Пошаговая инструкция
Причин, по которым нужно произвести снятие коробки передач автомобиля Нива Шевроле, может быть много. Так или иначе, но они связаны с ремонтом КПП. В частности, это может быть:
- появление новых шумов и сторонних звуков;
- возникли проблемы с переключением рычага КПП;
- скорости произвольно выключаются или включаются с трудом;
- произошла утечка трансмиссионной жидкости через уплотнители;
- возникла необходимость замены механизма сцепления или других деталей.
Коробка передач автомобиля Нива Шевроле в снятом виде
Помните о том, что сам процесс демонтажа КПП в автомобиле Нива Шевроле является достаточно непростым занятием. Поэтому перед тем, как приступить к процедуре демонтажа коробки, вы должны убедиться, что это действительно того требует. К примеру, если неисправности вызваны недостаточным уровнем трансмиссионной жидкости, то будет достаточно ее просто долить, а не демонтировать агрегат.
Что потребуется?
Чтобы сделать все максимально оперативно и правильно, подготовьте все инструменты, которые вам могут потребоваться в процесс снятия агрегата:
- гаечный ключ на «10»;
- гаечный ключ на «13»;
- ключ шестигранник на «12»;
- старая емкость для сбора трансмиссионного масла.
- отвертка;
- плоскогубцы.
Поэтапная инструкция
Если вы приготовили все инструменты, то можно начинать процесс демонтажа КПП Нива Шевроле.
Итак, приступим:
Для начала нужно загнать Ниву Шевроле в гараж с ямой или на эстакаду.
Затем откройте капот и отключите АКБ.
Спуститесь под днище вашей машины и найдите крышку сливного отверстия. Подставьте под отверстие тару для сбора жидкости. Открутите крышку слива и подождите некоторое время, пока полностью не сольется вся отработанная жидкость.
Произведите прочистку сливной пробки от грязи, установите ее на место.
Когда трансмиссионное масло стекло, вам необходимо демонтировать карданный вал. Также произведите демонтаж промежуточного вала.
Теперь отключите провода от устройства включения фар заднего хода.
Залезьте в салон автомобиля. Возьмите отвертку и подденьте ею чехол селектора КПП. Сдвиньте чехол вверх для большего удобства.
Далее, открутите рукоятку с рычага КПП и демонтируйте ее вместе с защитным чехлом.
После этого вам потребуется открутить гайку крепления опорной пластины устройства переключения скоростей.
Теперь вам необходимо снять заднюю опору коробки переключения скоростей.
Сделав это, открутите стяжной винт хомута крепления тяги устройства переключения скоростей.
Далее, открутите три винта, которые крепят кронштейн опорной пластины. Сделав это, вы можете произвести демонтаж привода устройства переключения скоростей.
Затем при помощи соответствующего гаечного ключа вам необходимо будет открутить винты, которые крепят щиток картера сцепления. Отложите болты в сторону, чтобы не потерять их.
Теперь необходимо открутить несколько винтов, которые крепят рабочий цилиндр механизма сцепления к картеру. Непосредственно сам цилиндр необходимо снять, но при это не отключайте от него патрубок. Сделайте так, чтобы цилиндр сцепления висел на патрубке.
Далее, для снятия КПП автомобиля Нива Шевроле вам потребуется открутить три винта, которые крепят стартер. Также отложите их в сторону, чтобы не потерять.
Теперь вам нужно произвести демонтаж устройства стабилизатора поперечной устойчивости. Если вы думаете, что не сможете провести эти работы самостоятельно, то рекомендуем вам обратиться за помощью к мастерам на СТО.
Затем вам необходимо демонтировать приемную трубу.
Возьмите гаечный ключ и открутите четыре болта, при помощи которых картер сцепления крепится к мотору транспортного средства.
Здесь вам понадобится помощь другого человека. Попросите помощника поддерживать заднюю часть силового агрегата, чтобы она не упала.
Теперь вы можете произвести снятие коробки передач Нива Шевроле вместе с устройством картера механизма сцепления
Обратите внимание: ни в коем случае нельзя опирать конец первичного вала на лепестки пружины сцепления. Если пружины будут деформированы, придется менять нажимной диск.. На этом процедура демонтажа коробки переключения передач Нива Шевроле завершена
Сделав все ремонтные работы, для которых вы снимали КПП, установите агрегат, повторяя действия в обратной последовательности. Также не забудьте залить трансмиссионную жидкость в агрегат
На этом процедура демонтажа коробки переключения передач Нива Шевроле завершена. Сделав все ремонтные работы, для которых вы снимали КПП, установите агрегат, повторяя действия в обратной последовательности. Также не забудьте залить трансмиссионную жидкость в агрегат.
Загрузка …
Ремонт раздаточной коробки и неполная разборка коробки передач на Chevrolet Niva
Автомобиль с честным полным приводом за небольшие деньги — большая редкость на современном рынке. Именно поэтому Шевроле Нива пользуется стабильным спросом как новая, так и с пробегом. Простая и надёжная система полного привода этого автомобиля не доставляет особых сложностей в ремонте и обслуживании, а для устранения любых неисправностей достаточно знать архитектуру, устройство и принцип действия основных узлов трансмиссии.
Как правильно нужно снимать нашу КПП вы сможете просмотреть в этом видео.
Стандартная комплектация Нивы Шевроле предусматривает наличие защиты в виде изогнутой стальной пластины. Эта деталь предупреждает повреждения картера двигателя и самых ответственных элементов трансмиссии. Под ней находится брызговик, который препятствует попаданию дорожной грязи в моторный отсек.
Однако защита препятствует обслуживанию КПП и редуктора переднего моста. Поэтому, для замены масла или ремонта ключевых элементов трансмиссии пластину нужно демонтировать. Для этого понадобятся торцовые ключи на 8 и 10.
Снятие защиты и брызговика не составляет труда:
- Открутить четыре болта крепления.
- Снять защиту двигателя и трансмиссии.
- Открутить пять самонарезающих винтов крепления.
- Демонтировать брызговик.
- И так, первым делом мы с вами отключаем отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.
- Далее нам нужно будет разобрать центральную консоль. Подробно объяснять я не буду как это делается, если вы не сможете этого сделать самостоятельно, то дальше лучше вам не продолжать работу, а обратится в специализированные сервисы.
- Убираем ее и приводим вот к такому виду:
- Откручиваем выхлопную трубу от коллектора и отсоединяем верхний кислородный датчик.
- После, того как мы это сделали, поднимаем машину на подъемнике, для того, чтобы нам было удобнее работать. Если такой возможности нет, то можно работать и с ямы.
- Далее сливаем трансмиссионное масло с коробки передач и с раздаточной коробки, а так-же с заднего и с переднего редуктора.
- Вот мы видим нашу раздаточную коробку, она вся в масле.
- Фотография коробки передач, тоже вся в масле.
- Далее идет очень важный момент: сливные пробки все намагниченные и после того как мы их выкрутили внимательно осматриваем их на наличие посторонних частиц.
- В нашем случае есть металлические частицы на пробке раздатки, и на пробке заднего редуктора. Это значит, что там, что развалилось и мы продолжаем дальше разбирать автомобиль.
- Далее, нужно разобрать следующие детали: задний кардан, передний кардан, на промежуточном кардане откручиваем резиновые муфты.
- Теперь снимаем датчики с коробки передач и с раздаточной коробки.
- Отсоединяем кронштейн идущий с коробки передач на выхлопную трубу и верхний передний щиток идущий над выхлопной трубой.
- Подставляем трансмиссионный домкрат под раздатку, откручиваем опоры с одной и с другой стороны.
- Откручиваем этот болт на подушке двигателя.
- Опускаем раздаточную коробку, и теперь мы легко сможем снять промежуточный кардан.
- Отключаем две клеммы, от раздатки. И спокойно ее отпускаем.
- Теперь мы можем снять промежуточный вал с коробки передач. Снимаем с него уплотнительное кольцо.
- Далее снимаем рабочий цилиндр сцепления, стартер и отодвигаем его в сторону.
- Теперь откручиваем два болта со стороны кожуха.
- Затем с левой стороны два болта, один находится за лапкой второй с правой стороны.
- Далее нам нужно открутить задний кронштейн держащий коробку передач.
- Теперь опускаем коробку передач и снимаем ее.
- Рекомендуется сразу проверить диск сцепления вместе с корзиной.
А еще интересно: Инструкция по установке турбины 0.5 Бар на 21214 | Техцентр НИВА777
Перед тем как разбирать коробку передач, раздаточную коробку, либо какие другие узлы и детали, желательно тщательно их отмыть. Чем лучше вы их отмоете, тем легче будет работать с ними.
Инструкция по снятию КПП
Процедура снятия коробки передач – трудоемкая и занимает много времени. Проще ее замену на ВАЗ 2110 сделать, посетив автосервис, но можно справиться своими руками.
Инструментарий
Для проведения процедуры понадобится инструментарий, состоящий из:
- набора гаечных, торцевых или рожковых ключей;
- набора головок с удлинителями;
- плоской отвертки;
- монтировки;
- пассатижей;
- домкрата;
- чистую ветошь.
Кроме того, следует приготовить емкость для слива отработанного масла. Можно использовать пластиковый 5-литровый бутыль.
Инструменты следует подготовить заранее, чтобы они были находились рядом во время работы.
Последовательность действий
Для снятия коробки переключения передач необходим доступ к днищу автомобиля, поэтому его нужно поднять. Это можно сделать с помощью подъемника, загнать авто на эстакаду или смотровую канавку.
В следующем видео демонстрируется замена сцепления, первым этапом при которой является снятие КПП.
https://youtube.com/watch?v=dqXXz18XYAY
Снятие коробки переключения передач с автомобиля ВАЗ 2110 состоит из последовательности шагов:
- Сначала следует демонтировать брызговик (защиту) двигателя. Для этого с помощью торцевого ключа нужно открутить болты крепления брызговика и снять защиту.
- Далее демонтируем справа щиток моторного отсека.
- На следующем этапе необходимо слить масло из КПП. Для качественного слива масла, рекомендуется прогреть перед сливом двигатель, дав поработать ему несколько минут. Далее под сливное отверстие следует подставить приготовленный бутыль либо другую тару и открутить сливную пробку.
- Когда масло полностью стечет, очищаем пробку и отверстие от загрязнений. Затем закручиваем пробку обратно.
- После слива масла, нужно отключить питание авто, отсоединив клемму с минусом от аккумуляторной батареи.
- Далее необходимо демонтировать воздушный фильтр: отсоединяются шланги системы вентиляции картера, подвода воздуха и датчик расхода воздуха. Корпус воздухофильтра снимается вместе с дроссельной заслонкой, датчиком и шлангом.
- Затем нужно демонтировать стартер с авто. Сначала необходимо отвернуть гайку, с помощью которой крепится наконечник провода сцепления, соединяющего стартер с плюсовым выводом АКБ. Далее необходимо снять наконечник с контактного болта. Теперь нужно отсоединить провод управления тяговым реле, открутить крепежные гайки крепления и снять стартер.
- На следующем этапе отсоединяем от кронштейна КПП и вилки выключения передач трос привода включения сцепления. Для этого в моторном отсеке нужно вытянуть из рычага вилки трос сцепления. Затем следует ослабить крепежную гайку оболочки троса к кронштейну на КПП. Удерживая оболочку, можно вытянуть наконечник троса из кронштейна.
- Теперь нужно отсоединить разъем проводов от датчика скоростей, а также от датчика заднего хода.
- Далее отсоединяем реактивную тягу. Она крепится на буфере с помощью двух гаек. Открутив гайки, удаляем скобу. Теперь тягу можно демонтировать.
- Теперь отсоединяем от шарнира тягу привода переключения передач.
- Затем окручиваем крепежные болты на крышке картера сцепления и демонтируем крышку.
- Теперь снимаем приводы колес. На одном приводе следует установить деревянную заглушку, чтобы не возникло проблем при монтаже не возникло.
Затем снимаем правый привод, но его можно просто отвести в сторону и не снимать.
- Чтобы упростить процедуру снятия, нужно ослабить болты крепления шаровой опоры.
- Открутив крепежные болты, нужно снять нижнюю крышку картера.
- Затем нужно открутить нижний болт крепления КПП к двигателю.
- Далее вывешиваем силовой агрегат, используя приготовленный упор. В качестве упора можно использовать доску. Открутив крепежную гайку, снимаем левую опору двигателя.
- Отвернув гайки, которыми задняя опора мотора крепится к кузову, и болты крепления к КПП, удерживая гайки от проворачивания, демонтируем заднюю опору.
- Чтобы сдвинуть коробку с направляющих втулок, нужно вставить отвертку между блоком цилиндров и картером сцепления. Сдвигая коробку, ее следует придерживать так, чтобы она не опиралась на диафрагменную пружину коленчатого вала. От значительной нагрузки пружина может деформироваться, что приведет к неисправности агрегата.
- Покачивая КПП, сдвигаем ее максимально назад и демонтируем.
После демонтажа можно приступать к дальнейшим ремонтным работам. Установка коробки выполняется в обратном порядке.
Загрузка …
Особенности демонтажа-монтажа АКПП | Общие советы
Все работы осуществляем в местах, оборудованных подъемником или смотровой ямой. Чтобы избежать повреждений агрегата, необходимо воспользоваться трансмиссионным домкратом или другим подобным инструментом.
Снятие КПП
Отсоединить все патрубки, тяги, разъемы, магистрали от агрегата. Сливать масло не обязательно, но рекомендуется, чтобы облегчить себе работу. Поставить АКПП
обратно будет проще. При отсоединении патрубков, если жидкость трансмиссии не слита, нужно поставить заглушки;
Отвернуть болты, крепящие гидродинамический трансформатор (ГДТ), чтобы снять его в комплекте с коробкой. Эта операция может быть достаточно кропотливой, так как схемы крепления у различных марок авто отличаются. Но выполнить операцию необходимо. Снятие тела АКПП без ГДТ может привести к повреждению шлицов первичного вала и придется ломать голову, как поставить коробку передач
назад;
Еще раз проверить, освобожден ли агрегат от всех подключений, соединений, связей. И только после этого можно вынимать АКПП. В процессе нужно придерживать ГДТ, чтобы он не соскочил со шлица вала.
Снятие и установка АКПП Видео
Установка КПП
Итак, коробка обслужена, проблемы устранены, все почищено, промыто. Установка автоматической коробки передач
осуществляется в обратном порядке с соблюдением последовательности.
Смазать центрирующую втулку, проверить, чтобы все кольца находились на штатных местах. Как на коробке, так и на блоке двигателя. Убедиться, что ГТД в сборе с АКПП.
Проверить наличие на картере на стыковочном фланце двух штифтов. Установка коробки передач
при их отсутствии запрещена!
Тщательно очистить, промыть все внутренние полости агрегата, проследить, чтобы не осталось посторонних предметов и частиц после ремонта.
Отцентрировать диск сцепления.
Подготовка проведена, теперь не спеша осуществляется установка КПП
. Заворачиваем все болты крепления, патрубки, магистрали, присоединяем тяги, разъемы
Здесь важно не перепутать одно с другим, следить за метками маркировкой. Не забываем про гидротрансформатор.
Как продлить срок службы
Долговечность механической трансмиссии зависит от того как вы ее будете эксплуатировать и следить за ней. Сейчас реально ходит много мифов что за механикой следить не нужно, и что она работает весь срок эксплуатации автомобиля, это не совсем так.
Самое главное – это плавное переключение передач, с полным выжимом педали сцепления. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ, чтобы педаль была нажата всего на половину или вообще не нажата! Это приводит к преждевременному износу шестерен, синхронизаторов.
После того как произошло нужное переключение, нужно отпускать педаль сцепления, держать его не нужно! Ибо идет повышенный износ диска сцепления
- Желательно двигаться на той передачи, которая соответствует данной скорости, это избавляет как двигатель, так и коробку передач от не нужных нагрузок, самая лучшая 4 передача, еще ее называют «прямой», в так подключении занято минимальное количество шестерен и все два вала (в обход промежуточного). Это уменьшает износ МКПП
- Пониженная передача должна включаться при снижении скорости, также как повышенная при наборе. Это снижает нагрузку на мотор и саму трансмиссию
- Есть «первая» не включилась сразу (пошел хруст) такое бывает даже на новых машинах, не стоит толкать рычаг до упора! Нужно отпустить рычаг и педаль сцепления, и повторить процедуру через несколько секунд (иногда нужно два раза нажать на педаль сцепления)
- Нельзя включать заднюю передачу при движении вперед. Конечно сейчас на всех современных авто есть «защита от дурака» (вы ее банально не включите), то на старых машинах такое переключение могло сразу же привести к поломке
Отдельно хочется сказать про трансмиссионные жидкости в МКПП, как я писал выше, сейчас многие уверены — что смотреть внутри смазку не нужно, и что она залита на весь срок службы это не так:
- Хотя бы раз в год, осматривайте механическую коробку (особенно после агрессивных, внедорожных поездок) на предмет потеков масла. Зачастую может течь как сама заливная горловина, так и сальники, это нужно устранить на ранней стадии, чтобы не допустить снижения уровня
- Уровень масло проверяется каждые 15 000 километров, если он снизился нужно долить его
- Полная замена через 60 – 70000 километров, оно также изнашивается, как и в автомате. Однако его нужно не так много
Используйте только установленные производителем трансмиссионные масла, другого допуска могут излишне загустеть на морозе, а также негативно повлиять на сальники. Не смешивайте их с другими составами, это может вызвать чрезмерный износ
Здесь смазка играет также не маловажную роль, защищает, смазывает и сохраняет.
Сейчас смотрим видео версию статьи
На этом заканчиваю, думаю моя статья была вам полезна, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР
Похожие новости
- Фрикционы АКПП. Что это такое, как они работают и почему горят?
- Двойное сцепление. Что это такое, основной принцип работы. Плюс …
- Тупит и слегка пинается коробка автомат (АКПП). Почему и что дел…
Виды неисправностей механической трансмиссии автомобилей
Внутренне строение механизма механического переключения передач имеют свои особенности, при этом его неисправности могут делиться как на поломки самой коробки, так и на неисправности механизма трансмиссии.
Чтобы при возникновении любого вида неисправностей суметь восстановить работу автомобиля, следует вовремя обнаружить их и знать основные приемы по их устранению
Особенно это важно, если поломка настигла на трассе, в дороге, – тогда будет важно возобновить работу машины до момента визита к специалисту по ремонту
Перечислим основные проявления неисправностей.
Как обнаружить неисправность?
К наиболее распространенным проявлениям неполадок в действии МКПП следует отнести следующие:
- Возникновение посторонних шумов при расположении рукоятки на нейтрали;
- Шумы во включенном состоянии, а также при начале работы;
- Затруднения при переключении скоростей;
- Выключение передачи происходит без воздействия на рычаг переключения;
- Наблюдается подтекание масла из трансмиссии.
Про сцепление и его привод
Зачастую многие путают неисправности коробки и навесного оборудования. Под этим термином я имею в виду сцепление и его привод (в одном случае он гидравлический, а в другом механический). Как обычно они находятся снаружи механической коробки, но напрямую влияют на ее работу.
Само сцепление состоит из диска и корзины со временем диск изнашивается, точнее изнашиваются его фрикционные накладки и он может проскальзывать, банально не останавливаться. ЭТО приводит к плохому переключению передач, пробуксовкам (когда мотор рычит, а машина не развивает мощность).
Если повреждается корзина, у нее есть специальные «лепестки», на которые воздействует выжимной подшипник, то как правило они ломаются и вы банально не можете включить передачу! Вообще никакую.
Есть педаль сцепления стала «легкой», не такая как была раньше, и опять же нет включений, то это может быть дело в приводе. Либо тросик порвался, либо вытекла жидкость (в случае с классическим ВАЗ).
Однако это проблема навесного оборудования, теперь пройдемся по основным неисправностям и как их устранить, выкладываю таблицу.
Коробка передач
- первичный вал;
- муфта выключения сцепления;
- передняя крышка с направляющей втулкой;
- сальник первичного вала;
- картер сцепления;
- сапун;
- картер коробки передач;
- шестерня постоянного зацепления первичного вала;
- игольчатый подшипник вторичного вала;
- лоток для сбора и стока масла;
- синхронизатор III и IV передач;
- шестерня III передачи;
- шестерня II передачи;
- вторичный вал;
- синхронизатор I и II передач;
- шестерня I передачи;
- втулка шестерни I передачи;
- промежуточный подшипник вторичного вала;
- стопорная пластина промежуточного подшипника;
- шестерня заднего хода;
- гайка крепления механизма выбора передач;
- синхронизатор V передачи;
- механизм выбора передач;
- шестерня V передачи;
- кронштейн крепления опорной пластины
- маслоотражательная шайба;
- фланец эластичной муфты карданной передачи;
- гайка;
- уплотнитель центрирующего кольца;
- центрирующее кольцо;
- сальник заднего подшипника вторичного вала;
- задний подшипник вторичного вала;
- распорная втулка;
- болт блока шестерен;
- подшипник блока шестерен;
- задняя крышка коробки передач;
- блок шестерен V передачи и заднего хода;
- задний подшипник промежуточного вала;
- шестерня I передачи промежуточного вала;
- пробка сливного отверстия;
- шестерня II передачи промежуточного вала;
- шестерня III передачи промежуточного вала;
- нижняя крышка коробки передач;
- промежуточный вал;
- шестерня постоянного зацепления промежуточного вала;
- передний подшипник промежуточного вала;
- зажимная шайба подшипника промежуточного вала;
- болт зажимной шайбы;
- задний подшипник первичного вала
Снятие и установка коробки передач в сборе
1. Установите автомобиль на подъемник, поставьте упоры под передние колеса и вывесите задний мост с одной или с двух сторон.
2. Отпустите стояночный тормоз и установите рычаг переключения передач в нейтральное положение. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи (в первую очередь всегда отсоединять отрицательную клемму «-», а затем положительную «+»).
3. Снимите передний коврик пола, отверните рукоятку с рычага коробки передач и снимите чехол 7, указанный на рисунке ниже.
- гайка крепления опорной пластины;
- тяга привода управления коробкой передач;
- прокладка крышки люка;
- крышка люка рычага переключения передач;
- рукоятка рычага переключения передач;
- рычаг переключения передач;
- чехол рычага переключения передач;
- уплотнительный чехол;
- винт крепления крышки люка;
- опора задняя;
- корпус рычага переключения передач;
- нижний корпус рычага переключения передач;
- гайки крепления опоры задней;
- шайба опоры задней;
- гайка;
- кольцо распорное;
- стопорное кольцо;
- корпус шаровой опоры;
- пружина рычага переключения передач;
- ползун шаровой опоры;
- гайки крепления корпуса шаровой опоры;
- защитный чехол;
- наконечник тяги;
- пластина опорная;
- коробка передач;
- винт крепления блокировочного упора;
- накладка блокировки заднего хода;
- гайка болта крепления наконечника тяги;
- блокировочный упор;
- болт крепления наконечника тяги;
- втулки;
- дистанционная втулка;
- хомут тяги привода управления;
- болт хомута
4. Отверните гайку 15, соединяющую опорную пластину 24 привода управления с задней опорой 10.
5. Отсоедините подвеску труб и глушителей в задней части автомобиля, а затем трубу глушителей от приемной трубы. Отсоедините хомут крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору. Затем снимите трубу, перемещая ее вниз.
6. Отверните нижние болты крепления крышки картера сцепления. Отсоедините провод соединения с «массой» от картера сцепления и провода от выключателя фонаря.
7. Отсоедините рабочий цилиндр от картера сцепления.
Примечание: Цилиндр, соединенный с трубопроводом, идущим к главному цилиндру привода выключения сцепления, должен оставаться на автомобиле, что исключит утечку тормозной жидкости и необходимость последующей прокачки гидравлического привода выключения сцепления.
8. Наденьте на эластичную муфту 3 хомут 2 (А.70025) и затяните его, как показано на рисунке ниже. Отверните гайки 1 и, прокручивая промежуточный карданный вал, удалите болты крепления эластичной муфты 3 к фланцу вторичного вала коробки передач.
- гайки крепления фланца карданного вала к эластичной муфте;
- хомут А.70025;
- эластичная муфта;
- поперечина задней подвески двигателя.
9. Отверните шарнирным торцовым ключом 02.7812.9500 болты крепления стартера к картеру сцепления и освободите его. Отверните болты крепления крышки картера сцепления.
10. Отсоедините опору задней подвески двигателя от поперечины, а затем снимите поперечину, поддерживая коробку передач снизу.
Местоположение и функции раздаточной коробки
Расположение раздаточной коробки в автомобиле Нива 21213
Раздаточная коробка занимает промежуточное положение в трансмиссии автомобиля между коробкой передач и карданным валом. Она имеет собственный корпус, в котором размещены её составные части.
Раздатка помогает реализовывать такие возможности внедорожника, как:
- Блокировка межосевого дифференциала.
- Отключение ведущего моста.
- Повышение вращающего момента ведущих колёс.
- Распределение вращающего момента по колёсным осям.
Re: Снятиеустановка рк и кпп
Сообщение Captain » 29 авг 2010, 13:01
Re: Снятиеустановка рк и кпп
Сообщение MEW » 29 авг 2010, 14:02
Re: Снятиеустановка рк и кпп
Сообщение Captain » 29 авг 2010, 16:17
Re: Снятиеустановка рк и кпп
Сообщение MEW » 29 авг 2010, 16:32
Re: Снятиеустановка рк и кпп
Сообщение Pilot » 02 сен 2010, 23:55
Re: Снятиеустановка рк и кпп
Сообщение Captain » 03 сен 2010, 04:05
Re: Снятиеустановка рк и кпп
Сообщение Pilot » 03 сен 2010, 10:08
Re: Снятиеустановка рк и кпп
Сообщение MNV » 03 сен 2010, 11:48
Re: Снятиеустановка рк и кпп
Сообщение Portada » 03 сен 2010, 12:58
Re: Снятиеустановка рк и кпп
Сообщение Yuvich » 28 дек 2010, 17:51
Снимаю/ставлю КПП и РК один на яме. Вдоль ямы кладу доску шириной
10см и толщиной
4-5см. На доску ставлю ромбический домкрат.
Снимаю/ставлю КПП с помощью домкрата. Центр тяжести КПП возле сливного отверстия впереди на 3-5 см. Аккуратно придерживая коробку одной рукой, другой поднимаю или опускаю домкрат. Пока коробка в туннеле, она никуда не денется — можно аккуратно завести/вывести перв. вал в/из корзины сцепления (одной рукой направляешь, другой пододвигаешь/отодвигаешь домкрат). Когда коробка выйдет из тоннеля («колокол» еще недоконца), можно уже снять с домкрата. Рычаг переключения передач, наверное, можно не снимать, но я снимаю.
РК снимаю вместе с пром. валом. Сначала отделяю КПП от промвала, потом максимально ослабляю гайки на опорах РК, освобождаю промвал от КПП (иногда чтобы освободить промвал, приходится полность снять гайки с одной опоры, с пассажирской стороны, а потом снова повесить РК на опору). Ну а далее подставляю правое плечо — снимаю с одной опоры, подставляю левое плечо — снимаю с другой опоры и вывожу коробку из туннеля.
Ремонт и обслуживание
Ввиду усложнения схемы коробки передач, работы на более высоких скоростях, а также увеличение мощности мотора, КПП независимо от конструкции требуют к себе повышенного внимания.
Для автоматических КПП завод может указать необходимые дополнительные присадки в коробку, без которых точный планетарный редуктор быстро выйдет из строя. Их вводят в смазку при изготовлении или придётся покупать самостоятельно.
Присадки для автоматической коробки передач.
Первичное диагностирование производится при движении автомобиля по дороге на разных режимах или на стенде выгона. При дорожном тестировании, наблюдая за поведением авто при переключении передачи и прислушиваясь к звуку коробки можно обнаружить только серьёзные неисправности. Стенд позволяет производить более точный анализ, загодя выявляя какие-то поломки и ликвидируя их.
Неисправности коробки передач в первую очередь касаются механической части, если коробка уже имеет приличный срок эксплуатации, и механизмов управления, если — новая. Чаще всего попадаются скошенные, с трещинами поломанные шестерни, деформированные синхронизаторы, порванные тросы управления, неполадки в электронной части, засорение, перегрев и другие поломки. Снятие коробки зачастую требует демонтаж всего двигателя и части трансмиссии.
Разборка коробки производится на специальном стенде. При этом надо иметь в виду, что не все коробки можно отремонтировать, так как пригонка деталей в них часто почти на уровне прецизионных пар.
Остаётся только замена на новую КПП. Да, это дорого и непрактично, но такова плата за компактность. К слову, ремонт коробки лучше выполнять в специализирующихся на этом автосервисах. Это гарантирует более-менее приличное качество работ.
Автомобиль в автосервисе.
Основные виды поломок и ремонт МКПП
Главная задача агрегата МКПП – изменять и отправлять крутящий момент напрямую от двигателя к колесам. Эта конструктивная часть машины отвечает за такие важные технические показатели, как динамика движения, скорость. Поэтому, в случае выхода коробки из строя, авто будет попросту обездвижено.
Как понять, что нужен ремонт КПП — признаки
Если в процессе управления автомобилем вы заметили, что передачи плохо включаются, рычаг переключения скоростей не фиксируется, самопроизвольно переходит в нейтральное положение, значит, необходим ремонт механических коробок передач, а в некоторых случаях и замена. Об этом же свидетельствуют шумы, протекание масла, переключение, заедание или самопроизвольное выключение передач.
Виды неисправностей МКПП
- Слетает передача. Причина может быть в износе муфты синхронизатора или шестерни.
- Стал шуметь подшипник первичного вала.
- Протечка масла. Свидетельствует о неисправности дифференциала.
- Люфт приводного вала механической КПП.
- Люфт внутренних ШРУСов.
- Проявился шум коробки передач при холостых оборотах двигателя. Это первый признак неработоспособности подшипника первичного вала.
- Ощутимые удары в КПП при поворотах, движении, как следствие дефекта сателлитов в дифференциале.
- Гул в области коробки.
- Поломка дифференциала.
- Фоновый гул в коробке при сбросе газа. Он возникает при износе подшипника дифференциала.
- Шум в секторе дифференциала.
- Побочные шумы при движении говорят о сбое функций опорного подшипника вала механики.
Про сцепление и его привод
Зачастую многие путают неисправности коробки и навесного оборудования. Под этим термином я имею в виду сцепление и его привод (в одном случае он гидравлический, а в другом механический). Как обычно они находятся снаружи механической коробки, но напрямую влияют на ее работу.
Само сцепление состоит из диска и корзины со временем диск изнашивается, точнее изнашиваются его фрикционные накладки и он может проскальзывать, банально не останавливаться. ЭТО приводит к плохому переключению передач, пробуксовкам (когда мотор рычит, а машина не развивает мощность).
Если повреждается корзина, у нее есть специальные «лепестки», на которые воздействует выжимной подшипник, то как правило они ломаются и вы банально не можете включить передачу! Вообще никакую.
Есть педаль сцепления стала «легкой», не такая как была раньше, и опять же нет включений, то это может быть дело в приводе. Либо тросик порвался, либо вытекла жидкость (в случае с классическим ВАЗ).
Однако это проблема навесного оборудования, теперь пройдемся по основным неисправностям и как их устранить, выкладываю таблицу.
Таблица неисправностей и их устранение
|
Неисправность МКПП |
Причина и устранение |
|
Не включается одна или все передачи |
Износ поломка синхронизаторов (сломало зубья), сломало лепестки корзины сцепления, проблема с вилкой или выжимным подшипником, сломало вал или шестерни, неисправность тяг до МКПП (возможно нужна их регулировка с заменой пластиковых втулок), низкий уровень масла, либо залито неправильная трансмиссионная жидкость (бывает попала вода) |
|
Шум на нейтральной при работающем моторе |
Износ подшипника (ведущей шестерни, либо ведущего вала), низкий уровень смазки, грязное (изношенное масло), попадание грязи или воды, бывает, что неисправность в самом валу (например перегрет изначально) |
|
Шум при включенных передачах (при всех) – мотор работает |
Те же причины что и на нейтральной, разрушился подшипник выходного вала или ведомой шестерни, картер сцепления и двигателя не соосны |
|
Шум на одной включенной передаче, двигатель запущен |
Сломало синхронизатор, изношены зубья этой шестерни |
|
Хруст при переключении |
Неисправность сцепления (корзина, диск), не работает привод (порвался тросик, вытекла жидкость), износ синхронизатора, неисправность шестерни, бывает коробка сама откручивается (нужно проверить крепление) |
|
Передачи выключаются сами по себе (либо при наборе скорости, либо при сбросе) |
Проблема с синхронизаторами, поломка шестерен, повреждены вилки включения шестерен, разрушение подшипников валов, открутилась МКПП, повреждение тяг переключения передач |
|
Вибрация от МКПП при работающем двигателе |
Неравномерно работает сам силовой агрегат, открутилась МКПП нарушены крепления к кузову, разрушены опоры |
|
Течь масла из механической коробки |
Пропускает пробка слива масла, пропускают сальники уплотнительные кольца, излишний уровень масла внутри, пробит картер МКПП (появились трещины в результате ударов) |
Это не все но самые распространенные причины, конечно же чтобы их устранить нужна квалифицированная помощь, сами вы навряд ли что-то сделаете хотя бы потому что снять механическую коробку, особенно на переднем приводе не так то и просто. Все дело в том, что основные неисправности кроются внутри и чтобы их выявить, вам в любом случае нужно снимать свою коробку передач.
Рекомендации по сохранению здоровья механической трансмиссии
Как для начинающих автовладельцев, так и для имеющих солидный стаж езды, перечисленные ниже правила помогут как можно дольше избежать серьезных поломок механической коробки и быть уверенным к надежности своего автомобиля.
Бережное отношение к коробке. Именно этот пункт является основополагающим, так как от метода его эксплуатации во многом зависит сохранность трансмиссии. Плавное переключение скоростей, без рывков и напряжения, — всё это сделает работу коробки более равномерной и движение автомобиля более спокойным.
Периодическая проверка отсутствия потеков трансмиссионного масла и соблюдать его необходимый уровень. Проще всего это делать при планомерной замене масла в трансмиссии
Это правило также важно, поскольку незаметная на первый взгляд утечка масла может стать причиной серьезных поломок и огромных финансовых затрат.
Если всё же ремонт коробки передач стал необходим, рекомендуется для него применять детали, которые имеют гарантию качества и подходят именно к марке вашего автомобиля. От того, из каких комплектующих состоит такой важный элемент, как коробка передач, зависит как качество ее работы, так и длительность эксплуатации.
Заботясь о состоянии своего автомобиля, вы всегда будете с удовольствием совершать поездки, не беспокоясь о неожиданных неприятностях и будучи уверенными в своей безопасности и безопасности своих близких.
Хороших вам дорог!