Объём работ при капитальном ремонте двигателя и его особенности

Разборка двигателя ВАЗ.

Часть 1.

И так разборка двигателя ВАЗ. Когда подходит время капитального ремонта двигателя, то сразу задумываешся, а как его ремонтировать? Отдать мастерам, но тогда сильно увеличивается бюджет этого мероприятия или заняться ремонтом самому. В предыдущей статье, мы предоставили подробный материал по снятию двигателя и далее возьмёмся за его разбор. Обычно разборка двигателя ВАЗ, происходит по следующим, основным причинам: стук двигателя, износ поршневой группы, повреждение прокладки под головкой цилиндров и многих других неисправностей, при которых нужна разборка двигателя ВАЗ.

В этой статье мы опишем как правильно разобрать двигатель, что бы каждый водитель смог самостоятельно произвести разборку.

В этом деле, нам отлично поможет поворотное устройство к которому закрепляется двигатель для разборки.

Для начала снимем все навесные механизмы и начнём из бензонасоса. Отвёрткой отпускаем хомут и снимаем топливный шланг от бензонасоса. Ключом на тринадцать отворачиваем две гайки крепящие насос и снимаем его с двигателя. Потом поддев слегка отвёрткой, извлекаем промежуточный толкатель бензонасоса.

Отсоединяем броне провода от свечей зажигания, а так-же резиновую трубочку вакуумного регулятора опережения зажигания. Что бы снять распределитель зажигания, надо открутить ключом на тринадцать гайку которая фиксирует его. Снимаем фиксационный кронштейн и извлекаем сам распределитель.

Теперь принимаемся за генератор. С начала отпускаем, а потом и откручиваем гайку натяжителя. Приложив не большое усилие, подвигаем генератор к двигателю и снимаем ремень. Далее откручиваем гайку на нижнем креплении генератора и вынимаем сам болт, генератор останется у вас в руках.

Далее принимаемся за водяной насос (помпа). Отсоединяем все водяные патрубки от карбюратора. Торцевым ключом откручиваем три крепящих болта. После того как сняли крепёжные болты, аккуратно постукивая молотком снимаем помпу. Зачем нужно постукивание? Потому что помпа могла прикипеть к блоку.

Переходим на другую сторону и принимаемся за масляный фильтр. Если масляный фильтр не откручивается руками, тогда вооружившись специальным инструментов откручиваем его. Для дальнейшего использования он уже не пригоден и просто выбрасываем его на мусорку.

Отворачиваем гайку ключом на тринадцать, снимаем крышку сапуна в месте из щупом.

С этой стороны осталось снять только датчики давления масла. Аккуратно что бы не повредить датчики отворачиваем их.

Далее нам нужно снять приводной шкив коленчатого вала. Для того что бы его снять, нужно зафиксировать коленчатый вал. Вставляем болт в отверстие для крепления двигателя к коробке передач и маленькой монтировкой или большой отвёрткой фиксируем коленчатый вал.

Зафиксировав коленчатый вал, откручиваем гайку или храповик смотря какая марка автомобиля. Потом вооружившись баллонным ключом, слегка поддеваем шкив и снимаем его.

Переворачиваем двигатель и принимаемся за снятие маховика. Опять-же зафиксировав маховик отворачиваем шесть болтов которые крепят маховик. Вынимаем болты и снимаем контрольную шайбу. Далее снимаем сам маховик.

Осталось снять жестяную пластину. Ключиком на десять откручиваем два болта и снимаем саму пластину.

Мы сняли все навесные узлы с двигателя и теперь приступим к разборке двигателя ВАЗ. Полную разборку двигателя ВАЗ, мы проведём во второй части.

На главную.

Пробег и гарантии при выполнении капремонта

Когда необходимо выполнять капитальный ремонт двигателя? Точную информацию вы найдете лишь в мануале вашего авто. В общих же словах можно ответить так: у отечественных машин пробег до выполнения соответствующих ремонтных работ составляет около 150 тысяч километров, у европейских иномарок — около 200 тысяч, а у «японцев» — 250 тысяч.

Что касается гарантии на выполненные работы, то здесь дело не только и не столько именно в ремонтных процедурах, сколько в качестве используемых при этом запасных частей. Если сказать в двух словах, то они обязательно должны быть с гарантией. К сожалению в наше время купить откровенный брак или подделку. Поэтому старайтесь покупать запасные части в магазинах, имеющих соответствующие лицензии, и желательно у проверенных продавцов. Это сведет к минимуму риски покупки некачественных товаров, а соответственно, увеличит вероятность соблюдения гарантии.

Многие уважающие себя мастерские сами предлагают своим клиентам проверенные, оригинальные и сертифицированные запасные части.

Выполнение капитального ремонта

В настоящее время практически все СТО, выполняющие капитальные ремонты двигателей, дают гарантию на свою работу. Как правило, она составляет 20…40 тысяч километров пробега. Хотя если двигатель отремонтирован хорошо, то проблем не должно возникнуть при значительно больших пробегах. Необходимо помнить, что после проведения капремонта двигатель наиболее подвержен новым поломкам в силу притирки новых деталей и узлов. Поэтому на первых 10 тысячах километров пробега старайтесь ездить в щадящем режиме, без резких рывков, ускорений и не на больших оборотах двигателя.

В связи с тем, что во время капитального ремонта мастерам приходится выполнять много сложных процедур, то время, потраченное на него, может оказаться значительным. Например:

• Если необходимой запчасти на СТО нет и необходимо ждать ее доставки из-за рубежа, то срок выполнения ремонта может растянуться на 15…20 и более дней (во многом зависит от сроков поставки необходимой детали).
• В случае наличия необходимых деталей, отсутствия оборудования для выполнения ремонта срок может растянуться на 5…8 дней.
• Если же на СТО есть обычно капитальный ремонт занимает 3…4 дня, если не возникнет дополнительных препятствий или сложностей.

Желательно перед работой заранее оговорить с мастерами не только стоимость ремонта, но и сроки его выполнения. А лучше заключить официальный договор, имеющий юридическую силу. Это избавит вас от возможных недоразумений в будущем.

Вместо заключения

Напоследок хочется привести такую аксиому: ресурс работы двигателя напрямую зависит от ресурса работы его отдельных элементов. У иномарок ресурс обычно составляет 250-300 тысяч километров, в то время как у отечественных автомобилей только 150 тысяч. Чтобы двигатель работал как можно дольше без поломок, стоит соблюдать правила эксплуатации, которые были установленные заводом изготовителем, и проводить регулярное техническое обслуживание.

Немного о контрактных двигателях

В последнее время у капиталки появился достойная альтернатива в виде контрактных моторов. Но далеко не все знают, что это такое. Честно говоря, еще несколько лет назад я сам не особо понимал, о чем идет речь. Но все меняется, появляются новые знания и хорошие знакомые, которые могут подсказать.

Если смотреть на проблему износа двигателя с позиции денег, то контрактный мотор стоит примерно также или может обходиться немного дешевле капиталки. Но помните, что под контрактным силовым агрегатом подразумевается бывший в употреблении мотор, то есть бу. Обращаясь в сомнительные организации, вам могут предложить движок, состояние которого, мягко говоря, не очень. Плюс с законностью приобретения контрактного двигателя могут возникнуть проблемы. Ведь его придется потом заново регистрировать.

То есть я считаю, что выбор в пользу контрактного мотора, а не капитального ремонта, актуален только в нескольких случаях:

• двигатель на вашей машине восстановить уже невозможно из-за серьезных поломок и крупного ущерба его целостности;
• требуется максимально быстро поменять силовой агрегат, а капремонт занимает очень много времени;
• сложно найти подходящие детали для восстановления мотора.

А если вам вдруг предложили якобы отличный контрактный двигатель, да еще и по привлекательной цене, настоятельно советую отказаться. Тот же g16a Escudo от Suzuki никак не может стоить дешево, если он в хорошем состоянии.

Watch this video on YouTube

Надеюсь, этот материал дал вам пищу для размышлений, а также позволил полноценно взглянуть на проблему капитального ремонта силовых установок на автомобилях.

Рекомендации по правильной эксплуатации двигателя

Сделать капремонт двигателя своими руками возможно лишь частично. Потому что, нужны станки, ГБЦ и ГБ приходится отдавать на расточку и шлифовку. Остальные все работы можно сделать самому. Чем проще авто, тем легче делать ремонт. Самостоятельно сделать капиталку на автомобилях ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, НИВА не составляет особого труда.

Чтобы увеличить ресурс мотора любого автомобиля требуется:

• покупать качественные запчасти и расходные материалы;
• своевременно проходить техническое обслуживание;
• самое главное — это менять моторное масло через каждые 6-7 тысяч километров;
• аккуратная плавная езды без рывков также увеличивают срок службы автомобиля.

После капитального ремонта двигателя масло надо менять с такой периодичностью:

1. После 500 км пути — первая замена.
2. После 1000 км пути — вторая замена.
3. После 1500 км пути — третья замена масла.
4. После 2000 км пути — четвертая замена и, далее по графику, через каждые 10-15 т.км.

 На видео показаны некоторые виды работ по капремонту ДВС.

Комментарии: 25Публикации: 326Регистрация: 04-03-2016

Как проверить работу мотора после проведения капитального ремонта?

После сборки ДВС проводится его обкатка, занимающая важное место в притирке новых деталей и всего агрегата. Не рекомендуется давать большую нагрузку на мотор, следует избегать резкого старта и рывков, пока пробег не превысит 2 тыс.км. Обкатку выполняют, как и после покупки нового автомобиля, а это означает, что придерживаются таких правил:

Обкатку выполняют, как и после покупки нового автомобиля, а это означает, что придерживаются таких правил:

• перед поездкой мотор прогревают;
• плавный разгон чередуют с постепенным торможением;
• ехать нужно на небольших оборотах;
• нельзя тормозить двигателем;
• не рекомендуется длительное время перемещаться на одинаковой скорости;
• противопоказана буксировка тяжелых грузов.

Первый комплект запчастей

Чтобы отремонтировать двигатель, нужно было заменить все четыре поршня, расточить коленвал и найти шатун взамен погнутого. Мастер передал список запчастей из 15 пунктов: кроме прочего там фигурировали все шесть подушек двигателя и коробки — оказалось, что они износились. Комплект подушек стоил 45 000 Р, но я решил не экономить, ремонтировать «по уму» и по возможности ставить только оригинальные запчасти.

Моя надежда на знакомого директора Exist не оправдалась: в этом магазине нужных деталей не было. Я отправил список запчастей от мастера в другой магазин и чуть позже получил детальный расчет стоимости — со всеми шестернями, ремнями, фильтрами и прокладками. В списке было уже 39 позиций на 123 990 Р. Чтобы оформить заказ, нужно было сразу уплатить половину стоимости.

Масляный насос обещали привезти только через два месяца. Я был неприятно удивлен, но все равно решил не покупать аналог. Оригинальные детали дороже, но качественнее и гарантированно становятся на свои места. Если покупать неоригинал, можно нарваться на подделку или деталь с неточными размерами.

Так выглядел первоначальный список запчастей из 15 пунктов

Когда я подбирал детали, оказалось, что «Хонда» не выпускает оригинальные ремонтные поршни. Мне все же пришлось искать аналоги.

В магазине можно было купить комплект поршней, колец и поршневых пальцев за 12 000 Р, но мастер настаивал, что диаметр пальцев должен быть строго 22 мм, а магазин этого не обещал. У мастера был свой поставщик, который гарантировал точный размер, — мне пришлось переплатить и заказать комплект у него за 22 000 Р. При этом в интернете я встречал комплекты кованых поршней и шатунов за 50 000—60 000 Р, но даже не рассматривал такие варианты из-за высокой цены.

Поршни доставили через три дня. В сервисе начали растачивать блок цилиндров и шлифовать коленвал — на это ушло примерно две недели. Оставалось найти один шатун.

Капитальный ремонт, что говорит о необходимости капитального ремонта двигателя

О том, что двигатель вашего транспортного средства нуждается в капитальном ремонте, вам могут подсказать детали цилиндров. Это заметно по более сильной потребности автомобиля в масле — расход составляет более одного литра на одну тысячу километров.

О чем говорит цвет выхлопных газов

Явным признаком расстройства мотора является наличие характерного сизого дыма из выхлопной трубы. Однако, при появлении данных симптомов, не стоит поспешно делать выводы.

Утечка масла

К примеру, большой расход масла может свидетельствовать о потере своей эластичности маслосъемных колпачков.

Изучите нашу статью о замене маслосъемных колпачков. 3drive создал полную и максимально понятную инструкцию об этой процедуре.

Полагаем даже неопытным автомобилистам приблизительно понятно к чему это может привести:

• повышенный расход масла (оно просто сгорает вместе с топливной смесью);
• неэффективность работы двигателя (масло + топливо + воздух не дает ожидаемого от мотора КПД);
• разрушение цилиндропоршневой группы (причем хорошо, если дело решится разрывом колец, зачастую могут прогореть поршни и тогда траты будут в десятки раз превышать профилактические).

Из-за высокой температуры (а двигатель во время работы разогревается до очень больших температур) резина из которой изготовлены сальники затвердевает, деталь теряет упругость, становится жесткой и прекращает плотно облегать клапанный штоки. Из-за этого масло попадает внутрь.

Следует выделить кривошипно-шатунный механизм — возможен характерный стук, говорящий о сложном повреждении подшипников, вкладышей коленчатого вала и других составляющих скольжения. Диагностировать стук можно при помощи стетоскопа, а давление в цилиндрах поможет определить манометр. Серьезными признаками для того, что в ближайшее время будет необходим капитальный ремонт мотора, могут послужить такие симптомы — подъем расхода топлива, потеря мощности, усиление шума движка.

Если вы обнаружили у своей машины основное число перечисленных выше признаков, то, скорее всего, вам не избежать «капиталки». Однако для более точной убежденности, требуется капитальный ремонт движка или нет, лучше все же обратиться на специальную станцию технического обслуживания, где проверят степень износа всех элементов мотора. При данной проверке на станциях используют специальные устройства — нутромеры, стрелочные индикаторы, микрометры, измерительные скобы. С помощью этих приборов можно точно определить потребность мотора в ремонте.

Разборка двигателя, руководство по ремонту и диагностики своими руками, пошаговая инструкция

Не существует стандартной инструкции, как производить капитальный ремонт движка. Все зависит от определенной марки и модели вашего транспортного средства и от износа различных узлов мотора.

В любом случае, для капитального ремонта необходимо полностью разобрать двигатель. Процесс этот длительный и трудоемкий, который не всегда удается произвести в домашних условиях.

Демонтаж силового агрегата

Для тех, кому не страшны сложности, мы подготовили краткое руководство по капремонту мотора:

Для начала изымаем мотор из транспортного средства. Что бы двигатель вашего автомобиля стал немного легче, необходимо демонтировать некоторые агрегаты — начинаем с карбюратора, затем снимаем крышку головки блока цилиндров, демонтируем генератор, отсоединяем КПП, производим демонтаж коллектора, после чего снимаем маховик и сцепление. Теперь можно открутить подушки и вынуть двигатель.
Для получения доступа к коленчатому валу и поршням, нужно снять крышку картера. Затем выкручиваем шатуны. Вынимаем поршни и снимаем из них пальцы

Теперь необходимо вынуть коленчатый вал и его вкладыши.
Обратите особое внимание на износ гильзы и шейки коленчатого вала. Если необходимо, расточите их

Помимо этого, не забудьте приобрести кольца для поршней, пальцы и новые вкладыши.

Снятие приборов и внешних агрегатов, смонтированных на двигателе

Коробку передач нужно снять с двигателя перед его установкой на стенд. Поворот двигателя вокруг горизонтальной оси стенда осуществляется с помощью червячного механизма, расположенного на стенде.

При снятии воздушного фильтра следует отсоединить подсоединенные к нему воздухопроводы и шланги.

При снятии карбюратора требуется отсоединить все топливные трубки и отвернуть гайки крепления.

При снятии масляного фильтра следует отвернуть болты крепления корпуса фильтра и снять фильтр с двигателя вместе с уплотнительной прокладкой.

При снятии распределителя зажигания и проводов высокого напряжения необходимо отвернуть болты крепления распределителя к верхней пластине октан-корректора и снять распределитель.

При снятии стартера требуется отвернуть болты крепления стартера к картеру сцепления и вынуть стартер из гнезда картера.

Для снятия генератора следует отвернуть гайку крепления натяжной планки, отвернуть гайки крепления генератора к кронштейну, снять генератор и ремень привода генератора, освободив от приводного ремня шкив генератора.

Для снятия насоса рулевого усилителя (в случае его установки) необходимо отвернуть гайку крепления кронштейна к блоку или головке цилиндров и, освободив шкив насоса от приводного ремня, снять насос в сборе с кронштейном и ремнем привода насоса.

При снятии топливного насоса необходимо отвернуть гайки крепления насоса и снять его вместе с прокладкой.

При снятии вентилятора и жидкостного насоса следует отвернуть болты крепления вентилятора к ступице, снять вентилятор, приводные ремни и шкив, отвернуть болты крепления корпуса жидкостного насоса к торцу блока и снять насос с прокладками.

В каких ситуациях можно отсрочить капремонт двигателя

Есть ситуации, когда капитальный ремонт двигателя в Москве можно отложить на некоторое время. Когда это можно сделать:

• Советы, рекомендации от людей, не имеющих профессиональных знаний, а также развод в некачественном и непрофессиональном СТО;
• Неполадки двигателя могут быть вызваны плохой работой системы питания, топливной системы, выхлопной системы;
• ДВС «подъедает» масло, однако это не дошло до критических показателей.

Поэтому, прежде чем окончательно отдавать на капитальный ремонт двигатель, убедитесь, что плохая работа не связана с какими-либо другими системами автомобиля. Иначе ремонт будет напрасным.

Обкатка двигателя после капитального ремонта

Обкатка двигателя после капремонта напоминает обкатку мотора на новом автомобиле. Новые детали, установленные в мотор, нуждаются в «притирке», когда сглаживаются микроскопические неровности на деталях движка. Хорошо обкатанный двигатель значительно продлевает ресурс мотора после капитального ремонта по сравнению с необкатанным движком.

Всего существует несколько вариантов обкатки движка.

1. Холодная обкатка на стенде. Это оптимальный вариант обкатки, позволяющий контролировать все процессы в двигателе авто. При этом варианте все детали и узлы мотора работают в штатном режиме, но сам двигатель не запущен. Для этого автомобильный движок подсоединяется к стенду, в него залиты масло и охлаждающая жидкость. Привод обеспечивается электромотором, который через карданный вал подсоединен к коленчатому валу автомобильного движка. Всем процессом руководит компьютерная программа, задающая количество оборотов, опираясь на показания датчиков.
2. Горячая обкатка на стенде также проводится специалистами СТО. Проводится в двух режимах: без нагрузки и с нагрузкой. При горячей обкатке автомобильный двигатель запускается. В первом режиме мотор сначала обкатывается на пониженных оборотах, начиная от 1000 Об/мин. Постепенно частота оборотов повышается, последний этап проводится при максимально возможных оборотах движка. На втором этапе проводится обкатка с нагрузкой, нагружателем выступает электромотор стенда. Двигатель нагружается при полной подаче топлива. Частота оборотов при начале обкатки под нагрузкой — 1200 Об/мин, затем количество оборотов увеличивается.
3. Естественная обкатка двигателя. В этом варианте автовладелец самостоятельно обкатывает движок в процессе эксплуатации автомобиля.

При самостоятельной обкатке необходимо тщательно подходить к рекомендациям специалистов и ни в коем случае не давать полную нагрузку мотору. Первый пуск двигателя после капитального ремонта — самый ответственный момент при естественной обкатке. В двигатель заливается новое моторное масло до верхней планки щупа.

Перед запуском необходимо полностью зарядить АКБ, чтобы она смогла осуществить первый поворот коленвала.
На карбюраторных автомобилях необходимо подкачать топливо вручную.
После запуска мотора необходимо контролировать уровень масле в движке. Если лампочка низкого давления масла не погасла через несколько секунд, то нужно срочно заглушить мотор.
Движок прогревается до уровня около 90 °C. В процессе нагрева нужно опять же контролировать давление масла, его уровень должен составлять от 0,4 до 0,8 кг/см2. После нагрева до указанных величин необходимо заглушить мотор. Как только двигатель остынет до температуры в 30–40 °C, мотор снова запускается. Всего таких циклов необходимо совершить 1–2 десятка.
Далее мотор обкатывается на более высоких оборотах — 1000 Об/мин, 1500 Об/мин и 2000 Об/мин

В каждом режиме мотор обкатывается 3–5 минут.
В дальнейшем можно осторожно начинать движение. Первые 2–3 тыс

км максимальная скорость автомобиля не должна превышать 60 –70 км/ч, после достижения этого рубежа нужно пройти ТО, где следует заменить моторное масло, так как в нем накапливаются продукты износа. Также регулируются зазоры клапанов, обороты холостого хода и натяжение цепи ГРМ. После ТО «максималку» можно увеличить до 90 км/ч.

Окончательная притирка деталей и узлов мотора происходит на отметке в 10 тыс. км пробега после капитального ремонта. После этого движок готов к полным рекомендованным нагрузкам.

Задачи при обкатке ДВС

Для понимания того, какие задачи решаются при проведении обкатки после капремонта, сравним сначала состояние обрабатываемых поверхностей с тем, какой вид имеют детали и узлы нового двигателя. На компонентах после капремонта обязательно есть пусть минимальные, но неровности. Не всегда получается добиться идеальной геометрии деталей.

Примечание: небольшие дефекты встречаются даже у новых моторов.

Обкатка позволяет притереть все детали после капремонта и не допустить перерастание мелких дефектов в крупные неисправности. Именно с этой целью необходимо придерживаться щадящего режима при выполнении обкатки.

Допущенный перегрев двигателя до завершения обкатки чреват деформацией его деталей. Это может произойти, пока притирка ДВС не достигнута. Обкатка подразумевает соблюдение водителем рекомендованного скоростного режима и ограничение рабочих нагрузок на уровне 60%.

Продолжительность такого режима достигает 3 000 км с момента выполнения капитального ремонта. На практике требуемый результат по полной притирке достигается только после 10-15 000 км пробега.

Причины ремонта

Самая основная причина, по которой следует выполнять работы по капитальному ремонту, – износ двигателя. К этому «подталкивает» значительный пробег транспортного средства, эксплуатация не по правилам, замена масла не в нужное время, пренебрегание повышенными температурами. Но причин вообще существует огромное количество, как внутренних, так и внешних, которые в основном связаны с механическим повреждением. Все их нужно установить.

В некоторых случаях самостоятельно можно определить, что требуется производить ремонт. Так обстоит дело при гидроударе. Гидроудар – это ситуация, при которой вода попадает внутрь работающего двигателя. Она очень легко проникает через воздушный фильтр, а поршень сжать ее уже не может.

Но если происходит сильный износ, но только диагностика двигателя, в ходе которой используется специальное оборудование, поможет выяснить, если ли надобность в проведении капитального ремонта. В ином случае нам об этом скажет превышающий норму расход масла, дымность из выхлопной трубы. Не лишним будет проверить компрессию в каждом из цилиндров.

Оборудование для проведения диагностики работы двигателя включает компрессометр, а также эндоскоп.