Почему турбина выходит из строя: трещина в выпускном коллекторе или негерметичность уплотнений

Замена прокладки впускного коллектора ВАЗ-2114 инжектор: видео

Замена прокладки впускного коллектора на автомобиле ВАЗ-2114, так как и замена прокладки выпускного коллектора, весьма сложная процедура и требует определенных знаний и опыта. Конечно, придётся сделать колоссальный объём работы и потратить весьма много времени, но это позволит сэкономить 4-5 тыс. рублей на замене в автосервисе.

ниже расскажет о замене ресивера и коллектора. В процессе замены меняют и прокладку впускного коллектора:

материал расскажет, как правильно заменить прокладку впускного коллектора, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах процесса.

Процесс замены прокладки

Схема конструкции впускного и выпускного коллекторов

Поскольку прокладка расположена на шпильках коллектора, то для её замены придется узел демонтировать полностью. Конечно, эта операция займет много времени и сил.

Перед тем, как автолюбитель перейдёт непосредственно к процессу выполнения замены, необходимо собрать инструментарий, который понадобится. Итак, инструменты, без которых замену произвести невозможно: трещотка и головки на 17, 19; отвертки с плоским и крестообразным наконечниками; набор ключей и непосредственно сама прокладка.

Инструментарий собран, теперь можно перейти непосредственно к выполнению всевозможных операций. Прежде чем снять коллектор необходимо сбрызнуть болты жидкостью WD-40, которая снимет коррозию и позволит без особых проблем снять деталь.

Пошаговая инструкция по замене прокладки впускного коллектора (с фото)

Рассмотрим, пошаговую инструкцию по замене прокладки:

1. Снимаем «клемму-минус» с аккумуляторной батареи.
2. Демонтируем трос газа.
3. Проводим демонтаж топливных трубок. Точнее, их необходимо отсоединить и отвести в сторону. Снимаем топливные трубки указанные на фото
4. Отключаем разъем датчика положения дроссельной заслонки.
5. Отключаем разъем проводов регулятора холостого хода.
6. Открутить патрубки вентиляции картерных газов, усилителя тормозов. Откручиваем патрубки указанные на фото
7. Проводим демонтаж ресивера.
8. Снимаем провода блока управления впрыском (форсунками).
9. Демонтируем топливную рампу без демонтажа форсунок.
10. Снимаем термоэкран с коллектора.
11. Отсоединяем приемную трубу. Вот такого качества гайки ставят на заводе Демонтируем приемную трубу
12. Снимаем выпускной коллектор. Выкручиваем крепежные гайки и снимаем выпускной коллектор Снятие выпускного коллектора
13. Открутив гайки крепления, демонтируем впускной коллектор. Снимаем впускной коллектор
14. Проводим замену прокладки. Проводим замену прокладки
15. Сборку проводим в обратном порядке.

Как видно, замену прокладки впускного и выпускного коллектора проходят одновременно и по-большому счету – это является одним прокладочным материалом.

Выбор детали

21083-1008081 – оригинальный каталожный номер прокладки для впускного и выпускного коллектора. Она состоит с двух частей или на более новых моделях с одной. Производится данная деталь на заводе АвтоВАЗ. Средняя стоимость составляет 250 рублей за штуку (если их две) или 450 рублей (за цельную).

Цельная прокладка коллекторов Прокладка, которая состоит из двух частей Вместе цельная прокладка и та, которая состоит из двух частей

Кроме того, что существует оригинальная деталь, также можно найти ряд аналогов, которые рекомендованы к установке. Рассмотрим, какие именно прокладки можно установить под коллекторы ВАЗ-2114:

• Trialli GZ 102 0013 – известный российский производитель, который выпускает широкий ряд аналоговых деталей для автомобилей отечественного производства. Стоимость прокладки составляет 200 рублей шт.
• AJUSA 13065200 – еще один отечественный производитель, который завоевал потребителей качеством исполнения продукции. Стоимость изделия составляет 450 рублей.
• Украинская также производит и совершает поставки данной прокладки. Но, если разобраться, то качество изделия оставляет желать лучшего, поскольку ресурс рассчитан только на 20 000 км.

Причины неисправности

После того как рассмотрели процесс замены и выбора детали необходимо рассмотреть основные причины выхода из строя запасной части:

Износ

В процессе эксплуатации, автомобиля выделяет горячие газы, которые разрушают поверхность прокладки, вследствие чего она может порваться или расслоиться.
Поскольку прокладка одна на впускной и выпускной коллектор, бензин, поступающий через первый канал, может попадать на прокладку, что также влияет на целостность и структуру материала, с которого она изготовлена.

Качество детали, не всегда высокая, даже оригинальной, поэтому при выборе на это стоит обратить особое внимание. Согнутые клапана вследствие нарушения фаз газораспределения, не грозит 8-ми клапаннику

Как избавиться от проблемы

Прокладка глушителя обычно не подлежит какому-либо ремонту. Если прокладка (кольцо) глушителя повредилась, то её придётся заменить на новую. Заменить прокладку довольно нетрудно.

1. Прежде всего, нужно избавиться от старой прокладки. Нужно открутить два болтика, которые стягивают фланцы. Обычно болты имеют ржавчину, из-за чего их довольно трудно откручивать. Для этой цели можно использовать специальный инструмент («ключи жидкие» либо болгарка, если ситуация критическая).
2. После того как болты будут сняты, придётся аккуратным образом отвести в левую сторону резонаторную трубу.
3. На патрубке резонатора как раз и располагается прежняя прокладка глушителя. Придётся воспользоваться отвёрткой, чтобы поддеть изделия и удалить его.
4. Далее необходимо применить щётку металлическую и шкурку, чтобы убрать нагар с фланцев.
5. После этого происходит замена прокладки глушителя. Кольцо устанавливается на резонаторный фланец. Осуществляется соединение патрубков основного глушителя, фланцы же свинчиваются при помощи хомута, который имеет подпружиненные болты, которые идут в одном комплекте с прокладкой.

Производить замену в случае поломки необходимо, потому что в противном случае автомобильный салон будет заполняться гарью. Также в случае возникновения неисправности под самым днищем начнёт образовываться нагар, ликвидировать который будет очень трудно.

Крышка ГБЦ и порядок затяжки её болтов

Металлическая крышка, устанавливаемая на ГБЦ, не должна пропускать воздух. В точках соприкосновения с другими деталями герметичность должна сохраняться тоже. Поэтому на кромку крышки наносят герметик. Пример показан на фото.

Крышка ГБЦ перед монтажом

Здесь нужно применять материалы: Локтайт-574, АНАКРОЛ и т.д. Винты на крышке закручивают ключом «на 8».

Рекомендуемый момент затяжки винтов

Откручивать винты можно в любом порядке. Их количество равно 15 или 14. При монтаже лучше соблюдать последовательность, показанную у нас ниже.

Порядок затяжки крышки отмечен цифрами и стрелочками

Заменять винты обычно не требуется – нагрузка слишком мала. Желаем успеха.

Способы ремонта коллектора

Ес

сварки

В случае, когда трещина в выпускном коллекторе имеет значительные размеры и износ самой детали достиг такого уровня, что сварка бессильна, то поможет только снятие коллектора и его полная замена на новую деталь.

Снятие коллектора должно происходит на автомобиле с полностью остывшей выхлопной системой, при несоблюдении этого правила, существует риск получить ожоги. Поэтому снятие впускного коллектора и его выпускной части лучше всего доверять профессионалам, так как для качественного проведения операции требуются определенные навыки.

Отсоединение коллектора должно проходить в строго определенной последовательности. Установка коллектора происходит ровно в обратном направлении с соблюдением порядка установки гаек и степени их затяжки.

В нашем сервисе может быть заказана изготовление и установка выпускного коллектора по индивидуальному заказу в рамках проведения тюнинга выхлопной системы автомобиля.

Проведение всех работ с ремонтом выхлопной системы, в том числе установка впускного коллектора, проводиться с обязательной заменой герметичных прокладок.

Звоните и мы ответим на все интересующие вас вопросы по тел.+7(981)862-89-62

Ждем Вас в наших автосервисах в Санкт-Петербурге:

• ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ СЕРВИС!Красносельский район, ш. Таллинское, д. 159 (гипермаркет Лента)
• г. Петергоф, ул. Константиновская, д.16

Замена прокладки выпускного коллектора

• Для начала, дайте автомобилю остыть, чтобы избежать возможных ожогов при прикосновении к коллектору и прочим частям, находящимся под высокой температурой.
• Затем отсоедините все детали, препятствующие демонтажу коллектора. Обычно, среди них оказываются: воздушный фильтр, карбюратор или (для инжекторных автомобилей) система впрыска и тепловой экран.
• После того, как все мешающие детали будут сняты, необходимо обработать гайки крепления коллектора к двигателю жидкостью WD-40, так как гайки, под действием больших температур, «прикипели» и могут вызвать трудности при их откручивании. После того, как жидкость впитается, открутите гайки. Если одна из гаек так и не открутится, нагрейте ее газовой горелкой. В этом случае, она выкрутится без проблем.
• Теперь снимите выпусной коллектор, удалите прокладку и зашлифуйте поверхности стыка коллектора и двигателя от ее остатков. Все зачищенные плоскости обработайте графитной смазкой и установите прокладку на место.
• Прикрутите коллектор к двигателю новыми гайками, которые тоже необходимо предварительно смазать. Затяжка гаек выполняется от середины коллектора до краев. Таким образом, обеспечивается повышенная герметичность соединяемых деталей.

https://youtube.com/watch?v=3p19-lcqym4

Какие прокладки лучше использовать

ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Довольно часто для замены используется прокладка фланца приёмной трубы глушителя, которая отвечает за уплотнение соединения приёмной трубы автомобильной выхлопной системы и выпускного коллектора. Данная прокладка обычно используется на автомобилях, которые обладают креплением трубы приёмного типа на двух точках (Волга третьей серии, ГАЗ-21).

Однако вы можете сделать прокладку под штаны самостоятельно. В качестве материалов рекомендуется использовать:

• Листовую медь;
• Асбест;
• 2-й слой меди.

Также многие автомобилисты советуют применять автомобильный герметик, способный переносить высокие температуры. Технология использования его довольно проста: на глушитель в посадочном месте наносится тонкий слой (примерно один миллиметр толщиной), а потом оставляется для просыхания на двенадцать часов.

Большинство водителей предпочитают использовать паронит для создания прокладки. Процесс создания выглядит следующим образом:

1. Сначала вырезается кусок материала квадратной формы, на него кладётся прежняя прокладка и насаживается на суперклей.
2. Потом по всему контуру осуществляется обводка маркером. Также необходимо обвести все отверстия, располагающиеся внутри изделия.
3. Убирается прежняя прокладка, а потом удаляется весь клей.
4. Далее проверяется правильное соотношение отверстий. Если возникает несовпадение, то изделие нужно доработать при помощи напильника.

Есть и более простой способ:

1. Поверхность, на которой будет присутствовать прокладка, очищается и обезжиривается;
2. Производится наложение материала прокладки.
3. Далее изделие околачивается по всему периметру с помощью молоточка.
4. Прокладка станет постепенно прорисовываться, а ненужная часть материала отстанет.

Замена прокладки

Маркером вышедшей из строя прокладки считают копоть, которая образуется в месте, где вырываются выхлопы. В этом случае приступайте к замене негодного уплотнителя.

Что нужно для ремонта

Для замены прокладки выпускного коллектора приготовьте материалы и инструменты:

• отвертки (шлицевую и крестовую);
• острый нож или шпатель (снять б/у прокладку);
• накидные ключи в комплекте;
• жидкость против ржавчины (к примеру, WD-40);
• емкость с широким горлом на 5 л (для слива антифриза);
• сухую ветошь.

ВНИМАНИЕ! При замене прокладки коллектора на ВАЗ 2114 (как и на остальных моделях завода) необходимо заранее слить антифриз, иначе можно залить впускные окна двигателя

Пошаговые действия

Процесс замены уплотнителя при его выходе из строя несложен, но имеет нюансы для разных двигателей. В общих чертах алгоритм демонтажа и последующего монтажа прокладки ВК выглядит так:

1. Откройте капот и снимите воздухозаборник с карбюратором, под которыми находится коллектор.
2. Снимите термоэкран, закрывающий ВК (в некоторых устаревших моделях экран отсутствует).
3. Открутите болты, которыми «паук» прикреплен к выхлопной трубе, и потом болты, соединяющие с блоком двигателя.
4. Приступайте к съему самого выпускного коллектора, на котором сидит прогоревшая прокладка, нередко «прикипающая» к ВК.
5. Тщательно зачистите шпателем зону стыка ГБЦ и коллектора, удалив со второго нагар и фрагменты изношенной прокладки.
6. После того, как этот участок заблестит, покройте его графитовой смазкой и установите новую прокладку.
7. Обработайте этой же смазкой (для профилактики коррозии) крепежные элементы.

В заключение верните на законные места все демонтированные детали.

Замена прокладки ВАЗ 2114

Сначала с машины, стоящей на эстакаде, снимают защиту двигателя, слив до этого антифриз, и далее действуют так:

1. Снимают воздушный фильтр, скинув до этого минус-клемму аккумулятора.
2. От дросселя отсоединяют топливные трубки с тросом акселератора.
3. Отключают датчики холостого хода/заслонки дросселя.
4. Отсоединяют шланги вентиляции картера и усилителя тормозов, отключая ресивер.
5. Снимают последний, отключая провода у блока управления впрыском.
6. Демонтируют топливную рампу, не выкручивая форсунки.
7. Открепляют от ВК приемную трубу.
8. Снимают по очереди впускной и выпускной коллекторы.
9. Убирают старую прокладку.
10. Очищают ножом стык коллектора и ГБЦ.
11. Ставят новую прокладку, производя обратный монтаж.
12. Заливают охлаждающую жидкость.

Прокладка выпускного коллектора прослужит долго, если вы используете качественное топливо и контролируете уровень антифриза во избежание перегрева двигателя. А также проверяете надежность стыка ГБЦ и ВК и сразу меняете прокладку, заметив ее неисправность. Кроме того нужно покупать прокладки от авторитетных производителей.

Прокладка выпускного коллектора является важным уплотнительным элементом, от исправности которого зависит нормальное функционирование коллектора. Если вовремя не осуществлять замену прокладки, безопасность эксплуатации авто катастрофически снижается.

Доработка впускной системы двигателя ЗМЗ 406 / Блог им. vafer / ГАЗ-Клуб Екатеринбург

С одной стороны она достаточно длинная (имеется ввиду расстояние от дросселя до впускного клапана), что указывает на то что настроена она на низкие обороты. Но если Вы читали статью Построение правильной выхлопной системы для двигателя ЗМЗ 406, то наверняка помните что судя по конструкции выхлопа и графику ВСХ, настройка на высокие обороты — 4200об/мин.

Дак вот стоковая система впуска не дает мотору дышать полной грудью.
В первую очередь этому мешают воздухозаборники воздушного фильтра, они имеют весьма скромный диаметр.
Если удалить корпус воздушного фильтра и позволить мотору всасывать воздух использую всю рабочую поверхность фильтра, то сразу же ощущается улучшение работы на верхнем диапазоне оборотов.

Некоторые уже опробовали работу двигателя без «кастрюли» (корпус воздушного фильтра на змз-406) и все отметили возросшую тягу, особенно на высоких оборотах. Но это решение имеет один существенный недостаток: воздух забирается из под капота.
Даже зимой воздух под капотом весьма горячий, а чем выше Твозд на впуске тем ниже мощность и больше склонность к детонации, что в свою очередь мешает выставить оптимальный УОЗ.

Были проведены исследования в этой области и принято решение сделать систему «холодного впуска».
Эта идея не является чем то революционным, она давно и успешно применяется тюнерами во всем мире и особенно популярна у америкосов.

Смысл данной доработки заключается в отгораживании некоторого пространства под капотом, воздух в которое попадает только снаружи

Перегородка сделана из листа оцинкованной стали толщиной 1мм.
В передней панели рядом с фарой вырезано окошко для поступления холодного воздуха (актуально для 3102, в 3110 там и так уже все вырезано).
По периметру перегородка обрамлена уплотнителем багажника.

Затраты на тюнинг составили порядка 300р (смешная сумма по сравнению с фирменными решениями).

Данная доработка показала себя только с лучшей стороны.
Улучшился отзыв на педаль газа после стояния в пробке, когда воздух под капотом сильно нагревается.
Улучшился отзыв на педаль газа при движении по трассе, мотору легче «дышится» на высоких оборотах.

Плюс имеет место так называемый «индукционный наддув» при движении по трассе, когда поток воздуха направленный на воздушный фильтр улучшает наполнение цилиндров свежей смесью.

В ближайшее время планируется избавиться от гофры на впуске, потому что ее ребристая поверхность создает лишнее сопротивление движению воздуха и волновые колебания, которые негативно влияют на качество наполнения цилиндров.

Самый лучший впуск — это плавная гладкая труба !!!

Типы неисправности выхлопной системы

Первым типом поломки считаются нарушения работы глушителя – основной части выпуска газов, которая может иметь следующие проблемы:

Причиной поломки глушителя может являться механическое воздействие на него, влияние внешней среды в виде воздуха, воды и агрессивных химических веществ, большая изношенность, связанная с окончанием срока службы, ну и банально, наличие в системе некачественных деталей.

Определение неисправности осуществляется простейшим осмотром, а также прослушиванием звуков, которые издает глушитель. Поломка будет выражаться нехарактерным ревом, дребезгом и шумом. Если вы чувствует утечку выхлопных газов, это тоже может являться неисправностью глушителя.

Второй тип – не правильно работающий каталитический нейтрализатор. Характерны следующие проблемы:

Оплавление блока носителя – это неприятное явление, которое происходит в случае утечки топливно-воздушной смеси, сгорающей не внутри двигателя, а в камере нейтрализатора.

Деформация целостности корпуса нейтрализатора происходит во время механического воздействия, либо резкого перепада температур. Также, на это может влиять некачественный бензин, имеющий в своем составе вредные присадки, а также сгорание масла, во время работы двигателя.

Ну и последним типом поломки выхлопной системы является неисправность кислородного датчика. Неработающий нагреватель, проблемы с керамическим наконечником, окисление контакта – все это является причинами проблем с датчиком кислорода. Требует периодической замены, так как имеет предельный срок службы.

Источник

ГАЗ 31 Белый Бегемот › Бортжурнал › Снимаем гбц змз 402.1

Скажу вам, ребята, что снять гбц с этого движка это ад!

Хочу рассказать свой способ демонтажа гбц ЗМЗ 402.1

Головка снималась около 2 (двух) недель! 1. Снял все навесное (карбюратор, коллектор, крышку гбц, свечи) 2. Снял ось коромысел 3. Выкрутил 10 гаек крепления гбц 4. И как бы гбц должна бы сняться, но херушки!

Итак раскроим четвёртый пункт подробнее.

Советы по постукиванию через деревяшку не давали положительного результата.

Пробовал поддевать ломом (с одной стороны в отверстия выхода выхлопных газов или с другой стороны в углубления для свечей), лом ложился в угол схождения крыла с передом автомобиля и всем телом прилегал на эту конструкцию — нет положительного результата.

Первая действенная мера: на шпильки крепления гбц одел головки от накидного инструменте так, что бы головка уперлась в шпильку, но не касалась самой гбц. Далее поставил на штатное место ось коромысел и притягивал ее, поочередно протягивая каждую гайку. Ось коромысел создаёт давление на головку от накидного инструмента, головка накидного инструмента давит на шпильку и так как ось коромысел притягивается к корпусу гбц, то тем самым гбц оторвалась от посадочного места! Но только с одной стороны(

Вторая и третья действенные меры: предыдущим способом приподнималась головка, с портиволопожной стороны вставляли лом. Сняли капот. Положили брус 50х80 на телевизор (переднюю часть авто) и решётку, на этот брус упирался лом и биениями о выходное отверстие выхлопных газов пытались сдёрнуть гбц. Результат: поднялась на пару милиметров.

Четвёртая мера: было определено, на какой шпильке держаться гбц, это предпоследняя в правом ряду по ходу движения шпилька (самая подробленная в этом движке). Так как проливание WD-40 показало, что у этотой шпильке жидкость не уходит. Так же подтверждением закисшей шпильку было обстукивание. Обстукивание шпилек: на шпильку закручивалась гайка и обстукавалась либо через деревяшку, либо молотком но без «дури». При таком обстукивании видно заметное качение шпильки в гбц.

Пятая мера (победная): тесть порадовал блоком-лебедкой грузоподъемностью 450 кг. Через балку над въездными воротами протянули порванный буксировочный трос (из-за узкого пространства пролезал толко сам трос) порванным концом был качественно закреплён на узел. На свободный крюк буксировочного троса, свисающего в гараже закрепил блок-лебедку. Подкатили машину к этому месту. Вкрутили болт с шайбой в отверстие для крепежной шпильки колектора, как раз у проблемной шпильки. Натянули блок-лебедку и обстукивали гбц через деревяшку, на закрученную гайку на проблемной шпильке наносили удары молотком. Все это помогало поднимать потихоньку гбц, но так же вставали в непристойную позу, в подкапотном пространстве, головой к лобовому стеклу руками вверх-вниз раскачивали свободно двигающуюся часть гбц. Когда проблемная шпилька утопила в гбц, но гбц шло все, так же туго, в отверстие гбц, где проблемная шпилька вставляли болт (со свободным ходом в отверстии гбц) и один человек раскачивал гбц, а второй в такт первому бил по болту, который опирался на проблемную шпильку!

Все эти способы (меры) помогли победить огромную проблему по демонтажу гбц с двигателя змз 402.1!

Как снять выпускной коллектор ваз 2110

1. Отсоединяем от ресивера шланги вакуумного усилителя, …

. электропневмоклапана и регулятора давления топлива в топливной рампе.

1. Ресивер можно снять без дроссельного узла – в этом случае отсоединяем дроссельный узел (см. Снятие дроссельного узла).
2. Если ресивер снимаем в сборе с дроссельным узлом, то отсоединяем от дроссельного узла все шланги и разъемы датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода.

1. Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления к ресиверу кронштейна топливных трубок.

1. Снимаем кронштейн.

1. Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления ресивера к кронштейну.

. и пять гаек крепления к впускному коллектору.

1. Снимаем ресивер.

1. Снимаем с впускного коллектора рампу (см. Снятие топливной рампы двигателя ВАЗ-2111).

1. Ключом «на 17» отворачиваем гайку крепления левого кронштейна впускного коллектора.

. и ослабляем нижний болт крепления левого кронштейна.

1. Отводим кронштейн от впускного коллектора.

1. Ключом «на 13» отворачиваем гайку верхнего крепления правого кронштейна коллектора и отворачиваем нижний болт крепления кронштейна к блоку цилиндров.

1. Снимаем кронштейн.

1. Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления рыма.

1. Снимаем рым.

1. Ключом «на 13» отворачиваем три гайки крепления кронштейна ресивера.

1. Снимаем со шпильки впускного коллектора втулку.

1. Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора и кронштейна.
2. Снимаем приемную трубу со шпилек выпускного коллектора.

1. Ключом «на 13» отворачиваем верхнюю и ослабляем нижнюю гайки планки подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости.

1. Отвернув ключом «на 13» одну гайку снизу и две по бокам.

1. Отвернув еще две гайки,…

Разъем коллекторов и головки блока уплотнен двумя прокладками.

Сборку производим в обратной последовательности, при этом все прокладки заменяем новыми.

Copyright 2007-2019 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Для выполнения работы по замене катализатора на автомобилях с двигателем 21124 (1,6i) вам необходима смотровая яма или эстакада.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. п. 2б и 4 «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»).

3. Отсоединяем от впускного модуля шланг вакуумного усилителя тормозов (см. п. 8 «Впускной модуль двигателя 21124 (1,6i) — снятие, установка, замена»).

4. Снимаем с коллектора датчик концентрации кислорода (см. «Датчик концентрации кислорода — проверка и замена»).

5. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем гайку верхнего.

. и две гайки нижнего крепления защитного экрана.

6. Извлекаем защитный экран из моторного отсека.

7. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления прижимной планки кронштейна.

8. Снимаем прижимную планку со шпилек.

9. Накидным ключом на 13 мм отворачиваем два болта крепления прижимной планки кронштейна к блоку цилиндров.

10. Извлекаем кронштейн из моторного отсека вниз.

Предупреждение. 11. Отсоединяем приемную трубу от дополнительного глушителя (см. п. 1 и 2 «Уплотнительное кольцо приемной трубы глушителя — замена»).

12. Ключом на 13 мм отворачиваем на несколько оборотов нижнюю, а затем верхнюю гайки кронштейна подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости и отводим кронштейн в сторону (на фотографии вид со стороны перегородки моторного отсека).

13. Ключом на 13 мм отворачиваем восемь гаек крепления выпускного коллектора глушителя и катализатора (три из них на фото не видны).

14. Снимаем с автомобиля катализатор в сборе с приемной трубой глушителя.

15. Снимаем со шпилек головки блока цилиндров уплотнительную прокладку выпускного коллектора глушителя.

Устанавливаем на автомобиль катализатор и все снятые детали в последовательности обратной снятию. Прокладку и поврежденные детали заменяем.

Дурная голова рукам покоя не дает… Были у меня подозрения, что прогорела у меня прокладка выпускного коллектора, ибо машина стала слишком громкой. Закупившись всеми необходимыми деталями отправился к другу в гараж. И как обычно опишу процесс замены прокладки. Все делаем на остывшем двигателе.

Первым делом нужно снять катализатор, или как в моем случае, переходную трубу.

Ключом на «13» откручиваем два болта с пружинами крепления катализатора к трубе приемной (в простонародье «штаны»).

Двумя ключами на «17» откручиваем два болта крепления катализатора к основному глушителю (обычно его называют «резонатор»).

Теперь снимаем держатель штанов (не знаю как он правильно называется). Он состоит из двух частей — скобы и самого держателя. Ключом на «13» отворачиваем две гайки крепления скобы.

Когда требуется замена прокладки впускного коллектора?

Причинами выхода из строя интересующих нас прокладок считают:

• их невысокое качество;
• перепады температуры;
• вибрации во время движения;
• коробление прокладок и расширение (температурное) металла.

Симптомами, сигнализирующими о необходимости замены прокладок, специалисты называют следующие явления:

при работе двигателя слышен характерный свист;
из-под капота доносится звук «всасывания» (водители со стажем сразу обращают внимание на него);
неровная работа мотора и невозможность двигателя выйти на полную мощность;
на холостом ходу ДВС работает нестабильно;
отмечается течь моторного масла либо охлаждающей жидкости (иногда указанные явления фиксируются одновременно).

Все эти симптомы буквально «призывают» автолюбителя немедленно осуществить замену прокладок.

Замена виброкомпенсатора (гофры)

Приемная труба, как и глушитель в целом, вопреки распространенному мнению, не так уж часто выходит из строя. В большинстве случаев неисправности устройства проблема заключается в виброкомпенсаторе, в пробое гофры. Последствия устраняются исключительно путем установки новой гофры.

Замена виброкомпенсатора (гофры) требуется гораздо чаще, чем ремонт приемной трубы

Различают гофры двух типов, отличающихся по принципу работы:

Замена гофры проводится в такой последовательности:

Замену приемной трубы принято проводить в случае выхода устройства из строя, понятие гарантийного срока к нему неприменимо ввиду непредсказуемости условий эксплуатации.

Признаки прогоревшей прокладки

Проще всего владельцу машины с инжекторным двигателем, за работой которого следит ЭБУ (электронный блок управления). Он подает сигнал о неисправности прокладки на приборную панель, где загорается лампочка Check. Это значит, что лямбда-зонд, которым обычно оснащен коллектор, зафиксировал изменение объема кислорода в выхлопах, проинформировав ЭБУ. Двигатель начинает работать в аварийном режиме, пока дефект не ликвидируют.

«Симптомы» прогоревшей прокладки:

• двигатель работает нестабильно;
• издает при работе нехарактерный звук;
• в салоне пахнет отработанными газами.

ВНИМАНИЕ! О том, что прокладка выпускного коллектора прогорела, оповещает узнаваемое стрекотание, создаваемое газами, которые прорываются сквозь уплотнитель. Автомобилисты часто говорят, что двигатель «сечет»

Выхлопы через системы вентиляции и отопления быстро проникают в салон, что чревато не только ухудшением микроклимата, но и негативными последствиями для здоровья. Вот почему замена прокладки выпускного коллектора становится вынужденной, но необходимой мерой.

как определить пропускает ли прокладка коллектора

В этой статье обсудим симптомы, когда прогорела прокладка выпускного коллектора. Для выпускного устройства прокладка является одной из основных частей, от которой будет зависеть вся правильность и четкость работы системы выхлопа. При несвоевременной замене уплотнителя коллектора, условия безопасности эксплуатации автомобиля сильно снижаются. Вообще коллектор это устройство, предназначенное для отвода отработанных газов от двигателя автомобиля. Второй функцией коллектора является улучшение заполнения рабочих камер и усиленного продува рабочего пространства.

Вся работа устройства выхлопа производится при повышенных температурах и высоком давлении газов. Этот элемент крепится непосредственно к голове ( головке блока цилиндров ) и второй стороной контактирует с выхлопной трубой или нейтрализатором. Самой главной задачей прокладки вых…

В этой статье обсудим симптомы, когда прогорела прокладка выпускного коллектора. Для выпускного устройства прокладка является одной из основных частей, от которой будет зависеть вся правильность и четкость работы системы выхлопа. При несвоевременной замене уплотнителя коллектора, условия безопасности эксплуатации автомобиля сильно снижаются. Вообще коллектор это устройство, предназначенное для отвода отработанных газов от двигателя автомобиля. Второй функцией коллектора является улучшение заполнения рабочих камер и усиленного продува рабочего пространства.

Вся работа устройства выхлопа производится при повышенных температурах и высоком давлении газов. Этот элемент крепится непосредственно к голове ( головке блока цилиндров ) и второй стороной контактирует с выхлопной трубой или нейтрализатором. Самой главной задачей прокладки выхлопного коллектора – недопущение попадания в пространство клапанов отходящих газов. Эти газы в свою очередь могут вызвать возгорание деталей или элементов силового агрегата. Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора можно выделить следующие: в салон автомобиля начинают поступать отработанные газы или чувствуется их запах; двигатель машины начинает плохо запускаться; в моторном отсеке появляются странные звуки.

При обнаружении этих недугов следует начинать осматривать систему выхлопа. Сам коллектор изготавливается из высокопрочной аустенитной стали. В связи с этим, прогорание и замена коллектора производится довольно редко. Основной причиной поломки самого коллектора является попадание на его раскалнную поверхность капель воды, что приводит к зарождению в нем трещин.

Слабым звеном этого прочного и надежного элемента являются как раз прокладки. Изнашивание прокладки коллектора происходит в основном из-за: низкого качества материала или очень длительной эксплуатации при повышенных нагрузках. Прокладки для коллектора сейчас производятся из армированного сталью прочного асбеста. Однако, и такой прочный материал подвержен разрушению. Сам процесс замены прокладки выпускного коллектора является совершенно не сложным. Специалисты даже рекомендуют через некоторое время проводить замену прокладки, не дожидаясь ее разрушения.

Проделываем следующие процедуры: 1. Открываем капот автомобиля; 2. Демонтируем воздухозаборник.

Затем снимаем карбюратор. Под этими элементами двигателя и находится выпускной коллектор; 3. Извлекаем термоэкран. Им прикрыт коллектор; 4. Отвинчиваем по две гайки на каждом цилиндре, которые крепят коллектор; 5.

Откручиваем парочку болтов от выхлопной трубы; 6. Снимаем коллектор; 7. На головке блока цилиндров должна быть старая прокладка или остатки от нее; 8. Зачищаем все пространство под новую прокладку; 9. Чистим все до блеска; 10. На область после очистки наносим смазку на графитовой основе; 11.

Теперь ставим новую прокладку; 12. Собираем все в обратной последовательности. 1. Давление на турбине начинает снижаться; 2. При езде на высоких оборотах и нагрузке 3.

При езде на трассе чувствуется повышенный расход топлива; 4. Может. Как можно видеть симптомы могут значительно влиять на ездовые характеристики автомобиля. Поэтому не следует затягивать с заменой прогоревшей прокладки. В данной статье мы обсудили основные симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора. Ко всем симптомам, описанным в статье, хочется приписать слово может, так как они могут и не проявляться, а могут выявляться и немного по-другому.