Как сделать автомобильный ножничный подъемник своими руками
Ножничный подъемник это лучший гидравлический подъемники для малых помещений, отлично подходит для гаражей с узкими проемыми, именно такой универсальный ножничный подъемник подходит для наших гаражных кооперативов. В данной статье мы рассмотрим полную установку гидравлического подъемника в наш гараж:
Начинаем. Первое что нам нужно это купить ножничный подъемник, самому конечно сделать можно, конструкция не сложная, подъемник сделан из компановки системы рычагов (которые и называют «ножницы») гидравлический привод, ну и конечно само питание которого осуществляется от сети переменного тока, только следует помнить что компоненты для создания подъемника своими руками будут стоять дороже 2двух новых подъемников. Поэтому наш выбор покупка нового. Как правильно выбрать ножничный гидравлический подъемник
Выбирая подъемник данного типа следует обратить внимание на 2 фактора это грузоподъёмность как правила это 3 тонны, но есть и слабее 2.3 и даже 1.9 тонны, такие подъемники покупать не следует по причине того что средний вес легкового автомобиля это 1.5 тонны, заявленная грузоподъемность от производителя как правила не всегда правдива, зачастую подъемники с малым тоннажем долго не служат. Хотя цена привлекает, но помните скупой платит дважды
Второй факт это максимальная высота подъёма платформы, это тоже один из важных факторов по причине что слишком низкая высота, не даст вам должнего просвета для осмотра днища автомобиля.Как правило данной проблемой страдают Китайские подъемники. Нормальная высота для осмотра будет примерна 1850 мм Высоту подъема следует учитывать по вашему росту. Следует не забывать и о безопасности, поэтому подъемник должен иметь парашютный клапан, предусмотренный в конструкции он предотвращает резкое опускание подъемника. Наш выбор пал на подъемник фирмы ever-eternal спасибо ребятам из shop korch что помогли привезти.Подготавливаем пол гаража для ножничного подъемника Для небольших помещений, гаражей, автомастерских многие устанавливают гидравлический подъемный механизм. Сейчас некоторые мастера изготавливают ножничный подъемник своими руками.
Мотор, коробка, привод
Второе, что вы должны осмотреть снизу – это агрегаты: двигатель, коробка передач, элементы привода и трасмиссии. Если мотор еще можно увидеть сверху, под капотом, то трансмиссия видна только снизу. Это еще одна важная причина, почему осмотр автомобиля на подъемнике нужно делать обязательно.
Главное, что мы ищем – это течь масла, поэтому, желательно осматривать машину именно в сухую погоду. Если машина снизу сухая, масло будет хорошо заметно на пыльных поверхностях агрегатов.
Увидите снизу течь – постарайтесь найти себе машину получше
Не важно, откуда течет – мотор, коробка, раздатка или мосты. Продавец не смог победить проблему, и вы не ввязывайтесь в эту авантюру. Если течь не устранить, придется постоянно подливать масло или агрегат быстро умрет, хотя не факт, что он еще жив
Если течь не устранить, придется постоянно подливать масло или агрегат быстро умрет, хотя не факт, что он еще жив.
Следующий момент – ищем повреждения агрегатов и следы ремонта. Если установлена защита двигателя, ее нужно обязательно снять и осмотреть мотор.
Нужно проверить корпуса всех агрегатов: двигатель, коробку, раздатку, редукторы, мосты. Нас интересуют трещины, вмятины и даже безобидные на вид царапины – любые следы повреждений. Если что-то найдете – проверяйте машину еще внимательнее. При пробое корпуса, масло обычно вытекает, и работа «на сухую» быстро убивает механизм. Поэтому, даже подозрение, что двигатель или трансмиссия работали без масла – это приговор. Покупать такой вариант я вам не советую.
Для задне- и полно-приводных машин, осмотр снизу – еще важнее. Дополнительно нужно проверить задний редуктор, полуоси, мосты, раздатку, муфту полного привода. Крестовины карданов и подвесные подшипники подергайте во всех направлениях – люфта быть не должно.
Другие материалы раздела
| Техническое описание |
| Технические характеристики автомобиля |
| Паспортные данные автомобиля |
| Техника безопасности при обслуживании и ремонте |
| Расположение основных узлов и агрегатов автомобиля |
| Техническая проверка автомобиля |
| Регламент технического обслуживания |
| Проверка состояния колес и шин |
| Замена колеса |
| Замена щеток очистителей ветрового стекла и стекла дверибагажного отделения |
| Проверка уровня жидкости в бачке омывателя стекол |
| Проверка уровня масла в двигателе 1,6 (8V) |
| Замена масла и масляного фильтра двигателя 1,6 (8V) |
| Замена свечей зажигания двигателя 1,6 (8V) |
| Замена сменного элемента воздушного фильтра двигателя 1,6(8V) |
| Замена ремня привода вспомогательных агрегатов |
| Проверка состояния и замена ремня приводагазораспределительного механизма двигателя 1,6 (8V) |
| Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости двигателя 1,6(8V) |
| Замена охлаждающей жидкости двигателя 1,6 (8V) |
| Проверка уровня масла в двигателе 1,6 (16V) |
| Замена масла и масляного фильтра двигателя |
| Замена свечей зажигания двигателя 1,6 (16V) |
| Замена сменного элемента воздушного фильтра двигателя 1,6(16V) |
| Замена ремня привода вспомогательных агрегатов двигателя 1,6(16V) |
| Проверка состояния и замена ремня приводагазораспределительного механизма двигателя 1,6 (16V) |
| Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости двигателя 1,6(16V) |
| Проверка уровня и доливка масла в коробку передач |
| Проверка уровня жидкости в бачке главного тормозногоцилиндра |
| Замена жидкости в гидроприводах тормозов и сцепления |
| Прокачка гидропривода тормозной системы |
| Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя рулевогоуправления |
| Проверка состояния тормозной системы |
| Проверка ходовой части и трансмиссии |
| Проверка состояния рулевого управления |
| Двигатель 1,6 (8V) |
| Замена прокладки крышки головки блока цилиндров двигателя1,6 (8V) |
| Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапановдвигателя 1,6 (8V) |
| Замена сальника распределительного вала двигателя 1,6 (8V) |
| Замена прокладки выпускного коллектора двигателя 1,6 (8V) |
| Замена прокладки выпускного коллектора двигателя 1,6 (8V) |
| Замена заднего сальника коленчатого вала двигателя 1,6 (8V) |
| Замена датчика сигнализатора недостаточного давления масладвигателя 1,6 (8V) |
| Замена прокладки поддона картера двигателя 1,6 (8V) |
| Снятие масляного насоса двигателя 1,6 (8V) |
| Замена опор силового агрегата двигателя 1,6 (8V) |
| Снятие и установка двигателя двигателя 1,6 (8V) |
| Двигатель 1,6 (16V) |
| Замена датчика сигнализатора недостаточного давления масладвигателя 1,6 (16V) |
| Снятие защиты топливной рампы двигателя 1,6 (16V) |
| Снятие маслоотделителя системы вентиляции картера двигателя1,6 (16V) |
Недостаточный уровень охлаждающей жидкости
Такое сейчас маловероятно, потому как на многих современных автомобилях стоят датчики уровня тосола – антифриза. Однако, такие случаи имеют место быть (скажем в автомобилях предыдущих поколений). Представьте — ушел антифриз или тосол (может быть из-за течи радиаторов или патрубков), в печку не поступает достаточно разогретой жидкости, и она практически холодная, вентилятор дует, а воздух холодный (она попросту не греет). Нужно добавить охлаждающую жидкость до уровня, (как это сделать читаем здесь). Также если радиаторы или патрубки текут, то нужно устранить течь.
Читать дальше: Как правильно сделать парковку на автодроме
Стоит отметить, что при течи охлаждающего состава, могут образоваться «воздушные пробки», поэтому даже если вы добавите антифриза – тосола, до уровня нужно подождать какое то время чтобы воздух вышел.
Общие правила доработки:
1. Крепление отвязанного моста должно быть на трех или четырех точках, не имеющих жесткой связи с двигателем. 2. В качестве опор используется балка переднего моста и стабилизатор поперечной устойчивости. 3
При определении нового положения РПМ важно не допустить горизонтального смещения осей карданного вала и полуосей. Отвязка моста может производиться с помощью комплекта подвеса редуктора от Шевроле НИВА
Поэтому большинство владельцев автомобиля предпочитают изготовленные самостоятельно или в заводских условиях стальные кронштейны. Для автомобилей, принимающих участие в соревнованиях «офф-роад», разработан вариант стального корпуса РПМ. Такой редуктор конструктивно оснащен проушинами для независимого подвеса. Существуют и дополнительные подрамники для экстремальных условий использования НИВЫ. При установке последних, вопрос: «как отвязать передний мост» не стоит, поскольку редуктор крепится в подрамнике.
Основные неисправности и их причины
Среди всех причин, почему не работает домкрат гидравлический подкатной, бутылочный или ромбовидный, можно выделить 3 основных варианта: засорение системы, отказ клапанов или повреждение штока. Именно на этих 3-х китах базируются самые распространенные поломки, связанные со снижением эффективности или полным отказом системы. Для большей ясности, рассмотрим каждый случай подробнее.
Засорение системы
может быть вызвано попаданием в жидкость воздуха, пыли или грязи. В следствии первого варианта, упор домкрата может не подниматься, сильно пружинить или вовсе опускаться под нагрузкой. Скопившиеся комки грязи, могут ограничить движение клапанов, которые уже не будут плотно закрывать каналы, пропуская жидкость в обе стороны. В данном случае, упор не будет фиксироваться в одном положении, постепенно опускаясь к нулевой точке
При выяснении обстоятельств, почему не держит гидравлический домкрат, в первую очередь следует обратить внимание на чистоту системы
Отказ клапанов
, помимо грязевого засорения, может быть вызван механическими повреждениями. Шарик на конце пружины, упираемый в конусообразный паз, может отсоединится или зацепится за другие элементы конструкции. В таком случае, шток не будет подниматься вовсе, поскольку циркуляция жидкости в системе нарушена, и перекачка не выполняется. Эта поломка более сложная, и требует разбора устройства. Не рекомендуется рассматривать её до проверки системы на засоры.
Повреждение штока
может произойти по причине несоблюдения условий обслуживания или хранения, а также, от работы с большими грузами и нарушении правил эксплуатации. В первом случае, поршень может покрыться коррозией, что снизит плотность его прилегания к цилиндру, в следствии чего будет просачиваться жидкость. Если поднимать грузы, тяжелее допустимой нормы, упор может погнутся. Шансы такой поломки повышаются при максимальном выдвижении винта и неровной установке домкрата на землю. Деформация штока считается самой серьезной поломкой, которая не всегда подлежит ремонту даже в специальных центрах.
Осветив основные причины неисправностей, переходим к конкретике. Разберем главные проблемы и предложим варианты решений.
Не держит под нагрузкой
Спуск штока при упоре в груз и даже без сильного давления может быть вызван двумя причинами: недостатком масла или неисправностью клапанов. Выяснять наверняка, почему гидравлический подкатной домкрат спускает, лучше от простого к сложному. Разберем каждый вариант в отдельности, по степени усложнения процедуры ремонта.
- Недостаток масла связан с банальным вытеканием при отсутствии герметизации. Может быть следствием длительного хранения инструмента с открученным запорным клапаном или износом прокладок. Проблема решается доливанием жидкости и прокачкой домкрата. Лучше использовать специальное гидравлическое масло, но вполне подойдет и простое индустриальное. Если после заполнения жидкость вытекает, даже при плотно закрытом клапане, стоит приобрести ремкомплект и заменить все прокладки.
- Неисправность клапанов может быть вызвана засорением системы или механическими повреждениями. Если не держит подкатной гидравлический домкрат, разбирать его сразу не обязательно. Рациональней будет сначала промыть внутренние каналы, которые могут быть забиты грязью. Для этого сливаем из системы все масло и заполняем промывочной жидкостью (можно использовать керосин или бензин). Несколько раз прокачиваем, сливаем и повторяем процедуру ещё пару раз, используя чистую жидкость.
Характеристики автоподъемников
Так, среди важных характеристик можно выделить грузоподъемность, скорость, а также высоту подъема, клиренс, вид конструкции.
Характеристики грузоподъемности определяют по весу автомобиля, который конкретное оборудование способно поднимать безопасно. Для ремонта и обслуживания легковых автомобилей и небольших грузовиков допустимая масса составляет от полутора до пяти тонн.
Что касается скорости подъема, то этот параметр для большинства агрегатов отличается лишь незначительно. В среднем скорость составляет от одной до двух минут. Электромеханическое оборудование имеет большую скорость подъема машины.
Высота зачастую на многих видах подъемников — не выше двух метров. Что касается общей высоты, то этот параметр не превышает четырех метров. Практика показывает, что для выполнения любых ремонтных работ нет необходимости поднимать автомобиль очень высоко. Иногда в процессе обслуживания машин с высокой крышей есть нужда в высоте от 4000 до 4200 мм. Также по высоте подъема можно выделить агрегаты для шиномонтажных мастерских, которые способны поднимать машину на небольшую высоту.
Клиренс подъемников для машин – это минимальная высота, когда лапы опущены. Этот параметр для многих видов оборудования будет находиться в диапазоне от 95 до 110 миллиметров. Однако существуют и низкопрофильные механизмы. Здесь размер клиренса составляет от 75 до 90 миллиметров. Такие системы актуальны для авто с малым клиренсом или обвесом.
Разборка отопителя
Снять блок управления отоплением, кондиционированием и вентиляцией, отсоединив тяги привода заслонок от блока отопителя.
Снять поролоновые уплотнители 2, рисунок 7.
Головкой Torx T20 открутить два винта 3 и снять кронштейн патрубков 1.
Головкой Torx T20 отвернуть винт 4, и снять патрубки подводящий 7 и отводящий 8 радиатора 6 отопителя.
Головкой Torx T20 отвернуть два винта 5, отжать три фиксатора, извлечь радиатор 6 из корпуса отопителя и слить остатки охлаждающей жидкости (головка сменная Torx T20, вороток).
Отвернуть шесть винтов 1, рисунок 8, и разъединить блок отопителя на две части.
Извлечь испаритель 1, рисунок 9, из блока отопителя.
Сборка
Собрать блок отопителя в обратной последовательности, при этом:
— установить новые поролоновые уплотнители;
— установить на патрубки системы отопления новые уплотнительные кольца.
Осмотр кузова снизу
Итак, на что обращать внимание, осматривая машину снизу? В первую очередь это состояние кузова, агрегатов и ходовой части. В идеале, все должно выглядеть как с завода, без следов повреждений, ремонта и вообще любого вмешательства. Не должно быть никаких самодельных хомутов, проволочек, следов сварки и прочего «колхоза»
Не должно быть никаких самодельных хомутов, проволочек, следов сварки и прочего «колхоза».
Осматривая машину снизу, в первую очередь, обращаем внимание на состояние кузова. Как я вам уже неоднократно говорил: кузов – это главная часть автомобиля. Все остальное можно заменить, починить, а вот деланый кузов – это всегда плохо
На кузове мы будем искать две проблемы: ржавчину и следы повреждений, а также кузовного ремонта
Все остальное можно заменить, починить, а вот деланый кузов – это всегда плохо. На кузове мы будем искать две проблемы: ржавчину и следы повреждений, а также кузовного ремонта.
Смотрите, чтобы все было на своих местах – все крепления, подвешенное оборудование, защитные панели
Обратите внимание на тормозные и топливные магистрали – они должны быть ровными, без следов вмятин. Также проверяйте выхлопную систему – часто это самое уязвимое и выступающее место в нижней части автомобиля. Все днище осматривайте с максимальным вниманием, особенно лонжероны – они несут основную нагрузку и должны быть ровными, без следов ремонта
Если где-то что-то замято или оторвано, значит машину как минимум не берегли
Все днище осматривайте с максимальным вниманием, особенно лонжероны – они несут основную нагрузку и должны быть ровными, без следов ремонта. Если где-то что-то замято или оторвано, значит машину как минимум не берегли. Увидев шпаклю на днище, ищите и другие следы кузовного ремонта
Оценивать урон, торговаться или поискать машину без повреждений – решать вам
Увидев шпаклю на днище, ищите и другие следы кузовного ремонта. Оценивать урон, торговаться или поискать машину без повреждений – решать вам.
Если надо, подергайте все, что нужно, ткните отверткой и так далее – металл днища должен быть прочным. Толщиномер снизу бесполезен — днище может быть вылеплено из шпаклевки, поэтому смотрите, чтобы все, что вы видите выглядело естественно. Ну а для того, чтобы знать, как оно должно быть, нужно осмотреть несколько похожих машин.
Коррозия – это спорный вопрос. Она убивает автомобиль исподволь, подкрадываясь к нему незаметно. Если машина совсем трухлявая, покупать ее, я бы вам не советовал, хотя это вопрос цены и здесь каждый решает для себя сам. В принципе, если ржавчина только появилась – это пока не страшно. Обязательно осмотрите несколько машин, чтобы не купить задорого, самую прогнивную из них.
Снятие и установка коробки передач ГАЗ 31105
Основные неисправности, для устранения которых необходимо снять коробку передач с автомобиля:
– повышенный (по сравнению с привычным) шум;
– затрудненное переключение передач;
– самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;
– утечка масла через уплотнения и прокладки.
Кроме того, коробку передач необходимо снимать для замены сцепления, переднего подшипника первичного вала коробки передач, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.
Вам потребуются: ключи «на 14», «на 19», ключ для пробки сливного отверстия картера коробки передач, отвертка, пассатижи.
|
1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник. |
|
2. Отсоедините «минусовый« провод от аккумуляторной батареи. |
|
3. Слейте масло из коробки передач (см. «Замена масла в коробке передач»). |
|
4. Изнутри салона подденьте отверткой и снимите переднюю вставку консоли. |
|
5. Сдвиньте вверх резиновый чехол 1. Отверните колпак 2 рычага. Если колпак невозможно отвернуть рукой, воспользуйтесь клещами типа «кобра». |
|
6. Выньте вверх рычаг переключения передач в сборе. |
|
7. Снимите внутренний защитный чехол. |
8. При необходимости можно снять стержень рычага переключения передач. Для этого выверните чехол, приподнимите его вверх и, поддев острым инструментом запорную втулку выньте ее. |
|
9. Снимите верхнюю часть рычага. На рычаге останутся запорная втулка, упругая и дистанционная втулка. |
|
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ В стержне остается вторая упругая втулка. Если при работе двигателя замечена повышенная вибрация стержня рычага, извлеките втулку и проверьте ее состояние. |
|
10. Разжав лепестки дистанционной втулки, снимите ее, а также упругую и запорную втулки с рычага. |
11. Перед обратной установкой стержня установите все снятые детали в стержень в обратной последовательности. Наденьте стержень на рычаг и ударом ладони по рукоятке рычага насадите его на рычаг до защелкивания запорной втулки на рычаге. |
|
12. Снимите карданную передачу (см. «Снятие и установка карданной передачи»). |
|
13. Отсоедините провода от контактов выключателя света заднего хода. |
14. Отсоедините колодку 1 с проводами от датчика скорости и выньте провод из держателя 2. |
|
15. Выверните болт и отсоедините приемную трубу от кронштейна коробки передач. |
|
16. Отсоедините приемную трубу от глушителя и снимите ее с автомобиля (см. «Снятие и установка приемной трубы»). |
17. Отверните две гайки 1 крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач
Выверните четыре болта 2 крепления кронштейна задней опоры силового агрегата к кузову, осторожно опустите вниз заднюю часть коробки передач и снимите заднюю опору.
|
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Чтобы при отсоединении задней опоры двигатель не наклонялся чрезмерно назад, вставьте между блоком цилиндров и панелью передка кузова деревянный брусок. |
|
18. Выверните два болта крепления фланца выхлопной трубы к глушителю и разъедините глушитель и выхлопную трубу. |
19. Выверните болт крепления рамки чехла вилки выключения сцепления. |
|
20. Выверните два болта крепления рабочего цилиндра сцепления к картеру сцепления и снимите цилиндр, не отсоединяя его от шланга (цилиндр остается висеть на шланге). |
21. Снимите вилку вместе с рамкой и чехлом. |
|
22. Отверните четыре гайки крепления коробки передач к картеру сцепления. |
|
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Верхние гайки крепления коробки передач удобнее отворачивать головкой, надетой на карданный шарнир с удлинителем. |
|
23. Снимите коробку передач, сдвигая ее назад и одновременно поворачивая по часовой стрелке. При этом следите, чтобы первичным валом не повредить детали сцепления. |
|
24. Установите новую коробку передач на автомобиль в порядке, обратном снятию. Залейте необходимое количество масла. |
|
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Перед установкой коробки передач нанесите тонкий слой смазки ЛСЦ-15 или Литол-24 на шлицевую часть первичного вала и включите первую или третью передачу (если не снимали рычаг переключения передач). |
|
ПРИМЕЧАНИЕ После установки коробки передач, устанавливая приемную трубу, вначале затяните гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору, затем — гайку болта крепления к кронштейну на коробке передач. |
Видео про «Снятие и установка коробки передач» для ГАЗ 31105
как снять коробку кпп на волга ,газель и соболь
Волга 3110 — ремонт коробки передач
https://youtube.com/watch?v=MihthjWtjUI
Замена сцепления на ГАЗ 31105 дв. Крайслер .
Разбор гаражного пола и земляные работы
Вначале необходимо освободить помещение гаража от посторонних предметов, чтобы не создавались помехи в ходе строительства. По заранее определенным размерам размечается участок пола, по углам будущей ямы забиваются колышки и растягивается бечевка.
Выкапывая котлован, почву выносят наружу. Глину не стоит убирать слишком далеко. Она пригодится для уплотнения стенок. После достижения необходимого уровня по глубине, подравниваются стенки, до полного достижения прямолинейности и вертикальности профиля.
Дно тщательно выравнивается, и насыпается подушка из слоев щебня (до десяти сантиметров) и песка (пять сантиметров). Песок утрамбовывается до достижения максимальной плотности, с добавлением воды. Затем настилается гидроизоляционная пленка.
Как снять и установить датчики АБС автомобиля Нива Шевроле
Датчики скорости колес вырабатывают сигналы о скорости каждого колеса автомобиля, которые передаются в электронный блок гидроагрегата
Датчики скорости колес вырабатывают сигналы о скорости каждого колеса автомобиля, которые передаются в электронный блок управления гидроагрегата.
В основу работы колесных датчиков положен принцип электромагнитной индукции.
При вращении колеса мимо датчика проходят зубцы и впадины специального ротора и наводят в обмотке датчика электрический сигнал, частота которого пропорциональна угловой скорости колеса и количеству зубцов на роторе.
Электронный блок управления производит логическую обработку сигналов о скорости колес и, в зависимости от их состояния (чрезмерное ускорение или замедление колеса), направляет управляющие команды к гидромодулятору.
Гидромодулятор по полученным командам, включая или отключая электромагнитные клапаны, снижает, повышает или удерживает постоянным давление тормозной жидкости в колесных тормозных цилиндрах, обеспечивая тем самым оптимальное регулирование тормозных сил
Датчики снимаем при ремонтных работах или при замене неисправного датчика
Подготавливаем автомобиль к выполнению задания и устанавливаем его на подъемник или смотровую канаву
Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора
Установка решетки радиатора
Процесс тоже не сложный. Начинать установку следует с верхней части решетки, затем зафиксировать крепления решетки снизу.
Весь процесс также показан на видео:
Что дает замена штатной решетки радиатора?
- Обновленный внешний вид автомобиля.
- Убрать шильдик/логотип.
- Улучшенная защита радиатора от гнуса и камней.
Хотите привлечь еще больше внимания к своему автомобилю? Установите красивые литые диски.
По инструкции, для демонтажа решетки радиатора на автомобиле Ладе Ларгус необходимо снять передний бампер. Однако в принципе есть возможность снять решетку и без демонтажа бампера. Решетку снимают, для ее замены на новую, ремонта, чистки от дорожного мусора радиатора, тюнинга авто и установки мелкоячеистой защитной сетки для защиты рабочей поверхности радиатора от дорожного мусора, камней, пыли и насекомых. Установка защитной сетки радиатора избавит вас от необходимости производить частую чистку радиатора и вследствие его засорения, возможного преждевременного выхода из строя. Штатные радиаторные решетки Лады Ларгус не всегда устраивают своим внешним видом, поэтому многие автовладельцы осуществлять тюнинг, устанавливая новые решетки другого дизайна, в результате чего ваш автомобиль будет выглядеть по-особому стильно и иметь более привлекательный внешний вид.
Оригинальная комплектация
На рынке представлен широкий ассортимент продукции, при этом оборудование не всегда требуемого качества. На Лада Гранта может устанавливаться несколько вариантов систем, стандартный парктроник характеризуется следующими особенностями:
- Датчики расположены в переднем и заднем бампере.
- Сигнал поступает на контроллер и преобразователь, который создает сигнал. По частоте сигнала можно определить степень сближения с объектом.
Оригинальное устройство стоит намного дороже, при этом обладает высокой точностью. В продаже встречаются и китайские датчики, которые тоже справляются с поставленной задачей.