Снятие и установка подрамника

Выбор и эксплуатация на ВАЗ 2108

Для установки на ВАЗ 2108 наилучшим решением станет приобретение стального или алюминиевого подрамника. Особенности его конструкции в сочетании с выбранными материалами призваны обеспечить оптимальное соотношение показателей жесткости и веса элемента. Жесткость велика, а вот вес такого подрамника будет совсем небольшим. Возможен выбор установки защиты двигателя (тоже алюминиевой или стальной). Возможно приобретение подрамника с рычагами и без.

Конструкция подрамника представляет собой 2 продольных лонжерона и поперечную балку (трубные элементы). Крепление к кузову осуществляется при помощи сайлентблоков. В основе конструкции могут находиться крестообразно расположенные элементы. Находятся умельцы, изготавливающие подрамники самостоятельно. Дело, конечно, житейское и всем понятное.

Однако в идеале конструкция подрамника — результат кропотливых и точных расчетов, что под силу лишь профессионалам с инженерным образованием. Поэтому модели подрамников, доступные в магазинах, запатентованы. Если речь идет о безопасности движения на дороге, то лучше подрамник купить, а не изготавливать самостоятельно, экономия в этом случае неразумна.

Как и в случае со всеми конструкционными элементами автомобиля, подрамник мало просто купить — важно, чтобы он был грамотно установлен. В случае выявления повреждений устройства следует предпочесть замену на новое или выполнить качественный ремонт. К признакам, по которым можно судить о повреждении установленного на ВАЗ 2108 подрамника, следует отнести следующие:

• при преодолении невысоких препятствий на дорожном покрытии слышен скрип (скорее всего, имеют место неисправности сайлентблоков);
• пуск двигателя автомобиля и торможение сопровождаются толчками (необходимо убедиться, что пострадали резинки подрамника).

Ни один из этих признаков не должен остаться без внимания и последующего устранения ввиду возникновения риска повреждения других элементов конструкции.

Тюнинг и усиление кузова ваз 2101

Существует большое количество сделать на ваз 2101 тюнинг кузова, в основе выбора лежит всего два фактора: дальнейшее предназначение автомобиля и толщина портмоне его владельца.

Углубляться во все тонкости технологического процесса мы не будем, так как, делая усиление кузова, ваз классика требует лишь наличие образного мышления и рук, растущих из одного места, обсудим лишь некоторые основные, так сказать базовые варианты.

Распорка передней подвески

Универсальная распорка передних стоек предназначена для сохранения начальных положений точек передней подвески во время динамического движения автомобиля.

Усиливает стойки брызговиков, которые со временем деформируются при «пробоях» передней подвески, тем самым предотвращает и останавливает уже начавшееся выдавливание лонжеронов, усиливает поперечную жёсткость кузова.

Установка распорки не требует проведения, каких либо дополнительных работ, она устанавливается в штатные отверстия горизонтальных верхних опор подвески. При этом вы дополнительнополучаете от 10 до 25% жёсткости передних стаканов.

Делая тюнинг кузова ваз 2101, с помощью распорок данного типа (в том числе и в задней части) у вашего автомобиля существенно снижается риск бокового заноса, что очень актуально при боковом скольжении.

У «серьёзных» же пацанов и распорки «побогаче» (смотри фото)

Растяжка задней подвески

Далее у нас пойдёт разговор об усовершенствовании работы задней подвески автомобиля, а именно о тяге Парнара.

Как вы помните, назначение данного элемента, это предотвращение перемещения заднего моста в поперечном кузову направлении, в тоже время при этом, никак не ограничивая его в вертикальном перемещении, представляет собой закреплённую одним концом на кузове, а другим на мосту поперечную тягу.

Вот как раз от этих боковых усилий постепенно деформируется так называемый «домик» тяги Парнара, который мы и будем усиливать методом приварки заплатки из 3 миллиметрового листового железа.

Так же проводя в реальности на ваз 2101 тюнинг кузова,альтернативой тяги Парнара можно считать механизм Уатта.

Как видно на фото, вне зависимости от хода подвески, у подвески с установленным механизмом Уатта не происходит, в отличие от тяги Парнара, «увода» в сторону моста задней подвески.

Так же мне хотелось бы предложить ещё один вариант тюнинга задней подвески ваз 2101, а именно установка стабилизатора поперечной устойчивости и А-образного рычага.

Данный «апгрейд» позволит нам уменьшить крены автомобиля в поворотах и сделать боле жёсткой и предсказуемой заднюю подвеску.

При установке стабилизатора поперечной устойчивости, каких либо специальных навыков иметь не требуется, работа проводиться в два этапа:

• Закрепляем конструкцию стабилизатора на заднем мосту;
• Крепим стойки стабилизатора (так называемые «яйца») к продольным реактивным тягам.

Так же желательно поставить дополнительно ещё пару продольных тяг, для чего нам будет необходимо сделать дополнительные крепления на кузов и мост для каждой тяги.

Теперь пришёл черед заменить тягу Парнара на А-образный рычаг, который фиксирует задний мост по центру и не даёт ему смещаться как в продольном, так и в поперечном управлении.

Данный элемент можно купить, хотя он довольно таки прост в изготовлении:

Остаётся лишь приварить на задний мост, ровно по центру площадку под шаровую:

После чего всю конструкцию можно устанавливать на автомобиль.

Накладки. Косынки

Как правило, жёсткие распорки и растяжки работают исключительно на сжатие, но мы их можем заставить работать и на кручение, для чего чашки, углы нагрузок усиливают специальными толстыми пластинами – косынкой или накладкой.

Данными элементами можно усилить колёсные арки…

…рёбра жёсткости кузова.

Косынками и накладками очень удобно и эффективно восстанавливать

больные места кузова ваз 2101:

• Центральная стойка кузова, верхний усилитель;
• Верхний стык накладки боковины с накладкой стойки лобового стекла;
• Передняя дверь, верхний радиус;
• В проёме передней дверцы, с внутренней или наружной стороны, на основании стойки лобового стекла.

Снятие

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Установите под автомобиль надежные опоры.

2. Откачайте жидкость из бачка усилителя рулевого управления.

3. Снимите передние колеса. Обратитесь к процедуре: Колесо и шина (204-04 Колеса и шины, Снятие и установка).

4. Снимите нижнюю защиту двигателя. Обратитесь к процедуре: Защита двигателя (501-02 Кузовные панели передка, Снятие и установка).

5. Рассоедините электрический разъем датчика мониторинга левого каталитического нейтрализатора.

6. Рассоедините электрический разъем датчика мониторинга правого каталитического нейтрализатора.

7. Высвободите жгут электропроводки датчика мониторинга каталитического нейтрализатора.

8. Отсоедините обе стойки переднего стабилизатора от нижнего рычага подвески.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не допускайте проворачивания шара шарового шарнира.

9. Используя специальный инструмент, высвободите шаровые шарниры левой и правой рулевых тяг. Специальный инструмент: 211-316

10. Отсоедините нагнетательные магистрали от рулевого механизма.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Подготовьтесь к сбору проливаемой жидкости.ПРИМЕЧАНИЕ: Заглушите все отверстия.

11. Высвободите магистрали усилителя рулевого управления.

12. Отсоедините нижнюю секцию рулевой колонки от рулевого механизма.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вверните новый болт шарнирной муфты рулевой колонки.

13. Высвободите нижние каталитические нейтрализаторы.

14. Освободите левый и правый нижние рычаги подвески.

15. Отсоедините продувочную магистраль от подрамника.

16. Высвободите топливопровод.

17. Подоприте подрамник. Общее оборудование: Powertrain Jack

18. Снимите поперечину переднего подрамника.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Используйте новые болты подрамника.

19. Опустите передний подрамник в сборе.

Отметьте положение элементов, чтобы облегчить последующую установку. Используйте новые болты подрамника.

20. Снимите стабилизатор.

21. Опустив подрамник, освободите левый и правый рычаги подвески и закрепите их в стороне.

22. Снимите опорный кронштейн каталитического нейтрализатора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не продолжайте разборку, если элемент снимается только для получения доступа.

23. Снимите рулевой механизм.

Снятие

1. Снять нижний рычаг передней подвески в сборе (см. соответствующий раздел в данной главе).

2. Отвернуть гайки крепления (1) стоек к стабилизатору поперечной устойчивости с правой и левой стороны, как показано на рисунке ниже.

3. Потянуть и отсоединить стойку (3) от стабилизатора поперечной устойчивости (2), как показано на рисунке ниже. Повторить данную операцию с обеих сторон.

4. Провернуть стабилизатора попе речной устойчивости и установить проушинами вверх.

5. Выкрутить болты крепления (стрелки) и отсоединить от подрамника передней подвески рулевой механизм в сборе, как показано на рисунке ниже. Подвесить рулевой механизм, используя подходящий отрезок провода.

6. Выкрутить болты крепления, отсоединить от кузова и снять подрамник передней подвески в сборе, опустить его вместе с гидравлическим домкратом (подробнее см. соответствующий раздел в данной главе).

Примечание. Не отсоединять универсальный шарнир вала рулевой колонки от вала шестерни рулевого механизма.

7. Снять подрамник в сборе. При необходимости, выкрутить болты крепления монтажный хомуты и снять стабилизатор поперечной устойчивости в сборе.

Замена передних сайлентблоков lada largus (ваз ларгус)

Записаться на диагностику ходовой или ремонт ходовой части рено или лада вы можете по телефону 8(915)099-72-29

Стук в подвеске, автомобиль гуляет на дороге, уводит в сторону при движении по прямой, вероятней всего пора проверить ходовую часть. Думаю не секрет, что от исправности ходовой части автомобиля, напрямую зависит ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ на дороге.

RENOVAZ.RU производит любые работы по ремонту ходовой части Рено логан, Сандеро, Лада Ларгус, Приора, Калина, Гранта.

При несправной подвеске от автомобиля можно ожидать чего угодно на трассе. Например, оторванный кронштейн растяжки на переднеприводных ВАЗах может грозить вам уводом в сторону при интенсивном торможении, а то и разворотом на мокрой дороге. А разбитые сайлентблоки в передних рычагах, как минимум просто создадут стук в подвеске при движении по неровной дороге (на кочках), или так же сделают управление вашим автомобилем недостаточно информативным .

Чем больше люфтов в подвеске вашего автомобиля, тем хуже он управляется, руль становиться ватным, торможение может оказаться не прямолинейным. Эксплуатация автомобиля с разбитой ходовой частью становиться просто напросто ОПАСНОЙ.

Мы рекомендуем нашим клиентам произвести диагностику ходовой части при очередном посещении нашего автосервиса. Сколько вы проехали, с последнего посещения 3000км или 15000км. За это время некоторые детали ходовой части, могли выйти из строя или в них мог появится излишний люфт или повреждения. Лучше предупредить дальнейшее разрушение деталей и поменять на исправные, чем ездить, пока не станет стучать, так что прохожие слышат.

Уверенность в том, что с ходовой частью вашего автомобиля всё в порядке, даст вам уверенность на любой дороге, будь то обледеневшее шоссе рано утром или сильно разбитая (что в России попадается довольно часто) федеральная трасса.

В диагностику ходовой части входят визуальный осмотр и дефектовка на предмет люфта или стука (с помощью монтажки и других инструментов) следующих деталей ходовой части:

Рычаги передней, состояние шаровых опор и сайлентблоков передних рычагов.

Передние и задние амортизаторы на предмет люфтов, течей и стуков.

Рулевая рейка или механизм, а так же тяги наконечники или рулевая трапеция, на предмет люфтов, стуков, или поврежденных защитных чехлов (пыльник рулевой рейки или рулевой тяги, пыльники на наконечниках и шаровых).

Состояние пыльников ШРУСов наружных или внутренних, дефектовка люфта в ШРУСах.

Состояние задней балки. (состояние сайлентблоков задней балки).

Состояние задних реактивных штанг на заднеприводных ВАЗах (классике).

Состояние подшипников ступиц (гул или люфт). Состояние задних полуосей на классике или Ниве.

Осмотр на предмет течей заднего моста (течь из-под сальников полуосей или сальника хвостовика). Осмотр на предмет повышенного шума редуктора заднего моста.

Осмотр состояния мест крепления деталей ходовой части к кузову на предмет отрыва в следствии сильных ударов или сильной коррозии кузова.

Основываясь на диагностике ходовой части РЕНО ЛАДА (ВАЗ), мы предлагаем оптимальные работы по ремонту ходовой части вашего автомобиля. Если объем работ слишком дорог на данный момент для вас, мы рекомендуем, что необходимо устранить сейчас, а что ещё возможно подождёт следующего заезда к нам в сервис.

После ремонта ходовой части мы рекомендуем проверить сход развал автомобиля. При замене деталей ходовой части, углы сход развала могут быть нарушены. Например, даже когда вы ставите новую шаровую опору стороннего производителя, углы сход развала могут немного сместиться и выйти за допуски.

Проверка сход развала избавит вас от лишних проблем, таких как увод автомобиля в сторону при движении или при торможении, или преждевременный износ покрышек вашего автомобиля.

Работы по ремонту ходовой части.

Замена рычагов передней подвески РЕНО ЛАДА (ВАЗ).

Замена сайлентблоков рычагов передней подвески РЕНО ЛАДА (ВАЗ).

Замена шаровых опор РЕНО ЛАДА (ВАЗ).

Замена рулевых тяг или наконечников на автомобилях РЕНО ЛАДА (ВАЗ).

Замена рулевой трапеции на классических моделях жигулей или НИВЕ. Замена маятникового рычага.

Замена подшипников ступиц РЕНО ЛАДА (ВАЗ)

Замена полуосей.

Замена редуктора заднего (жигули классика) или переднего моста (нива, шеви нива).

Замена ШРУСа (пыльника ШРУСа) на переднеприводных моделях ВАЗ или НИВЕ. Замена промежуточного ШРУСа на НИВЕ.

Замена рулевых редукторов и рулевых реек.

И другие работы по ремонту ходовой части РЕНО ЛАДА (ВАЗ).

Наш техцентр находится в СВАО (Бибирево) ул.Бибиревская д6а. . (отрадное Алтуфьево)

Устройство подрамника

Чаще всего подрамник представляет собой сварную конструкцию из легкой прочной стали (встречаются конструкции из алюминия). Для крепления к кузову применяются массивные длинные шпильки, проходящие сквозь лонжероны. В зависимости от конструкции подрамников может быть три (передний, средний и задний), два (передний и задний) или один. Средний и задний подрамники используются для установки коробки передач и редуктора заднего моста. Кстати, своего рода минимизированный подрамник можно встретить в конструкции любого автомобиля с несущим кузовом — это балка или траверса, которая поддерживает двигатель или КПП снизу. Однако, в отличие от подрамника, она применяется лишь для создания дополнительной точки опоры строго внизу, под агрегатом, и не придает кузову жесткости.

Встречается множество различных конструкций подрамников. Они могут быть  квадратными, крестообразными, Н-образного типа, со смещенными и изогнутыми перекладинами разных конфигураций.

Преимущества и недостатки подрамника

При прохождении крутых поворотов будет возникать меньший крен, значит, и сама езда станет более безопасной. Смещение отдельных кузовных элементов относительно друг друга при наличии подрамника сводится к минимуму, за счет чего возрастает показатель его жесткости. Кроме того, установка подрамника способствует равномерному перераспределению нагрузки между отдельными частями конструкции ВАЗ 2108 — отсюда продление срока службы кузовных деталей в отдельности и кузова в целом.

Немаловажным бонусом для владельцев ВАЗ 2108, решивших купить подрамник, окажется и тот факт, что вибрации, возникающие во время движения автомобиля, и шумы будут перераспределять свое направление таким образом, что водитель и пассажиры будут ощущать их в меньшей степени, нежели это происходит в ВАЗ 2108, не оборудованном подрамником. Если говорить о минусах, которыми чревато оборудование автомобиля подрамником, то стоит упомянуть следующее.

Во-первых, жесткая конструкция подрамника подразумевает его неспособность к деформации, вследствие чего он не гасит энергию ударов. Это в определенной доле негативно сказывается на так называемой пассивной безопасности кузова автомобиля. Во-вторых, установка дополнительного элемента на нижней поверхности авто уменьшает клиренс (расстояние от поверхности дорожного покрытия до нижней поверхности кузова).

Внешность

Начнем наше описание с внешности. Ни для кого не секрет, что «четырка» – это просто перелицованная «девятка». Если смотреть в профиль, то эти машины и вовсе будут идентичными. Среди новшеств стоит отметить более округлые фары, иной бампер (теперь он красится в цвет кузова) и широкие молдинги, что присутствуют по всему периметру кузова. Внешность у данного автомобиля не вызывает эмоций, говорят отзывы. ВАЗ-2114 трудно выделить из потока. Единственное решение – это использование заниженной подвески и иных колесных дисков диаметром не менее 15 дюймов. Также владельцы часто тонируют данные авто. Вид у такой машины необычный, но это не совсем законно.

Как отмечают отзывы, авто ВАЗ-2114 имеет плохие фары. Да, они не мутнеют, как на иномарках (поскольку здесь настоящее стекло, а не пластик). Но свет от заводских галогенок оставляет желать лучшего. Ввиду этого многие владельцы устанавливают ксенон. Причем не только в головную оптику, но и в противотуманные фары. Только после этого тюнинга машина приобретает нормальный свет. Но выбирать нужно качественный ксенон, и желательно ставить его в линзы – так существенно снижается риск ослепления встречных водителей.

Теперь о самом кузове. Что говорят о качестве металла отзывы? ВАЗ-2114 на удивление гниет еще сильнее, чем девятка. Дело в том, что на «Самаре-2» используется много пластика, который приклеен на двусторонний скотч. За время эксплуатации в зазор между молдингами и кузовом попадает песок и прочая грязь. И если вы думаете, что мойка высокого давления очистит ее, вы глубоко ошибаетесь. Избавиться от этой грязи очень сложно. Она действует как абразив, затирая слой лака и грунта. В результате в машине гниет низ дверей, а также задняя ляда в районе пластикового спойлера. Если регулярно не обрабатывать авто мастикой и «мовилить», кузов сгниет еще быстрее.

Когда нужно усовершенствовать подвеску?

Не нужно считать, что такой тюнинг нужен только владельцам отечественных автомобилей. Иномарки тоже нуждаются в доработках. Даже за границей автомобилисты устанавливают на свои машины подрамники. Этот элемент благоприятно влияет не только на сам автомобиль, но также и на водителя с пассажирами. Комфорт при езде увеличивается, причем существенно.

Подрамники изготавливаются из высокопрочных металлов. Причём конструкция продумана очень грамотно, ведь нужно учитывать, что этот элемент не должен мешать проведению ремонта двигателя или коробки передач.

Водитель должен иметь легкий доступ ко всем частям автомобиля. Кузов авто станет намного крепче при использовании таких устройств. Значительно увеличивается ресурс всех элементов, входящих в конструкцию подвески.

По своей сути, переднеприводные автомобили даже без подрамников имеют очень хорошую устойчивость. А использование этого элемента значительно улучшает все положительные характеристики. Существенно увеличивается и маневренность автомобиля.

Последовательность работ

Подготовив все необходимое, можно приступать к работам.

Последовательность снятия такая:

1. Ставим автомобиль на яму и обездвиживаем противооткатными упорами, установленными под колеса. Коробку ставим в нейтральное положение, ручник не затягиваем;
2. Сначала сделаем все работы в салоне. В этом месте необходимо снять рычаг со стержня коробки. Для этого оттягиваем пыльник рычага вверх, что обеспечит доступ к фиксирующей втулке. Ее нужно аккуратно поддеть тонкой отверткой, чтобы она выскочила вниз, после чего можно стянуть рычаг со стержня;
3. Снимаем со стержня верхнюю пластиковую втулку, разжав лепестки отверткой, затем резиновый пыльник и нижнюю втулку. В итоге на стержне ничего не должно остаться;
4. Снимаем пластиковую накладку, расположенную под напольным покрытием. Для этого необходимо снимать с авто сиденья, их направляющие и т. д. Значительно проще сделать разрез в сторону задних сидений, это позволит салон не разбирать. Обеспечив доступ к накладке, выкручиваем 4 самореза, крепящие ее и снимаем. Включаем на КПП 1-ю передачу;
5. Переходим под автомобиль. Для удобства работ следует полностью демонтировать выхлопную систему. Для этого откручиваем глушитель от приемной трубы. Чтобы болты и гайки легче было откручивать, следует заранее обработать их средством WD-40;
6. Сняв глушитель, переходим в подкапотное пространство, и откручиваем гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору. Затем эту трубу снимаем с авто;
7. Все последующие работы выполняются под автомобилем. Откручиваем карданный вал от фланца коробки передач. Далее следует открутить две поперечины безопасности, чтобы опустить кардан вниз;
8. Подставляем подготовленную емкость и откручиваем сливную пробку, чтобы удалить из КПП масло;
9. Откручиваем крепление рабочего цилиндра привода сцепления. При этом патрубок от него отсоединять не нужно, после откручивания крепления его просто следует отвести в сторону;
10. Откручиваем 4 болта крепления крышки картера сцепления;
11. Подпираем брусом заднюю часть коробки и выкручиваем гайки крепления поперечины. Аккуратно вытаскиваем брус. При этом задок КПП пойдет немного вниз, это обеспечит более удобный доступ к остальным элементам, которые необходимо снять;
12. Отсоединяем фишку с проводкой, подходящей к КПП. Откручиваем и снимаем трос привода сцепления;
13. Снизу подбираемся и выкручиваем болты крепления стартера. Начинать следует с верхнего болта. После откручивания крепления отодвигаем стартер;
14. Ставим подпорку под заднюю часть двигателя, предварительно приподняв рукой коробку;
15. Выкручиваем болты крепления коробки передач к силовой установке;
16. Поддерживая ее руками, раскачиваем вверх-вниз, чтобы снять с направляющих, а далее выводим первичный вал со сцепления и опускаем коробку вниз;
17. Подготовленный отрезок первичного вала устанавливаем в сцепления, чтобы предотвратить смещение ведомого вала.

Установка коробки на место проводиться в обратной последовательности. При этом следует проконтролировать установку на место всех снятых элементов, а также надежность затяжки крепежных элементов.

Снятие

см

тут
Рисунок 5-1 — Рычаг передней подвески: 1 — подрамник передней подвески; 2 — гайка заднего болта крепления рычага к подрамнику; 3 — рычаг передней подвески; 4 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 5 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 6 — гайка болта крепления стойки стабилизатора; 7 — гайка болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку; 8 — поворотный кулак; 9 — шаровая опора

Рисунок 5-2 — Снятие растяжки подрамника передней подвески: 1 — болт крепления растяжки подрамника к лонжерону; 2 — растяжка подрамника передней подвески; 3 — гайка переднего болта крепления рычага передней подвески; 4 — гайка крепления растяжки подрамника к рычагу передней подвески; 5 — подрамник передней подвески; 6 — рычаг передней подвески

Внимание!

• Повторное использование болтов и гаек крепления рычагов передней подвески не допускается. Болты и гайки подлежат обязательной замене.
• Повторное использование гайки крепления шаровой опоры к поворотному кулаку не допускается. Гайка подлежит обязательной замене.
• Болты крепления рычага передней подвески к подрамнику установить головками в направлении внутренней части рычага.
• Болт крепления шаровой опоры нижнего рычага передней подвески к поворотному кулаку установить головкой в направлении передней части автомобиля.

Демонтаж узла с авто

Благодаря простой конструкции, ремонт КПП «Ока» своими руками вполне возможен. Чаще всего проблем доставляет снятие КПП с авто, а не ее ремонт.

Демонтаж КПП с «Ока» возможен двумя способами – снимается только сама коробка или она извлекается вместе с силовой установкой, и уже потом КПП отсоединяется от мотора и подвергается ремонту.

У каждого из способов есть свои определенные сложности. В первом случае приходится отсоединять узел в достаточно стесненных условиях и требуется откручивание и отсоединение множества компонентов, но двигатель не затрагивается. Если же выполняется снятие вместе с силовым агрегатом, то нужно сливать технические жидкости, отсоединять практически все навесное оборудование, но само извлечение мотора с коробкой проходит проще.

Снятие только КПП

Алгоритм работ по снятию КПП рассмотрим на примере, когда двигатель не затрагивается:

• Автомобиль устанавливаем на смотровую яму, эстакаду или задействуем подъемник;
• Срываем и скручиваем гайки крепления приводных валов в ступице;
• Передок авто вывешиваем, снимаем передние колеса;
• Отсоединяем клемму АКБ;
• От коробки отсоединяем все провода и тросы («массовый» провод, штекер датчика включения сигнального света движения задним ходом, тросы);

• Снимаем стартер;
• Отворачиваем крепление нижнего щитка корпуса сцепления и снимаем его;
• Откручиваем тяги привода (реактивную, рычага привода);
• Отсоединяем от продольной балки опоры рулевого механизма (предварительно открутив крепежи);

• Демонтируем поперечину;
• Вытаскиваем концевики валов привода из ступицы;
• Высвобождаем левую сторону стабилизатора поперечной устойчивости (для этого откручиваем крепление его стойки и кронштейна);
• Разъединяем крепеж опорного кронштейна силовой установки, размещенной на коробке;
• Ставим под КПП упор (трансмиссионную стойку, массивный деревянный брус подходящей длины);
• Выкручиваем крепежи левой продольной балки подрамника и снимаем ее;

• Извлекаем концевики приводных валов из КПП (выбиваем их, используя наставку);
• Снимаем с КПП опорный кронштейн мотора;
• Выкручиваем все крепежи коробки к двигателю;
• Смещаем коробку в сторону левого колеса, чтобы вывести концевик первичного вала и извлекаем ее;

Снимать коробку следует с помощником, поскольку достаточно массивный узел при снятии придется держать над головой.

Извлечение вместе с двигателем

Один из достаточно интересных методов демонтажа КПП вместе с двигателем – методом опускания узлов вниз. Причем эта технология позволяет обойтись даже без смотровой ямы.

Общий алгоритм действий такой:

• Сливаем тех. жидкости;
• Отсоединяем от мотора и КПП все элементы, которые идут за пределы моторного отсека (патрубки системы охлаждения, топливные трубопроводы, проводку, тросы, тяги привода. Также демонтируем радиатор системы охлаждения, отсоединяем от приемной трубы системы отвода выхлопных газов глушитель и откручиваем трубопроводы тормозной системы от передних тормозных механизмов);
• Отсоединяем от рулевого механизма колонку;
• Скручиваем крепежи опор амортизационных стоек;
• Под двигатель снизу укладываем «подушку» (деревянный поддон);
• Выкручиваем все крепежи подрамника к кузову (после чего двигатель вместе с КПП, передней подвеской, рулевым механизмом, подрамником опустится на «подушку»);
• Поднимаем передок авто и отталкиваем его назад;

После этого уже выполняется демонтаж коробки, ее разборка, дефектовка составляющих, ремонт и замена неисправных деталей.

Недостатком этого метода можно считать определенную сложность обратной сборки, поскольку правильно «подвести» и надеть кузов на подрамник удается не с первого раза.

Последовательность действий при замене стоек стабилизатора Largus своими руками

Чтобы заменить стойки стабилизатора на Ларгусе нам понадобится смотровая яма или подъемник. Автомобиль ставим на ручной тормоз. Штатный домкрат пригодится для поджатия стабилизатора или в качестве съемника для втулки. Чтобы вернуть штангу стабилизатора рукой на место потребуется приложить значительное усилие, поэтому используем любые прижимные приспособления.

Набор инструмента для ремонта

• плоская отвертка или монтажка;
• молоток;
• головки на 18, 13, 10 и вороток;
• гаечные ключи 18, 10;
• жидкость типа WD-40
• специальная струбцина для извлечения центральной резиновой части.

Порядок снятия стойки переднего стабилизатора Ларгус

• установив машину на возвышении, очищаем места крепления стабилизатора к подрамнику и передним рычагам;
• откручиваем нижнюю гайку стойки на 13, болт от прокручивания зажимаем струбциной, газовым ключом, или ключом TORX T40 в специальной выемке;

если открутить гайку не получается, то просто срезаем болгаркой эту часть болта;

Совет! Домкрат можно заменить доской подходящей высоты, которую можно разместить под концом стабилизатора, чтобы не допустить его опускания и последующей натяжки.

• ослабляем гайки крепления подушек стабилизатора к подрамнику головкой на 18, и сам кронштейн чтобы увеличить свободный ход стабилизатора и облегчить извлечение и установку новых втулок;
• демонтируем резиновую втулку и болт крепления съемником или при помощи молотка;
• конец растяжки опустится вниз, поэтому его следует поджать домкратом или струбциной;
• очищаем посадочные места от остатков старой резины и загрязнений.

Поменять стойки стабилизатора рекомендуется сразу парой, даже если одна из них вполне рабочая на вид. Упругие свойства резины со временем ухудшаются, поэтому неравномерная замена может сказаться на управляемости и поведении автомобиля.

Установка новой запчасти

• между поджатым стабилизатором и передним рычагом заводим резиновую втулку;
• вставляем крепежный болт вместе с шайбами и подушками, заворачиваем гайку на 13;
• аналогично поступаем с противоположной стороной (натянуть стабилизатор будет проще, если заменять узлы сначала с одной, а потом с другой стороны);
• наносим силиконовую смазку на места соприкосновения резинотехничеких изделий.

Важно! На промежуточной втулке есть специальные пазы, которые должны быть направлены вверх

• окончательно затягивают все крепежи только тогда, когда автомобиль стоит на ровной поверхности под своим собственным весом;
• момент затяжки для стоек стабилизатора – 14 Нм, для подушек штанги – 105 Нм.

Дополнительная информация! Рекомендуется регулярно снимать и осматривать саму штангу стабилизатора во время проведения таких работ. Грязь и песок, попадающие под резиновую подушку, часто протирают в этом месте заметную выемку, а это ухудшает прижатие упругого элемента к подрамнику и снижает его эффективность.

Если новые стойки стабилизатора были установлены неправильно или перепутан порядок расположения сайлентблоков, то такая конструкция вскоре заявит о себе громким стуком в подвеске.

Самостоятельная замена стоек переднего стабилизатора только подтверждает высокую ремонтопригодность машин на платформе B0. Такие несложные ремонты доступны рядовому автолюбителю, у которого есть небольшой опыт владения авто. Стоимость замены стоек стабилизатора на Лада Ларгус в сервисе стоит в среднем 700 рублей и выше. Низкая стоимость запчастей и их распространенность позволяют регулярно проводить замену при первых признаках разрушения резиновых частей и появления подозрительных стуков.

Примеры из жизни

Приведем несколько самых распространенных в жизни примеров. Если на переднеприводном автомобиле немного увеличить давление в передних шинах, а в задних уменьшить, то это уменьшит углы увода на передних шинах и повысит на задних. Такая несложная настройка позволит уменьшить недостаточную поворачиваемость. А вот уменьшить избыточную поворачиваемость можно, сделав переднюю подвеску жестче и увеличив давление в задних шинах.

В достижении нейтральной поворачиваемости очень важна ширина шин. Необходимо установить более широкую «резину» на ось, которой не хватает сцепления с дорогой. Мощные автомобили с задним приводом часто комплектуют более широкими задними шинами. А на компактные переднеприводные спорт-хэтчбеки зачастую ставят более широкие покрышки вперед, дабы улучшить сцепление передней оси.

Читать еще:   Шумка авто своими руками из подручных материалов. зачем платить больше?

О динамике

Если говорить о полуторалитровых версиях, они не предназначены для гонок. Машина очень вялая и слабо на газ. Другое дело – 16-клапанный мотор на 98 сил. Этот агрегат понравился многим владельцам ВАЗов настолько, что его устанавливают на «девятки», «двенашки» и даже на «классику». По паспортным данным, машина разгоняется до сотни за 11,2 секунды. Это довольно неплохо, учитывая стоимость и класс данного авто. Что касается максимальной скорости, она ограничивается 190 километрами в час. Кстати, первую сотню ВАЗ-2114 на полуторалитровом моторе набирает за «вечные» 13,5 секунды. И это на механической коробке передач.