеты

Вне зависимости от того, имеет ваш ВАЗ-2109 карбюратор или его в движение приводит инжектор, работа по замене сальников происходит по одному принципу. Наиболее быстро изнашивается передний сальник. Его легче поменять, так как для этого не нужно демонтировать систему сцепления.

Для проведения работ вам потребуется иметь под рукой:

стандартные наборы ключей и отверток;
чистую емкость;
ветошь.

Так как работа проводится на двигателе, отключите его от системы питания – уберите клемму «минус» с аккумуляторной батареи. Если вы не уверены в своих силах, заранее просмотрите видеоинструкцию.

После такой предварительной подготовки можно начинать выполнение работы по замене переднего сальника:

Ослабьте болты крепления генератора.
Демонтируйте ременной привод.
Слейте моторное масло в подготовленную емкость.
Снимите защитный кожух с силовой установки.
Удалите масляный поддон.
Аккуратно и осторожно уберите ремень с распределительного вала. Следите за тем, чтобы коленчатый или распределительный вал не провернулись в процессе демонтажа ремня

В противном случае поршни ударят по клапанам и деформируют их. Это приведет к необходимости установки новых клапанов.
При помощи двух отверток снимите шкив коленвала.
Демонтируйте шпонку.
Найдите 2 болта крепления маслоприемника, выверните их и удалите этот узел.
Масляный насос удерживается 6 болтами, открутите их, прежде чем снять этот агрегат.
Возьмите плоскую отвертку, чтобы удалить старый манжет с коленвала
Важно, чтобы она имела достаточно внушительные размеры и была изготовлена из прочного металла. В противном случае полотно отвертки может обломиться в момент выполнения этой процедуры
Помните, что работу с валами необходимо проводить аккуратно, не допуская проворачивания.
Очистите место расположения сальника и смажьте его.
Поставьте манжету, заправляя ее рабочую часть внутрь.
Опрессовка проводится при помощи оправы нужного диаметра.
Промойте крышку масленого насоса бензином и верните ее на место.
Начиная с масляного насоса, соберите механизм, действуя в обратном порядке.