Замена шкворней на Газели своими руками
В связи с тем что ЗШ стоит недешево, многие автовладельцы коммерческих авто делают подобную работу своими руками. Здесь мы рассмотрим, как поменять шкворни самостоятельно со снятием и без снятия самой подвески. Сначала рассмотрим, как выполнить работу без снятия балки.
Производим разборку, выполняем ее в следующей последовательности:
- ставим автомобиль на ровную площадку, использовать яму или автоподъемник необязательно, но очень желательно, чтобы был бетонный пол. В любом случае основание должно быть жестким, иначе машина просто провалится, вдавится в землю;
- ослабляем болты передних колес, поддомкрачиваем каждую сторону, подставляем опоры (козелки) с обеих сторон. Одним словом, вывешиваем «передок» Газели;
- откручиваем два болта суппорта, который находится с внутренней стороны тормозного диска, с помощью отвертки прожимаем тормозной цилиндр, чтобы освободить колодки;
- откидываем суппорт на тормозном шланге в сторону;
- отсоединяем скобу суппорта;
- отворачиваем болты крепления заглушек шкворневого соединения (сверху и снизу);
- выбиваем клин;
- берем кусок железного прута, подходящего по толщине, и кувалдой выбиваем шкворень сверху вниз. Очень часто шкворень намертво закипает в теле передней балки, поэтому выбить его на месте порой просто невозможно. Когда передняя подвеска не снята, нормально размахнуться кувалдой мешает колесная арка, расстояния для размаха недостаточно.
Если есть газовая горелка, можно как следует прогреть соединение, и возможно, шкворень стронется с места. Сняв поворотный кулак с одной стороны, точно такую же операцию проделываем с другим кулаком.
Поворотную цапфу (кулак) после демонтажа можно разобрать, но это делать вовсе не обязательно.
Снятую цапфу зажимаем в тиски, по очереди выколачиваем из тела верхнюю и нижнюю бронзовые втулки. Так как втулки не понадобятся, их можно выколачивать как угодно, главное – не повредить посадочное место под них. Можно взять железную плоскую отвертку или бородок, от одного края сплющить втулку, а дальше она из кулака выпадет сама.
Выбив обе старые втулки, устанавливаем на место новые детали, заколачиваем их в посадочные места поворотной цапфы с помощью кувалды. Бить, как на рисунке снизу, не рекомендуется, лучше втулки на место осаживать через проставку.
Установив на место втулки, круглый напильником делаем заход на них сверху,
затем разворачиваем их разверткой 25 мм.
Здесь очень важно не прослабить втулку – пройдя разверткой один раз сверху вниз, нужно примерить шкворень по месту. В идеале шкворень должен заходить в свое посадочное место очень плотно, с молотка (легким постукиванием). То, что шкворневой палец сидит плотно – это нормально, по ходу эксплуатации автомобиля он очень быстро разработается
А вот прослабление здесь недопустимо, в этом случае быстро появится люфт, и в скором времени подвеске опять будет необходим ремонт
То, что шкворневой палец сидит плотно – это нормально, по ходу эксплуатации автомобиля он очень быстро разработается. А вот прослабление здесь недопустимо, в этом случае быстро появится люфт, и в скором времени подвеске опять будет необходим ремонт.
Вместо простой развертки можно воспользоваться регулируемой разверткой или шариком, следует учитывать, что диаметр шара должен быть 24,7 мм, не больше. Если втулку пробивать шариком диаметром ровно 25 мм, в шкворневом соединении практически сразу же появится люфт.
Перед разворачиванием отверстия разверткой или шариком втулку нужно обязательно смазать (моторным маслом, также можно использовать и литол). Установив втулки, ставим поворотные кулаки на свои места. Со сборкой обычно проблем никаких не возникает, самое главное в ЗШ – отсоединить поворотные кулаки от балки.
Замена передней подвески газ 2217
_________________Бей бабу с молода — будет баба золото!
_________________Газ 31105 2006г.в., сцепление-Valeo, аммо-KYB, задняя независимая подвеска — Multilink I Volvo 960, КПП-Ford Scorpio 2.0, привод дворников-Ford Scorpio, двухрежимная прошивка-M7Sport, ГБО 4пок Stag-300plus, кондиционер,ГТЦ+ВУТ -МВ 210.
_________________2412; 1988; ЗМЗ-402; ГБЦ 92,8мм; ГБО, ПМ 31105,ЗМ-Вольво(3,7)»диски»,5МКПП (была)2752 СОБОЛЬ; 2007;(груз-пас, 7мест);ЗМЗ 405-22,ГБО-4.Wi-Fi,GPS31105; 2004;ЗМЗ 4062; ГБО-4 Wi-Fi. GPS водительский стаж
Балка от Газели на СобольДен_К03.12.2009, 21:29Здравствуйте!
Интересует инфа по пределке Соболиной подвеки на Газелевскую. Как я понимаю балка встает просто — соболиную снял, газелевскую поставил (прикрутив к раме все кронштейны). Если не прав поправьте.Но вот вопрос — как встают соболиные ступицы на газелевские поворотные кулаки? т.е. сама ступица теоритически должна встать, подшипники то газель-соболь одинаковые и дружит ли суппорт с торм. диском после такой установки или надо что то изобретать?
Конечно без изобретения не обошлось.Кулак газелевский, подшипники да разные, но у газели они стоят более широко (растояние между подшипниками). У соболя они ближе. Вопрос решил путем проточки на токарном станке оси на которую подшипники садятся. Приблизив наружный подшипник к внутреннему. Образцом служила соболиная ось.Супотра дружат на газелевском кулаке, но их надо поменять местами, левый на правый, а правый на левый. Правда пришлось под крепление супорта точить втулки. И пришлось менять шланги тормозные. Проблема пока стоит с кронштейном амора. Надо сверлить раму, но как это сделать с верху? Завтра буду думать. Кронштейны рессор встали четко. Дыры в раме есть.Кронштейн амора — ерунда. Сделал за день. Правда пришлось усилитель из рамы убирать. Но он нафиг не нужен. Больше проблем возникло с супортом. Диски Соболя на 1 см больше газелевских. Но и это решил.Ден К .после проточки осей (на поворотном кулаке)под наруж.подшибник не прослабла ли ось в месте проточкиНет. Я просто продолжил проточку под подшипник дальше. На родной Газелевской оси там идет утолшение. Вот я немного его и сточил. Глубина проточки в аккурат вышла на ширину подшипника. С резьбой пришлось повозиться правда. Каленая ось. Но на станке резцом нарезал.
Ден_К09.12.2009, 23:14Ден_К, ты извени ,хоть и просил в первом посте не задавать,но всётаки зачем? Соболь это больше семейный автомобиль,ну никак не грузовик. Ты же порожняком трястись теперь будеш как на телеге, да и дорогу соболиная держит намного лучше,независимая подвеска на несколько шагов впереди по сравнению с балкой на легковых авто,а Соболь по всем параметрам именно легковой автомобильНу во первых я делаю грузовой соболь. Во вторых подвеска на собле не работает совсем. ОНа конструктивно спроэктирована с ошибками. На ее ремонт уходит 10тыс. Постоянно шаровые умирают,рулевые, верхние сайленблоки. Она короткоходня. наезд на маленькую ямку отдаеться по всей машине. Постоянно трещит кузов, вырывает крепления кабины и кронштейна который крепит кузов к раме.Идут трещины по моторному щиту (под мозгами). Лопается даже крыша в районе боковой двери.Можно еще косяков кучу припомнить. А балка на газели проста как апельсин и нет пробоеев.Я уже собаку сожрал на ремонте этих соболей и газелей и есть что с чем сравнивать.Жаль этого соболя не сфоткал — машина 2006 года. И бивак (крепление к раме)пердний водительский так вырвало что отсутсвует кусок пола под педалями. Клиент устал его чинить. Вот и решились на балку газелевскую. Я тоно знаю что делают. Но сам первый раз взялся.Посмотрите на Форд Транзит, с которого была газель изначально слизана. Мелкие форды идут шаровые, но подвеска типа макфессон. Побольше форды уже ресорные. Наши же уроды на соболе сделали подвеску на подобие нивовской, но на ниве она работет а на соболе нет. У них ошибка в том — посмотрите на точку опоры подвески на газели и на точку опоры на соболе. На газеле она разнесена на длинну рессоры, на соболе уаестилась в 30см. Самма подвеска короткоходная и пружина мощная. ей не куда сжиматься. Чтобы она более менее заработала, надо под нижнею шаровую делать проставку, тоесть отлюфтовать машину. Пужине то некуда сжиматься, вот она (подвеска) и долбает по кузову. Ден_К19.12.2009, 08:12Вчера выгнал Соболя-Газеля. Супер. Идет мягхче чем Газель. У меня семерка жеще работет. Ям вообще не чувствует. Разворотный круг меньше чем у Оки. Был на комп. диагностике подвески. Все в допусках. По всем осям норма.
Другие неисправности ходовой части на Соболе
К числу неполадок ходовой в автомобиле Соболь, связанных со смежными с подвеской элементами можно назвать:
- Люфты, которые часто отмечают автовладельцы. Этой неполадке подвержены шаровые опоры, рулевой редуктор и крестовины рулевого вала. Помимо износа сайлентблоков рычагов, нередко требуется также их замена в рессорах;
- Неисправности, связанные с рессорами, нередко диагностируются у Соболей. Данные авто подвержены разбиванию отверстий в серьгах и кронштейнах рессор. Из-за избыточной нагрузки рессорные листы также могут просто лопнуть — в этом случае необходима их замена;
- При езде по неровностям также довольно быстро разбиваются шарниры рулевых пальцев, поэтому может потребоваться их замена.
Ремонтные работы в ходовой части автомобиля «Соболь» всегда выполняются в комплексе, что позволяет достичь их оптимального качества.
( 2 оценки, среднее 4 из 5 )
Что это дает?
Для чего ставится пневмоподвеска на «Соболь» 4х4. Технические характеристики данного автомобиля не позволяют брать на борт более 770 килограммов. Если нагрузить свыше нормы, подвеска упрется в отбойники – удары от ям будут передаваться прямо на раму. Это небезопасно. Но как увеличить грузоподъемность без классического увеличения количества листов рессор? Сейчас это можно сделать при помощи пневмобаллонов.
Еще один плюс такой подвески – мягкость хода. С рессорами не получится обеспечить такую плавность хода, как с воздушными баллонами. Машина сильно «козлит» на кочках, что, несомненно, отображается на комфорте управления и на состоянии транспортируемого груза. Если «Соболь» едет негруженый, баллоны можно спустить (но не ниже минимальной нормы – об этом мы поговорим в конце статьи). Подвеска будет мягкой. С классическими рессорами произвести такой «маневр» не получится.
Ремонт передней подвески Газель 2217 Соболь-Баргузин
Ремонт передней подвески Газель 2217 Соболь-Баргузин, цена в Москве, ремонт рычагов передней подвески Газель 2217 Sobol-Barguzin: Мытищи, Осташковское шоссе. Обращайтесь!
Данная услуга осуществляется для моделей Газель 2217 Соболь-Баргузин.
Прайс-лист на услуги
| Услуга, устранение неисправностей | Цена, руб.* | ||
| легковые а/м | джипы | минивэны | |
| замена двух пружин | 3000 | ||
| замена рычага нижнего в сборе (1 шт.) | 1350 | 1650 | 2400 |
| замена рычага верхнего в сборе (1 шт.) | 1200 | 1800 | 2200 |
| замена комплектов сайлентблоков | 1450 | 1650 | 3600 |
| замена шарового шарнира (1 шт.) | 650 | 1650 | 2200 |
| замена балки | 4500 | 5200 | 15600 |
| замена амортизатора (1 шт.) | 1450 | 1500 | 2500 |
| замена втулок стабилизатора | 950 | 1800 | 2400 |
| переборка передней подвески | 12550 | 10500 | 19900 |
| замена кронштейна продольной растяжки (1 шт.) | 650 | ||
| замена передней стойки в сборе | 1450 | 1500 | 2200 |
| замена верхней опоры стойки | 1450 | 1500 | 2200 |
| замена сход-развального болта 1 ст. | 350 | 450 | 650 |
| замена сайлентблоков передних рычагов | 1250 | 1650 | 3600 |
| замена стойки стабилизатора | 400 | 450 | 450 |
* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.
Как проводят диагностику ходовой части и ремонт ходовой соболь ?
Ремонт данной системы начинается с тщательной диагностики состояния автомобиля, что позволяет выявить весь перечень имеющихся неисправностей. Не стоит пытаться выполнить данную операцию своими силами — для этого потребуется специальное диагностическое оборудование.
Диагностические работы при этом включают в себя не только осмотр ходовой части, но и смежных узлов, которые также принимают на себя повышенные нагрузки в процессе эксплуатации. Операции обычно выполняются в следующей последовательности:
- проверка ходовой;
- обследование амортизаторов и состояния рулевой рейки;
- выявление возможных люфтов в механизмах;
- проверка состояния сайлентблоков, подшипников ступиц, дисков, суппортов, тормозных колодок и барабанов.
Такая всесторонняя проверка позволяет объективно оценить состояние автомобиля и принять соответствующие меры для своевременного устранения неисправностей.
Особенности конструкции передней подвески ГАЗ — 3110
На автомобиле применена независимая шкворневая передняя подвеска. Балка 2 передней подвески (поперечина № 2) крепится болтами к лонжеронам кузова и является опорной частью для крепления силового агрегата автомобиля и элементов подвески. Верхние 29 и нижние 7 поперечные рычаги обеспечивают независимое перемещение каждого из передних колес в вертикальной плоскости (при преодолении дорожных препятствий).
В проушины внутренних концов верхних и нижних рычагов запрессованы резинометаллические втулки, посредством которых рычаги соединяются с осями и фиксируются на осях гайками. Оси верхних рычагов 29 закреплены на балке болтами, а осями нижних рычагов 7 являются резьбовые пальцы 3, ввернутые в резьбовые втулки балки передней подвески. От самопроизвольного отворачивания оси нижних рычагов фиксируют стопорными скобами 1, которые крепятся болтами к втулкам балки. К верхним рычагам крепятся болтами буфера 28 верхних рычагов с опорами. К нижним рычагам привернуты чашки 9 пружин передней подвески. К проушинам наружных концов рычагов с помощью пальцев 24 закреплены стойки 22 передней подвески с запрессованными в головки стоек резьбовыми шарнирами. Конструкция верхних и нижних резьбовых шарниров стойки одинаковая. Наружная втулка 26 имеет внутреннюю резьбу и запрессована в головку стойки. В нее ввернута распорная втулка 27 с наружной резьбой. При этом наружная втулка неподвижна при работе относительно стойки, а неподвижность распорной втулки по отношению к рычагам подвески обеспечивается за счет сжатия пальцем стойки втулки между рычагами. Резьбовой шарнир для защиты от грязи уплотнен резиновыми уплотнительными кольцами 25. В процессе эксплуатации резьбовые шарниры периодически смазывают трансмиссионным маслом через пресс-масленки. К стойкам крепятся резиновые буфера 21 хода сжатия. Между осями верхних рычагов и балкой передней подвески установлены регулировочные пластины 40, обеспечивающие регулировку развала колес и продольных углов наклона шкворней. Поворотные кулаки 16 соединены со стойками шкворнями с игольчатыми подшипниками. Для восприятия осевых нагрузок в шкворневых соединениях имеются шариковые упорные подшипники 17, установленные между верхними ушками поворотных кулаков и стоек. Все подшипники от загрязнений защищены резиновыми уплотнениями. Подшипники шкворней в эксплуатации смазывают трансмиссионным маслом через пресс-масленки в соответствии с принятой периодичностью. Шкворни 18 в поворотных кулаках стопорятся штифтами 15. Торцы шкворней закрыты съемными заглушками. К поворотным кулакам болтами прикреплены поворотные рычаги рулевой трапеции, тормозные щиты 23 и скобы дисковых тормозов. На цапфах поворотных кулаков установлены ступицы передних колес. Каждая ступица вращается на двух роликовых конических подшипниках. На ступице установлен тормозной диск. Со стороны тормозного щита ступица уплотнена сальником, а снаружи – колпаком. Регулировка затяжки подшипников ступицы осуществляется гайкой одноразового пользования. Гайка фиксируется на цапфе ступицы замятием буртика гайки так, чтобы смятая часть гайки вошла в паз цапфы поворотного кулака. Пружины 8 передней подвески цилиндрические.
Верхние концы пружин через резиновые прокладки 33 упираются в головки балки передней подвески, а нижние – в чашки 9 пружин, установленных на нижних рычагах. Амортизаторы 34 передней подвески — телескопические, гидравлические, двухстороннего действия. Амортизаторы установлены внутри пружин. Выступающие из амортизаторов верхние части штоков защищены от грязи резиновыми колпаками. Верхние концы амортизаторов через резиновые подушки 38 и 39 закреплены в головках балки передней подвески, а нижние крепятся к чашкам пружин. Штанга 6 стабилизатора поперечной устойчивости прикреплена к лонжеронам через две подушки 12 с обоймами 13 и к чашкам пружин передней подвески через стойки 10. Стойки 10 стабилизатора крепятся к концам штанги стабилизатора и к чашкам пружин через резиновые подушки 20 и 11.
Замена стабилизатора поперечной устойчивости
Очищаем от пыли и грязи места крепления деталей стабилизатора
Откручиваем гайки крепления шарниров стоек
Откручиваем гайки скоб крепления стоек к штанге
Вынимаем болты из отверстий шарниров и снимаем стойки.
Откручиваем гайки скоб крепления штанги к кронштейнам моста и снимаем штангу.
Осмотрите детали стабилизатора.
При незначительной деформации штанги (концы штанги находятся не в одной плоскости) допускается выправить штангу.
В случае значительной деформации или наличия трещин штанги, стоек и кронштейнов, а также при износе резиновых втулок детали следует заменить.
Устанавливаем стабилизатор в обратном порядке.
Варианты тюнинга
Если вас не устраивает устойчивость кузова на поворотах, большие крены, даже после замены стабилизатора поперечной устойчивости на новый, то можно присмотреться к усиленным моделям.
Например, на ВАЗ 2110 диаметр штанги стабилизатора 18 см. Чем она толще, тем более упруга. Значит, меньше будут крены автомобиля. На «Десятку» подходит стабилизатор от Приоры. У него толщина 20 мм, что должно положительно сказаться на виражах.
При замене стабилизатора на «Приоровский», нужно заменить втулки и стойки. Подойдут от «Калины». Их номера 1118-2906050 1118-2906040 соответственно.
При покупке стабилизатора от Приоры важно не перепутать его с Калиной. С виду они похожи, но есть небольшие конструктивные отличия, которые не позволят его всунуть на место
В магазинах появились штанги диаметром 22 мм, что еще лучше для стабилизации кузова в поворотах. Но мне и 20 мм вполне хватило. После замены стабилизатора поперечной устойчивости, автомобиль стал быстрее возвращать кузов в горизонтальное положение в повороте. Кажется, что машина стала более устойчивой.
Какие стойки стабилизатора лучше
Готового рецепта по выбору лучших стоек стабилизатора нет, все индивидуально и зависит от модели и марки автомобиля. В этом случае, как и в целом при ремонте автомобиля, лучшим выбором будут оригинальные детали, их еще называют OEM. Но производители автомобилей редко имеют свои заводы по выпуску комплектующих, вместо этого устанавливают продукцию специализирующихся брендов. Поэтому оригинальные детали чаще всего произведены премиальными брендами, но с логотипом марки автомобиля. Плюс выбора оригинальных деталей в том, что они протестированы и одобрены инженерами компании. Минус в цене — деталь с логотипом вашей марки авто может стоить в разы дороже такой же, но с эмблемой завода-изготовителя (даже если обе детали выпустило одно и тоже предприятие).
Информацию о том, кто производитель тех или иных деталей в вашем автомобиле, можно найти в сообществах автолюбителей. Владея этой информацией вы можете купить оригинальную деталь, но дешевле.
Если автомобиль эксплуатируется в основном за городом — можно поставить стойки подешевле, если в основном это бездорожье, город и плохие дороги — лучше сделать выбор на тех, что подороже, чтобы каждые 5000 — 10 000 км не кататься по станциям техобслуживания.
Замена опор силового агрегата
Для замены подушки задней опоры силового агрегата устанавливаем упор под коробку передач.
Ключами «на 14» и «на 17» отворачиваем восемь болтов крепления поперечины опоры к раме и ключом «на 17» – две гайки крепления опоры к коробке передач. Снимаем поперечину.
Накидным ключом «на 17» отворачиваем две гайки крепления подушки к коробке.
Снимаем подушку и ограничитель. Переставив ограничитель на новую подушку, собираем заднюю опору в обратной последовательности.
Ключом «на 17» отворачиваем болт крепления левой подушки двигателя к кронштейну.
Ключом «на 14» отворачиваем две гайки крепления подушки к поперечине.
Домкратом поднимаем левую сторону двигателя.
Вынимаем изношенную подушку и устанавливаем новую в обратной последовательности. Аналогично меняем правую подушку.
Замена поперечины двигателя соболь
Недавно при подготовке ГАЗельки к относительно далёкой поездке заметил, что чего-то не хватает … Одна из деталей на которую крепится подушка двигателя рвано заканчивается. Этой деталью оказалась поперечина передней подвески двигателя …
Помимо перечня запланированных работ, появились дополнительные … По ходу составления списка деталей, которые надо докупить, размышлял над тем, что было бы если крепление оборвало полностью (даже хотя бы с одной стороны) …, были бы повреждёны: радиатор, кожух вентилятора, сам вентилятор …, и это минимум
Перечень деталей необходимых для ремонта подвески двигателя:
Новая деталь (поперечина передней подвески двигателя):
Новая и старая детали:
Казалось бы, работы не много, но три часа на замену крепления двигателя ушло. В помощниках у меня был IT-специалист. Это его первый опыт в администрировании ГАЗели
PS: при сломанной поперечине передней подвески двигатель телепался (трясся) довольно-таки сильно, из-за этого ещё и подушку оторвало. Естественно повышенные вибрации наблюдались при работе двигателя.
Ремонт подвески соболь своими руками
Счастье не может быть вечным, так что не все мои бортовики -фотоотчёты снабжаются большим количеством фото. не обессудьте.
С подготовкой нижних рычагов есть три нюанса. Смотрите — с установкой полиуретановых сайлентблоков проблем нет — той же шпилькой от домкрата (ох и пригодилась же она мне в этом проекте!) главное хорошо смазать водостойкой смазкой установочные места (это не резина — смазка тут просто необходима. во избежании скрипа при эксплутации!).
Второе замечание — это по восстановлению резьб в местах крепления Кронштейна рычагов нижних перед.подв.2217-2904026
этаких «беременных человечков», в которые вставляется нижняя шаровая
Ведь 99% что при их откручивании половинка сыромятного болта М8 останется внутри рычага, приржавев намертво.
Наиболее простой способ восстановить резьбу — это перевернуть рычаги и поменять их местами местами! ведь зачастую резьба сквозная, вам достаточно только её обновить метчиком, а толщины рычага вполне хватит для закручивания новых болтов (само собой прочностью 8.8 и со смазкой или фиксатором резьбы — в этом случае низ резьбы будет герметично закрыт остатками старого болта, а рабочая часть болта защищена от коррозии смазкой или фиксатором
И третье, самое вкусное!
Это разбитые втулки в балке крепления осей нижних рычагов!
В теории эти оси должны сидеть во втулках намертво. а сайлент-блоки вращаться вокруг них в рычагах. Если они из резины — то крутиться за счёт деформации резины, если там полиуретан — то вращаться вокруг оси или внутри рычага
На практике имеем 2 случая — Первый: оси закоревают во втулках так, что достать их попросту нереально. Тут нужно ли долго и упорно их всё таки выковыривать (вплоть до сверления во втулках отверстий и подачи внутрь проникающей жидкости. разъедающей коррозию (хорошо подходит обычный уксус)
Второй — оси начинают проворачиваться во втулках. стираются сами и за одно выедают внутренность втулок.
Именно это и произошло со старой подвеской, ось рычага была закручена буквально от руки и люфт — болтанка составлял более полусантиметра( Для решения проблемы была приобретена б-у подвеска, частично разобрана и выслана мне для сборки из двух одной
Благо в продаже их хватает (особенно из-за внедрения газелевских балок) и стоят они копейки (около 4.000 за в сборе)
Так вот — попытка установить сделанные нижние рычаги в балку на новой оси показала что небольшой люфт всё же присутствует. Как быть в этом случае?
Не пренебрегай штангелем, микрометром и щупами, но помни, что лишь верный «на глаз» всегда с тобой, а точность «ну, что-то вроде» обычно вполне достаточна. Ибо сказано: «Семь раз померь — длиннее не станет…»
Назначение, конструкция и принципы работы стабилизатора ВАЗ 2107
Выше уже написано, что СПУ – одна из важных частей автомобиля. Но почему? Ответ прост – благодаря ему управление транспортным средством в разы улучшается, становясь комфортнее. Это устройство даёт возможность держать наклон шасси под контролем без повышения давления на развал задних колёс.
Особенно хорошо ощущается повышение контроля над транспортным средством на крутых поворотах.
Благодаря стабилизатору входить в такие повороты можно будет на более высоких скоростях без риска перевернуться.
СПУ поперечной устойчивости выглядит как изогнутый буквой С шланг, который устанавливается рядом с мостом. Монтаж стабилизатора производится на кронштейны с резиновыми втулками внутри.
Стоит заметить, что втулка стабилизатора ВАЗ 2107 является самым слабым местом в конструкции и ломается чаще всего.
Работает стабилизатор по принципу распределения нагрузки между двумя подвесками.
Работает это относительно просто – при крутом повороте автомобиль может уходить в крен. Стабилизатор, так как одно колесо опускается, а другое, соответственно, поднимается. Стабилизатор не даёт этому произойти, скручивая стержень и поднимая опустившееся колесо, и опуская поднявшееся. Благодаря этому автомобиль выравнивается.