Как снять поддон на ниве 21213

Канава или подъемник?

Для ремонта грузовых автомобилей на станциях технического обслуживания и ремонта обычно применяют смотровые канавы и следующие виды оборудования:

• передвижные колонны;
• электромеханические платформенные подъемники;
• ножничные и параллелограммные гидравлические подъемники.

На первый взгляд, строительство смотровой канавы значительно дешевле, чем приобретение подъемника. Однако построить удобную и безопасную для работы канаву в соответствии со всеми СНиПами – дело довольно сложное и дорогостоящее. Строительство требует тщательного проектирования и постоянного контроля на всех этапах работ: земляных, арматурных и бетонных, а также при установке опалубки, устройству гидро- и теплоизоляции и др.

В результате стоимость строительства сопоставима со стоимостью платформенного подъемника, но для оснащения канавы требуется дополнительное оборудование для удаления из канавы ГСМ, вентиляции и т. д. Для большинства работ по техническому обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей, канавы должны быть оборудованы канавными подъемниками П114Е-10, П114Е-10-1, П114Е-16, П114Е-16-1, передвигаемыми по направляющим, или напольными подъемниками, П114Е-10-2, П114Е-16-2, передвигаемыми по полу канавы. Эти подъемники имеют большой ход штока гидроцилиндра (750 мм), что позволяет проводить ремонт и замену рессор, пневмоподушек, тормозных колодок, колес, мостов, редукторов и т. д. Только оборудованная подъемниками смотровая канава становится полноценным рабочим местом для ремонта и обслуживания грузовых автомобилей и автобусов.

Таким образом, смотровая канава – достаточно дорогое капитальное сооружение и вкладываться в его постройку и оснащение стоит лишь в том случае, если есть уверенность, что сервис будет работать в данном конкретном помещении еще долгие годы. Иначе, строить канаву невыгодно – ее ведь, в отличие от подъемника, не возьмешь с собой при переезде. При ошибке в проектировании, а также при изменении планирования рабочего пространства, например, вследствие установки дополнительного оборудования или изменения технологии ремонта, стоимость переноса подъемника несопоставима со стоимостью переустройства смотровой канавы.

При работе в канавах основное рабочее место слесаря-ремонтника расположено ниже уровня пола, что значительно ухудшает условия его труда. При открывании ворот СТО холодный воздух устремляется в канаву, на стенках конденсируется влага, становится сыро и холодно. В таких условиях рабочий персонал вынужден находиться всю смену. Содержание канавы в чистоте сопряжено с дополнительными трудозатратами и материальными расходами для предприятия.

Замена масляного насоса на 2114

В общем дело было еще прошлым летом, после того как у меня провернуло шкив коленвала и он не снимался, “недомастерами” на сервисе было принято решение спилить его болгаркой…в итоге они конечно же спилили шкив, но в довесок и масляный насос))) Да так пильнули, что прям у сальника))

В общем заделали мне все это дело поксиполом, вроде ничего не текло и я уехал из сервиса, понимая, что если они еще и насос менять мне будут, попаду на переборку вообще xD

Ну и как-то зимой заметил течь масла, сменил сначала сальник на сервисе нормальном уже, потом новый поддон купил с прокладкой, но течь не прекращалась и я вспомнил, про свой косячный насос…в итоге недели 2 назад он был куплен и я все выжидал теплый денек, который выдался сегодня)))

На замену ушло 5 часов, это время с момента прихода в гараж, до ухода со всеми переодеваниями, поддомкрачиванием машины и тд.))

Просто на сервисе за аналогичную работу просили аж 3500 О_о

В общем было куплено:

Масляный насос — 2000р Прокладка картера и насоса + кольцо уплотнительное — 100р Процесс не сложный, делалось все без ямы на двух триногах)) Фото прилагаю))

Ну и так же вопрос…не увидел на старом насосе метку для выставления ГРМ, так же и на коробке метка вроде есть, но не ярко-выраженная, в итоге ставил по первому цилиндру, когда поршень в верхнем положении находится…вроде все правильно, но мне кажется холостые обороты возросли на 100-150 и я грешу на грм само собой…или это уже самовнушение такое и забить мне на эти 100 оборотов прибавки?) машина ведет себя так же)))

Как заменить поршневые кольца самостоятельно

Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:

• снять головку блока цилиндров, соблюдая все рекомендации производителя автомобиля;
• слить масло, снять защиту маховика и поддон картера двигателя;
• снять маслозаборник;
• провернув коленвал, установить нужный поршень в нижнюю мертвую точку;
• открутить крышку шатуна и снять ее;
• вытащить поршень вместе с шатуном из цилиндра, толкая его вверх деревянной рейкой;
• очистить поршень от нагара. По его маркировке установить класс поршня, приобрести соответствующий ему новый комплект поршневых колец;
• каждое новое кольцо перед установкой сначала вставляется в цилиндр для проверки зазора в замке. Зазор должен соответствовать величине, указанной в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если он меньше необходимого, то торцы замка аккуратно подпиливаются надфилем;
• поршни тщательно очищаются от нагара. Отверстия, предназначенные для слива масла, также прочищаются подходящей деревянной палочкой. Очищенные канавки смазываются чистым моторным маслом;
• одеваются кольца начиная с маслосъемного. На одной из сторон кольца стоит маркировка «ТОР» (вверх), которая указывает, как оно должно быть установлено в поршень. Замки должны устанавливаться через 120 градусов относительно друг друга. Это исключит сквозное проникновение через них газов. Нельзя одевать кольца «витком», такая установка может сопровождаться появлением микротрещин, которые приведут к их поломке;
• произвести сборку в обратной последовательности, параллельно очищая все чистой ветошью и смазывая свежим моторным маслом. Поршни должны устанавливаться именно в те цилиндры, откуда они были сняты. Также и крышки шатунов с шатунными вкладышами должны надеваться на те же шатуны, с которых их сняли.

Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.

Инструменты, необходимые для проведения работ

Для замены колец понадобятся:

• наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
• динамометрический ключ;
• спец. обжим (оправка).

Кроме того, понадобится герметик устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.

И вроде бы ничего сложного в перечисленных выше действиях нет, если замену производить не снимая двигатель с автомобиля. Однако есть нюансы, без учета которых двигатель с новыми кольцами долго не проработает. Когда цилиндр достигает предельной стадии износа, на поверхности его зеркала образуется «ступенька». Ударившись об нее, новое кольцо либо сразу сломается, либо получит трещину, которая в итоге все равно приведет к его поломке. Кроме того, канавки старого поршня также имеют износ, поэтому притирка новых колец к цилиндру будет затруднена или вовсе невозможна. Это значит, что дефектовку поршневой группы и цилиндров лучше доверить профессионалам.

Расточкой и хонингованием цилиндров также должны заниматься квалифицированные специалисты. К тому же эту работу выполнить без снятия двигателя невозможно. Поэтому перед тем как браться за дело, стоит хорошо подумать, реально оценить свои силы и возможности. Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, или того хуже – не пришлось бы сдавать двигатель в капитальный ремонт.

Источник

Диагностика масляного насоса

Прежде чем куда-то лезть и что-то менять, нужно продиагностировать маслонасос. Как только водитель будет уверен, что проблема кроется именно в насосе, тогда можно приступать к его ремонту. Итак, диагностика маслонасоса заключается в следующих действиях.

Диагностика масляного насоса (маслонасоса)

Шаг 1. Поднимите капот, потянув соответствующую ручку слева под приборной панелью.

Поднятие капота

Шаг 2. Подготовьте манометр для замера давления масла.

Манометр для измерения давления масла

Шаг 3. Выкрутите датчик лампы аварийного давления масла.

Выкручивание датчика давления масла

Шаг 4. Установите манометр на место выкрученного датчика для замера давления.

Установка манометра для измерений

Шаг 5. Запустите двигатель, провернув ключ зажигания.

Запуск двигателя

Шаг 6. Наблюдайте за показаниями манометра. В нашем случае он выдает 2,4 кГс/см², что считается нормой.

Изучение показаний манометра

Шаг 7. Нажмите на педаль газа. При прогазовке уровень давления повышается до 4,5 кГс/см², то есть до порога срабатывания редукционного клапана.

Изменение давления масла при нажатии на педаль газа

Шаг 8. Прогрейте двигатель, а затем повторите процедуру. Видим, что ситуация изменилась и давление масла упало до 0,6 кГс/см². При прогазовке оно повышается до 2,5 кГс/см².

Измерение давления масла после на прогретом двигателе

Шаг 9. Чтобы окончательно убедиться в своих догадках, после замера давления снимите трамблер.

Снятие трамблера

Шаг 10. Демонтируйте шестерню привода масляного насоса.

Демонтаж шестерни привода маслонасоса

Шаг 11. Проведите визуальный осмотр шестерни на предмет наличия сколов и задир. Скорее всего, они появились из-за мусора, который попал в систему при некачественной сборке двигателя.

Визуальный осмотр шестерни

Шаг 12

Обратите внимание на шлицы внутри шестерни. Как видите, они сбиты, что говорит о периодическом подклинивании масляного насоса

Изучение шлицов внутри шестерни

Шаг 13. Попробуйте пошевелить шток масляного насоса, используя тонкий металлический прут. Оптимальный зазор между штоком и корпусом составляет 0,1 мм, поэтому если там имеется большой люфт, то в неисправности маслонасоса нет сомнений. Требуется замена.

Проверка штока масляного насоса

Как снять поддон на ниве 21213

Lada 4х4 (ВАЗ-21214) : Замена прокладки поддона картера

Заменяем прокладку при обнаружении течи масла по стыку поддона картера и блока цилиндров, когда подтяжкой болтов крепления поддона не удается устранить течь.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Снимаем грязезащитные щитки моторного отсека (см. «Снятие грязезащитных щитков моторного отсека», с. 282). Сливаем масло из двигателя (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра», с. 18). Отворачиваем гайки крепления подушек левой и правой опор силового агрегата к кронштейнам поперечины передней подвески (см. «Замена опор силового агрегата», с. 97). Отворачиваем гайки и болт крепления редуктора переднего моста к кронштейнам подвески силового агрегата и блока цилиндров двигателя (см. «Снятие редуктора переднего моста», с. 191).

Подставив регулируемый упор под картер сцепления.

. приподнимаем силовой агрегат. Для фиксации силового агрегата.

. вставляем между подушками опор и кронштейнами подвески деревянные бруски.

. и опускаем регулируемым упор.

Очистив привалочные поверхности блока цилиндров и поддона картера, устанавливаем новую прокладку. Сборку проводим в обратной последовательности.

Снятие прокладки поддона картера двигателя на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производят для ее замены в случае повреждения, что сопровождается наличием масляных подтеков на стыке поддона и блока двигателя. Причиной появления течи может быть не только ее повреждение, но и деформация самого поддона, что часто имеет место быть в следствие перегрева двигателя. Мы же в рамках данной статьи рассмотрим процесс именно замены прокладки. В первую очередь необходимо попробовать протянуть все болты крепления поддона, соблюдая при этом последовательность крест на крест, если данный шаг не помог, то приступаем к ремонту. Прежде всего подготовьте стандартный набор инструментов, автомобиль необходимо загнать на смотровую яму или эстакаду. После чего проделайте следующую последовательность действий:

• В первую очередь необходимо слить масло из картера. Предварительно его необходимо прогреть, для этого двигатель должен поработать несколько минут. Горячее масло лучше стекает.
• Далее производим демонтаж защиты поддона картера и моторного отсека.
• Ослабьте крепление левой и правой опор силового агрегата.
• Отсоединяем крепление редуктора к кронштейнам переднего моста и блока двигателя, что даст нам возможность немного приподнять силовой агрегат и тем самым снять поддон.

Подставляем регулируемый упор под двигатель, приподнимаем его, что позволяет сделать ранее отпущенные крепления опор и вставляем в зазоры между опорами и кронштейнами подвески подходящие по размеру деревянные бруски. После чего опускаем регулируемый упор, тем самым дав нагрузку на деревянные бруски.

• Торцовой головкой на десять откручиваем все болты крепления поддона и снимаем его.
• Далее снимаем саму прокладку.
• Перед установкой новой, тщательно очистите привалочные поверхности на блоке и поддоне.

На этом ремонтные работы по замене прокладки поддона картера на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 завершены. Установку новой производим в обратной последовательности.

Снять поддон на ниве не снимая движок

Параллелограмм или ножницы

Гидравлические подъемники могут быть ножничными или параллелограммными. Конструкция ножничных подъемников ограничивает пространство рабочей зоны. Инструментальная тележка, трансмиссионная стойка, напольный подъемник, емкость для сбора или раздачи масла – все это оборудование может располагаться только в основном проходе. При работе на ножничном подъемнике слесарь-ремонтник вынужден входить в рабочую зону только с торцов подъемника, в результате теряется время, падает производительность.

Параллелограммные гидравлические подъемники лишены этого недостатка, их конструкция позволяет обеспечить максимально удобный доступ к автомобилю персоналу и оборудованию, так как отсутствует ножничный механизм под платформами.

В конструкции параллелограммных подъемников нет скользящих ползунов, как на ножничных подъемниках, что делает их более надежными и долговечными. В настоящее время работают подъемники данной конструкции со сроком эксплуатации более 40 лет. Благодаря гидравлической синхронизации, на новой модели подъемников Челябинского завода автосервисного оборудования удалось убрать поперечные балки между правой и левой платформами, мешающие перемещению персонала и вспомогательного оборудования. Это обеспечило превосходный доступ, например, к напольным подъемникам, трансмиссионной стойке или к емкости для замены масла. Надежная гидравлическая синхронизация правой и левой платформ производится независимо от распределения нагрузки на них.

По требованию заказчика параллелограммные подъемники 12Г272М1,  24Г272М1, 36Г272М1, 48Г272М1, 60Г272М1 Челябинского завода автосервисного оборудования могут быть грузоподъемностью 12, 24, 36, 48 и 60 тонн и длиной от 5 до 24 метров. Монтаж может быть произведен одним из двух способов. Первый – если не готов пол. В этом случае установку лучше провести с помощью закладной установочной рамы, поставляемой заводом вместе с подъемником. Рама вывешивается по уровню на регулировочных болтах и вспомогательных швеллерах, заливается бетоном. Если же пол готов (армированный бетон М 150 и маркой выше, толщиной не менее 150 мм), то установка на него подъемника производится при помощи анкерных болтов. Вначале подъемник выставляется по уровню при помощи регулировочных пластин, при этом металлические связи между опорами останутся над бетоном. По месту сверлятся отверстия под анкерные болты. Затем подъемник крепится анкерами к полу.

Оптимальное с функциональной точки зрения решение – параллелограммный платформенный гидравлический подъемник. На нем можно выполнять все виды ремонтных работ и технического обслуживания, выполняемых на других видах подъемников и смотровых канавах.

Масло по погоде

Первым делом, перед тем как выбрать масло для нивы 21214, обратите внимание на погодные условия, а точнее – на пору года. Например, в летнее время, когда на улице достаточно жарко, двигатель будет значительно нагреваться

В отличии от легковых автомобилей, двигатель данной машины будет нагреваться значительно сильнее. Поэтому, лить минеральное или полусинтетическое масло в двигатель внедорожника летом – большая ошибка.

Смазочная жидкость с маленьким процентом вязкости, не будет приносить должного эффекта. При нагревании блока цилиндров, жидкость обретает состояние обычной воды, и также очень быстро нагревается. Как результат – масло перестает отнимать тепло у двигателя, и создавать должное давление. Через некоторое время такой работы, коленчатый вал обязательно заклинит.

Для летнего периода, в ниву 21214 советуют лить моторное масло, вязкость которого будет обозначена не менее 20W-40, и не более 25W-50. Это идеальная вязкость, при которой коленчатый вал будет свободно вращаться, не создавая лишней нагрузки, а температура двигателя не будет превышать 95 градусов.

В зимнюю пору, с выбором масла возникнуть более серьезные проблемы. В данном случае, оно должно быть не слишком редким, чтоб при воздействии холода не покрыться льдом, и не сильно густым, чтоб во время пуска двигателя на холодную, коленчатый вал мог сделать первый оборот.

Для Нивы 21214, наиболее подойдет масло, вязкость которого будет обозначена не менее 0W-40, и не более 0W-50. Если лить его в мотор зимой, при температуре до 40 градусов ниже нуля, то стартеру вполне хватит силы, чтоб прокрутить коленвал, так как вязкость будет не слишком большая, даже не смотря на воздействие холода. При этом, даже при более пониженных температурах, жидкость не будет браться ледяной коркой.

При выборе моторного масла для Нивы 21214, не в коем случае не берите всесезонное. Хотя оно и кажется экономным, по соотношению стоимости к условиям эксплуатации, с ним могут возникнуть проблемы, при запуске двигателя. Лучше всего лить, либо зимнее, либо летнее масло, в зависимости от поры года. Также, не используйте полусинтетическое масло. Какое б оно не было дорогое, его свойства всегда будут уступать перед синтетическим.

Проверка работоспособности

Следует отдельно изучить состояние внутреннего и внешнего шруса , поскольку процедуры и признаки при этом несколько отличаются.

Внешняя граната

Граната Если вы хотите убедиться в неисправности внешнего шруса, сделайте следующее:

• Стартуя с места, специально создайте рывки, но не сильные;
• Попробуйте резко ускориться и сбросить скорость;
• Подвигайте поперечно вал между шрусами. Если вы ощутите люфт, тогда граната точно износилась.

Внутренняя граната

Но чтобы понять, действительно ли требуется замена элемента, сделайте так:

• Поднимите ведущие колеса, что позволит вывести внутренний шрус на максимальный угол;
• Заведите мотор;
• Включите первую скорость;
• Если шарнир на предельном износе, вы услышите характерный хруст. Это сигнал к тому, что нужно менять гранату.

Особенности выбора и монтажа подъемника

На выбор подъемника для авторемонтного предприятия, гаража, мастерской влияют следующие факторы:

• обслуживаемый автопарк (типы машин, их габариты, масса);
• виды работ, которые планируется выполнять в данной рабочей зоне;
• располагаемое рабочее пространство (площадь помещения, высота потолка, и т.п.);
• оснащённость источниками энергии.

В зависимости от весовых параметров выбирают грузоподъемность оборудования. Различные виды ремонта требуют удобного доступа к определенным узлам машины, который может обеспечить не каждая конструктивная схема подъемного устройства. Размеры помещения, проходы, подъезды влияют на тип и размеры подъемника, наличие электро- и пневмосетей — на выбор привода. Многие типы подъемных устройств, если позволяет грузоподъемность, можно использовать как для легковых, так и грузовых автомобилей, но значительная часть оборудования разрабатывается в расчете на конкретный класс машин.

Типичным и наиболее популярным для автосервиса и небольшого авторемонтного предприятия, ориентирующегося на легковые авто, стал выбор подъемника двухстоечного типа с механическим или гидравлическим приводом.

Живой пример — известная модель WDK-523/524 фирмы Wiederkraft грузоподъемностью 4-5т на фото выше с машиной от компании «Оазис» по доставке воды.

Опорами для поднимаемого автомобиля у такого устройства служат выдвижные поворотные кронштейны (лапы), попарно размещённые на каретках, синхронно перемещающихся по направляющим двух вертикальных колонн (стоек). Движение кареток осуществляется с помощью электромеханического (электромотор плюс винтовая пара) либо электрогидравлического (элетромотор — насос — гидроцилиндры) механизмов.

Синхронность их подъёма обеспечивается обычно с помощью роликов и троса, пропущенного через поперечину, соединяющую балки сверху или снизу (верхняя или нижняя синхронизация).

При самостоятельной установке двухстоечного подъемника особое внимание следует уделить подготовке основания. Опорные площадки несущих стоек крепятся к полу с помощью анкерных болтов, заглубляемых в бетон

Относительно небольшая площадь опоры и значительные продольные и поперечные нагрузки, воспринимаемые стойками, передаются на материал основания и болты. Этим объясняется необходимость в толстом (от 15-20 см) слое прочного армированного бетона.

Но даже надёжное крепление стоек не исключает их упругую деформацию, отклонение от вертикали под нагрузкой. Поэтому часто при установке и выравнивании с помощью уровней намеренно создают небольшой «развал» стоек относительно друг друга. Значительно большей жесткостью обладает схема с верхней синхронизацией за счёт наличия траверсы, связывающей свободные концы стоек.

При сборке подъемника необходимо следовать инструкциям изготовителя, требованиям чертежей, и другой технической документации. Это гарантирует его надёжность и безопасность. Вторым важным условием эффективности использования стационарного оборудования является его оптимальное размещение. Необходимо заранее спланировать рабочую зону и пространство вокруг нее. Схема расположения подъемника должна обеспечить наилучший доступ к агрегатам машины, удобство работы по их демонтажу и ремонту. Кроме этого, нужно продумать заезд и выезд автомобиля, при необходимости надстроить аппарели для прохождения через напольные элементы конструкции или заглубить до уровня пола выступающие части. И не забыть про высоту потолка. В него не должна упереться ни крыша кузова, ни его детали (капот, дверь багажника, его крышка и т.п.).

Особого внимания требует сборка гидросистемы. Необходимо исключить попадание не только грязи, но и пыли на детали соединительной арматуры, уплотнительные кольца, манжеты. Для монтажа гидропривода желательно привлечение опытного специалиста. Участия квалифицированного слесаря-электрика потребует также монтаж и подключение электрооборудования.

Замена резистора отопителя ВАЗ-2110 своими руками

Для того чтобы заменить резистор, важно понимать, где именно он располагается. Деталь находится с правой стороны от печки за вакуумным усилителем

Первым делом перед началом работы надо отсоединить аккумулятор от питания, для этого снимается минусовый провод с клеммы.

Дальнейшие работы производятся в салоне автомобиля. Изначально необходимо демонтировать облицовку и накладку лобового стекла. После этого снимается звукоизоляционная обивка с правой стороны панели машины. Для получения хорошего доступа к преобразователю надо демонтировать вакуумный усилитель.

Обзору открылся дополнительный резистор отопителя. Дальше следует отсоединить колодку с проводкой от контактов преобразователя. Запомните, каким именно образом она подключена, чтобы правильно осуществить сборку по окончании работы. Подсоединить колодку можно только в одном положении.

Прежде чем приступить к замене изделия, необходимо проверить его работу с помощью омметра. Для проверки функциональности детали снимать её нет необходимости. Последовательно соедините контакты преобразователя и омметра сначала на первой спирали, потом на второй. Если показатели сопротивления значительно отличаются от оптимального значения для корректной работы устройства, значит, изделие подлежит обязательной замене.

Часто причиной выхода из строя детали является отсоединение предохранителя, находящегося на плате резистора. Теоретически, продлить жизнь элемента можно, припаяв контакты предохранителя на место. Однако такая работа отличается значительными трудностями, так как к креплению контактов предохранителя очень неудобно добираться за счёт очень маленького расстояния между платой и самим преобразователем.

Цена на качественный резистор не очень высокая, потому правильным решением будет его замена новой деталью. Предварительно перед заменой приобретите новое изделие в специализированном магазине. Не покупайте детали с рук или на стихийных рынках. Только качественное изделие может гарантировать бесперебойную работу отопительной системы салона автомобиля. На ВАЗ-2110 устанавливается изделие с идентификационным значением РДО 2110-8118022-01. Приобретайте изделия, которые соответствуют вашей марке автомобиля, это обеспечит правильное преобразование тока и корректную работу системы отопления салона.

Для демонтажа изделия необходимо открутить с помощью крестовой отвёртки саморез крепления. Аккуратно вынимается деталь, вышедшая из строя, и на её место устанавливается новый преобразователь. На этом замену можно считать выполненной. Остаётся только подключить колодку и разъёмы на место, произвести монтаж облицовки ветрового стекла в обратном порядке.

Замена масла в коробке в ВАЗ 2112

Замена масла в коробке на ВАЗ 2112

Замена масла в коробке на ВАЗ 2112 должно осуществляться как минимум через каждые 40000 км. Можно данную работу выполнять своими руками, тем более что не понадобиться никаких специальных инструментов и определенных навыков. Можно, конечно же, обратиться в автосервисы, но в некоторых вы за данную операцию заплатите много денег, так как цена у них на подобные работы достаточно высокая. Для такой операции, как замена масла в ВАЗ 2112 коробка необходима лишь смотровая яма или эстакада, так как достаточно неудобно в машине менять масло, которая стоит на подставках или домкратах.

Порядок выполнения работ

Вся работа выполняется в определенной последовательности Старое масло сливаем:

• При таком процессе, как замена масла в коробке в ВАЗ 2112, слив строго масла должен выполняться на разогретую машину, тогда не такое оно вязкое и отлично стекает с коробки. Понадобиться для этого пластиковая канистра, обрезанная вдоль или ванночка их объем должен быть около двух литров.
• Затем необходимо открутить сливную пробку при помощи ключа на 12, после этого в ванночку начнет стекать масло, которую требуется как можно ближе держать к сливному отверстию.
• Затем, чтобы ускорить процесс, можно при помощи ключа на 17 открутить заливную горловину. Необходимо быть в данный момент осторожным – сильно увеличится напор масла из КПП. Когда полностью слито масло, необходимо вытереть посадочное место и сливную пробку ветошью или сухой обычной тряпкой, после этого с усилием, хорошо затянуть пробку.

Заливаем в КПП новое масло:

• Чтобы в коробку передач залить новое масло, потребуется специальный насос или шприц, но так как не у каждого они имеются, можно применить и народные методы. Для этого потребуется большого объема пластиковый шприц с выходящим толстым отверстием (необходимо знать, что в КПП с четырьмя передачами 1,3 литра масла, а в пятиступенчатой – 1,5 литра).
• На носик пластикового шприца необходимо насадить плотно гибкий шланг или длинную трубку примерно в 20-25 см, трубку или шланг требуется примотать к выходному отверстию шприца скотчем или изолентой, чтобы не произошло протекание.
• Затем из канистры набирать масло и сливать его через заливную горловину в КПП. Периодически требуется следить за уровнем масла при помощи подручных средств – проволочного крючка или пальцем. Соответствует нормальный уровень масла нижней части горловины для заправки. После того как произведена замена масла в коробке ВАЗ 2112, также насухо вытираем заливную пробку и крепко закручиваем ее.

Необходимо заметить еще один факт. Если вы приобрели автомобиль ВАЗ 2112 с пробегом, то требуется незамедлительная замена масла в коробке ВАЗ 2112 – перед продажей, как правило, заливают самое дешевое масло, которое недостаточно хорошо предохраняет от износа детали КПП.

3.29. Снятие поддона картера и масляного насоса двигателя на автомобиле

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера двигателя. (см. Снятие маслоотделителя системы вентиляции картера). Отсоединяем поддон картера от блока цилиндров (последовательность операций см. Замена прокладки поддона картера двигателя на автомобиле).

В зазор между привалочными плоскостями блока цилиндров и поддона картера вставляем «трещотку» с головкой «на 13».

. и отворачиваем два болта крепления масляного насоса к блоку цилиндров (для наглядности поддон картера снят).

Вынимаем болты крепления масляного насоса.

Отпустив масляный насос в поддон картера.

. снимаем поддон с насосом.

Снимаем прокладку поддона картера.

Снимаем уплотнительную прокладку масляного насоса.

Установив новые прокладки, монтируем масляный насос и поддон картера в обратной последовательности.

Copyright 2007-2020 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Просто нажми кнопку

Есть распространенное мнение о том, что обслуживание легковых автомобилей целесообразно проводить на подъемниках (масса поднимаемых транспортных средств невелика, и время, затрачиваемое на операции подъема и спуска, незначительно), а обслуживание и ремонт грузовой и специальной техники, имеющей большой вес, лучше выполнять на канаве, так как легче и быстрее самому спуститься вниз, чем поднимать тяжелый автомобиль. Со временем приходит понимание, что для того, чтобы поднять и легковой и грузовой автомобиль, нужно просто нажать на кнопку или ручку гидрораспределителя с одинаковым усилием. Подъемник самостоятельно поднимет автомобиль, а человеку спускаться в канаву одинаково трудно под легковой или грузовой автомобиль. Большую часть времени электродвигатель подъемника не работает, поэтому затраты на электроэнергию при его работе всего 15-20 минут в смену несопоставимы с доходами от повышения производительности труда.

Производительность труда при работе на подъемнике будет выше, потому что персонал, выполняющий ремонтные работы в канаве, вынужден многократно подниматься и спускаться обратно для того, чтобы взять инструмент, запчасти, ветошь, масло и т. д. Если ремонт производится на подъемнике, рабочее место находится на одном уровне с моторным и агрегатным цехами, складом запчастей, инструментальной кладовой, складом масел и смазок и т.д.

Есть еще одно бесспорное преимущество подъемников. На практике встречаются  канавы глубиной от 1,2 до 1,6 метра. Глубокая канава будет неудобна для низкорослых, а мелкая – для высоких людей. На подъемнике же можно менять  высоту подъема, создавая тем самым дополнительные удобства для работы.

Регулировка привода выключения сцепления

Педаль, главный и рабочий цилиндры привода выключения сцепления: 1 – регулировочная гайка; 2 – контргайка; 3 – оттяжная пружина; 4 – корпус рабочего цилиндра; 5 – пробка корпуса; 6 – штуцер для прокачки; 7 – поршень; 8 – уплотнитель; 9 – толкатель; 10 – вилка выключения сцепления; 11 – шаровая опора вилки; 12 – корпус главного цилиндра; 13 – пробка; 14 – поршень главного цилиндра; 15 – толкатель главного цилиндра; 16 – ограничитель хода педали сцепления; 17 – педаль сцепления

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра, необходимый для полного выключения сцепления, должен составлять 0,1–0,5 мм. Для регулировки…

…ключом «на 10» ослабляем контргайку ограничителя хода педали сцепления, удерживая ограничитель ключом той же размерности (педальный узел для наглядности снят).

Вращая ограничитель, добиваемся требуемого зазора.

При этом свободный ход педали сцепления составляет 0,4–2,0 мм.

Свободный ход толкателя рабочего цилиндра должен быть 4–5 мм. Для его определения применяем простой шаблон, в качестве которого используем, например, карандаш.

Внимание! Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Снимаем оттяжную пружину и упираем торец карандаша в бобышку нижнего крепления рабочего цилиндра сцепления. На карандаше наносим одну метку напротив конца вилки (прижатой к регулировочной гайке), а вторую метку – правее, на расстоянии 5 мм от первой

На карандаше наносим одну метку напротив конца вилки (прижатой к регулировочной гайке), а вторую метку – правее, на расстоянии 5 мм от первой

Снимаем оттяжную пружину и упираем торец карандаша в бобышку нижнего крепления рабочего цилиндра сцепления. На карандаше наносим одну метку напротив конца вилки (прижатой к регулировочной гайке), а вторую метку – правее, на расстоянии 5 мм от первой.

Отводим вилку выключения сцепления назад до упора, то есть выбираем свободный ход толкателя рабочего цилиндра (передний карданный вал для наглядности снят).

При нормальном свободном ходе толкателя вилка встанет напротив второй метки. В противном случае необходима регулировка:

ключом «на 13» отворачиваем контргайку, удерживая регулировочную гайку ключом «на 17»;

удерживая пассатижами толкатель, вращаем регулировочную гайку, добиваясь нормального свободного хода толкателя. Законтриваем соединение.

После регулировок свободный ход педали сцепления до момента начала его выключения должен составлять 25–35 мм.

Окончательно проверяем работу сцепления при работающем двигателе: при выжатом сцеплении передачи должны переключаться легко, а автомобиль – трогаться при отпускании педали от пола на одну-две трети ее хода.

Источник

И ещё один важный совет

Проводите замену резистора сразу же после выявления его неисправности.

Эксплуатация печки машины после поломки дополнительного преобразователя тока может повлечь за собой очень серьёзные проблемы. При выходе из строя детали отопитель очень часто продолжает функционировать на максимальных оборотах. В холодное время года водителя могут не придавать значения неисправности и использовать печку, несмотря на поломку преобразователя.

Длительная работа отопителя на усиленных оборотах может стать причиной перегорания мотора печки или возгорания проводки автомобиля вследствие прохождения высокого напряжения через устройства, которые работают от силы тока.

Замена шруса и наружного пыльника на ВАЗ 2110 своими руками (видео)

ШРУС является шарниром равных угловых скоростей. В народе его называют просто — граната. Это обусловлено внешним видом устройства. Его задача — передавать вращательное движение от одной полуоси к другой, и они находятся в постоянно изменяющемся угла по отношению один к другому.

Данный элемент всегда находится под действием нагрузок, из-за чего его выход из строя — это скорее дело времени. Это даже несмотря на то, что при производстве шруса используют высококачественную углеродистую сталь, способную выдержать серьезные регулярные нагрузки в течение длительного периода времени.